Установка генератора на ваз 2109 от приоры

Обновлено: 08.01.2025

Не ходите больше к этому электрику.

Похоже это не электрик!

А на другом генераторе горела нормально? Если да то дело может в диодном мосту нового генератора.

Маркировка нового какая?

Клемму с АКБ при работающем двигателе не снимайте - дорого это.
К генератору подходит бело - коричневый провод (клемма "D"), отключите его от генератора, соедините с массой и включите зажигание. Лампа контроля зарядки при этом горит полным накалом? Если полным, то проблема в генераторе. Кстати, не светодиод ли поставили вместо контрольной ЛАМПЫ? Там должна быть именно ЛАМПА.

Добавлено через 24 минуты

Напряжение на клеммах АКБ не мерили? Если мерили, каковы значения при остановленном и работающем двигателе? При включенных и отключенных потребителях?

тот генератор будет работать, но лампа подключенная на выход генератора должна быть не более 3 Вт

дополнительные сопротивления стоят в самом щитке приборов

Похоже это не электрик!

А на другом генераторе горела нормально? Если да то дело может в диодном мосту нового генератора.

Маркировка нового какая?

На старом генераторе такого не было, иногда она тускло горела но при нажатии газа -тухла. после замены генератора появилась эта проблема. Лампа горитв пол-накала. Если с генератора отсоединить штекер на возбуждение, то горит ярче.

Добавлено через 3 минуты

Добавлено через 24 минуты

Диод не ставил, стоит именно лампа. Напряжение мерили при всех режимах, тот-же электрик. Всё было в норме. Сейчас конкретных цифр не помню.

Добавлено через 4 минуты

тот генератор будет работать, но лампа подключенная на выход генератора должна быть не более 3 Вт

дополнительные сопротивления стоят в самом щитке приборов

Новый - не значит хороший. Напряжение надо померить самому. Нужно точно знать сколько на заведённой машине выдаёт гена.
Может на нём контакт плохой или одна фаза коротит, диод пробит.

Добавлено через 1 минуту

Такие опасные эксперименты не проводите !

У меня тоже ни разу, потому что не снимаю :) Но делал машину после такого эксперимента, повезло что карбюратор, а так сгорели лампы габаритов, несколько предов и коммутатор, магнитофон спас пред. У того гены регулятор напряжения был не сиправен и без балласта от АКБ непонятно сколько он выдал, но хозяин говорит было "ярко" но очень не долго, как вспышка от фотика :)

На исправном авто с включенным светом страшного ничего не должно произойти, но обычно просто так не проверяют, а когда что-то начинает беспокоить, а это может быть и регялятор напряжения.

Все секреты установки мощного генератора от Приоры на 2108/2109/21099 — в этой записи. Старый гена пробежал около 220 тыщ — чинить его нет никакого желания, остаточный ресурс — 5т.км. Он и по сей день рабочий (относительно) — если в срочном порядке в режиме "безденежье / вечный студент" понадобится куда-то ехать — довезёт. Отправлен в закрома, короче)))

Теперь к установке. "Ух ты ж ЁЁЁЁ, как тут не сдохнуть от холода?" — первая мысль, когда на улице январские -20, а гену менять надо… Ну че делать, хорошо, что до этого гоняли в сервис с другом аж 2го января — в попытках починить его Елантру и безнадёжных потугах оживить печку и старый баллон с пропаном. Эпопея с заправкой газового баллона закончилась покупкой нового за 3500р. Но теперь это — НАШ-ПРОПАНОВЫЙ-50Л-БАЛЛОН, мать его))) Подождал Серёжа пару дней, пока потеплеет до приемлемых -15 и поехал в сервис.

Теперь немного математики: 3900р — стандартная шляпа 90А, 5300 — люксовая лакшери роял ультра-хреновина на 140А. Чего б ты выбрал? Ну конечно — БОШ за 10к деревянных. Но я приемлю золотую середину, а потому купил генератор КЗАТЭ 9402.3701-14М на 140А.

В вышеупомянутой записи было много негатива от одного аутиста, но не переживайте, ребятки, — я его забанил, поэтому насрать он здесь больше не сможет, ахаха))) Здравую критику от вас — приветствую. Нездоровую — тоже, но без перехода на личности.

Герой дня — Керамическая газовая Печка — MASTER 450 CR, мощность 4,2кВт. Расход газа (максимальный) — 310гр/час. С учетом того, что её драли во все щели на протяжении 5ти лет и насиловали, как могли — относительно нормально работает, даже с засраным жиклёром поджига — приходится только помогать 220гр. туристической газовой горелкой — так всё равно дешевле выходит, чем топить электричеством. Насквозь промёрзший бокс с -20 до +1 отогрела часов за 5 — и на том спасибо.

Замена проходила примерно так: полчаса — ковыряемся в кишках машины, 10 минут — греем ноги/жопу/спину. По другому — нереально, ибо всё, чего дотрагиваешься — жутко холодное, в т.ч. и пол, на котором стоишь ногами — удивительно, ага?

Первым делом — замеры напряжения от старого генератора.

Мотор заглушен, потребителей нет (дежурный режим сигналок, БК — не в счёт) — 13,8В
Мотор запущен, потребителей нет — 14,4В
Мотор запущен, включено ВСЁ (печка, дальний, ПТФ, обогревы, дворники, аварийка) — 12,5В
После всех замеров напруга на АКБ упала с 13,8 до 12,9 — таким макаром за долгую дорогу аккумулятор, в лучшем случае, недозарядится. В худшем — тачку с утра не заведёшь (как в общем-то и было).

Подробно процесс замены смысла не вижу описывать. Коротко:
1 — снимаем клеммы АКБ (+ и -)
2 — откручиваем провода от зелёного ублюдка (крокодила Гены!)
3 — ослабляем ремень генератора (как при замене этого самого ремня)
4 — выкручиваем нижний болт крепления геннадия, вытаскиваем его вбок и снимаем гену.
5 — ставим новый генератор, собираем в обратной последовательности.

Оппа… Что-то пошло не так? Дай угадаю? Видимо, нижний ублюдско-мазафакерский болт упёрся в брызговик, ага?

А всё потому что какой-то конченный инженер-конструктор лет 30 назад додумался этот самый болт ставить не в торону передней подушки двигателя, а в сторону крыла — чтобы потом люди мучались. Я искренне надеюсь, что он уже мильён раз в гробу перевернулся и сгорел в аду! Это же надо быть таким аутистищем, а?
Я могу объяснить, почему болт смотрит в ту сторону: в кронштейне гены сделано углубление под головку того самого ублюдского болта — чтобы тебе закручивать удобней было и не было нужды держать головку этого самого болта ключом. Но это животное ведь не догадалось, что БОЛТ! БУДЕТ! УПИРАТЬСЯ! В БРЫЗГОВИИИИК! Ааааа, как же у меня горела жопа! Ну хоть согрелся)) (-15 же на улице, помнишь?)

А по сему, добро пожаловать в адскую дрочильню: беги в яму, снимай защиту (можешь только 2 передних болта — чтобы она повисла), откручивай пыльник, чтобы добраться к злотрахающим болтам кронштейна.

Рассуждение автовладельца по имени Торос : Купил, сел и поехал за 600 верст не читая инструкций и т.п., все гармонично и удобно-немец же.

Смех в теме: — Мам я иду гулять!— С кем ты идешь? А где вы будете гулять? Ты когда вернешься домой? А на чем ты поедешь?— Пап я иду гулять!— Хорошо.

Описание: Габариты следующие: длина — 3977, ширина — 1100, высота — 1989 мм. Колесная база составляет 2845 мм. Дорожный просвет 199 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 2—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 76 мм, ход поршня — 79 мм. Коленчатый вал двигателя разгоняется до 8000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 4000 оборотов в минуту.

Задача генератора заключается в обеспечении работоспособности всей электрической схемы автомобиля. В данном случае мы говорим про модель ВАЗ 2114. Система способствует распределению электричества. Ее нельзя назвать совершенной и безотказной, потому порой определенные проблемы возникать могут.

Элементы устройства

Принцип работы генератора на автомобиле

Особенность генератора в том, что он вырабатывает переменный ток. Как ни крути, но при работе этой электрической машины можно получить только переменный ток, а уж после преобразовывать его в постоянный. Общая конструкция генератора:

Задняя и передняя крышки с запрессованными подшипниками.
Ротор с обмоткой возбуждения.
Статор с силовыми обмотками – именно с них снимается напряжение.
Диодный мост – выпрямитель трехфазный.
Конденсатор электролитический – для избавления от переменной составляющей тока.
Регулятор напряжения – необходим для точной установки напряжения питания роторной обмотки.

Щетки угольно-графитовые – необходимы для передачи напряжения от реле-регулятора к обмотке ротора.
И остальные компоненты – кронштейны, гайки, болты, ремень.

Для нормальной работы генератора требуется две составляющие:

Вращение.
Магнитное поле (постоянное).

Достаточно вспомнить школьный курс физики – электрический ток появится в обмотке лишь в том случае, если на нее воздействует движущееся магнитное поле. Причем на выходе напряжение будет зависеть напрямую от величины этого самого магнитного поля. Значит, роторная обмотка – это источник постоянного магнитного поля, причем запитывается она через регулятор напряжения, следовательно, на выходе всегда будет одинаковое напряжение.

Со статорной обмотки снимается переменное напряжение. Причем обмоток три, соединены они в «звезду». Следовательно, получаем на выходе три фазы. Необходимо это в первую очередь для того чтобы уменьшить пульсации тока в бортовой сети. При помощи диодного моста, в котором находится шесть полупроводников, происходит выпрямление тока. А конденсатор отсекает всю переменную составляющую. По закону Кирхгофа электролитический конденсатор замещается разрывом при работе в цепи постоянного и проводником в цепи переменного тока.

Основные неполадки

Есть несколько основных неполадок, характерных для генератора. Если изучить их, выполнить ремонт будет вполне реально даже своими силами.

Перечислим их, а также расскажем о необходимых дополнительных действиях для устранения.

Поломка

Ваши действия

Чтобы устранить данную неисправность, достаточно просто заменить старый предохранитель на новый. Но при этом обязательно определите причину, из-за которой возникла проблема

Основные поломки генератора ВАЗ 2114

Для ремонта своими руками необходимо знать основные поломки и методики их устранения. Итак, вот весь список:

При выходе из строя предохранителя необходимо установить новый после тщательной проверки цепи. Необходимо установить точную причину, по которой произошел выход из строя.
При обрыве питающей цепи необходимо убедиться в надежности крепления минусовых проводов.

При неполадках в замке зажигания проверьте его контакты, при невозможности устранения замените узел полностью.
Перегоревшая контрольная лампа, установленная в приборной панели, необходима для диагностики цепи питания роторной обмотки. В случае ее перегорания зарядки на АКБ ВАЗ 2114 не будет и вы это увидите не сразу.
При выходе из строя щеток ВАЗ 2114 они меняются только в сборе с регулятором напряжения. Последний ремонту не подлежит.
При недостаточном уровне заряда аккумулятора причиной может являться слабо натянутый ремень.
Гудение и треск подшипника (как правило, в передней крышке) лечится его заменой. Благо, цена его небольшая, вот только придется почти полностью разбирать генератор ВАЗ 2114.

Электросхема ВАЗ 2115

Современный автомобиль «Лада Самара» трудно представить без электрических приборов. Схемы подключения генератора, фонари дальнего или ближнего света, освещение в салоне машины, кондиционер и другие системы — это проводка ВАЗ 2115. В основе «Самары» лежит 99 модель «Жигулей» с измененным внешним видом и новым двигателем. Последнее нововведение послужило причиной усовершенствования электропроводки машины. Изменения коснулись также разъёмов приборов, из которых состоит электрическая схема и схемы прокладки проводников внутри машины.

Диагностика генератора

Если пропадает зарядка или ее уровень недостаточен, то на аккумулятор будет поступать намного меньше тока, чем необходимо. Следовательно, для питания всей бортовой сети также не хватит одного генератора и ему на помощь придет АКБ, который спустя некоторое время разрядится. Но еще хуже чрезмерно высокое напряжение – из-за него могут перегореть предохранители, лампы, ЭБУ, и проч. Для диагностики генератора ВАЗ 2114 вам потребуется мультиметр:

Включите зажигание и запустите мотор.
При наличии повреждений в цепи питания роторной обмотки вы заметите, что лампа на приборной панели горит.
Двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры и включить ближний свет фар, магнитолу.

Проведите замер напряжения на клеммах аккумулятора. Необходимое условие – частота вращения коленвала должна быть примерно 2500-3000 об/мин.
В случае исправности генератора показания вольтметра будут около 13 В (погрешность в 0,1 В можно не учитывать).
Отключаете свет и магнитолу, напряжение должно возрасти до 14,7 В. Это максимальное значение.

Проводя диагностику, обязательно обратите внимание на то, с какими звуками вращается ротор. Очень часто выходит из строя подшипник в передней крышке.

Именно на него воздействует максимальная нагрузка со стороны ремня. Несколько причин, по которым может упасть напряжение ВАЗ 2114:

Ремень генератора слабо натянут.
Имеется неисправность в регуляторе напряжения.
Износ щеточного узла.
Полный износ генератора.

Обратите внимание на то, что горящая лампа со значком аккумулятора говорит о том, что имеется неисправность в цепи питания роторной обмотки. Следовательно, в статорных обмотках не будет генерироваться ток, так как нет вращающегося магнитного поля.

Инструкция по снятию и установке

Как показывает практика, основной причиной, по которым узел выходит из строя, является подключение различных электронных девайсов в бортовую сеть авто. Много потребителей энергии нуждаются в высоком напряжении генератора. Поэтому при покупке узла необходимо учитывать, сколько устройств будет подключаться к нему. Если взять механизм на 115а или 120а, это будет самый разумный выбор для автомобилей, «напичканных» электроникой.

Подробнее о демонтаже и установке узнайте далее:

Для выполнения работ вам понадобится ключ на 13. В первую очередь необходимо отключить аккумулятор.
В соответствии с инструкцией по эксплуатации, произведите демонтаж ремешка привода механизма. После этого можно отключить колодку с проводкой от разъема D+ на устройстве.
Затем вам необходимо будет отодвинуть резиновый чехол и открутить гайку. Сделав это, можно отсоединить проводку от контактной шпильки.
После этих действий выкрутите гайку винта нижнего фиксатора узла к специальному кронштейну. Саму гайку можно демонтировать с дистанционной втулкой.
Далее, извлеките винт фиксатора. После этого гайку фиксации узла к верхнему креплению можно полностью выкрутить.Регулировочный винт также нужно полностью выкрутить, после этого демонтируйте натяжную планку.
Выполнив все эти действия, можно демонтировать механизм с машины. Производится ремонт узла с заменой всех необходимых элементов. После того, как ремонт будет произведен, генератор можно поставить на место, процедура установки выглядит идентично демонтажу, только все действия повторяются в обратном порядке. После монтажа необходимо произвести регулировку натяжения ремешка. Если ремень будет не отрегулирован, это может стать причиной неправильной работы механизма. После всех завершающих ремонтную процедуру действий гайку фиксации натяжной планки необходимо закрутить с соблюдением момента 20 Нм.

1. Отключите проводку питания от узла.

Как заменить щетки на ВАЗ 2114

Работа эта несложная, потребуется только отвертка и немного ловкости. Впрочем, не помешает ключик на «10» или плоскогубцы, чтобы отключить клемму от АКБ. Причины замены реле-регулятора ВАЗ 2114:

Нет зарядки.
Фары в темноте испускают чересчур слабый поток.
Снижение напряжения.

Отключаете провод массы от аккумулятора.
Отсоединяете от щеточного блока все провода.
Выкручиваете при помощи крестообразной отвертки два болтика и аккуратно снимаете щеточный блок.
Допустимая длина щеток – не менее 0,5 см. В противном случае меняете.

1. Аккумулятор. 2. Минусовой вывод регулятора. 3. Реле-регулятор ВАЗ 2114. 4. Контакт щетки. 5. Плюсовой вывод регулятора. 6. Контрольная лампа.
Реле-регулятор конструктивно объединен с щетками, поэтому при замене одного узла вы ставите и второй. Методика диагностики регулятора:

Подключаете плюс АКБ к выводам, как показано на рисунке.
Лампа включается между щетками.
При напряжении

Это нормальная работа регулятора напряжения ВАЗ 2114 и иных устройств такого типа. В том случае, если лампа не горит, либо горит постоянно, можно судить о поломке реле-регулятора. Поможет лишь его замена, ремонт провести невозможно.

Ремень генератора ваз 2114 его замена

Начну с того что, очень долго искал информацию в интернете какой мне нужен ремень, от 2112 или 2114. Сколько есть тем о замене ремня генератора на ваз 2114 супер авто 16 кл. ни кто не указывал какой он брал. В магазинах тоже не могли дать точный ответ. И тут в одном интернет магазине мне подсказали как узнать! Нужно посмотреть какой стоит кронштейн натяжения генератора — от ваз 2112 или 2114. Выяснив что у меня от 2114 я поехал и купил именно его! Длина данного ремня составляет 700 мм об это гласит артикул приобретенного мною ремня. Приобрел ремень генератора ВАЗ 2114 GATES 6PK700. Замена заняла у меня 10 минут ) После установки проверил мультиметром на заряд, все было в норме! Заодно купил и долил тормозную жидкость, после замены тормозов на кочках мигала лампочка, чуток не хватало до уровня.

Замена подшипника генератора ваз 2114

В общем после мойки мотора, зашумели подшипники генератора, терпения моего хватило на неделю. Почитал в инете инфу по замене, выяснил что подшипники есть 5-ти видов: 201, 202 и 301, 302, 303 2 вида передних и 3 вида задних или наоборот точно не помню. Заехал в “Ладью” решил купит 202 и 302 вышли они мне в 105 рублей, больше переживал что не подойдут. Вот они:

Приехал к друзьям в сервис начал снимать. Открутил верхнюю шпильку натяжки генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт крепления генератора, а он не вылазиет упирается в лонжерон, откручиваем крепление генератора от блока 3 болта на 15. В итоге вот он виновник торжества.

Снимаем реле регулятор (щетки) откручивая 2 болта. Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Крепится он на 4х болтах.

тут очень важный момент. 3 болта к которым крепятся клеммы от обмотки, у них есть текстолитовая шайба(выяснилось методом проб и ошибок об этом дальше), которая не дает обмотке замкнуть на массу. Откручиваем 4 болта снимаем диодный мост.

Далее вставляем между лопостями и корпусом генератора отвертку и очень осторожно откручиваем гайку крепления шкива.

Откручиваем 4 болта которые соединяют 2 части корпуса друг с другом, предварительно побрызгав все вдшкой. у меня лично получилось открутить обычной отверткой только один болт. Остальные открутил ударной отверткой.

Ставим 2 метки на обоих частях корпуса чтоб потом не перепутать, откручиваем 4 болта, теперь с 2х сторон между 2-мя частями корпуса ставим отвертки и пытаемся открыть его. Снимается задняя часть там из пластиковой втулки проще достать подшипник. Заднюю часть сняли, ложим между 2мя кирпичами переднюю часть генератора с якорем, накручиваем гайку на конец, и бьем сверху дабы снять якорь с подшипника. В итоге должно получится так.

Берем все туже переднюю часть, ложим на что нибудь твердое, берем головку на 30 или 32, ставим на подшипник и начинаем лупить что есть мочи

Машина движется летом в пробке, работает вентилятор радиатора, ближний свет, а если к этому прибавить кондиционер, тогда заметно падает напряжение сети автомобиля. А все потому, что генератору не хватает мощности и поэтому в дело подключается АКБ. Чтобы решить проблему, предлагается установить на родной щеточный узел регулятор напряжения (РН) от иномарки, с подходящими характеристиками, что позволит при нагрузке выдавать генератору более 14В.

Список РН от иномарок, которые подходят на щеточный узел генератора 9402.3701 (спасибо Dranik с форума autolada.ru):

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

HUCO-130512
Febi-17202
Bosch-1197311028
Hella-5DR 004 242-061
Beru-0 190 005 004

Процесс доработки начинается со снятия реле-регулятора. Потребуется:

Штатный регулятор напряжения (160р.)
Регулятор напряжения от иномарки на 14,5В.

На коробке указан код запчасти по каталогу. Цена 420р., более дешевый бренд обойдется в 220р. Вообще, подойдет любой фирмы, главное чтобы по форме был идентичный нашему.

От штатного регулятора напряжения отделяем таблетку, выполняется это просто и демонстраций не требует. В результате мы получаем просто голый корпус с щётками.
Отделяем от РН иномарки таблетку на 14,5В. Аккуратно, чтобы не повредить таблетку. Теперь пробуем объединить таблетку иномарки и наш корпус с щётками.

На фото демонтированная таблетка с РН иномарки и корпус с щётками.
Из-за того, что он немного больше, поэтому установить его не так просто. Так выглядит объединенная таблетка иномарки 14,5В с нашим корпусом РН.
И собранный и готовый к эксплуатации штатный РН и таблетка на 14,5В.

Далее припаиваем выводы забугорной таблетки к нашему корпусу РН. Выводы придется немного подогнуть под выходы корпуса РН.
Ставим таблетку на штатный корпус РН и прикручиваем таблетку к корпусу болтиками.

Далее припаиваем выводы таблетки. Зажимаем вывод у самого основания для рассеивания тепла и укладываем припой так, чтобы вывод таблетки был полностью покрыт оловом. Замазываем гаечки, чтобы предотвратить самораскручивание от вибрации.
Получаем штатный РН и таблетку от иномарки на 14,5В. Теперь осталось только установить усиленный генератор на автомобиль.

В результате наш генератор повышенной мощности показал:

На тёплой машине напряжение на клеммах 14,4В
При средней нагрузки сети напряжение составило 14,2-14,3В
При включении всех приборов напряжение генератора просело до 14-14,1В и осталось такой же при прогреве ДВС до 90С о .

Решил я поставить себе десяточный генератор ваз 2109. А зачем, спросят многие. Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно сравнить характеристики генераторов:

Штатный 37.3701 – ток до 55А при 5000об/мин, передаточное отношение 1:2,04
От 2110 (94.3701) – ток до 80 А при 6000 об/мин, передаточное отношение 1:2,4

Т.е. десяточный генератор почти в полтора раза мощнее. Следовательно, при одинаковом токе нагрузки, надежность у него должна быть выше. Обороты на ХХ, а следовательно и выдаваемая мощность, тоже больше.

В принципе, у меня и штатный неплохо справлялся со своими обязанностями, но представте, едите вы вечером зимой – темно, холодно, идет снег – включен головной свет, габариты, обогрев заднего стекла, вентилятор печки, дворники, обогрев зеркал, подогрев сидений, ну и конечно музыка. А тут вы еще останавливаетесь на перекрестке, что бы повернуть, значит, плюс поворотники и стопы, да еще и двигатель работает на ХХ. Если не лень, можете сами посчитать столько всего потребляется а данный момент.

В общем решение принято, нужно делать.

Первым делом оцениваем возможность переделки. Верхний кронштейн генератора 94.3701 крепится 2 болтами, а нижний 3-мя, в отличии от 37.3701, где соответственно используются 1 и 2 болта. Следовательно, на блоке цилиндров должно быть два дополнительных отверстия, одно около верхнего кронштейна крепления генератора лада 2109, другое около нижнего. У меня было.

Затем прикупаем все необходимое:

Некоторые замечания:

Болты и гайки можно использовать любые подходящие, разницы ни какой, только нужно ставить шайбы. Хитрую деталь 12 (2112-1001294), мне обнаружить не удалось, поэтому я использовал десяточную резинометаллическую втулку со специальной шайбой. Устроена она, точно также, как и на генераторе 37.3701, только меньше размером и устанавливается не на генераторе, а на нижнем кронштейне:

Правда, втулку мне удалось найти только без резинки, поэтому я использовал резинку от родного генератора, предварительно обрезав ее по размеру. Затем выбил из нижнего кронштейна разрезную металическую втулку и на ее место поставил десяточную.

Ремень генератор от 8-ми клапанной десятки (от 16-ти клапанника длиннее)

Процедура замены:

Первым делом приподнимаем передок машины (так удобнее работать, но в принципе можно и не поднимать). Я для этого использовал 2 доски с подложенными под них кирпичами, на которые и загонял машину.

Затем снимаем защиту картера и правый подкрылок (если стоят).

Правый брызговик двигателя. Колесо я не снимал, просто вывернул вправо до упора.

Отключаем массу с аккумулятора.

Снимаем старый генератор ваз 2108, верхний и нижний кронштейны и шкив генератора лада 2108.

У меня отверстия в блоке под дополнительные болты крепления были все загажены, поэтому пришлось их почистить. Неплохо пройти их мечиком, первым номером. Я просто вкрутил несколоко раз подходящие болты, брызгая WD – шкой.

Установка нового генератора и шкива проблем не вызывает.

Перед установкой брызговика двигателя, неплохо проделать в нем отверстие под торцевую головку напротив болта шкива генератора и закрыть ее подходящей заглушкой. Иначе при замене ремня генератора или ГРМ придется снимать брызговик, а следовательно и защиту, так как теперь к болту шкива из-под капота не подобраться.

Подключаем к генератору ваз 21099 провода – силовой и возбуждения (перепутать не возможно), подключаем массу аккумулятора.

Запускаем двигатель и проверяем напряжение на аккумуляторе. У меня заработало все сразу.

Итоги:

Скорости конечно не прибавилось, зато теперь не так сильно падают обороты ХХ при включении мощных потребителей.

Может быть и нет большого смысла менять исправный родной генератор лада 2108, но если он умер и ремонту не подлежит (или не имеет смысла), думаю стоит задуматься.

«Генератор на моей ВАЗ-2109 частенько барахлил, один раз даже из-за его поломки я ночевал на трассе. Можно было просто поменять генератор на новый и проблема была бы решена, но тут мне посоветовали поставить вместо штатного генератор от «десятки», правда придется его немного дорабатывать.

Достался мне совсем не новый генератор. Владелец «десятки», который снял его, сразу сказал мне, что во время езды у него заклинил шкив и порвался ремень. Генератор я разобрал и сразу увидел причину неисправности — рассыпавшиеся подшипники. Купил новые, поменял.

Что касается доработки, то я решил увеличить силу его тока с 80 до 90 А, плюс к этому поставил регулятор, рассчитанный на 14,5 В.

Итак, приступим к работе. Для того, чтобы увеличить силу тока до 90 А я вытащил обмотку генератора и присоединил на диодный мост дополнительный вывод. Кстати, диодный мост я заменил, поставил вместо стандартного восьмидиодный, так как у последнего большая производительность. После сборки генератора я повез его в автосервис, чтобы там можно было проверить на стенде. Проверили и тут выяснилось, что зарядки генератор не дает. Прозвонил тестером мост — пару диодов не рабочие. Поехал в магазин, заменил диодный мост, снова проверил, на этот раз все в норме, все работает.

Теперь касаемо регулятора. Купил я их два: один российский на 14 В, другой немецкий — на 14,5 В. После сборки проверять генератор не стал, ведь я все сделал правильно и проблем с этим возникнуть не должно.

По поводу крепления. Тут нужно приобрести нижний кронштейн 21082, планку верхнюю вместе с натяжителем 2115, болт под нижнее крепление и вин на верхнее крепление. Плюс к этому покупаем ремень и шкив генератора. Установил, проверил — зарядка есть, все в порядке.

Больше проблем с генератором у меня не возникало и это очень даже радует, потому что, честно говоря, со старым генератором я намучился достаточно, такого повторяться не должно».

Доработка генератора 94.3701, 80 А.

Собственно идея не моя и много раз обсосанная на просторах интернета. У меня просто наконец-то дошли руки до подобной переделки, так как старый регулятор напряжения стал занижать напряжение до 13,4 В. Что в зимний период не очень хорошо и ведёт к недозаряду аккумулятора. К тому же пробег подошел к 60 тысячам км. и по сервисной книжке на этом пробеге необходимо "Зачистить контактные кольца генератора, проверить износ и прилегание щёток". Т.е. полюбасу снимать генератор.

Смысл переделки в том, что новые регуляторы напряжения, используемые например на Шеви-Нива, измеряют и поддерживают напряжение именно в бортсети автомобиля, а не на допдиодах генератора, как было в старых регуляторах напряжения. К слову, напряжение на допдиодах может довольно сильно отличаться от того, что происходит в бортсети автомобиля и совместно с термокомпенсацией может существенно занижать бортовое напряжение. Отсюда недозаряд АКБ и более ранняяя его смерть, особенно это касается новых кальциевых аккумуляторов, которым для зарядки нужно несколько большее напряжение.

Итак, был приобретён вот такой регулятор напряжения от Шеви-Нивы — 94.3701. Можно использовать аналогичные, но именно с двумя выводами.

От регулятора напряжения были отрезаны разъёмы и вместо них установлены клеммы под винтовое соединения. На рисунке ниже: слева — под болт 8 мм. справа — 6 мм.

Далее устанавливаем регулятор напряжения на место, правый контакт (6 мм.) подключаем на болт, к которому подключается конденсатор. На фото кружок под цифрой 3.

Левый провод (8 мм.) подключаем к выводу одной из обмоток. На фото кружок под цифрой 1. Здесь есть небольшая тонкость, под болтом расположена текстолитовая шайба, призванная не допустить контакта болта с выводом обмотки. Так вот надо установить клемму так, чтобы отсутствовал электрический контакт болта и вывода обмотки. После установки обязательно прозвонить тестером для исключения короткого замыкания. Иначе возможен выход из строя диодного моста и даже возгорание.

Ну и ещё нужно отключить допдиоды. На фото в кружочке 2. Откусываем металлическую пластину ведущую от допдиодов к клемме на приборку и отгибаем её (полосу) в сторону, ну или можно вообще выкусить кусок из металлической полоски.

Вот и всё, устанавливаем генератор на место и радуемся полученным результатам. У меня при последующей проверке на прогретом двигателе, на холостом ходу с включенной нагрузкой (габаритные огни, ближний свет, печка на 1 скорости, обогрев заднего стекла) напряжение ниже 14 В не опускается. Без нагрузки — 14,2 В. Результаты вполне достойные

Будут вопросы, спрашивайте.

Уровень зарядного напряжения автомобиля должен соответствовать требованиям инструкции на ТС и находиться в пределах 13,9-14,4 Вольт, независимо от режима работы двигателей и включённых потребителей. Как повысить напряжение ВАЗ 2110 без больших усилий. Один из простых вариантов предложил Illuzion.

Доработка генератора ВАЗ от Illuzion

В машине много потребителей: кондиционер, подогрев сидений и т.д. то при всем включенном напряжение падало до 11,2В. Повысить напряжение в машине ВАЗ 2112 на 10% можно если установить в генератор ВАЗ диод. Например, диод из другого такого же диодного моста или КД202В.

После доработки генератора ВАЗ напряжение поднялось до 12,2В.

Фотоотчет по увеличению напряжения с сайта Gloom Garage

Было решено поднять напряжение использовав диод в цепи D, регулятора напряжения.

Подходит любой диод с напряжением пробоя 20В и током не менее 5А. Падение напряжения желательно не больше 0.6-0.7В. Отлично подходит диод 2Д219Б.

Автомобильный генератор — преобразует механическую энергию в электрическую и заряжает аккумулятор 16 клапанной Лады Приоры, обеспечивая питанием все оборудование. Поломка устройства ведет к обрыву источника питания, исчезанию искры и, в конечном итоге, к полной остановке автомобиля, и его кондиционера.

Сигнальным показателем работы генератора является лампа аккумуляторной батареи (АКБ), установленной на приборной панели. Поворачивая ключ зажигания, она обязана загореться и погаснуть — это показатель исправного генератора. Светящаяся лампа указывает на неисправность в механизме узла генератора или обрыв тока в проводке. В таком случае генератор на ладе приоре следует заменить на новый.

Расположение и причины замены генератора

В Приоре генератор находится под капотом рядом с подушкой, удерживающей двигатель.

При поломке генератора необходимо учесть важный факт. Данное устройство нелегко отремонтировать, учитывая сложность конструкции. При неправильной сборке механизма существует риск замыкания и сгорания диодного моста, и, как результат, повреждение аккумулятора.

Как было отмечено, зажженная лампочка АКБ при работающем двигателе сигнализирует неисправности разного рода. Чтобы узнать точно, связано ли это с повреждением в генераторе, необходимо воспользоваться вольтметром.

Электроизмерительный прибор при работающем двигателе показывает напряжение тока, поступающего в аккумулятор. Если показатели на табло растут, значит ток от генератора поступает в АКБ, и он работает правильно. Падение показателей указывает на неисправность.

Иногда лампа заряда АКБ не загорается, а электрические приборы слабо работают. Поэтому дополнительными признаками повреждения генератора являются:

посторонние звуки из правой части капота;
тусклый свет фар;
яркость оптики меняется.

Замена генератора

Принимая во внимание, что Лада Приора оснащена большим количеством электроприборов, необходимо установить мощный генератор, который справится со всеми задачами. Характеристики подходящего устройства:

маркировка 5102.3771;
мощность 80 Ампер или 115 Ампер. Для любителей хорошей музыки мощность должна составить 170 Ампер.

Во-первых, нужно снять старый генератор. Это следует делать в три этапа, показанные на фотографиях:

Во-вторых, установить новый подходящий генератор. Он монтируется в том же порядке, в котором был снят старый механизм. Необходимо учесть, что установка на Ладу Приору генератора с мощностью в 115 Ампер от Приоры Люкс, требует подключения нового разъема проводов D+, имеющий другие параметры. Его можно купить в любом автосалоне. В конце следует подключить к генератору оставшиеся провода.

Как видно, произвести замену генератора на новый по вышеуказанной схеме не составит труда.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также: