Волга сайбер ремонт генератора
Посмотрел на цены на наш генератор и испугался Только оригинал есть, что то тем про сломанный генератор не видел. Агрегат стало быть надежный. Есть к нему какие то ремкомплекты (часто слышу что обычно щетки генератора меняют) хочу на будущее заказать чтобы лежало под рукой?
- Город: Рязань
Ammos, 30 Сентябрь 2014 - 16:29, написал:
Посмотрел на цены на наш генератор и испугался Только оригинал есть, что то тем про сломанный генератор не видел. Агрегат стало быть надежный. Есть к нему какие то ремкомплекты (часто слышу что обычно щетки генератора меняют) хочу на будущее заказать чтобы лежало под рукой?Да лучше сразу машину целиком на запчасти
- Город: Волгоград
- Имя: Виталий
- Автомобиль: White Siber Comfort 2010 AT
- Город: Якутск
- Автомобиль: Volga Siber
- Город: Волгоград
- Имя: Виталий
- Автомобиль: White Siber Comfort 2010 AT
- Город: Нижневартовск
- Имя: Ден
- Автомобиль: Волга Сайбер 2009
- Город: Волгоград
- Имя: Виталий
- Автомобиль: White Siber Comfort 2010 AT
- Город: Якутск
- Автомобиль: Volga Siber
Vita911, 30 Сентябрь 2014 - 17:39, написал:
Вот ты любитель, не убитого медведя делить.. Он может еще и следующему хозяину послужит, а ты уже запчасти подыскиваешь. На крайслер клубе смотри, там все есть.По данным регионального ГИБДД, на магистралях «Лена» и «Колыма» ежегодно гибнет более 100 человек. В частности, в 2012 году жертвами ДТП стали 234 человека, а в 2013 году — 156 автомобилистов.
У женщины в городе генератор сломался, на местном форуме писали и то замёрзла пока ждала помощь. А в тайге когда вокруг тебя на 200 км вперёд и на 200 км назад ни души нет, это не тоже самое что в городе сломаться. Я конечно сгущаю краски, но уже попадал в дтп на наших трассах и знаю что это такое. Поэтому пока есть возможность надо запасаться запчастями без которых авто не поедет.
Доброе всем время суток.
Собственно в этом сабже постараюсь описать ремонт генератора себринга 2.4 2002 г.в.
Собственно с чего все началось.
Около месяц назад с утра как всегда прогревал машину и ждал жену.
Вдруг издается злобный звук "внимания на приборку", и загорается аккумулятор, х.м. странно, может что затупило.
Заглушил и снова завел, все норм.
Сели поехали. Через пол километра опять. Заглушил, подумал опять. Фиг. Кое как завел.
Выключил фары, магнитолу (не штатная) поехали дальше.
Сделав все свои утренние дела двинулся в сторону напарника.
Начались невероятные вещи твориться на приборке в интервале 2 минуты:
1. Отключился указатель топлива и снова дзынь.
2. Указатель "включенная передача" все положения обвела в квадрат.
После автомат с 4й переключился на 3ю, далее на 2ю и не давал разогнать машину.
3. Умер спидометр и температура.
На ходу снял облицовку торпеды с крутилками печки и о чудо как будто пинок под зад, заряд пошел.
Доехал до напарника заглушил и не завелся.
Все собрал и поставил на место. Проверил ошибки - "батарея не подсоединена или . " Прикурили машину, померили заряд 12.5
На этом все и закончилось.
Ездил всю неделю, все в норме.
В выходные поехали на дачу, по дороге опять выскочил аккумулятор. Вышел, померил заряд. 12.5 хоть ты тресни. 11.9-12.1 при кондеи обогреве и дальнем свете.
Ладно чудом доехали до дачи.
Постояла вышел завести, завелась поработала, минут пять, вроде норм. Заглушил померил те же 12.5.
Поехали домой, 200 метров и машина как в форсаже оп и обесточена.
Оставил на даче, вернулся в город.
Утром с новым аккумулятором на дачу оп. Все работает все норм. Минут 20 работала. Напряжение заряда повысилось с 12.5 до 13.1 Поработали и поехали.
Только тронулись выскочил снова акк. Газу и до дому с этим значком.
Подъехал к дому проверил на хх напряжение 14, а лампа горит. Заглушил завел, все в норме.
Отработал на машине с неделю все номр. стабильно держит 14.1-13.5.
Опять в конце недели бам и все заряда нет до сих пор.
Зарядил старый аккумулятор на нем доехал до гаража.
Причем что на новом что на старом на фишке генератора напряжение равное напряжению на аккумуляторе.
Что уж делать, нужно искать в чем причина.
1. Провода, хм. 1,5 месяца назад перебрал гбц со снятием и заменил "пятаки" на стартере, вычистил до блеска все клеммы и проверил провода.
2. Генератор.
3. Мозги с проводкой.
Остановился пока на втором. Новый дороговато выходит от 14-16.5 тыс. рублей.
Постараемся отремонтировать сами.
Начнем.
Вот я снял генератор, снял заднюю пластиковую крышку и понял что кто-то до меня в нем ковырялся, но потом поставили новые щетки и закрыли все обратно.
Забыл сказать, после того как мы заменили ролики и ремни, через неделю после этого генератор выл, ощущение было такое что едешь на электромобиле, причем чем больше обороты тем громче вой.
И перед всей этой лабудой он выть перестал.
Ну раз пошла такая пьянка пошли дальше, с матом и вспоминанием всех матерей горе мастеров кое как открутил щеточный узел и диодный мостик.
Прозвонил на разрыв, то одно значение, то другое, то третье. Взял другой тестер, та же фигня.
внимательно посмотрел, пошевелил отрицательные ноги диодов и вот оно, развалились.
Ну что ж теперь. Поехал искать кто норм ремонтирует.
Пару контор, говорит, оставляй, мы другим отдадим, так я выяснил что все повезут туда, где я запчасти от таётовсого стартера покупал.
За работу от 1,5 тыс просили. Подумал чет, может самому попробовать?
Поехал к друзьям в сервис разобрать и снять подшипники.
Встретил человека, который раньше занимался генераторами, показал ему, он мне в краце объяснил как заменить диодный мост.
Вот на сегодняшний день я имею полностью разобранный генератор.
В двух словах. Располовинел я его за 1,5 часа.
С начало по передней крышке, по крепежам к блоку, ударами маленького 150-200г молотка через деревянный брусок (в итоге он все таки брусок размохнатился).
Когда крышка стала более или менее вращаться, выбил ее вместе с валом, ударом молотка потяжелее, опять же через брусок.
Подшипники с обоих сторон остались в корпусе.
Далее на гидравлическом прессе выдавливал из корпуса, сердце кровью обливалось когда на прессе 15 атмосфер а он не выходит (эт я про задний).
Х.з. как в гаражных условиях их форумчане меняют. Передний на 13 сдался. (К слову сказать на этом же прессе товарищ мой на шниве саленблоки из рычагов пулял на 14 атмосферах со свистом)
Так что думайте как они там сильно за коксовались.
Диодный мост к обмоткам приварен медной сваркой, поэтому пришлось откусить эти шарики, и оставить как можно больше длины выводов обмотки.
На сегодняшний день все что пока успел сделать. Далее будут поиски мостика и нормальных подшипников по адекватной цене.
chrysler sebring 2.4 2002-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Колхоз - это если очень хочется, но нет денег.
понадобится головка на 8, на 7, шестигранник на 17, съёмник, а лучше 2
но самое наверно сложное при наличии инструмента, открутить шкив, откручивается он шестигранником на 17, я откручивал ударным шуруповёртом, предназначен он для откручивания-закручивания болтов на колёсах, так что покупайте шестигранник под ключ 1/2 и идите в любой шиномонтаж, там думаю вам открутят за банку пива) мой раскручивается а потом ударяет, за 3 удара шкив открутился, откручивал дома, ничего нигде не фиксировал.
далее по фоткам видно процесс разборки, располовинился у меня он от руки, передний вал свободно вышел из подшипника, выбил его из корпуса лёгкими ударами молотка через головку на 17) запресовал новый с помощью болта.
а вот с задним сложнее, съёмником снимал корпус. не надо сбивать его молотком, верхушка эбонитовая и крошится.
потом одной ногой съёмника сдёргивал подшипник минут 5-10, так что лучше найти другой съёмник для того подшипника. снимал так: вставлял то с одной стороны то с другой и ударял молотком, так, что по чуть чуть на перекос он выходил..
новый забил молотком через старый ПЕРЕДНИЙ подшипник, одел корпус и через подшипник осодил корпус на подшипник, вот только забыл засунуть туда какую то пластинку, она там распирает подшипник и корпус. пофигу)
задний подшипник ещё был защищён (зачем хз, от грязи или чего) металическими типа шайбами, которые были погнуты в процессе выприсовки подшипника и выброшены)
шкив закрутил так же ударным шуруповёртом, но думаю можно и от руки затянуть, он наверно дотянется сам. резьба на нём обычная.
подшипники покупал в железяке, но забрал последнии. стоят в районе 200р каждый.
передний номер 6304 RS
задний 6202 RS так же на нём есть ещё маркировка ES 1402
маркировка в железяке:
артикул 164044 код 140460
артикул 164045 код 140237ND
| _IMG_1149.JPG (88.7 Кб, 385 просмотров) | |
| _IMG_1150.JPG (60.4 Кб, 352 просмотров) | |
| _IMG_1151.JPG (90.1 Кб, 347 просмотров) | |
| _IMG_1152.JPG (70.1 Кб, 333 просмотров) | |
| _IMG_1153.JPG (95.7 Кб, 326 просмотров) | |
| _IMG_1154.JPG (76.9 Кб, 317 просмотров) | |
| _IMG_1155.JPG (77.4 Кб, 302 просмотров) | |
| _IMG_1156.JPG (82.3 Кб, 298 просмотров) | |
| _IMG_1157.JPG (76.2 Кб, 309 просмотров) | |
| _IMG_1160.JPG (78.2 Кб, 294 просмотров) | |
| _IMG_1161.JPG (74.9 Кб, 305 просмотров) | |
| _IMG_1162.JPG (77.8 Кб, 295 просмотров) |
не долго служили мои подшипники, не прошло и года, как опять зашеркотал генератор, купил снова такие же подшипники.
цена вопроса 400р за оба
если у кого есть инфа, где найти такие же подшипники но лучшего качества, буду признателен)
Добавлено через 1 час 58 минут 48 секунд
заменил только маленький. вскрытие показало, развалился. уже обойма пошла разваливаться.
пробег тысяч 15-20 не больше.
участник, некая ESPRA
где бы найти. в джипе вроде нету, нашел в московском магазине Планета Железяка. и то, есть только в главном магазине, в диллерских нету и не бывает. посмотрим сколько этот проживёт, может тот был брак, я тогда помню последний забирал.
ждите, через год отпишусь в этой теме, если развалится снова)
Отважный ты! Респектую!
Конечно опыта работки карысо-генератора у меня нет а вот обычный ЗМЗшный на 406м 3 раза перебирал и все разы кончалось откручиванием шкива на ходу (ощущения не из приятных, особенно зимой в пургу на трассе) - как мне поясняли знающие - типа так не затянешь от руки.
Видимо тебя не постигла таже участь потому как ты тянул ударным гайковертом. На фиксатор резьбы шкив не сажал ?
Подшипники и правда везде одно овно - либо ищи европейские либо. "маде ин СССР" на горбушках у дедушек - китай не вариант.
Alexis 3102, неа не сажал, как откручивал так и закручивал гайковёртом.
по сути сложного в крайсо-генераторе ничего нету, главное иметь съёмник, иначе запаришься.
т.е. при откручивании гайковетом шкив ничем не придерживал? там вроде обгонная муфта стоит
Таки да! Стал я замечать недавно. Когда и шкрябание стало громче. Год назад мерцал, пока блок ВВ катушек не заменил. Но тогда мерцало ритмично, а сейчас бессистемно и. только на холодную. А что, это может быть ОНА?!
Думается мне, что однозначного решения данная проблема не имеет. То есть, решение есть, но рассматривать нужно всю систему в целом. А ошибка большинства состоит в том, что устраняется следствие проблемы, но не причины её возникновения. Супостаты, конечно, дураки, но не настолько. Когда они рекомендуют заменить группу "действующих лиц", значит для этого есть достаточно веские основания. Наш же народ считает по-другому - если эффект есть здесь и сейчас, то зачем усложнять себе жизнь и тратить лишние деньги? Где-то, конечно, в этом есть доля здравого смысла, но не везде и не всегда. Потому как потом появляются посты типа "за год поменял четыре муфты - все оригинал - ну его нах!". Проще, конечно, тупо менять муфты, списывая всё на низкое качество исполнения, чем включить моск и хотя бы попытаться понять, ПОЧЕМУ так происходит.
Ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции, Боже упаси. Просто построением причинно-следственных связей, послуживших причиной возникновения тех или иных проблем (как, впрочем, и алгоритмов их решения), по работе занимаюсь каждый день по нескольку раз.
Ну, это всё лирика, перейдём к физической части. Букаф будит многа. pardon.jpg
Итак, имеем странные звуки (глухие стуки, скрипы, взвизгивания и т.п.), раздающиеся из-под капота, точно локализовать которые не представляется возможным из-за их хаотичности, спонтанного появления и пропадания, из-за "растекания" по близлежащим железякам. а так же из-за невозможности свободного доступа. Единственное, что доподлинно известно - источник находится в навесном оборудовании (будем считать,что это мы выяснили и другие варианты не рассматриваются). Водяной насос, гидроусилитель и компрессор кондиционера с достаточной степенью вероятности можно исключить из списка подозреваемых по причине наличия в этих случаях сопутствующих звукам явных проблем, которые в свою очередь, достаточно легко локализуются. Шкивы этих устройств имеют достаточно большой диаметр, сопоставимый с диаметром шкива коленвала, и скорость их вращения относительно невелика. Кроме того, при ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ прокрутить их будет легче, чем генератор, у которого маленький шкив. Таким образом, остаются четыре вещи (а вообще их пять, о пятой скажу отдельно), которые могут быть причастны к появлению данной проблемы - генератор, натяжитель, паразитный ролик и ремень.
Немного о том, что происходит под капотом. При включении любой передачи в АКПП возрастает нагрузка на двигатель. Вполне естественно, его обороты при этом падают. Вместе с этим падают и обороты вала генератора, ну и его отдача идёт следом. Поскольку нагрузка на генератор остаётся неизменной (в первом приближении), напряжение в бортовой сети неизбежно будет падать. Мозг, видя снижение, будет стремиться поднять напряжение до нормального уровня увеличением тока возбуждения через обмотку ротора генератора. Таким образом, и без того немалое усилие на валу генератора увеличивается ещё больше за счёт дополнительного тормозящего момента, создаваемого магнитным полем ротора. Здесь следует упомянуть, что основное преобразование энергии в генераторе происходит из механической в электрическую. Если учесть, что КПД генератора редко превышает 60% и сильно падает с уменьшением оборотов ротора, то картинка с нагрузкой на его привод получается безрадостная. Немного математики: имеем генератор, способный отдать 160А при номинальном напряжении 14 вольт. Ток через обмотку возбуждения редко превышает 8А. Таким образом, полезная мощность, отдаваемая генератором составит (14х160)-(14х8 )=
2,13кВт. При этом мощность, взятая от двигателя, составит
Поколение автомобилей «Волга» начинается с 1956 года, когда с конвейера автозавода сошла первая модель ГАЗ 21. Все «Волги» были между собой похожи – задний привод колес с классическим задним мостом, шкворневая передняя подвеска, механическая коробка переключения передач, минимум электроники. И лишь «Волга Сайбер» отличается от всех предыдущих моделей кардинально.
Основные проблемы
ГАЗ «Волга Сайбер» – тот же «Сербинг», но у авто другая оптика и бампера. Еще местные конструкторы усилили переднюю подвеску, и других отличий практически нет. Ремонтопригодность автомобиля на достаточно хорошем уровне – много запчастей есть на авторазборках, владельцев «Сайбера» машина полностью устраивает – она комфортна и надежна.
Автомобиль снят с производства еще в 2010 году, и купить «Сайбер» можно только с рук.
Вариант дизайна автомобиля Волга Сайбер
Кузов Siber довольно надежен – коррозия, в отличие от моделей 3110 или 31105, может появиться не ранее, чем через 7 или 8 лет, но оригинальные кузовные детали стоят дорого. Ремонтировать чаще кузов «Сайбера» приходится после аварии, а не по причине появления ржавчины. Кузовные части на заказ приходится ждать долго, но к счастью, на «Крайслер» существуют неоригинальные запчасти, а еще немало недорогих деталей продают на разборках.
Проблемы двигателя и коробки передач
Какие «болячки» в основном выявляются у «Крайслеровской» Волги?
Готовый к установке двигатель Chrysler 2.4L для Волги Siber
Чтобы ее подтянуть или заменить, приходится в любом случае снимать поддон двигателя. Но подлезть к картеру несложно, и работу можно сделать где-то за три часа. Ремень ГРМ, как и водяной насос, поменять не очень просто, а в замене эти детали нуждаются хотя бы раз в 100-150 тыс. км.
Так выглядит ремень ГРМ Волги Сайбер
На механическую КПП, которая стала устанавливаться на «Сайбере» с апреля 2010 года, нареканий еще меньше, чем на коробку-автомат.
Электрическое оборудование
Электрическая часть у американских автомобилей не без проблем, есть и свои характерные неисправности. Слабым местом считается электронное управление АКПП. Электронный блок начинает «тормозить» и «задумываться», отремонтировать узел управления практически невозможно, проблема решается заменой.
Неоригинальных блоков управления автоматической коробки передач не бывает, новые «мозги» стоят больших денег. Но очень хорошо, что существуют разборки американских автомобилей – на них запчасти продаются недорого, и нужный ЭБУ можно купить в несколько раз дешевле.
Нередко выходят из строя электрические стеклоподъемники, из-за некачественного топлива забивается грязью и выходит из строя электробензонасос. Топливные фильтры не всегда помогают – мелкие частицы все же проникают в электромоторчик.
Схема электробензонасоса для волги siber
Аккумуляторную батарею ГАЗовцы упрятали так, что ее не сразу и найдешь – она находится в передней левой части кузова, чуть ли не в переднем бампере. Доставать аккумулятор неудобно и сложно, к тому же клеммы на нем находятся сбоку. Еще два минуса такого расположения:
- АКБ повреждается при аварии сразу даже при не самом сильном ударе в этот угол;
- В связи с таким специфичным размещением клемм стандартную аккумуляторную батарею на «Сайбере» установить не получится, придется устанавливать только такой же специальный аккумулятор. Хотя некоторые автовладельцы все же умудряются подключить и стандартную АКБ, но это стоит мучений.
С электропроводкой на «Сайбере» случаются такие же проблемы, что и на любом другом автомобиле.
Очень часто виной оказывается самостоятельное вмешательство. Например, установили газобаллонное оборудование, а провода пустили рядом. Газовый редуктор стал касаться провода и перетирать его. Это стало причиной того, что один из предохранителей в монтажном блоке постоянно выбивает. Нередко на электропроводку попадает соль и реагенты, летящие с дороги – щелочь становится причиной замыкания проводов. От дорожных реагентов портятся также радиаторы кондиционеров, системы охлаждения и отопителя Газ 31105.
Ходовая часть и тормоза
Передняя подвеска на «Сайбере» двухрычажная независимая – здесь нет той массивной жесткой балки, что на всех «Волгах» до этого стояла полвека. Задняя подвеска тоже совсем другая – она многорычажная. В отличие от моделей ГАЗ 3110 и Газ 31105 у «Волги Сайбер» передний привод, и гудеть в задней подвеске нечему, но так просто починить «ГАЗ Сайбер» уже не получается, и волговоды по этому поводу немало огорчены.
Тормозной суппорт для Сайбер
Если шаровая на 31105 стоит от 250 до 500 рублей, то шаровая опора нижняя на «Себринг» – от 2000 до 4800 рублей, и при этом часто она продается под заказ, то есть, приходится ждать привоза детали.
Опять здесь выручают разборки – оригинальные запчасти б/у часто имеют еще приличный ресурс и могут достаточно долго послужить.
Волга Сайбер ремонт
- Замена масла и масляного фильтра.
- Проверка масла в АКПП, МКПП, раздаточной коробке, ведущих мостах.
- Проверка уровня тормозной жидкости.
- Проверка уровня электролита АКБ.
- Проверка тормозных колодок и дисков.
- Проверка/регулировка стояночного тормоза.
- Проверка наружного/внутреннего освещения.
- Проверка отопителя/системы кондиционирования воздуха.
- ЗАПИСАТЬСЯ ОНЛАЙН
- Стоимость покраски одной детали 8000
- Покраска переднего бампера
- Покраска крыльев
- Покраска дверей
- Покраска дисков
- Покраска суппортов
- Покраска пластика салона
- Покраска молдингов
- Покраска спойлеров
- Покраска зеркал
- Покраска арок
- Покраска парктроников
- Подбор краски
- Замена стекол
- ЗАПИСАТЬСЯ ОНЛАЙН
- ЗАПИСАТЬСЯ ОНЛАЙН
- ходовой части;
- рулевого управления;
- двс;
- трансмиссии;
- тормозной системы;
- полную диагностику электронных систем автомобиля .
- ЗАПИСАТЬСЯ ОНЛАЙН
Ремонт или замена агрегатов подбирается индивидуально для каждого случая в отдельности стоимость Вашего ремонта уточните у мастера цеха по телефону +7 (909) 916-00-03
Читайте также: