Рено мастер нет питания на стартер

Обновлено: 23.01.2025

Не заводится (стартер не крутит), не идет заряд на аккум. ⇐ Master 1, 2. Электрика

Модератор: Саша Петрови4

Добрый день.
Рено Мастер 2008, 2,5 GU9

В ЭБУ сидят три ошибки (свечи накала и 2 ошибки по ЕГР), перманентно, езжу не мешает.
"чек", но "Спираль" и "Серв" горели всегда вот уже года 3.
Вчера во время езды обратил внимание, что горит "чек", вроде не горел до того. Решил - приеду, проверю ELM-ом. Приехал домой, подключился к ELMу, ошибки всё те же, ничего нового (ну, конечно не факт, что китайский ЕЛМ все видит).
Думаю, щас заглушу, заведусь заново, может пройдет, иногда такое бывало раньше, чек исчезал. Давай заводить - голяк! стартер молчит. И так несколько раз. Потом обратил внимание, что при включении зажигания - все лампы гаснут, как надо (кроме сервиса и спирали с чеком), но лампа "Аккума" гаснет мигом (при нормальной работе она горит и гаснет после завода мотора, когда на него начинает ток от гены поступать). На аккуме напряжение 12,2 (у меня так всегда, аккум новый, возможно где-то утечка, подскажите если что).
Полез смотреть стартер - клеммы в норме, не окислены, питание приходит, лампа-тест светит. Снял фишку, включил зажигание, попробовал отверткой напрямую запустить - пару дохлых искорок и ничего. помучался, закрыл машину, пикнул пультом и ушел в гараж греться и читать интернет. Товарищ посоветовал постучать по стартеру, на третьей передаче потолкать (может зубья не цепляют, может раскрутился стартер, щетки залипли и т.д.)
Выхожу, снимаю сигналку, вставляю ключ, включаю зажигание и вижу, что лампа аккума не погасла мигом, а горит как надо - со 100% уверенностью, что заведусь, включаю стартер - все ок. завелся с полоборота. все потухло, горят как и раньше спираль, серв и чек. Глушу, проверяю опять - все норм. Решил какой-то глюк с иммобилайзером или типа того. Утром важная развозка, более-менее спокойный ухожу.

Утром завожусь как обычно, все ок.
Еду, смотрю, а у меня в прикуривателе стоит вольтметр электронный, а напруга 12.0 В. (При обычных 13,6-14,4 во время движения). Прозреваю, и понимаю, что у меня не идет заряд на аккум! При этом аварийная лампа "заряда Аккума" не горит.
Мне развозить три точки по всему городу часа на 3. Понимаю, что вырубать машину нельзя, может заряда потом не хватить. Вырубаю все потребители, решаю не глушиться на точках. Воскресенье, СТО закрыты. Короче доехал домой на заряде 11,7 В.
Думаю - заряжу аккум и буду лезть к генератору, ну и учить матчасть.
Дома глушусь, пытаюсь завестить - опять то же самое - быстро гаснет аккум и ноль реакции. Ставлю аккум на зарядку.
Зарядился, пробую - все так же, голяк! (( Т.е. я думал, ну ок, проблема с генератором, раз не питает аккум, а не заводился (по приезду) из-за малого напряжения (иногда у меня было такое, когда на аккуме, старом, було меньше 12 В, отключал магнитолу, регистратор, давал немного набрать заряд и заводился), и вот сейчас, я хотя бы заряжусь и заведусь, как вчера, а то что гена не будет работать - то уже другая проблема, хотя бы до СТО доеду, если надо будет. Но нет! Ставил на сигналку, снимал не помогает. Давал постоять на сигналке с пол часа - не помогает.
Обратил внимание, что когда гаснут все контрольные лампы, через несколько секунд, может 6-8, на миг моргает "аккум" и "стоп".

Сори за много букав, не умею я лаконично ((
Респект тому, кто дочитал! ))
Люди, помогите! Буду очень благодарен! Что это может быть.

За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.

Как понять, что виноват именно стартер

Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:

Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.

Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.

Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.

Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).

Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.

Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.

Немного теории: что такое электростартер

Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.

Устройство стартера

Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.

Что проверять, если стартер не крутит

У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.

Демонтаж стартера

Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.

Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.

Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.

На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.

Схема втягивающего реле

Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.

Плохой контакт в замке зажигания

Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».

Неисправности цепи управления

Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.

Износ втулок или подшипников стартера

Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Обгонная муфта стартера

Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

В процессе эксплуатации транспортных средств независимо от типа установленного двигателя распространенной неисправностью является отказ стартера, в результате чего не получается запустить мотор после включения зажигания. Другими словами, стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания. В таких ситуациях после поворота ключа вместо прокручивания коленвала ДВС стартер полностью молчит, жужжит или издает щелчки, но не крутит двигатель. Далее мы рассмотрим основные неисправности, когда стартер никак не реагирует на поворот ключа в замке зажигания, а также другие причины, которые могут вызывать неработоспособность стартера.

Почему стартер не работает

Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель, который питается от АКБ и предназначен для запуска бензинового или дизельного мотора. По этой причине данному устройству свойственны как механические поломки, так и проблемы в электрических силовых цепях или неполадки в области контактов. Если стартер автомобиля не реагирует на поворот ключа в замке зажигания и не издает звуков (при определенных проблемах стартер щелкает или жужжит), тогда проверку следует начать со следующего:

определить полноту заряда аккумуляторной батареи (АКБ);
произвести диагностику контактной группы замка зажигания;
осуществить проверку тягового реле (втягивающего)
проверить работоспособность бендикса и самого стартера;

Контактную группу замка зажигания можно проверить очень быстро. Для этого достаточно вставить ключ и включить зажигание. Загорание лампочек на приборной панели четко укажет на то, что контактная группа находится в рабочем состоянии, то есть искать неполадки в замке зажигания следует только в том случае, если на приборной панели указанные лампочки после поворота ключа не горят.

В случае с подозрением на АКБ будет достаточно включить габариты или фары, после чего оценить горение лампочек на приборной панели и т.д. Если указанные энергопотребители горят очень тускло или вовсе не включаются, тогда высока вероятность глубокого разряда аккумулятора. Также следует проверить клеммы АКБ и крепление «массы» к кузову или двигателю. Недостаточный контакт или его отсутствие на клеммах или на проводе «массы» приведет к серьезным утечкам тока. Другими словами, стартеру не будет хватать питания от аккумулятора для запуска двигателя.

Чтобы проверить аккумулятор на автомобиле своими руками нужно снять минусовую клемму, после чего мультиметром замеряется напряжение на выходах АКБ. Показатель ниже 9В будет означать, что аккумулятор разряжен и его необходимо зарядить.

Присутствие характерных щелчков стартера при попытке запуска двигателя, которые также сопровождаются заметным снижением яркости или полным затуханием лампочек на приборной панели, говорит о том, что щелкает втягивающее реле. Указанное реле может щелкать как в случае с разряженным аккумулятором, так и в результате неисправностей самого втягивающего или стартера.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете о возможных неисправностях, которые вызывают щелчки тягового реле вместо запуска двигателя, а также о том, как самому проверить стартер автомобиля.

Другие причины, по которым стартер может не реагировать на включение зажигания

В отдельных случаях отмечаются сбои в работе автомобильных противоугонных систем (автосигнализаций, иммобилайзеров). Такие системы попросту блокируют подачу электрического тока на стартер после снятия режима охраны. При этом диагностика показывает полную работоспособность АКБ, силовых контактов и других элементов электрооборудования, которые задействованы при запуске мотора от стартера. Для точного определения необходимо напрямую подать питание от аккумулятора на стартер, то есть в обход других систем. Если стартер работает, тогда высока вероятность выхода из строя противоугонной системы или имммобилайзера автомобиля.

Следующим элементом для проверки является втягивающее реле. При его поломке стартер может:

полностью молчать, то есть не издавать никаких звуков после поворота ключа в положение «старт»;
жужжать и прокручиваться, но не крутить двигатель;
многоразово или однократно щелкать без прокрутки коленвала;

Бендикс и втягивающее

Указанные выше симптомы укажут на то, что неисправность локализуется во втягивающее реле или бендикс не входит в зацепление с маховиком. Отметим, что в случае с бендиксом более характерным признаком является то, что стартер хрустит и не крутит двигатель. Также распространенным признаком поломки стартера является то, что стартер жужжит, но не крутит двигатель.

Для проверки тягового реле следует осуществить подачу напряжения с АКБ на силовую клемму реле. Если двигатель начнет прокручиваться, тогда очевидна неисправность втягивающего стартера. Частой поломкой является подгорание пятаков контактов. Для устранения понадобится осуществить снятие реле для зачистки пятаков. После зачистки необходимо все равно быть готовым к скорой замене тягового реле, так как в заводских условиях контактные пятаки покрываются особой защитой, которая противостоит подгоранию в процессе эксплуатации. Зачистка будет означать, что указанный слой снимается, в результате чего сложно предугадать момент повторного подгорания пятаков втягивающего.

Теперь обратим внимание на бендикс стартера. Бендикс представляет собой шестеренку, через которую крутящий момент от электромотора стартера передается на маховик. Бендикс установлен на едином валу с ротором стартера. Для лучшего понимания необходимо понимать, как работает стартер. Принцип работы заключается в том, что после поворота ключа зажигания в положение «пуск» происходит подача тока на втягивающее реле. Втягивающее передает напряжение на обмотку стартера, в результате чего происходит зацепление бендикса (шестерни) с венцом маховика (венцовая шестерня маховика). Другими словами, происходит совмещение двух шестерен для передачи крутящего момента стартера на маховик.

Износ шестерни бендикса означает, что нормального соединения с венцом маховика не происходит. По этой причине может быть слышен треск во время запуска мотора, а также стартер может свободно крутиться без зацепления и жужжать. Аналогичная ситуация возникает в том случае, если сильно изношены зубья венца маховика. Ремонт предполагает разбор стартера для замены бендикса и/или снятие трансмиссии для замены маховика. Чтобы самостоятельно проверить бендикс, понадобится замкнуть два силовых контакта на тяговом реле. Электрический ток пойдет в обход реле, что позволит определить вращение стартера. В том случае, если стартер легко вращается и жужжит, следует проверять качество зацепления бендикса с маховиком.

Втулки стартера

Частой поломкой также является неисправность втулок стартера. Втулки стартера (подшипники стартера) находятся в передней и задней части устройства. Указанные подшипники необходимы для вращения вала стартера. В результате износа подшипников вала стартера тяговое реле щелкает, но стартер не крутится сам и не прокручивает двигатель. Такая неисправность заключается в следующем:

вал стартера не занимает правильного расположения по оси;
также происходит замыкание первичной и вторичной обмотки;

Подобная ситуация может привести к тому, что обмотки выгорают, силовые провода плавятся. Иногда возникает короткое замыкание в электроцепях автомобиля, которое вызывает возгорание. В том случае, когда стартер щелкает, но сам не крутится, нельзя длительно удерживать ключ в положении «старт». Рекомендуется осуществить несколько кратковременных попыток запуска, так как есть шанс, что вал сможет вернуться на свое место.

Если стартер не крутит на горячую или плохо крутит двигатель после прогрева, тогда необходимо:

проверить АКБ, клеммы аккумулятора и силовые контакты. Если аккумулятор исправен и перед поездкой был 100% заряжен, но после разрядился, тогда следует проверить реле регулятор генератора, ремень генератора, натяжной ролик и сам генератор. Это позволит исключить разряд аккумулятора и его последующий недозаряд в движении;
затем следует уделить внимание системе зажигания и системе топливоподачи, проверить свечи зажигания. Отсутствие замечаний к работе указанных систем, которое сопровождается тем, что плохо крутит стартер при заряженном аккумуляторе, укажет на неисправность стартера.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как правильно заряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством. Из этой статьи вы узнаете об основных требованиях и рекомендациях для правильной зарядки аккумулятора, а также о том, как зарядить аккумулятор без зарядного устройства.

Обратите внимание, устройство сильно нагревается вместе с мотором в подкапотном пространстве. Нагрев стартера приводит к тому, что происходит тепловое расширение определенных элементов внутри устройства. После ремонта стартера и замены втулок указанное расширение происходит с подшипниками стартера. Ошибка при подборе нужных размеров втулок может приводить к подклиниванию вала, в результате чего стартер не крутится или крутится очень вяло на прогретом моторе.

Щетки и обмотка стартера

Так как стартер является электромотором, электродвигатель работает во время подачи напряжения на первичную обмотку от аккумулятора через щетки. Щетки выполнены из графита, в результате чего они стираются за довольно короткий промежуток времени.

Достаточно распространена схема, когда по достижении критического износа щеток стартера электричество не подается на втягивающее реле. В этом случае после поворота ключа зажигания стартер никак не будет реагировать, то есть водитель не услышит жужжания электромотора или щелчков тягового реле стартера. Для ремонта потребуется осуществить разбор стартер, после чего необходимо осмотреть щетки, которые могут отработать свой ресурс и требовать замены.

Подводя итоги хотлось бы отметить, что стартер можно крутить не более 5-10 сек, после чего обязательна пауза на 1-3 мин. Игнорирование этого правила приводит к тому, что неопытные водители умудряются посадить АКБ и быстро спалить полностью исправный стартер в том случае, если мотор долго не заводится. В подобной ситуации стартер зачастую необходимо менять, так как качественно перемотать сгоревшие обмотки стартера по цене выходит не намного дешевле, чем купить новый стартер.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Ввиду того, что рено мастер выпускался большой период времени с различными вариантами электро-оснащенности и моделями кузова, не возможно представить одно общее описание предохранителей и реле. Будьте внимательны, т. к. производить оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию автомобиля. Ваше исполнение блоков может отличатся от данного материала. В случае возникновения вопросов, советуем обратится к официальному дилеру в Вашем регионе.

В обоих поколениях существующую 2 основных блока с предохранителями и реле. Один находится в салоне, в левой части приборной панели. Второй под копотном, слева около стойки.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

2 поколение

Блок под капотом

Фотографии блока

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

Описание реле

R1 Реле пневматической подвески
R2 Реле работающего двигателя для двигателей G9T и G9U в модификации 16-местного автобуса или для дополнительного оборудования
R3 Реле обогрева ветрового стекла
R4 Не используется
R5 Не используется
R6 Не используется
R7 Реле электровентилятора системы охлаждения двигателя 2 на автомобилях с кондиционером
R8 Не используется
R9 Реле дополнительного подогрева 3
R10a Не используется
R10b Не используется
R11 Реле дополнительного подогрева 2
R12 Реле ЭБУ системы впрыска
R13 Реле дополнительного подогрева 1
R14 Реле электровентилятора системы охлаждения двигателя 1 на автомобилях с системой отопления и кондиционером
R15a Реле компрессора кондиционера
R15b Реле подогревателя дизельного топлива

Назначение предохранителей

p, blockquote 15,0,1,0,0 -->

70А Предохранитель цепи питания блока предохранителей в салоне, переключатель наружного освещения и указателей поворота, замок зажигания
30А Предохранитель панели управления кондиционером
70А Предохранитель цепи питания блока предохранителей в салоне, переключатель наружного освещения указателей поворота
Не используется
70A Предохранитель цепи питания реле после замка зажигания 1, реле обогрева заднего стекла, блок предохранителей в салоне
30А Предохранитель реле пневматической подвески
70А Предохранитель реле обогрева ветрового стекла
60А Предохранитель реле питания ЭБУ АБС

70А Предохранитель цепи питания блока предпускового подогрева
50А Реле электро вентилятора системы охлаждения двигателя 1, реле малой скорости электровентилятора системы охлаждения
30А Реле дополнительного подогрева 1
40А Только для двигателя ZD3: Реле электровентилятора системы охлаждения двигателя 2
70А Реле дополнительного подогрева 2 и 3
30А Предохранитель реле узла электронасоса коробки передач

20А Предохранитель цепей двигателя
10А Предохранитель реле топливного насоса
Не используется
25А ЭБУ системы впрыска

30А Реле дополнительного подогрева 3
30А Реле дополнительного подогрева 2
30А Реле дополнительного подогрева 1
5А Предохранитель цепи питания контактной платы для дополнительного оборудования

Блок в салоне

Вариант 1

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

Схема вариант 1

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

Расшифровка

F1 5А ЭБУ системы впрыска, реле стартера, диагностический разъем
F2 10A ЦЭКБС, прикуриватель первого ряда сидений, центральный замок, элемент обогрева заднего стекла, регулятор холостого хода, реле заднего противотуманного света, панель управления кондиционером, регулятор скорости, выключатель стоп-сигнала, регулятор скорости, пневматическая подвеска, корректор фар, элемент обогрева ветрового стекла, ЭБУ системы контроля парковки, регулятор скорости, ЭБУ управляемой подвески
F3 30A Предохранитель переключателя стеклоочистителя и стеклоомывателя, ЦЭКБС
F4 15A Предохранитель щитка приборов, ЭБУ подушек безопасности, тахограф
F5 15A Предохранитель выключателя стоп-сигнала, генератор, выключатель света заднего хода, реле света заднего хода
F6 15A Предохранитель переключателя стеклоочистителя и стеклоомывателя, электродвигатель очистителя ветрового стекла
F7 5А Предохранитель АБС, датчик скорости автомобиля
F8 15A Реле электровентилятора системы охлаждения двигателя, реле компрессора кондиционера, реле подогревателя дизельного топлива
F9 10A Предохранитель аудиосистемы, многофункциональный дисплей, интерфейс радиотелефона, центральный коммуникационный блок
F10 30A Предохранитель панели управления кондиционера
F11 10A Предохранитель прикуривателя
F12 15A Предохранитель розетки для дополнительного оборудования
F13 5А Реле ЭБУ системы впрыска
F14 5А Предохранитель левого габаритного огня, левый задний фонарь, левый фонарь освещения номерного знака, разъем для подсоединения жилого прицепа, ЦЭКБС, аудиосистема, многофункциональный дисплей
F15 5А Предохранитель правого габаритного огня, левый задний фонарь, правый фонарь освещения номерного знака, разъем для подсоединения жилого прицепа, щиток приборов
F16 10A Предохранитель левой фары (ближний свет), переключатель корректора света фар
F17 10A Предохранитель правой фары (ближний свет)
F18 10A Предохранитель левой фары (дальний свет), щиток приборов
F19 10A Предохранитель правой фары (дальний свет)
F20 10A Предохранитель заднего противотуманного фонаря, разъем для подсоединения жилого прицепа
F21 15A Предохранитель звукового сигнала
F22 5А Предохранитель элементов обогрева наружных зеркал заднего вида
F23 20A Предохранитель элемента обогрева правого заднего стекла боковины
F24 20A Предохранитель элемента обогрева левого заднего стекла боковины
F25 Не используется
F26 Не используется
F27 5А Предохранитель реле управляемой подвески
F28 15A Предохранитель тахографа, щиток приборов, сирена сигнализации, диагностический разъем, датчик противоугонной сигнализации
F29 10A Предохранитель аудиосистемы, многофункциональный дисплей, интерфейс радиотелефона, центральный коммуникационный блок
F30 Не используется
F31 5А Предохранитель датчика удара, ЦЭКБС
F32 15A Предохранитель нагревательных элементов передних сидений, переключатель наружных зеркал заднего вида
F33 20A Предохранитель переключатель стеклоподъемника двери водителя, переключатель стеклоподъемника двери пассажира
F34 20A Предохранитель реле времени стеклоподъемника
F35 20A Реле подогревателя дизельного топлива
F36 15A Предохранитель выключателя аварийной сигнализации
F37 30A Предохранитель выключатель центрального замка
F38 Не используется
F39 30A Предохранителе отключения потребителей электроэнергии (питание предохранителей F27, F28, F29 и F31)

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 11.

Реле в салоне

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

Вариант 2

p, blockquote 27,0,0,0,0 -->

Схема вариант 2

p, blockquote 28,0,0,0,0 -->

p, blockquote 29,0,0,0,0 -->

Полная фотография блока

p, blockquote 30,0,0,0,0 -->

p, blockquote 31,1,0,0,0 -->

Описание

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 44 на 25А

Предохранители на АКБ

Схема

p, blockquote 34,0,0,0,0 -->

3 поколение

Блок под капотом

Находится под бочком. Для доступа к блоку его надо снять.

p, blockquote 36,0,0,0,0 -->

p, blockquote 37,0,0,0,0 -->

Вариант 1

p, blockquote 38,0,0,0,0 -->

p, blockquote 39,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 40,0,0,0,0 -->

p, blockquote 41,0,0,0,0 -->

Расшифровка

p, blockquote 42,0,0,0,0 -->

F1	7,5А Фонарь правый габаритный
F2	7,5А Фонарь левый габаритный
F3	10А Правый ближний свет фар
F4	10А Левая фара ближнего света
F5	20А Противотуманные фары
F6	10А Левый дальний свет
F7	10А Правый дальний свет
F8	25А блок питания АБС
F9	30А Стеклоочиститель
F10	10А Подушка безопасности PIS (первичное зажигание)
F11	—
F12	20А Питание ЭБУ КП (Передний привод)
F13	—
F14	—
F15	—
F16	5А Коробка передач PIS (питание первичного зажигания)
F17	7,5А Пассажирский отсек PIS (первичное питание)
F18	5А ЭБУ впрыска / реле подогревателя дизеля
F19	10А Задние ходовые огни PIS (первичное зажигание)
F20	—
F21	—
F22	10А Кондиционер (компрессор) I
F23	5А Размораживание (релейное управление)

Вариант 2

p, blockquote 43,0,0,0,0 -->

p, blockquote 44,0,0,0,0 -->

Описание

Блоки в салоне

Основной блок

p, blockquote 46,0,0,0,0 -->

p, blockquote 47,0,0,1,0 -->

p, blockquote 48,0,0,0,0 -->

На обратной стороне защитной крышки будет находится актуальная схема расположения

p, blockquote 49,0,0,0,0 -->

Обозначение элементов

p, blockquote 50,0,0,0,0 -->

p, blockquote 51,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 52,0,0,0,0 -->

p, blockquote 53,0,0,0,0 -->

Описание

За работу прикуривателя и передней розетки отвечают предохранители 2 и 3.

Дополнительные блоки

Они расположен с правой стороны (левый и правый руль) под панелью приборов и прикреплены к правому фланцу балки панели приборов.

p, blockquote 56,0,0,0,0 -->

Блок 1

p, blockquote 57,0,0,0,0 -->

Назначение

Блок 2

Схема

p, blockquote 59,0,0,0,0 -->

p, blockquote 60,0,0,0,0 -->

Обозначение

20А Дверь раздвижная
20А Крышка багажника
20А Сиденье автобуса с подогревом
Автобус 20А ESP
40А Информация о кондиционере
70А BCM + питание АКБ
70А + подача аксессуаров в навес

p, blockquote 62,0,0,0,0 --> p, blockquote 63,0,0,0,1 -->

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Renault Master , скачать электросхему Renault Master , электрооборудование Renault Master , схема электрооборудования Renault Master , двигатель Renault Master , электросхема Opel Movano , скачать электросхему Opel Movano , электрооборудование Opel Movano , схема электрооборудования Opel Movano , двигатель Opel Movano , электросхема Nissan NV400 , скачать электросхему Nissan NV400 , электрооборудование Nissan NV400 , схема электрооборудования Nissan NV400 , двигатель Nissan NV400

2. Система пуска

Стартер

Снятие

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник.

2. Отключить аккумуляторную батарею.

3. Снять защиту поддона картера двигателя.

4. Отвернуть гайку крепления жгута проводов аккумуляторной батареи (1).

5. Отвести провода от аккумуляторной батареи.

6. Отвернуть гайку крепления (2) кронштейна блока погружных подогревателей.

7. Отодвинуть в сторону блок погружных подогревателей.

8. Отвернуть гайку (3) крепления провода цепи обмотки возбуждения стартера.

9. Отвернуть гайку крепления плюсовой клеммы стартера (4).

10. Отвести в сторону жгут проводов двигателя.

11. Снять стартер.

Установка

1. Проверить наличие установочной втулки стартера.

2. Подсоединить провода стартера, соблюдая установочные положения, показанные ниже:

кромка (5) наконечника провода цепи возбуждения должна быть напротив кромки вывода тягового реле;
кромка (6) наконечника провода питания должна быть напротив кромки вывода тягового реле.

3. Затянуть требуемым моментом болты крепления стартера. Момент затяжки: 44 Н·м.

4. Затянуть требуемым моментом гайку крепления клеммы обмотки возбуждения стартера. Момент затяжки: 5 Н·м.

5. Затянуть требуемым моментом гайку плюсовой клеммы стартера. Момент затяжки: 8 Н·м.

6. Установка производится в порядке, обратном снятию.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку "Купить". Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран - доллары.

После нажатия на кнопку "КУПИТЬ" Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку "Оплатить банковской картой" откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку "Create an Account (Создать аккаунт)" - на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку "Pay Now (Оплатить)".

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом - мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Читайте также: