Тойота марино реле стартера где находится
Toyota Corolla ЕА 100 кузове представляет седьмое поколение модельного ряда королла, выпускавшегося в 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 году с различными вариантами исполнения кузова: седан, хэтчбек, универсал. За это время автомобиль прошел рестайлинг. Поставлялся по всему миру. В некоторых странах так же известен под названиями Тойота Марино, Тойота Спринтер, Королла Левин (Церес). В данной публикации вы найдёте описание предохранителей и реле Тойота Королла 100 со схемами блоков, местами их расположения и фото примерами исполнения. Отметим предохранитель прикуривателя.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Назначение элементов в блоках может отличатся от представленного. Сверяйте обозначение со своими схемами на защитной крышке блока.
Блоки в салоне
Общее расположение
Схема
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Описание
Блок предохранителей и реле №1
На схеме обозначен как 6 и 7 и находится под панелью приборов на левой стойке в её нижней дальней части.
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
Закрыт защитной крышкой, с обратной стороны которой будет Ваша актуальная схема.
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
p, blockquote 10,0,1,0,0 -->
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
Назначение предохранителей
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
Правый руль
Левый руль
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 5 на 20А.
Обозначение реле
Блок реле и предохранителей №4
Схема
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
Описание
Блоки под капотом
Общее расположение
Схема
p, blockquote 20,1,0,0,0 -->
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
Расшифровка
- блок реле и предохранителей №5-1 (Европа)
- блок реле и предохранителей №2
- блок реле и предохранителей №5-1, блок реле и предохранителей №5-2 (Европа)
Блок реле и предохранителей №2
Находится с левой стороны рядом с аккумулятором.
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
p, blockquote 24,0,0,0,0 -->
p, blockquote 25,0,0,0,0 -->
p, blockquote 26,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 27,0,0,0,0 -->
p, blockquote 28,0,0,0,0 -->
Обозначение
p, blockquote 29,0,0,0,0 -->
Блок реле и предохранителей №5
Правый руль
Схема с крышки блока
p, blockquote 31,0,0,0,0 -->
p, blockquote 32,0,0,0,0 -->
Назначение
Левый руль
Схема
p, blockquote 34,0,0,0,0 -->
p, blockquote 35,0,0,0,0 -->
Описание
p, blockquote 37,0,0,0,0 -->
У нас на канале мы так же подготовили видео материал по данной статье. Смотрите и подписывайтесь.
p, blockquote 38,0,0,0,0 -->
Для определения оригинального номера запчасти
нажмите на код требуемой запчасти на схеме.
Схема 1
Нажмите на номер детали на схеме или на название детали в списке:
Схема 2
Нажмите на номер детали на схеме или на название детали в списке:
Схема 3
Нажмите на номер детали на схеме или на название детали в списке:
Схема 4
Нажмите на номер детали на схеме или на название детали в списке:
Схема 5
Нажмите на номер детали на схеме или на название детали в списке:
Схема 6
Нажмите на номер детали на схеме или на название детали в списке:
Схема 7
Нажмите на номер детали на схеме или на название детали в списке:
Схема 8
Нажмите на номер детали на схеме или на название детали в списке:
Запчасти на Toyota Sprinter Marino (Тойота Спринтер Марино)
Сегодня мы рассмотрим еще одну из причин, из за которой может не работать стартер на автомобиле Toyota Corolla.
Toyota Corolla 2000-2006 годов выпуска стала и остается очень популярным автомобилем, но годы берут свое и детские болезни проявляются все сильней.
Для начала взгляните на участок схемы запуска (речь о праворульных моделях, но может быть схема одинакова и для европеек, я не проверял).
Красной линей показано прохождение тока от аккумулятора к стартеру. Качество фото не очень, но думаю будет понятно.
Как видно из схемы ток, через замок зажигания подается на силовые контакты реле стартера, НО !, данное реле НЕ СНИМАЕТ нагрузку с контактной группы замка зажигания.
Возможно, так же неисправно само реле стартера, но это случается крайне редко.
Для проверки и замены реле стартера, необходимо отключить аккумуляторную батарею и снять верхнюю часть торпедо. Полностью панель можно не снимать,а приподняв левую часть торпедо вы получите доступ к реле стартера. Для этого:
- Снимаем накладки стоек (снимаем уплотнитель и освобождаем от защелок накладку)
- Снимаем облицовку щитка приборов, открутив винт и вытащив клипсу.
- Снимаем вентиляционные решетки по бокам и в центре просто потянув на себя.
- Откручиваем два винта крепления.
- Откручиваем винт крепления под бардачком.
- Отсоединяем разъем подушки безопасности, над бардачком желтый разъем.(АККУМУЛЯТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ОТКЛЮЧЕН)
- Отсоединяем разъем датчика света (в районе щитка приборов. если снимаете крышку полностью)
![]()
Верхняя часть держится на защелках, просто приподнимаем ее в районе реле и получаем доступ к нему.
Суть ремонта заключается в том, чтобы установить дополнительное реле стартера и снять нагрузку с контактной группы замка зажигания.
Реле, можно установить непосредственно возле замка зажигания, или у самого стартера. Решайте как вам будет удобно.
Подключить реле можно по схеме:
Цвета проводов соответствуют проводке, плюс еще может быть толстым белым проводом. При подключении ОБЯЗАТЕЛЬНО прозвоните на правильность подключения.
При наличии блокировок стартера от сигнализации подключение проводите ДО блокировочного реле (если устанавливаете реле непосредственно возле замка зажигания)
1) Если стартер не включается, прежде чем обвинять его изготовителя во всех грехах, проверьте следующие позиции:
а) Проверьте состояние клеммных контактов аккумулятора.
б) Проверьте состояние проводки аккумулятора (см. параграф 4). Замените дефектные провода на новые.
в) Проверьте состояние аккумулятора (см. параграф 3). Негодный аккумулятор замените новым.
г) Проверьте проводку втягивающего реле стартера. Электрические схемы приведены в главе 12.
д) Проверь те болты крепления стартера.
е) Проверь те предохранители (если есть) в блоке реле/предохранителей моторного отсека (см. главу 12). Если есть перегоревшие, определите причину и восстановите цепь.
ж) Проверьте цепь замка зажигания.
з) Проверьте цепь контактного датчика положения рычага селектора АКПП (на соответствующих моделях) или датчика положения педали сцепления (модели с МКПП). Убедитесь в том, что при включении стартера была нажата педаль сцепления или рычаг селектора АКПП находился в положении Park или Neutral. Процедура регулировки датчика рычага селектора описана в главе 7Б. Электрические схемы приведены в конце главы 12. Чтобы стартер включался, на втягивающее реле напряжение должно поступать.
и) Проверьте исправность реле питания стартера. Это реле расположено в подкапотном блоке предохранителей и реле. Процедура проверки реле описана в главе 12.
2) Если стартер не работает при повороте ключа зажигания в положение START, убедитесь в том, что на втягивающее реле стартера напряжение все же поступает. Подключите контрольную лампочку или вольтметр к выводу S питания обмотки втягивающего реле (провод меньшего диаметра) и попросите помощника повернуть ключ зажигания в положение START. Если напряжение не поступает, проверьте цепь питания обмотки втягивающего реле по схемам, приведенным в главе 12, а также поочередно проверьте все предохранители и реле системы запуска. Если напряжение есть, но стартер коленвал не проворачивает, снимите стартер (см. параграф 15) и проверьте его на верстаке (см. п. 5).
3) Если стартер вращает коленвал вяло, проверьте напряжение и ток прокрутки стартера. Для этого стартер с двигателя не снимайте. Проворачивайте двигатель стартером в течение не более 10 секунд и следите за напряжением аккумулятора.
Рис. 14.3. Чтобы замерить ток индуктивным амперметром, надо поднести его к любому выводу аккумулятора (где удобнее)
1) Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора.
2) Снимите корпус воздушного фильтра (см. главу 4А или 4Б). В моделях с дизельными двигателями снимите воздуховод интеркулера.
3) Если необходимо, снимите сервопривод круиз-контроля и, не отсоединяя проводов, отложите его в сторону.
4) Снимите расширительный бачок охлаждающей жидкости (см. главу 3).
5) Отсоедините разъемы проводки от узла втягивающее реле/мотор стартера.
Доступ к этому узлу затруднен, поэтому разъемы можно отсоединить и после снятия стартера.
6) Отверните болты крепления стартера (см. рис. 15.6). Выньте узел стартера из моторного отсека.
Для начала поменял монтажный блок на новый, который достался от бывшего владельца.
Думал, что это решит проблему не работающего освещения в салоне.
Старый блок выглядел так:
В принципе, всё цело, но сам потрескавшийся и шины начали окисляться.
Поменял — проблема осталась. Свет в багажнике, сзади над диваном и передняя люстра — как не горели, так и не горят.
Проводку проверил до коннекторов — все цепи целы. Предохранители целы.
Думаю, ладно, хрен с ним со светом, надо тачку завести, проверить, не накосячил ли чего еще, пока проводку разбирал/собирал. И опа — тачка не заводится. Зажигания нет.
Проверил цепь зажигания (черный с оранжевой полосой) — сопротивление 70 ом… м-да.
От замка до монтажного блока — контакт есть, от монтажного блока до катушки — контакт есть. Странно. Проверяю замок — ага! нет контакта. Разобрал, почистил — опять то же самое. Дернул разъем в блоке — зажигание появилось. И свет в салоне заработал o_0
Виновник был найден сразу, при внимательном рассмотрении стало понятно, где контакт и пропадал:
Разъем приделан на скрутках, самым хамским образом, но это в принципе фигня. А вот контакты:
Разъем содержит цепи питания: указателей поворота, дворников, запуска (ST1), DOME (та самая, которая отвечает за освещение салона), габариты, дальний свет, зажигание IGN, AM2.
Разъем важный, поэтому нужно было срочно менять. У местного целесовода был срезан данный разъем с остатков от битой маринки.
Новый разъем был аккуратно припаян на место старого:
Единственное, чего я не понял — два черно-белых провода. Они соединяются на пине разъема, а на монтажном блоке в этом месте контакта нет. Надеюсь, так и должно быть.
И еще на блоке остался один незадействованный разъем, двухконтактный, большой. И в мануале его нет.
Заодно, поменял лампочки:
— в подсветке селектора АКПП и подсветке багажника — Koito 1582 (T10, 4W)
— в подсветке дверей — Koito 1583 (T10, 5W)
— в подсветке печки, кнопке Power-manu, кнопке обогрева стекла и прикуривателе — воткнул безымянные миниатюрные лампочки с усиками, горсть которых мне подогнал ceed13 . Power\manu еще норм, а вот блок печки — еле светится, надо заколхозить светодиодов :3
Лампочки освещения салона живы, плафоны обклеил изнутри алюминиевой фольгой.
— также поменял лампы задних габаритов/стопов. Горелая была нить стопов, интересно, как в меня еще никто не въехал.
Купил первые попавшиеся в экзисте. Результат — одна лампочка из четырех сгорела сразу же, причем в самом неожиданном месте:
Закажу Koito 1891, ну их нафиг, и стоят дешевле.
С головным освещением проблем не было, все лампочки целые. Фары только мутные, но это уже другая история, полировать надо, ну и шторку линзы заодно перепилить.
Бесили только постоянно горящие (с ближним) противотуманки.
Покрутил выключатель, реле щелкает — значит всё банально — скрутили где-то провода вместе.
Так и оказалось, скрутка была на прямо на габаритке
Лампочка в багажнике не светила из-за обрыва в цепи концевика. Там стоял советский чудо-диод:
Диод я решил оставить на всякий случай, чтобы кинуть отдельный провод от концевика багажника на сигналку.
Читайте также: