Volvo xc90 установка ремня генератора
Ремень ГРМ на Вольво 2.5 турбо по рекомендации производителя нужно менять каждые 180 тыс. км., но если был установлен не оригинальный ремень, процедуру потребуется проводить чаще. Каждый раз ездить на техстанцию хлопотно, да и удовольствие это не из дешевых. Ремень ГРМ на Volvo XC90 2.5T можно поменять самостоятельно, если соблюдать правильную последовательность действий.
Разборка механизма ГРМ Volvo XC90 2.5 турбо
- Первым делом нужно снять правое переднее колесо чтобы получить доступ к нижней части ГРМ. Затем снимаем верхнюю крышку газораспределительного механизма. Затем открутить расширительный бачок и бачок усилителя руля. Снимаем защиту со шкивов распределительных валов.
- Отодвиньте их в сторону так, чтобы они не мешали доступу к ГРМ и закрепите, если патрубки достаточно гибкие то положите на двигатель. Пока есть возможность лучше осмотреть соединения патрубков на предмет протечки — береженого Бог бережет. После этого можно снимать нижнюю часть кожуха ГРМ. Далее снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов — генератора, кондиционера.
- Перед снятием ремня нужно установить распредвалы и коленвал таким образом, чтобы поршень первого цилиндра оказался в мертвой точке. Для этого на шкивах валов и корпусе двигателя есть метки, которые нужно совместить между собой. При сильно растянутом ремне они могут несколько расходиться, поэтому выставляем шестерни точно по меткам. Шкивы распределительных валов при этом должны стать так, чтобы риски були направлены строго вверх.
На некоторых автомобилях Вольво XC90 2,5 турбо на шестернях отсутствуют метки (см. рис 1). В таких случаях нужно нанести их. Прокрутите коленвал гаечным ключом до тех пор, пока поршень первого цилиндра когда валы встали в нужное положение, нанесите метки на шкивы и двигатель. Распредвалы необходимо зафиксировать любыми подручными средствами — тут уже кто на что горазд (см. рис 2).
Чтобы ослабить натяжку ремня ГРМ, откручиваем болт, который держит натяжной ролик. Сам ролик крепится на эксцентрике, откручивая который можно ослабить натяжку. Последнее что осталось — открутить демпфер вибрации. Когда это сделано, можно снимать ремень ГРМ.
Замена ремня и сборка
В идеале необходимо менять не только ремень, но ролик. Натяжной ролик имеет высокий срок службы, поэтому нужно смотреть на его состояние.
Устанавливаем ремень на место и следим чтобы не смещались и не прокручивались шкивы распределительных и коленчатого вала. После установки ставим на место демпфер вибрации и натягиваем ремень с помощью ролика. Определить насколько хорошо он натянут просто — в самом длинном свободном месте попробуйте оттянуть ремень вниз-вверх. Он должен отходить не более чем на толщину одного пальца.
Когда ремень ГРМ установлен, ставим на место ремень привода дополнительных устройств и собираем газораспределительный механизм. Как видим, не боги горшки обжигают — замену ремня ГРМ Вольво XC90 2,5 турбо вполне можно выполнить самостоятельно.
В предыдущей записи я рассказал о замене обгонной муфты генератора. Тут хочу поделиться информацией по замене и обслуживанию ремённого привода на двигателе Volvo 3.2 B6324S. Предпосылками к замене перечисленного стало следующее:
1. тут обсуждали мою внезапную проблему ГУР. В результате чего поступили советы сменить жидкость. Сама по себе смена жидкости может быть совмещена с работами по ремню. Побывав у реечников, где мне отрегулировали рейку и отправили домой, руль легче крутиться не стал и я заказ два литра пентосина;
2. моя история с длительным ремонтом АКПП закончилась давно, но в момент ремонта привод ремня тоже разбирался и было выявлено, что ролики шумят, но поменять мне не предложили, а рассказали уже постфактум.
Всю эту работку я откладывал до весны и теплых деньков. Но петух клюнул и решил, что намного проще сейчас все сразу сделать, т.к. без коллектора и пока нет ГБО все эти операции удобнее делать.
Что касается подготовки к работе, хочу особенно отметить несколько записей на драйве, благодаря которым можно представить весь процесс:
Поскольку коллектор уже снят, опишу остальные действия:
1. отсоединяем две клеммы на мозги. Отсоединяем фишку ДМРВ. Вынимаем весь короб воздушного фильтра вместе с мозгами;
2. откручиваем крепеж бачка ГУР. Бачок осушаем, я взял медицинский шприц, и снимаем — один быстросъем (обратная магистраль, поддалась с трудом) и второй с зажимом (приемная магистраль, идет туго). Бачок убираем в сторону, его легко можно очистить и использовать повторно;
3. я воспользовался хитростью и облегчил себе жизнь путем снятия на данном этапе одного из роликов. Паразитный ролик сдергиваем торксом, оттягиваем натяжитель и снимаем ролик. В результате ремень ослабнет и больше его натяжка не будет мешать;
4. откручиваем компрессор кондиционера и находим положение, в котором его можно отложить в сторону;
5. находим все болты, крепящие ложе компрессора и откручиваем. Один болт находится в труднодоступном месте, снизу. Для его доступа я откручивал соседний болт, крепящий жгут. Обращаем внимание на наличие регулировочной шайбы внизу ложе. В моем случае она лежала в стороне, т.к. коробочники видимо не совсем аккуратно собрали. Убираем ложе в сторону и скручиваем с него натяжной ролик. На натяжном ролике можно поменять сам ролик и вернуть все на место;
6. насос ГУР это будет боль каждого, кто полезет на 3.2 ремень менять. Но на схеме вольво все видно, что есть очень сложно доступный задний болт. В результате 4 болта в руках, трубку от насоса открутили и сдвинули в сторону (внимательно с прокладкой). Два болта под торкс для фиксации шкива насоса к помпе и разъединяем весь механизм;
7. на данном этапе можно вынуть старый ремень и завести новый. Насос ГУР может быть обратно собран;
8. демонтируем спец. ключом обгонную муфту. Ключ на генераторе и этой муфте отличается. Мне пришлось болгаркой поработать, что бы новый купленный ключ сделать разборным и применить свой торкс. На место ставим новую обгонную муфту. Моя муфта, как и полагается была заклинившая, внутри вся в смазке;
9. собираем все в обратном порядке с умом и расстановкой. Спешить тут некуда, да, и по сути собрать не так не получится. Опять же, паразитный ролик я поставил последним, что бы ремень был все время расслабленным.
Появился шум цокающе-шуршаший в районе агрегатов (D5244T).
Задумался, что может выйти из строя…да в принципе все ).
Обгонная муфта генератора – ресурс 150000, подшипник электромагнитной муфты кондиционера – 150000…да и подшипник насоса ГУР тоже может умереть на этом пробеге. Ну а ролики поликлинового ремня вообще никто и никогда не меняет.
Так как подозрения больше всего падали на обгонную муфту (Кстати не на всех вольво она стоит. У соседа V70 D5…там обычный шкив) была куплена эта деталька по приемлемой цене.
Работы по замене обгонной муфты на 15 минут…если требуется просто заменить агрегатный ремень, то это 5-10 минут…если еще ролики, то по 10 минут на ролик.
Короче, очень быстро и самое главное что-то испортить-нахимичить почти не возможно (ПОЧТИ!)
Схема ремней на моторах D5244T и D5244T2
еленый-это ремень ГРМ, красный-это поликлиновый (агрегатный).
Под номером 1-шкив насоса ГУР, номер 2-шкив генератора (в данном случае обгонная муфта), номер 3- шкив компрессора кондиционера, номер 4-паразитный ролик, номер 5-натяжной ролик.
Для замены агрегатного ремня, для простоты работы потребуется снять кожух ремня ГРМ (4-ре защелки и один болт под 10-тую голову).
Сняв кожух, получаем полный доступ к шкиву коленвала.
На 4-том и 5-том ролике надеты пластиковые колпачки, защищающие болт фиксации от загрязнений.
Для демонтажа роликов и отпускания механизма натяжения ремня, необходимо эти колпачки аккуратно (норовят упасть в глубокие недра подкапотного пространства) снять.
Вставив вороток или рожковый ключ на 14, на болт натяжного ролика поворачиваем его по часовой стрелке (вперед по ходу движения авто).
Ролик подпружинен мощной пружиной.
Как только почувствовали свободной рукой слабину на агрегатном ремне, скидываем его с шкива насоса ГУР.
А-натяжной ролик.
В-обгонная муфта генератора.
Если нужно поменять только ремень, снимаем старый…прочищаем шкивы жесткой щеткой (агрегатный ремень ничем не защищен, поэтому попадание грязи, камушек под ремень вполне обыденное явление, это сокращает жизнь в первую очередь самого ремня, но и пластиковым натяжному и паразитному роликам не продлевает), ставим новый ремень.
При замене роликов, откручивают болты крепления самого ролика (Натяжной ролик нет необходимости менять вместе с натяжителем, как правило натяжитель вполне работоспособный далек за 300 тысяч км. Так что можно заменить только сам ролик, он точно такой же как паразитный).
Ролики можно ставить не для ВОЛЬВО…а для Лады Калина (INA 531 0760 10). Они полностью совместимы, и при этом стоят в два раза дешевле (чертов маркетинг).
Для замены обгонной муфты потребуется спец инструмент, которого точно нет в стандартных наборах инструмента. Этот спец инструмент, это 12-тигранная бита 10-того размера (часто подобные биты встречаются на итальянцах) и специальная многолучевая голова.
Снимаем защитную пробочку закрывающую шлицы в муфте. Бита продевается через голову и вставляется в шкив (муфту). При этом бита фиксирует шток генератора, позволяя спец головке открутить муфту.
Сидит она крепко, место не так много чтобы приложится, но вполне по силам ее открутить.
Новая и старая муфты.
Как видно несколько другая конструкция корпуса. Посадочные размеры идентичны.
Ставим на место, затягиваем.
Сегодня закончил замену ремня и роликов всего навесного оборудования 3.2. Прикольный движок! Предварительно изучил все, что можно было найти.
Конечно, сейчас заменил бы все за пол-дня. Ну а так хитростей очень много.
Все их опишу. Фотки ниже.
Главное.
Ведущий шкиф — обгонная муфта проверяется очень просто! На заглушенном двигателе толкаете шкиф ГУРа (к нему наиболее просто подлезть) в одну сторону он крутится (по часовой), а в другую нет. Если не крутиться ни в какую сторону — срочно меняйте, , так как он начнет растягивать и рвать ремень. У меня был заклинивший. Поменял вовремя.
Коротко, что нужно снять:
1. Клемму корпуса АКБ.
2. Воздухозаборник, воздушный фильтр, отсоединить трубу от датчика воздуха к дроссельной заслонке.
при этом блок управления отвинтил, не отсоединял от разъемов. Просто переносил с одного места на другое, благо жгуты позволяют.
Отстегнуть шнурки от коллектора питания 1 шт. и от датчика массового расхода воздуха.
3. Компрессор кондиционера от ложе, в котором он устроился — куча болтиков и тяг. при этом ключем на 19 ослабляем натяжной ролик, (в фиксирующую дырочку ничего не совал, фиксировал ключем. (компрессор я подвесил на поперечной балке, чтобы не мешал).
4. Выкачиваем жидкость ГУРА из бачка и снимаем бачек ГУРа, он опять же не такой как у всех — кругленький трубки выход и вход внизу. Выход под зажим, обратка под быстросъем. сразу откручиваем с ГУРа шланг на рулевую рейку, смотрим, чтобы не потерялась резиновая прокладочка.
5. Снимаем натяжной ролик (1 болт). Снимаем ролик с механизма натяжения для замены (1 торекс).
6. Снимаем паразитный (1 торекс).
7. Снимаем Ложе кондиционера все болтики видны, за исключением переднего нижнего, Он спрятался за пучком проводов, его снимаем в последнюю очередь, предварительно сняв болтик на 8, крепящий этот жгут.
Есть особенность. болт фиксирующий ложе к коробке крепит ложе через прокладку (по-моему, регулировочную). При обратном соединении (сборке) необходимо сначала наживить на несколько оборотов передний нижний болт, затем установив прокладку наживить нижний болт, и по-очереди стягивать их.
8. Снимаем ведущий шкиф. с использованием приспособы. Я брал FORCE-678 для Mersedes A Class/ ( Торекс Е50 *110 мм и 33 зубчатый Ф19-мм фиксатор на ключ 17
8. Рассупониваем ГУР. Правильно было замечено, что количество болтов и распорок зашкаливает. Но самый интересный болтик сзади…
9. Снимаем, отсоединяем ГУР от Помпы. Помпа подключена к Шкиву ГУРа через демпферную пружинную резиновую прокладку — сцепление. (Помпа тоже своя Стальная на 6 болтов. Посмотрел — реально нагрузки от ремня на шкив помпы нет. Вращение передаются от ГУРа. По отзывам многих — Помпа долгоиграющая. Во всяком случае новую я приобрел. давно уже).
Снять ГУР, вернее его отодвинуть в сторону крыла, для расцепления это поиск комбинаций с заклятьями и присказками. Мешает АБС. Но все выходит нормально. далее снимаем старый ремень, все чистим, моем, убираем, и собираем назад.
Как уже сказал, менял не спеша, чтобы не забыть, клал болтики в отдельные мешочки с деталюшками и подписывал их. (Пока не получается поставить ВИДУ).
По использованию и замене деталюшек.
Обгонная муфта, лучше брать родную.
Паразитный ролик (такой же ролик на натяжителе. Брал от фрилендера (двигатель 3.2 один в один) стоит 700 р в отличии от родного 1850 р. В натяжителе заменил сам ролик. Натяжитель вечный.
Бачек ГУРа когда снимите — увидите, что легко моется не требуется менять. Конструкция-стакан с трубочкой сеткой внутри просто как гвоздь.
Да небольшое наблюдение.
Сопливило из под крышки ГРМ. Мне много чего приговорили по деталюшкам около 20 тыров и работам около 30 т. р. Деталюшки конечно купил с испугу (в основном сальники и прокладки их там много). Пригодятся когда буду менять цепь. Надеюсь тысяч через 70 не ранее.
Сейчас вылечил "сопли" обычной аккуратной подтяжкой торекс-болтов крышки на 1/4 оборота, и ВСЕ.
Два раза смотрел после длительной поездки — сухо.
Бюджет использованных деталей
Помпа — 6600
Ремень — 800
Обгонная муфта — 5000
Ролики 2 шт. 1400
Расходники -очистители, масло ГУР, 500
ИТОГО около — 14500
Над душой не стоял, делал сам на совесть.
Чтобы силовой агрегат работал исправно, состояние приводных ремней должно быть в норме. Как и иные расходники, они с течением времени изнашиваются. Чтобы избежать неожиданных поломок, требуется регулярно осматривать силовой агрегат и, по мере необходимости, осуществлять замену приводных ремней. Автомобиль Вольво xc90 не исключение.
Сроки замены приводного ремня и как его выбрать
Способы определения необходимости в смене приводного ремня:
- Наличие трещин поперек ребер;
- Выкрашивание;
- Задиры;
- Абразивный износ;
- Отслоение ребра;
- Неравномерный износ ребра;
- Попадание гравия;
- Масляные пятна;
- Повреждение боковых ребер;
- Порванный расходник;
- Расходник шумит.
Наличие хотя бы одного из перечисленных выше признаков говорит о необходимости срочной замены приводного ремня.
При выборе расходника на Вольво хс90 особое внимание следует обратить на оригинальный комплект.
Но существуют аналогичные варианты известных производителей запасных частей:
- Meyle 050 006 1200;
- Stellox 06-01200-SX;
- Hutchinson 1200 K 6;
- Dayco 6PK1200.
Чтобы сэкономить денежные средства, можно выбрать один из перечисленных выше производителей ремней по каталогу.
Подготовка к замене и необходимые инструменты
До начала процедуры замены следует подготовить инструменты и изучить правила техники безопасности.
Необходимые инструменты:
- Набор гаечных ключей;
- Набор головок;
- Две отвертки: шлицевая и крестообразная;
- Новый расходник;
- Чистая ветошь;
- Перчатки и специальная одежда.
Правила техники безопасности:
- Замену осуществлять на холодном двигателе. Если транспортное средство только приехало в гараж, необходимо подождать, пока силовой агрегат остынет. Примерно 20-30 минут.
- Надеть специальную одежду и перчатки. Такая предусмотрительность обезопасит владельца автомобиля от непредвиденных ожогов (в случае, если замена проводится непосредственно сразу после установки транспортного средства в гараж).
- Отключить минусовую клемму аккумулятора. Перед началом проведения процедуры замены приводного ремня на Вольво xc90 транспортное средство желательно обесточить.
Процесс замены приводного ремня
Пошаговая инструкция замены:
- Установить домкрат под переднее правое колесо. Приподнять правую часть ТС до тех пор, пока колесо не будет в висе. Открутить колесо.
- Открутить крепление подкрылка. Откроется вид на защиту приводного ремня.
- Демонтировать защиту. Для этого потребуется открутить два винта крепления.
![belt]()
- Отогнуть защиту. Таким методом будет легче надевать новый расходник на шкив в самой нижней точке.
- Ослабить натяжной ролик для снятия старого приводного ремня. Использовать ключ под звездочку.
- Надеть новый расходник на шкивы.
- Натянуть до необходимого усилия.
- Собрать в обратной последовательности.
Процедура замены приводного ремня завершена!
Чтобы дополнительные агрегаты работали без перебоев, вместе с ремнем желательно поменять ролик. Операция по замене ролика осуществляется раз в 160 тысяч километров пробега на Вольво XC90. Но если при осмотре ролика износ велик, замену следует проводить оперативно и незамедлительно. В противном случае во время езды на таком транспортном средстве могут возникнуть проблемы.
При осуществлении регулярного технического обслуживания требуется обязательно осмотреть состояние приводного ремня и ролика. Технический осмотр проводить раз в 10 тысяч километров пробега.
Читайте также: