Включается и выключается компрессор кондиционера форд фьюжн
И теперь, оглядываясь назад… я понимаю, на сколько убоги мастера предлагающие свои услуги в области ремонта и обслуживания кондиционеров…))
Тупо рубануть бабла, на удачу — получилось, не получилось… мы сделали все, что могли…
В общем, специалистов нет, и их нет во всех областях нашей жизни… К сожалению.
Интернет заполнен слухами и домыслами на счет работы нашей системы…
Должна муфта щелкать, не должна… у кого-то щелкает, у кого нет…
Cегодня, раз и навсегда, поставим в этом вопросе жЫрную точку…
Мне давно не давало покоя, отсутствие информации о том, как работает холодильная машина нашего кондиционера, при условии, что у нас установлена расширительная трубка, (ну как бы допустимо, в бытовых
холодильниках тоже все работает через капилляр) но при этом производительность компрессора в нашей системе зависит от оборотов двигателя!
А значит в системе перегоняется разное количество хладагента. Если мы палим по трассе или стоим в пробке… кто-то должен регулировать поток хладагента(системы с ТРВ, в основном япошки) или производительность компрессора(современные компрессоры с изменяемым углом наклона шайбы…)
У нас нет ни ТРВ и компрессор простой как насос от велосипеда…
Так… для начала пройдемся по датчикам.
У нас установлено два датчика.
Переключатель (типа) "Низкого давления" Ford 1 016 565
Он установлен на Ресивере-осушителе.
Переключатель Высокого давления Ford 4 834 170
Он установлен в магистрали высокого давления.
Для фокусов, это датчики абсолютного давления типа Ford 4 673 935 (Типа электронный манометр.)
(там несколько разновидностей, бывают с выходом напряжения, бывают с ШИМ… это не важно, потом поймете почему)
Это не просто реле давления…
Этот датчик сообщает мозгам давление в магистрали высокого давления. Фокусоводы в курсе как они ломаются и как диагностировать неисправность
Пока все банально и ничего нового…
Но…
Нет.
На всех схемах, что мне удалось встретить, датчики подписаны именно так, как я их представил выше, переключатель высокого, переключатель низкого…
Но если вы посмотрите на свои датчики… то вдруг найдете на переключателе высокого давления 4 провода!
А на датчике низкого… два…
Снова смотрим схемы.
На схемах указано, что выключатель высокого давления имеет 4 контакта, совмещен с выключателем низкого!
Интересно, а зачем переключатель низкого давления в магистрали высокого давления?
А это, как описано в мануалах, "защитный механизм"… при утечке фреона давление падает ниже определенного предела и мозги понимают — авария.
Тоже самое по переключателю высокого давления… При перегреве конденсора давление в магистрали повышается и переключатель сообщает мозгам — "авария"… и тот отключает компрессор.
Ту же функцию выполняет и датчик абсолютного давления в Фокусах… если выше максимально допустимого — перегрев, если ниже какого-то порога — утечка…
Разница лишь в том, что наши мозги видят только "Событие" — переключатель клацнул… а Фокусный мозг видит именно "цыфру давления" в барах, в вольтах… но это все "аварийные датчики"
Так, хорошо, а что за "переключатель низкого давления" у нас и у фокусников установлен на бачке фильтра осушителя?
Два датчика низкого давления? Это не перебор? )))
Я стал искать информацию по датчикам…
При каких давлениях при каких условиях они должны щелкать…
Должны же быть на них хоть какие -то спецификации…
Я даже звонил в официальный сервис Форд, с просьбой предоставить мне техническую документацию на датчики…
Но… они не знают где ее взять)) приезжайте — мы заменим датчик…
После долгих поисков, исследования разных холодильных установок разных фордов, в том числе на англоязычных ресурсах… я наткнулся на занимательный документ.
Это аналог нашего Ford 1 016 565
Clutch Cycling Switch…
Так это и не переключатель низкого давления ВОВСЕ!
Это Clutch Cycling Switch!
Дословно "Циклический Выключатель Сцепления".
Циклический, твою мать!
Теперь сложилась вся картина работы нашего холодильника…
И не только нашего, но и фокусоводов!
Да и во всех системах, где установлен датчик-переключатель Ford 1 016 565 или его аналог.
Как видно, этот переключатель, установленный, напомню на бачке фильтра-осушителя (или в магистрали НИЗКОГО давления для всех остальных авто)
-замкнет контакты при 44psi (
3 Бар)
-разомкнет их при 24psi(
Совмещенный переключатель (Выс+Низк), Ford 4 834 170, установленный в магистрали ВЫСОКОГО давления:
— Разомкнет контакты переключателя аварийного превышения давления при 25 и выше Бар.
— Замкнет контакты переключателя аварийно низкого давления при 0.8 Бар.
Теперь подробнее о работе системы.
1. Кондиционер выключен.
При нормальном наполнении системы фреоном и температуре воздуха около +10 (и выше) градусов цельсия…
давление в системе будет выше 3 Бар, контакт Clutch Cycling Switch(далее в тексте CCS) будет замкнут,
контакт переключателя высокого давления будет замкнут(далее ПВД), контакт переключателя аварийно низкого давления (далее ПНД) будет разомкнут.
Это нормальное состояние исправного кондиционера.
Такое состояние переключателей "собирает цепь" и позволит компрессору включиться.
2. Включаем кондиционер. (холостые обороты двигателя!)
Сигнал низкого уровня из блока управления климатической системой(не важно какой, механической или климат контроль), согласно схеме, через замкнутые контакты CCS и ПВД достигает блока управления двигателем. И он вырабатывает сигнал управления — включает муфту компрессора.
Компрессор начинает вращаться, перекачивает газ из ресивера-осушителя, магистрали низкого давления в конденсор и магистраль высокого давления.
В конденсоре начинает расти давление и температура, газ переходит в жидкую фазу — конденсируется…
При этом, давление в магистрали высокого давления, в зависимости от температуры окружающей среды держится на уровне 8-12 Бар.
В магистрали низкого давления, давление опускается до 1.8-2.5 Бар.
Этого хватает чтобы продолжительно поддерживать температуру испарителя на уровне 2-5 градусов
Это устойчивое состояние!
Производительность компрессора на ХХ не очень велика, не превышает пропускной способности расширительной трубки.
Давление на всех участках магистрали не выходит за пределы переключения (или измерения, для Фокусов)
3. Поднимаем обороты до 1500 и выше.
Компрессор значительно эффективнее перекачивает газ
В конденсоре еще больше растет давление и температура.
При этом, давление в магистрали высокого давления, в зависимости от температуры окружающей среды и оборотов двигателя растет до уровня 18-24 Бар.
В магистрали низкого давления, давление опускается до 1.6 Бар.
И… контакты CCS размыкаются…
Компрессор отключается!
Это нормально!
Производительность компрессора существенно выросла, превышает пропускную способность расширительной трубки.
ЭБУ отключает компрессор.
Давление в магистрали низкого давления растет, в магистрали высокого давления падает, расходуется запас сконденсированного хладагента и давления в магистрали высокого давления.
Этого хватает чтобы продолжать поддерживать температуру испарителя на уровне -1 до +5 градусов.
Как только давление в магистрали низкого давления вырастет до 3 бар, CCS снова замкнет контакты и снова
ЭБУ включит компрессор.
Длительность цикла вкл-выкл может быть от 2с/20с работа/пауза до непрерывной работы муфты, зависит от
Температуры внешней среды, от оборотов двигателя, от скорости вращения вентилятора в салоне…
Этот ЦИКЛ и обеспечивает "Циклический Выключатель Сцепления"(муфты кондиционера)
Главное, чтобы он клацал при нужных давлениях!
Если давление переключения изменится с 1.6-3.0 Бар до, скажем 2.5-3.5 Бар, то температура на испарителе будет не около нуля а около 10-15 градусов…
Это самый важный и основной, "рабочий" датчик, от которого зависит правильность работы и производительность кондиционера!
Его нельзя замыкать, обходить или как то вмешиваться в его работу.
От него зависит температура испарителя.
Если датчик замкнуть, то в магистрали низкого давления будет развиваться вакуум… в магистрали высокого давления, давление превысит 25 бар и компрессор отключится по датчику превышения давления., теперь этот датчик возьмет на себя функции CCS Но компрессор будет работать при очень высокой нагрузке…
Не сломается конечно сразу… но перегреется и издохнет очень быстро.
На испарителе при этих условиях температура будет сильно снижаться.
При давлении в низкой магистрали даже 1 Бар, температура испарителя составит около минус 12 градусов…
а при 0.5 Бар около минус 22 !
При этом испаритель обмерзнет, покроется шубой льда, поток воздуха через него прекратится, испарение хладагента будет происходить не в испарителе а в фильтре-осушителе…
Компрессор может хлебануть жидкого хладагента -> гидроудар -> пшшш…
Из за того что этот переключатель (CCS) всю свою жизнь обречен клацать по несколько раз в минуту, он подвержен износу… параметры уплывают…
И догадайтесь, почему после замены "забитого фильра-осушителя" вдруг, волшебным образом решается проблема?
Да потому что, в 90% случаев этот переключатель идет в комплекте с фильтром )))
Вот и я совсем задолбался с кондеем на Фьюжне. Проблема сначала была такая же, как писал Ramses69.
Началось все в прошлым летом, когда кондей отключался в жаркую погоду.
1. Снаружи помыли радиатор, временно помогло. Потом опять. Этим летом вообще уже не холодит. Разобрал морду, вычистил оба радиатора до блеска. Все равно не включается.
2. Все предохранители и реле целы.
3. Вентилятор при нагреве двигателя включается, при включении кондиционера - нет.
4. Напрямую муфта втягивается.
5. На станции проверили давление, система заправлена. Если напрямую включить муфту, то давление начинает расти, то есть и компрессор рабочий.
6. Проверили ошибки в одном каком-то блоке. Висела ошибка, что отключали аккумулятор (тут у меня закралось впечатление, что смотрели не тот блок)
Вот и решение: Полез под машину. Начал проверять все провода. В итоге перебит провод датчика, который стоит на одной из трубок кондиционера (нижняя трубка конденсатора). Датчик хорошо видно снизу машины. К нему подходят 4 провода, один (зеленый) перебит. Припаял, все заработало. Муфта втянулась, пропеллер закрутился.
В этом с Вами не соглашусь. На новой машине кондей был такой, что ух! Да, со временем стало меньше морозить. Сегодня, при заправке, мне сказали, что давление в контуре ВД на холостых ниже, чем должно быть, а в контуре НД наоборот. Что свидетельствует о неисправности терморегулирующего клапана (или компрессора). Это говорит о низком ресурсе данных запчастей на этой машине, а она всего лишь 2006 года.
Кстати, возможно кому-то поможет: когда на холостых морозит плохо, а если дать газу и подержать обороты в районе тысяч трех, и при этом кондей станет морозить лучше, то проблема как раз в терморегуляторе или компрессоре, как я только что описал.
Сегодня ехал на работу. Климат контроль стоял на 23 градусах. Поддувался в салон прохладный воздух. Неожиданно начал дуть горячий. Отрубил (OFF) вентиляцию, проехал немного (минут 5). Включил. Опять горячий. Поставил 18 градусов подул холодный, плавно (в течении минуты) поднял до 23. Опять дует прохладный. Что это может быть?
Иногда такое бывало, но в другом виде - ставишь меньше 21 градуса - дует холодный во всю. Ставишь больше - жарит горячий.
Что проверять? Датчик температуры? Где он?
Скорей всего где-то протечка фриона или в системе где он циркулирует попал воздух.
Надо ехать в сервис и смотреть.
Если воздух попал, то он как раз будет дуть теплом или же если он есть, то может резко охладить и пойдет иней.
Проверь все на диагностике.
не капает снизу
видимо забилось дренажное отверстие испарителя.
пассажирский коврик влажный
где искать эту дырку чтобы прочистить?
16 авг уста 2013Доброго времени суток!
Имеется проблема с индикацией температуры двигателя и работой кондиционера на Форд Фиеста mk6 2006 г.в., 1.4л.
Постараюсь описать как можно подробнее.
Началось все с того, что в жаркую погоду при обычной езде без включенного кондиционера стрелка температуры двигателя срывалась в самое верхнее положение, борт.компьютер выдавал сообщение "высокая температура двигателя", через несколько секунд возвращалась обратно. И так несколько раз за одну поездку. Сначала думал, что где-то плохой контакт. Пошевелил штекер на датчике температуры двигателя, покатался немного, вроде прошло.
Через неделю вновь стукнуло +30, проблема опять проявилась. Но на этот раз более серьезно. Вышли из магазина, я завел машину, все ок. Включил кондиционер, он немного охладил салон и тут понеслось. Стрелка опять метнулась к максимуму, потом опустилась до минимума, загорелся CHECK ENGINE, и кондиционер перестал охлаждать, т.е. из воздуховодов пошел теплый воздух.
Самое странное, что спустя несколько дней, когда стукнули холода до +10, данная проблема ушла, лампочка CHECK ENGINE не горела, и кондиционер работал как надо. Но как только на улице тепло, проблема возобновляется.
По описанию из руководства по эксплуатации вычитал, что такое может быть из-за неисправности датчика температуры двигателя. Сегодня датчик поменял, результата не дало. Завтра попробую съездить к официалам на диагностику.
Может знает кто, что такое могло случиться, что система так себя ведет? Заранее спасибо.
Зачем гадать, если можно поехать и сделать диагностику, стоит копейки, да и спокоин будешь!
Неисправности кондиционера и способы их устранения определяются диагностикой. Принцип работы кондиционера простой, и при диагностике становится понятно что именно стало причиной его не правильной работы.
Кондиционер не включается
Происходит это как правило по двум причинам:
- Первая заключается в том что произошла утечка и хладагент в системе отсутствует или его количество недостаточно. Для проверки необходимо подключить манометры. И если давление в системе менее 2 атм . Датчик аварийного давления отключает питание на компрессора. Вал компрессора не вращается от приводного ремня и давление в системе не создаётся. Датчик давления тем самым предохраняет компрессор от работы без хладагента. Ещё проще можно убедиться в том что в системе недостаточное количество хладагента , это перемкнуть между собой контакты датчика. В этом случае проверяются сразу две неисправности либо отсутствует хладагент, либо обрыв в цепи питания компрессора.
На неработающем двигателе, при включённом зажигании и кондиционере перемыкаются контакты датчика и электро муфта сработает, должен быть слышен характерный щелчок. Если этого не происходит соответственно либо нет хладагента. При подключении манометров это видно . Давление в системе должно быть более 3 атм.
- С хладагентом всё в порядке, тогда необходимо искать проблему в электрической схеме. Это может быть обрыв в электропроводке, или вышел из строя сам датчик, или регулятор температуры, а может быть сгорел предохранитель. Здесь возникает много вариантов неисправностей. Устранить которые можно проверяя присутствие питания на каждом этапе электрической схемы. В случае если кондиционер включается и работает но нет необходимой температуры охлаждения , неисправность возникает уже в системе кондиционера.
Недостаточная температура охлаждения
Неисправность компрессора, выражающаяся в недостаточной температуре охлаждения имеет множество причин. При включении компрессора на полную мощность температура воздуха выходящая из испарителя должна составлять 6 градусов по Цельсию.
Первая причина заключается в том что в системе недостаточное количество хладагента.
Следующая причина недостаточной температуры охлаждения
заключается в слабом обдуве радиатора конденсатора. Он снаружи забивается пылью и грязью из за чего происходит недостаточное охлаждение радиатора. Хладагент подаётся в радиатор под высоким давлением в газообразном состоянии. Там он охлаждается и переходит в жидкое состояние. При недостаточном охлаждении Хладагент в виде газа попадет в испаритель и испарения как такового не происходит , а ведь при испарении и происходит процесс охлаждения радиатора испарителя. Если забиты соты испарителя снаружи охлажденный воздух просто не поступает в салон. В достаточном количестве. Радиаторы должны быть чистыми и давать хорошее прохождение воздуха.
Неисправен компрессор кондиционера
Если компрессор вышел из строя, также не будет нормального охлаждения Компрессор дорогостоящий элемент конструкции. Решение о его выбраковке должно быть достаточно ответственным
О неисправности компрессора кондиционера и способы их устранения можно судить по давлению, возникающему в линии высокого и низкого давления всасывания. При этом наблюдается повышенное давление в линии низкого давления и пониженное в линии высокого давления. Неисправному компрессору тяжело создать давление нагнетания и соответственно он забирает недостаточное количество хладагента из линии низкого давления. Если присутствуют эти показания давления можно сказать что компрессор вышел из строя
Компрессор часто включается и выключается.
По этой причине в системе не достигается рабочее давление, и кондиционер работает не эффективно. Как правило, это связано.
- с избыточным количеством хладагента в системе.
- в каком то месте затруднено прохождение хладогента. Но в радиаторе испарителе в результате образования затора не создаётся необходимое давление. в результате низка температура охлаждения.
- возможно забит радиатор испаритель снаружи.из за плохой теплоотдачи в испарителе создаётся избыточное давление. затрудняется прохождение хдаогента.
Проскальзывание ремня на шкиве компрессора
При нагнетании необходимого давление проскальзывает ремень и давление в ситеме падает. То есть насос не может создать необходимое давление. И процессы, происходящие в кондиционере нарушаются. Не достигается требуемая температура газообразного хладагента. Соответственно испарение хладагента происходит менее интенсивно. Затрачивается меньше энергии на испарение. И как результат не достигается требуемая температура охлаждения. По манометру видно что давление нагнетания ниже допустимого.
Так же на низкую холодопроводность могут влиять и другие неисправности, возникающие при работе кондиционера.
Низкое давления всасывания
Если мы наблюдаем низкое давления всасывания, можно проверить следующие неисправности:
-в системе накопилась влага. Требуется срочная пере заправка.
-Произошло засорение терморегулирующего вентиля или распылителя, они находятся на входе в испаритель и производят распыление жидкого хладагента для его последующего испарения. Это самое тонкое место в системе и оно подвержено засорению в первую очередь. В качестве элементов которые засоряют узкие места в системе кондиционера могут быть куски резины от разлагающегося шланга или силикагель которая находится в ресивере осушителе. В случае с ТРВ он забивается так что возможна только его замена. Также источником засорения могут служить частички он разрушенного и заменённого ранее компрессора. Вообще в случае разрушения компрессора рекомендуется полная замена кондиционера на автомобиле. В противном случае проблема с засорением элементов компрессора будут происходить постоянно. Бывает, что куски резины забивают какой-то разложившийся шланг. Поиск подобных неисправностей производится путем разборки системы и продувки его элементов сжатым воздухом.
При несвоевременно обнаружении подобной неисправности может выйти из строя компрессор. Так как он встречает сопротивление , начинает нагреваться и выходит из строя.
При засорении ТРВ или шлангов давление нагнетания становится выше нормы, при этом давление всасывания становится меньше 0. В этом случае необходимо немедленно прекратить работу компрессора. И искать причину неисправности кондиционера и способы их устранения.
Высокое давление всасывания
- неисправном компрессоре, как уже было описано выше
- избыточном количестве хладагента. Компрессор не успевает забирать хладагент для нагнетания
- неисправном ТРВ. В данном случае он открыт и не закрывается. Хладагент без сопротивления циркулирует по системе, при этом снижается давление нагнетания. Данный симптом очень похож на неисправность компрессора. И при возникновении сомнений начинать поиск неисправности необходимо именно с ТРВ. Как правило, точно определиться можно только после его замены. Если ТРВ заклинил, то чистка и ремонт ни к чему не приводят.
Высокое давление нагнетания связано:
- с избытком хладагента в системе
- недостаточное охлаждение конденсатора. Хладагент находясь в газообразном состоянии не успевает конденсироваться. Это связано с тем что либо вентилятор пришёл в негодность , либо снаружи забились трубки конденсатора.
- Как уже было сказано внутри системы образовались засоры, препятствующие циркуляции хладагента.
Низкое давление нагнетания:
Недостаточное количество хладагента
Опять это может быть связано с ТРВ при его заклинивании в открытом положении, в системе не создаётся требуемое давление.
Либо неисправен компрессор. Невыдаёт требуемое давление
Кажется, что все неисправности кондиционера и способы их устранения похожи Поэтому обнаружение неисправности затрудняется и начинать поиск необходимо с проверки менее дорогих элементов, и подходить к более сложным и дорогим. Скажем дешевле потратиться на приобретение ТРВ, чем приобретать новый компрессор. С опытом конечно по работе кондиционера начинаешь понимать, что именно с ним происходит. Но всё равно это не на сто процентов.
Добрый день всем!
у меня Меган 3 с климат контролем турецкой сборки, двигатель 1,6. Заметил одну пренеприятнейшую особенность - выставляешь любую температуру на климате (только не L0) и какая бы жара в салоне не была, муфта включения кондиционера выключается где то секунд через 15-20, потом секунд через 5 опять включается и тд. это нормально. ладно бы это никак не отражалось в движении, но дело в том, что при трогании или при неспешной езде в пробках это включение муфты выливается в дерганье . у меня до этого был символ тоже с климатом и таких проблем не было, климат работал постоянно и когда он включал или выключал кондиционер я вообще даже не догадывался. Народ подскажите плиз - никто не замечал данной особенности.
У всех Флюенсов и Меганов такая особенность и с климатом и с кондишеном. ОД говорит, что это нормально, но у многих выливалось в перезарядку кондишена. Пошерсти форум было много материалов на эту тему. Вбей в поиск, что-то типа кондиционер.
звук неприятный - со скрежетом только при самом первом включении "на холодную", а напрягает даже не это а то что постоянно щелкает и дискомфорт при небольших скоростях.
У всех Флюенсов и Меганов такая особенность и с климатом и с кондишеном. ОД говорит, что это нормально, но у многих выливалось в перезарядку кондишена. Пошерсти форум было много материалов на эту тему. Вбей в поиск, что-то типа кондиционер.
спасибо, пороюсь. удивляет что машина классом выше чем тот же символ, а такие косяки всплывают, и как я понимаю косяки еще при проектировании..
В месяц возникает две точно такие же новые ветки.. ПЦ, народ.. Почитать бы сначала форум, а потом создавать топики, а то из-за вас уже ничего не найти.
Это нормальная ситуация у большинства машин если не у всех так муфты и работают просто у кого-то они работают тише у кого-то громче вот и все. А по поводу дискомфорта на малых скоростях можно сказать следующее будь под капотом Флю лошадей этак 150))))) то ни о каком дискомфорте речи не шло. ))) А если точнее то кондей забирает мощность у ДВС вот отсюда и дискомфорт!!
не соглашусь, так как до этого был Символ, у которого также был климат контроль и двигатель 1,4 - не было ни такого постоянного включения-выключения, ни влияния на динамику и тем более дискомфорта. А по поводу звука включения, дак проблема не в громкости - муфта кондиционера магнитная и включается с характерным щелчком это на всех автомобилях , у меня же звук такой как будто включение происходит не сразу с каким то непонятным скрежетом.
Ну тебя никто не заставляет соглашаться!! Ты спросил, тебя не в поиск отправили, а даже ответили, а ты еще и не соглашаешься :dash1::new_russian:
Был у ОД с жалобой на плохую работу кондиционера (по сравнению с предыдущей машиной было заметно)
Естественно дилер пытался мне доказать что холодит отлично, что темперетура из сопел дует такая как и положено, но постоянное включение и выключение муфты признал неисправностью. При откачке фреона из системы ,показало что залито грамм на150 поболее нормы
Borman878, Постоянные вкл/выкл и останутся..от этого ни куда не дется,это ж кондер переменной производительности. вопрос в другом. как давление влияет на,если это уместно,тот "самый рывок"..те он мягче становиться
Boykusha наверное Вы имели ввиду кондер постоянной производительности, был бы переменной, не вкл/откл бы каждые полминуты.
n123, что-то изменилось после перезаправки? Или постоянные включения выключения остались?
Включения остались, но пореже и как-бы не такие громкие. ( хотя к громкости может быть просто прывык)
Кто нибудь встречался с такой проблемой работы климат контроля. Проблема в том, что при включении КК он поработает около 15с и выключается начинает дуть теплый воздух. начинаю его то вкл то вык опять включается поработает и опять выключается и так несколько раз патом резко вкл и работает нормально. Поехал к ОД они все проверили все в норме только ошибка появляется периодически в мозгах, что подают сигнал от управления на вкл компрессора, долго ОД мурыжили так и не смогли убрать ошибку. Поехал в другой центр там сказали, что будет так постоянно если не поставлю катализатор или не перепрашью откл зонт. Кто знает может такое быть, что КК плохо работает из за катализатора у меня он сгорел, соты выбиты.
При отсутствии катализатора будет гореть знак "проверь двигатель", но по моему это никак не влияет на алгоритм работы КК. ОД в своём репертуаре: когда копаться лень или просто не знают что делать, начинают нести всякую чушь. Явная проблема в блоке управления КК требуйте устранения.
Когда на улице поднимается температура, меньше всего хочется застрять в пробке с неисправным кондиционером. Находиться в машине без кондиционера в жаркую погоду опасно, так как автомобиль быстро нагревается. Это опасно для детей, пожилых людей и людей с ослабленным здоровьем, так как возникает риск обезвоживания или теплового удара. Перед поездкой в жаркие дни следует убедиться, что кондиционер находится в хорошем рабочем состоянии. Давайте рассмотрим распространенные причины, по которым автомобильный кондиционер мог перестать охлаждать.
Утечка хладагента
Это одна из распространенных причин, по которой кондиционер в машине может перестать холодить. Причиной утечки могут быть трещины или повреждения резиновых уплотнителей, трубок и шлангов. Через трещины в систему кондиционирования также может проникнуть влага и смешаться с хладагентом. Когда влага и фреон смешиваются, они создают опасную кислотную среду, которая может разъесть систему и вызвать необратимые повреждения.
Повреждение вентилятора
Проблема с компрессором
Компрессор кондиционера поддерживает движение потока фреона в системе. Если компрессор выйдет из строя, то и движение фреона прекратится. Одной из основных причин выхода из строя компрессора является то, что он не использовался в течение долгого времени. У компрессора также могут возникнуть проблемы при заклинивании муфты компрессора. Если муфта застрянет в положении «включено», то кондиционер будет работать непрерывно. Если муфта застрянет в положении «выключено», это будет препятствовать включению компрессора. В таком случае нужно, чтобы механик выяснил, что вызывает проблему с компрессором.
Проблема с конденсатором
Конденсатор играет важную роль в системе кондиционера, он забирает влажный воздух из воздушного компрессора и сбрасывает давление, охлаждает и сжижает воздух. Проще говоря, помогает охладить воздух. Когда кондиционер перестает охлаждать, это может быть признаком неисправного конденсатора.
Проблема с электричеством
Есть несколько факторов, по которым могут возникнуть проблемы с электричеством автомобиля. Это могут быть неисправные переключатели, перегоревший предохранитель, проблема с модулем управления и др. Предохранители могут перегореть, и кондиционер перестанет работать, или плохое соединение электроразъемов может вызвать короткое замыкание, которое легко устранить.
Рекомендуем проводить проверку системы кондиционера до наступления жаркой погоды. Убедитесь, что шланги не изношены, отсутствуют утечки, уровень хладагента хороший, а вентиляторы находятся в исправном рабочем состоянии. Если вы потратите время на проверку кондиционера до начала лета или как только обнаружится проблема, то можно сэкономить немало времени и денег.
Читайте также: