Стартер не сразу схватывает на ваз

Обновлено: 09.01.2025

Появился глюк - с первого раза не схватывает стартер, иногда не схватывает и с десятого. Приходится молоточком по стартеру легонько постучать - и попускает.
Хочется до зимы с глюком разобраться. Если у кого такое было - расскажите в чем дело. Каких запчастей взять, может стартер сменить? Какие хорошие? Где взять и скоко стоит?
Замок зажигания - практически новый - менян 10 тыков назад(ключ рассыпался единственный - неудобно было заводить )

Втягивающее.
Если разборное, можно почистить, если нет - менять. Заодно, конечно, сам стартер "перебрать" (втулки, щетки).

Смотри, может быть реально несколько вариантов.

1. Замок зажигания - это понятно, контакты подгорели и так далее.
2. АКБ подсаженный или осыпающийся. Очень характерно - стартер начинает крутить четко со второго, реже с третьего раза. Потому что при первом запуске ему не хватает емкости - он прогревается, и ко второй попытке АКБ уже готов.
3. Барахлит в комплексе сам стартер и втягивающее.
4. Может быть банально плохой контакт на стартере, или окислившаяся клемма на АКБ.

Я бы начал лечение с проверки АКБ, и зачистки всех клемм.
Менять втягивающее я честно говоря не рекомендую, потому что: само втягивающее до безобразия простой механизм. Проще просто некуда. Само по себе оно не горит. Если горит втягивающее - значит есть какой-то внешний фактор приводящий к поломке втягивающего, и естественно заменой втиягивающего ты этот фактор не устраняешь, а только пуляешь деньги на ремонт - через месяц горит новое втягивающее и все начинается по новой. Если не помогает зачистка клемм, и АКБ в норме - плотность, емкость - все соответствует, то я лично попробовал поменять стартер целиком, особенно если он уже преклонного возраста. Если конечно стартер свежий, тогда имеет смысл его разобрать и отдефектовать, если это возможно починить. Но в стартере имеет смысл чинить только щетки (замена) и втулки (перепрессовка). ВСЕ. Больше там чинить нечего. Если проблемы из-за обрывов обмоток в якоре - лучше покупать новый стартер - дешевле будет.

АКБ заменен неделю назад (оттормаживался перед рассыпавшимися пеноблоками - да так резко - что надломился старый аккумулятор и слетел на вентилятор, который пропилил в АКБ дыру). Пришлось старый выкинуть, а новый купить
Проблема со стартером была как до этого так и после - замена акума никак на нае не повлияла(просто зима скоро решил занятся).
Стартеру сколько лет не знаю - при мне его никто не менял и втягивающее и щетки никто не трогал. Поэтому - от трех лет.
Наверное прийдется разобрать да поглядеть .

Я бы еще для исключения случайностей попробовал бы подергать стартер в обход замка зажигания - на правом крыле под капотом у тебя есть тлстый красный провод который идет от ЗЗ на стартер. Как раз в районе крыла на нем есть ламеля - размыкаешь ее там, включаешь зажигание и заводишь машину не ключем, а прямо бросив провод от ламели на + АКБ. Если проблема все равно будет - тогда это стартер. Если стартеру точно больше трех лет, то скорее всего дело именно в нем. Но есть нюанс - может быть дело именно в подгоревших пятаках втягивающего, или щетках/втулках. Тогда это лечиццо. А если все дело в обмотках ротора - тогда дело дрянь. Это не лечиццо.

В ответ на:
Но есть нюанс - может быть дело именно в подгоревших пятаках втягивающего, или щетках/втулках. Тогда это лечиццо.

Вот-вот, Игорь, топикстартер (топика о стартере ) ведь сразу написал

В ответ на:
Приходится молоточком по стартеру легонько постучать - и попускает.

скорее всего контакты подгорели.

В ответ на:
Но есть нюанс - может быть дело именно в подгоревших пятаках втягивающего, или щетках/втулках. Тогда это лечиццо.

Вот-вот, Игорь, топикстартер (топика о стартере ) ведь сразу написал

В ответ на:
Приходится молоточком по стартеру легонько постучать - и попускает.

скорее всего контакты подгорели.

Нет. Если б дело было в подгоревших контактах, то втягивающее бы громко и отчетливо щелкало. А стучать молоточком при подгоревших контактах надо тогда, когда стартер закусывает, и продолжает крутить даже после вынимания ключа из ЗЗ.
Описанная ситуация мало похожа на проблему с пятаками, но исключать такую возможность нельзя.

В ответ на:
Нет. Если б дело было в подгоревших контактах, то втягивающее бы громко и отчетливо щелкало. А стучать молоточком при подгоревших контактах надо тогда, когда стартер закусывает, и продолжает крутить даже после вынимания ключа из ЗЗ.
Описанная ситуация мало похожа на проблему с пятаками, но исключать такую возможность нельзя.

У меня на прошлой машинке так и было, решилось заменой втягивающего - оно там неразборное было.
А на этой до переборки стартера (втулки+чистка) он иногда вообще не хотел крутиться (особенно приятно было, когда это за городом вылезло), я даже новую АКБ купил, хоть после замены втулок уже полтора года все-равно на старой катаюсь.
Хотя логики в твоих рассуждениях и больше

Да у меня просто было все из перечисленного - и то что у топикстартера, и то что мы в предположениях выдвигали, и я лечил свой стартер и заменой втягивающего, и даже пробовал перепаивать обмотки. Короче - головняк все это, купил болгарский стартер и забыл о проблемах.

В ответ на:
Смотри, может быть реально несколько вариантов.

Не знаю подходят ли эти два пункта к моему случаю, но уже хороших месяца 2 имею проблему - при попытке завести машину, не проиходит ничего , издается только один щелчек и усе Пару раз было , что я держал ключ повернутым и через секунд 5 . стартер начинал крутить, но авто так и не заводилось. Был вопрос " почему з-аводится со второй попытки ? " но я уже привык, а сечас все чаще приходится повторять процедуру раза 2-3 дабы начался какойто процес. Сегодня вообще, раз наверное, на десятый машинка ожила. Один знакомый сказал, что надо поменять замок зажигания и все будет " оК " , не знаю, не хватает времени поехать кудато на СТО. Но меня интересует что может щелкать при попытке завести машину ? или это так и должно быть?

Это смотря как щелкает. Если щелчек негромкий, и хорошо слышен в кабине - то это скорее всего реле замка зажигания. На старых машинах такого не было. Если же щелчек громки и отчетливый, и слышен под капотом - то это втягивающее. Тогда АКБ скорее всего ни при чем. А вообще проверить АКБ можно в 3 секунды - тестером. Если при запуске напруга проседает ниже 10 вольт - то АКБ труп. Разлагающийся.

Завтра прислушаюсь откуда щелчек и отпишусь

У меня никаких щелчков не слышно, если не заводится - то просто тишина. И ооочень слегка заметно проседание напряжения(видно по индикатору дросельной заслонки).
Разбираться планирую в воскресенье, так как нет времени и в прохладную погоду - глюк намного реже.
На СТО, том, что возле работы, стартеры не разбирают, могут только поменять. А я пока не решился - менять все настолько капитально, или может машину сменить.

В ответ на:
или может машину сменить.

самое правильное решение. но дороговато выйдет
Глянь в "полезных контактах", кажись Леша-fetus выкладывал контакт толкового электрика. Все ж перебрать стартер дешевле будет чем новый покупать.
Кстати, а когда крутит то как? Живенько или с натугой?

"с первого раза не схватывает стартер, иногда не схватывает и с десятого".

В моем жигуле года 2 такое, только клацает на массу. Не лез туда т.к. стартеру лет 30, перебирать смысла не вижу т.к. машину продаю по не надобности, тоесть не езжу ней, новый стартер более 400 гривен стоит. Мне советовали разобрать почистить и переставить щетки на обратную сторону, какое-то время прослужит и на продажу авто положительно повлияет
Но я такой человек что тяп ляп не получаеться, дороже выходят последствия, покупать втягивающее. перебирать не факт что попал бы в точку и детали бы подошли. Так попал с ремонтом коробки и много чем, когда купил ремкомплекты на Тазовскую КПП. На копейках до 73 года стояли коробки с прямыми передачами и убить ее очень тяжело. Тоесть поипался я в поисках коробки до 73 года, нашел у деда в Черниговской области .

Еще естли летит втягивающее то стартер не провернеться. Там выходит от втягивающего провод в наружу. Я его перерезал и вставил разьем "папка" "мамка" включаю замок, нейтралка, и проводом на (+) АКБ пол.тыка и машина в работе.

Тоесть к чему в вашем случае стартер нужно снять и сдать в ремонт, это не причина новый покупать

Как правило, проблема с запуском мотора при помощи стартерного устройства не возникает без причины. Состояние этого узла следует проверять регулярно. Частота эксплуатации автомобиля напрямую влияет на ресурс устройства. Частые запуски мотора постепенно расходуют ресурс стартера.
Редкая езда на автомобиле также чревато получением проблемы с нормальным запуском машины. Севший аккумулятор – распространенная и не самая серьезная причина бездействия стартера. Эксплуатация автомобиля в режиме дом-работа приводит к тому, что генератор не успевает восстановить заряд батареи, который он тратит на запуск мотора.
Симптом бездействия стартера по причине разряженного АКБ один – втягивающее щелкает. Для того, чтобы убедиться в этой проблеме можно включить другие электроприборы в машине. Также можно попробовать замкнуть стартер напрямую – с помощью толстой отвертки. При недостатке заряда втягивающее будет щелкать, а стартер бездействовать. Теперь у Вас есть понимание, почему стартер щелкает, но не крутится.
Рассматривая причины, из-за которых не крутит стартер ВАЗ 2114, в первую очередь следует проверить состояние АКБ. Самый надежный вариант проверки – использование мультиметра для замера текущего заряда.

2. Реле разгрузки замка зажигания

Помимо втягивающего реле на корпусе стартерного устройства в схеме его работы предусмотрено еще одно реле разгрузки, размещаемое под капотом либо на рулевой колонке. Основная задача реле разгрузки – защита устройства от перегрузки. Часто замена этого элемента позволяет вернуть работоспособность стартера.

Так как реле разгрузки мало чем отличается от стандартных элементов, что находятся в монтажном блоке, для проверки его неисправности достаточно установить подобное реле для проверки. Если стартер начал крутить – проблема в этом элементе. Причина его выхода из строя – скачок напряжения в цепи прибора.

Главной проблемой при неисправности этого реле может статье его поиск. Та как в автомобилях разных годов выпуска элемент размещался по-разному, при поиске учитывайте следующие возможные места установки реле:

Под капотом, около вакуумного усилителя;
Под рулевой колонкой в связке с другими проводами;
На внутренней панели кузова под панелью автомобиля.

Если замена реле не помогла и на ВАЗ 2114 не крутит стартер по-прежнему – следует проводить диагностику дальше.

3. Плохая масса минуса АКБ на кузов

Важно! Помимо провода массы следует проверить состояние фишки на самом стартере. Ненадежная фиксация контакта делает запуск мотора через стартерное устройство невозможным.

4. Контактная группа

Для воздействия на стартер в первую очередь водитель проворачивает ключ в замке зажигания. Состояние этого узла и проводки тоже стоит проверять, особенно при несрабатывании стартера при запуске двигателя. Повреждение проводов в контактной группе – проблема, распространенная на отечественных машинах.

Проверку состояния контактной группы можно провести следующими способами:

Визуальная проверка состояние проводки и колодки с контактами. Повышенное напряжение на узел вызывает нагары, плавления проводов и выгорание дорожек группы. При серьезных проблемах эти недочеты видно невооруженным глазом;
Более сложный способ диагностики – использование мультиметра в режиме оммертра. При отсутствии сопротивления на приборе в момент включения зажигания следует заменить контактную группу.

Для точной диагностики можно установить заведомо рабочую контактную группу с исправной машины.

5. Замок зажигания

Далее следует понять, как проверить замок зажигания. Этот узел напрямую связан с запуском двигателя. Отсутствие электрической цепи между втягивающим и замком зажигания – распространенная причина неисправности.

Помимо внешнего осмотра замка на предмет повреждений можно осмотреть состояние проводки внутри корпуса устройства. Замер сопротивления при помощи омметра также позволит точно определить исправность детали. Если через замок не удается включить даже первое положение (включение зажигания), то запуск стартера напрямую также не удастся. В такой ситуации следует разобраться с проводкой устройства и при необходимости полностью заменить деталь.

Если же ключ в замке не удается провернуть – проверьте отверстие на предмет посторонних предметов. Если ключ застрял – следует привлечь специалистов.

6. Втягивающее реле

Важный элемент в цепи прибора запуска мотора – втягивающее реле. Его неисправность делает запуск мотора стандартным способом невозможным. Проверка работоспособности элемента проста – если при повороте ключа в положение запуска не издается характерный щелкающий звук – реле неисправно.

При долгом простое машины механизм в устройстве может закиснуть, поэтому нередко постукивание по корпусу решает проблему. При полной неисправности элемента процедура замены детали неизбежна. Для удобной процедуры замены лучше снять стартер полностью.
Как можно заметить, все проблемы со стартерным устройством разрешимы своими силами, поэтому понимание всех тонкостей диагностики поломок поможет сэкономить время и деньги.

Бывает так, что вчера все было хорошо, а сегодня машина не заводится! Это всегда внезапно, особенно когда речь идет о стартере. Из этой статьи вы узнаете основные причины его неисправностей, а также способы их устранения.

Как понять, что стартер не крутит

Очень просто: если вы прокручиваете ключ в замке – ничего не происходит. Иногда стартер жужжит, но не крутит двигатель, а иногда звуков нет вообще.

Во втором случае винить также можно аккумулятор, но если слышите нетипичные для автомобиля звуки – вероятнее всего проблема в стартерном узле.

Почему не крутит стартер

Причин, почему не крутит стартер – много, поэтому рассматривать их нужно глубинно и по отдельности.

Низкий заряд аккумулятора

В этом случае стартер щелкает втягивающим реле, жужжит, но двигается очень «вяло». Двигатель не запускается, а лампочки на приборной панели либо тусклые, либо вообще не зажигаются.

Из-за слабого заряда, которого хватает только на реле, воспроизводятся только характерные щелчки.

В этом случае необходимо проверить заряд АКБ мультиметром. Он не должен быть ниже 12 В. Если он упал слишком низко – зарядите его. Особенно часто эта неисправность встречается в мороз.

Окисление контактной группы

Зимой, особенно в температурно нестабильных регионах, окисление встречается особенно часто.

Образовываться они могут на:

контактах аккумулятора;

соединениях реле;

«массе» мотора.

Ржавчина не пропускает электрический ток, чем и обусловлена неисправность. Окислы лучше снять механически мелкой наждачной бумагой. Чтобы они не образовывались в дальнейшем – используйте медную или графитную смазку.

Проблемы в цепи управления

Характерный симптом: при повороте ключа машина не заводится, никаких звуков и движений не наблюдается. Вообще, проблема встречается редко, но проверить ее необходимо.

Из-за перегорания замка или обрыва провода на втягивающее реле не поступает ток. Стартер запустится физически неспособен, т.к. из цепи он исключен.

Зачастую замок ломается из-за перемерзания, поэтому зимой проблема особенно актуальна, если гараж неотапливаемый.

Диагностируется просто: тестером проверьте, есть ли напряжение на втягивающем реле в процессе зажигания. Если ток присутствует – все хорошо и поломка не в этой группе. Если нет – придется искать виновного и заменять.

Поломка втягивающего реле

Ситуация аналогичная предыдущей: стартер не издает звуков и признаков движения. Проблема тоже похожая: на него не поступает ток из аккумулятора.

Обратите внимание, что характерных щелчков при этом не будет. Как завести машину в таком случае?

Проще всего – полная замена реле. Оно стоит недорого и продается в автомагах: смотрите номер на корпусе или покупайте по модели автомобиля.

Некоторые виды реле стартера разборные. В этом случае можно разобрать корпус и осмотреть контакты. Часто на них образуется нагар, который и препятствует движению тока. Его можно счистить шкуркой и покрыть медной смазкой.

Если сгорели пятаки – ремонт не имеет смысла, и остается только замена.

Износ щеток

Если реле щелкает, но работает, а стартер не крутит – возможно проблема в щетках. Они представляют собой графитовые столбики, а их задача – передача тока внутри якоря. Зимой их износ сильнее, т.к. требуется больше мощности для запуска.

Щетка – это расходник с заложенным сроком эксплуатации. Достаточно вытащить их из стартера и купить аналогичные.

Есть и временная мера: без «фанатизма» постучите по щеточной группе отверткой или небольшим молотком. Щетки чуть продвинутся, и контакт возобновится.

Пробой обмотки якоря

Неприятная поломка стартера, при которой понадобится полноценная замена. Из-за перенапряжения проволока перегорает, поэтому цепь обрывается. В этом случае слышен щелчок, но вот движения нет.

Поломка встречается достаточно редко, но является естественной для некоторых видов автомобилей. В бюджетной категории нередко встречается стружка между витками обмотки, что приводит к замыканию, перегреву и обрыву.

В мороз пробои часто появляются из-за перемерзания лака. Он трескается и создает внутренние замыкания, что приводит к перегоранию.

Самостоятельного «лечения» нет. За дефектовкой лучше обращаться в сервис, т.к. нужна полная замена.

Отклейка магнита

Еще одна причина, почему стартер не крутится – отклейка магнитов, которая в ряда агрегатов заменяет обмотку. Если клей отсырел или пересох, то пластина смещается, что нарушает электромагнитную цепь. Отклейка обычно происходит из-за перемерзания липкого слоя.

Для приклейки понадобится специальный клей. Он схватывает довольно быстро, а сделать это можно самостоятельно. Обратите внимание, зимой заниматься подклейкой в неотапливаемом гараже не стоит – из-за мороза клей может не застыть.

Клин муфты

В этом случае в муфту попадает смазка из-за чего бендикс не может перейти в рабочее состояние. Проблема достаточно редкая и, как правило, встречается в период оттепели.

Лечится заменой бендикса и очисткой муфты от смазки. В некоторых случаях можно прокрутить стартер, но не более 5-7 секунд! Очень легко сточить зубья, после чего понадобится замена.

Изношенность втулок и подшипников

Стартер либо крутится с усилием и «хрустом», либо ничего вообще не происходит. Проблема особенно характерная для втулок, т.к. они не имеют опоры для осевого вращения, в связи с чем быстро разбиваются.

Ротор же при нагреве чуть расширяется, отчего начинает давить на сломанные стенки, а после остывания на морозе деформируется. В итоге возможно расклинивание и остановка.

Единственный выход – полная замена, которую лучше производить в СТО: для этого понадобится съемник и пресс.

Изношенность зубов бендикса

В этом случае вращение происходит с громким скрежетом и металлическим скрипом. Дефект естественный, т.к. со временем из-за высокого трения происходит стачивание.

Единственный способ решения проблемы – замена. Наращивание и проточка зубов ничего не даст. Как правило, дефект не появляется сразу, а постепенно. Именно от него «под капотом что-то скрипит», особенно на старых автомобилях.

Аналогичная проблема встречается и с венцом маховика, который расположен рядом с бендиксом. Решается проблема аналогично, но замена производится заметно сложнее.

Как правило, в процессе эксплуатации любого автомобиля проблемы с запуском ДВС являются одной из самых распространенных неисправностей. При этом достаточно часто виновником может оказаться не сам двигатель и его узлы, а стартер. Однако следует учитывать, что в подобной ситуации стартер или совсем не крутит двигатель, или же справляется со своей задачей с низкой эффективностью.

Вращение мотора от стартера после поворота ключа зажигания может также сопровождаться стуками и металлическим скрежетом, явным подклиниванием и т.п. Отметим, что если в этом случае причина более-менее очевидна, то намного сложнее быстро определить проблему тогда, когда стартер крутит, а машина не заводится. В этой статье мы поговорим о том, как найти полому, если стартер нормально крутит, но двигатель не «схватывает».

Двигатель крутится от стартера, но не заводится: причины

Итак, если автомобиль неожиданно начал испытывать проблемы с запуском, тогда на начальном этапе многие водители пытаются списать неполадку на плохое топливо, грязные или отработавшие свой ресурс свечи зажигания, плохо заряженный аккумулятор и т.д.

Более того, выяснить причину возникшей неисправности нужно как можно быстрее, чтобы избежать возможных серьезных последствий и дорогостоящего ремонта силового агрегата и/или элементов навесного оборудования.

Прежде всего, необходимо начинать проверку с топливной системы. Диагностика всех элементов выполняется пошагово. Если автомобиль карбюраторный, необходимо убедиться в работоспособности карбюратора, затем осматриваются топливные магистрали, бензонасос и т.д.

В случае с инжектором особое внимание уделяется инжекторным форсункам и бензонасосу. Например, если после поворота ключа зажигания не слышно характерного звука работы электробензонасоса, который поднимает давление в системе, тогда сначала замеряется давление в топливной рейке, также сам насос необходимо снимать и проверять.

При этом не стоит забывать как о возможной поломке регулятора давления топлива в рампе, так и самого насоса. Еще следует помнить об обрыве электрических цепей питания или перегорании предохранителей на бензонасос.

Топливные фильтры также могут быть причиной затрудненного пуска двигателя, особенно с учетом качества горючего на отечественных АЗС. Так или иначе, наличие сторонних примесей в бензине или солярке быстро забивает фильтрующий элемент, в результате чего даже исправный бензонасос не способен прокачать нужное количество топлива для запуска двигателя.

Как правило, достаточно заменить фильтр топлива, а также в отдельных случаях почистить фильтр-сеточку бензонасоса или заменить данную сеточку на новый элемент.

Если с подачей топлива все в порядке, тогда проверяется система зажигания. На многих автомобилях не удается ограничиться только заменой свечей и бронепроводов, так как требуется диагностика катушки и распределителя зажигания.

В случаях, когда нет искры на инжекторном авто, нередко приходится менять модуль зажигания. На карбюраторных двигателях начинать проверку следует с катушки зажигания. Параллельно диагностика затрагивает и трамблер, осматривается крышка трамблера и т.д.

Что касается указанной крышки, не допускается наличие каких-либо дефектов, трещин и т.п. Под крышкой должен быть стержень из графита, который прижимается специальной пружиной. ОТ целостности всех элементов напрямую зависит работоспособность устройства.

Следующим элементом для проверки является дроссельная заслонка. В процессе эксплуатации автомобиля дроссельная заслонка покрывается нагаром и загрязняется.

Также если стартер крутит, но не схватывает двигатель, следует проверить АКБ и состояние клемм. Немного подсевший аккумулятор может крутить стартер, при этом частоты вращения коленвала все равно недостаточно для запуска мотора.

Еще на практике часто встречается то, что клеммы окисляются и покрываются налетом. В этом случае их нужно очистить, аккумулятор зарядить от внешнего ЗУ или воспользоваться пускозарядным устройством (бустером).

В случаях, когда явных проблем из приведенного выше списка не выявлено, следует отдельно проверять (прозванивать) проводку. Параллельно проверяется и «масса», которая часто имеет плохой контакт, ненадежно закреплена или массовый провод попросту отгнивает от точки крепления (как правило, на старых авто).

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах данной неисправности, а также о способах диагностики и ремонта.

Еще стоит выделить, что в отдельных случаях проблема может заключаться в неисправной контактной группе замка зажигания. Также на инжекторных автомобилях выход из строя отдельных датчиков ЭСУД приведет к тому, что мотор не заведется.

Например, поломка или сбои в работе ДПКВ отмечены как достаточно частая причина. Параллельно в обязательном порядке следует проверять предохранители и реле, которые также могут выйти из строя, при этом нет питания на какой-либо исполнительный узел.

Советы и рекомендации

Многие специалисты рекомендуют обязательно учитывать и отмечать, что предшествовало проблемам с запуском и какие признаки могли проявляться до начала более серьезных сбоев.

Другими словами, если машину недавно заправили бензином сомнительного качества, тогда высока вероятность проблем с топливной системой. Если же имела место недавняя мойка под капотом или двигатель перестал заводиться во влажную погоду, тогда максимум внимания стоит уделить электрооборудованию и проводке.

В любом случае, зачастую перед тем, как мотор полностью откажется заводиться, сначала проявляются определенные признаки. Данные признак стоит зафиксировать, чтобы в дальнейшем было проще определить характер поломки и быстро локализовать неисправность.

Если проблема застала водителя в дороге, тогда при первичной диагностике нужно включить габариты и ближний/дальний свет фар. В случае, когда отмечен слабый свет, фары загораются и тухнут в момент прокручивания стартером, тогда очевидны проблемы с электроцепями или АКБ.

Что в итоге

Как видно, причин для затрудненного пуска ДВС или полного отказа мотора заводиться существует достаточно много. В одних случаях вполне может быть поломка оборудования, тогда как в других виновником является банальная коррозия на электрических контактах, окисление клемм, пробой изоляции силовых проводов и т.д.

Если замечены рывки стартера после поворота ключа зажигания, тогда возможен плохой контакт силовых проводов на стартер, износ щеток стартера, окисление его контактов. Также частым случаем являются сбои после замены стартера. В этой ситуации вполне возможны ошибки при установке элемента.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер не срабатывает после поворота ключа в замке зажигания. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах и способах устранения данной неисправности.

Если же стартер работает нормально, тогда бывает достаточно почистить контакты или заменить фильтры, хотя зачастую проблему удается решить посредством замены какого-либо неисправного элемента на новую или заведомо рабочую деталь (например, катушка зажигания и т.п.).

Кстати, в том случае, когда в подкапотном пространстве обнаружена влага или явно наблюдается конденсат, тогда для запуска мотора бывает достаточно всего лишь просушить моторный отсек. Это можно сделать прямо на месте или же доставить автомобиль в теплый бокс. Однако в дальнейшем все равно следует внимательно следить за тем, не появляется ли вода под капотом снова. Если да, тогда нужно быть готовым к тому, что неисправность проявится повторно.

Напоследок отметим, что в ряде случаев, особенно если возникли проблемы с датчиками ЭСУД, поломку позволяет выявить компьютерная диагностика двигателя. Такой подход в значительной мере упрощает процедуру поиска неисправности.

Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.

Причины затрудненного пуска холодного двигателя. Список неисправностей. Что нужно проверить для диагностирования и более точного определения проблемы.

Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайной активации иммобилайзера и способы отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.

Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

Двигатель не заводится после мойки мотора: основные причины, по которым силовой агрегат не удается завести. Что можно сделать в подобном случае.

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Причинами того, что не крутит стартер может быть неисправность втягивающего реле, слабый заряд аккумулятора, плохие электрические контакты в схеме, механическая поломка стартера и так далее. Каждому автовладельцу будет полезно знать, что делать в случае, когда стартер не крутит двигатель. Ведь в большинстве случаев ремонт можно выполнить собственноручно. Тем более что поломка обычно возникает в самый непредвиденный момент, когда нет возможности воспользоваться помощью автомастера. Далее детально рассмотрим причины неисправности и методы их устранения.

Признаки неисправности стартера

Причин того что не заводится машина на самом деле существует много. Однако неисправность стартера можно определить по появлению одного или нескольких перечисленных ниже признаков:

стартер не включается;
стартер щелкает, но не крутит коленчатый вал двигателя;
при включении стартера коленвал вращается очень медленно, из-за чего двигатель не запускается;
слышен металлический скрежет шестерни бендикса, которая не входит в зацепление с коленвалом.

Далее перейдем к обсуждению возможных причин вероятной поломки. В частности, разберем ситуации, когда стартер или вовсе не крутит, или не вращает коленвал двигателя.

Причины почему стартер не крутит

Зачастую причиной того что не заводится машина и стартер не прокручивает маховик, является разряженный аккумулятор. Эта причина не связана напрямую с поломкой стартера, однако перед диагностикой этого узла необходимо проверить заряд аккумуляторной батареи, и при необходимости дозарядить ее. Большинство современных автомобильных сигнализаций блокирует цепь стартера при условии, что уровень напряжения от аккумулятора равен 10 В и ниже. Поэтому вы не сможете запустить двигатель при таком условии. Чтобы этого не случилось следите за уровнем заряда аккумулятора и при необходимости периодически подзаряжайте его. Также помните о плотности электролита. Однако будем допускать, что с уровнем заряда АКБ все в порядке.

Рассмотрим частный один частный случай… Владельцы автомобиля “Форд Фокус 2” 2007-2008 годов выпуска могут столкнуться с проблемой, когда стартер не крутит вследствие ошибки оригинального иммобилайзера. Диагностировать эту поломку очень просто — для этого достаточно запустить питание АКБ напрямую на стартер. При этом он работает без проблем. Как правило, официальные дилеры меняют иммобилайзер по гарантии.

Причинами того, что стартер не крутит и “не подает признаков жизни”, могут быть следующие ситуации:

Ухудшение или исчезновение контакта в цепи стартера. Это может произойти вследствие коррозии или ухудшения болтовой затяжки проводов. Речь идет об основном контакте “массы”, закрепленном на корпусе машины. Также необходимо проверить, “массу” основного и втягивающего реле стартера. По статистике, в 80% случаев проблемы с неработающим стартером сводятся к неисправностям в электросхеме автомобиля. Поэтому чтобы устранить проблему, необходимо провести ревизию проводки, то есть, осмотреть цепь питания стартера, подтянуть болтовые соединения на колодках и клеммах. С помощью мультиметра проверьте наличие напряжения на управляющем проводе, идущем к стартеру, возможно он поврежден. Для его проверки можно замкнуть стартер “напрямую”. Как это сделать описано ниже.
Неисправность втягивающего реле стартера. Это может быть обрыв его обмоток, короткое замыкание в них, механическое повреждение внутренних узлов и так далее. Необходимо провести диагностику реле, найти и устранить неисправность. Дополнительную информацию о том, как это сделать вы найдете в соответствующем материале.
Короткое замыкание в обмотке стартера. Это достаточно редкая, однако критичная проблема. Она возникает чаще всего у стартеров, которые используются длительный срок. Со временем изоляция на их обмотках разрушается, вследствие чего возможно появление межвиткового короткого замыкания. Также это может произойти из-за механического повреждения стартера или при воздействии на него агрессивных химических веществ. В любом случае необходимо проверить наличие КЗ, и если оно имеет место, то решением будет не ремонт, а полная замена стартера.

Контактная группа зажигания ВАЗ-2110

Проблемы с контактной группой замка зажигания, которая может быть причиной того, почему не крутит стартер. Если повреждены контакты в замке зажигания, то через них не проходит ток на электродвигатель, соответственно, он не будет крутится. Проверку можно осуществить с помощью мультиметра. Проверьте, подается ли напряжение на замок зажигания, и отходит ли оно от него при повороте ключа. Также нужно обязательно проверить предохранители контактной группы (обычно находятся в салоне, под “торпедой” с левой или с правой стороны).
Пробуксовка муфты свободного хода привода стартера. В этом случае ремонт невозможен, необходима замена механического привода стартера.
Привод туго ходит по резьбе вала. Для устранения необходимо разобрать стартер, очистить резьбу от мусора и смазать ее машинным маслом.

Далее разберем проблемы, признаками которых является тот факт, что стартер очень медленно проворачивает коленвал, из-за чего двигатель не запускается.

Несоответствие вязкости моторного масла температурному режиму. Такая ситуация может возникнуть, когда масло в двигателе на большом морозе сильно загустело, и не дает коленвалу нормально вращаться. Решением проблемы является замена масла на аналог с соответствующей вязкостью.
Разряд аккумулятора. Если он недостаточно заряжен, то энергии не хватает на то, чтобы с нормальной скоростью крутить коленвал посредством стартера. Выход — зарядить аккумулятор или заменить его в случае, если он плохо держит объем заряда. Особенно эта ситуация актуальна для зимы.
Нарушение контакта щеток и/или слабая затяжка наконечников проводов, идущих к стартеру. Для устранения этой поломки необходимо провести ревизию щеточного узла, при необходимости поменять щетки, почистить коллектор, отрегулировать натяжение пружин в щетках или поменять пружины.

Перечислим еще несколько нетипичных ситуаций, из-за которых не крутит стартер как на холодную, так и на горячую. Итак:

Проблема с проводом управления, который подходит к стартеру. В случае повреждения его изоляции или контакта невозможно будет запустить двигатель с помощью ключа. Рекомендуем вам провести его ревизию. Для этого вам понадобится помощь другого человека. Один из вас должен с помощью ключа зажигания пытаться запустить двигатель, а другой в это время дергает провод, пытаясь “поймать” положение, при котором возникнет необходимый контакт. Еще один вариант — подать на упомянутый провод управления прямой “+” с аккумулятора. Если двигатель заведется — искать причину необходимо в замке зажигания, если нет — в изоляции или целостности провода. Если проблема в поврежденном проводе, то лучшим вариантом является его замена.
Иногда в статоре стартера отклеиваются от корпуса постоянные магниты. Для устранения поломки нужно разобрать стартер и заново приклеить их на отведенные им места.
Выход из строя предохранителей. Это не частая, но вероятная причина того, что стартер не работает и не крутит двигатель. В первую очередь речь идет о предохранителях для контактной группы системы зажигания.
Слетает возвратная пружина на втягивающем реле стартера. Для устранения неисправности достаточно снять указанное реле и установить на место пружину.

Стартер щелкает, но не крутит

Ревизия щеток стартера на ВАЗ-2110

Очень часто при неисправностях стартера виноват не сам этот механизм, а его втягивающее реле. Важно понимать, что при включении зажигания щелкает не стартер, а упомянутое реле. Неисправности заключаются в одной следующих причин:

Не крутит стартер на горячую

Запуск двигателя напрямую

Иногда у автовладельцев возникают проблемы, когда стартер не крутит “на горячую”. То есть, при холодном двигателе, после длительной стоянки машина заводится без проблем, а при значительном нагреве возникают проблемы. В данном случае самой распространенной проблемой являются неправильно подобранные втулки стартера, то есть, имеющие меньший чем нужно диаметр. При нагреве происходит естественный процесс увеличения размеров деталей, из-за чего вал стартера подклинивает и не вращается. Поэтому выбирайте втулки и подшипники в соответствии с мануалом к вашему автомобилю.

Также в сильную жару возможно ухудшение контактов в электросистеме автомобиля. Причем это касается всех контактов — на клеммах аккумулятора, втягивающем и основном реле стартера, на “массе” и так далее. Поэтому рекомендуем вам провести их ревизию, почистить и обезжирить.

Замыкание стартера напрямую отверткой

Методы аварийного запуска двигателя

Когда стартер не щелкает и не издает вообще никаких звуков, то двигатель можно запустить, если замкнуть его “напрямую”. Это не самое лучшее решение, однако в тех случаях, когда вам нужно срочно ехать и другого выхода нет, можно воспользоваться им.

Рассмотрим ситуацию как запустить двигатель напрямую на примере автомобиля ВАЗ-2110. Итак, последовательность действий будет следующей:

включить нейтральную передачу и установить машину на ручной тормоз;
включить зажигание путем поворота ключа в замке и открыть капот, так как дальнейшие действия будем проводить в моторном отсеке;
снять воздушный фильтр со своего посадочного места и отвести его в сторону с тем, чтобы добраться до контактов стартера;
отсоединить фишку, идущую к контактной группе;
металлическим предметом (например, отверткой с широким плоским жалом или куском провода) замкнуть клеммы стартера;
в результате этого при условии исправностей других перечисленных выше узлов и заряженного аккумулятора машина заведется.

После этого установите назад фишку и воздушный фильтр. Интересным является тот факт, что в большинстве случаев двигатель будет в дальнейшем запускаться с помощью ключа зажигания. Однако следует помнить, что поломка все же осталась, поэтому ее необходимо искать самостоятельно или отправляться за помощью в автосервис с тем, чтобы устранить ее.

Аварийный запуск двигателя

Предлагаем для вас еще один метод, который пригодится вам в случае необходимости экстренного запуска двигателя. Он подходит только для переднеприводных легковых автомобилей с механической коробкой передач! Алгоритм действий следующий:

необходимо поддомкратить машину, вывесив любое из передних колес;
вывернуть вывешенное колесо до упора наружу (если левое колесо — то влево, правое — вправо);
намотать на поверхность покрышки буксировочный трос или крепкую веревку 3-4 раза, оставляя свободными 1-2 метра;
включить ТРЕТЬЮ передачу;
повернуть ключ в замке зажигания;
сильно дернуть за конец троса, пытаясь раскрутить колесо (лучше делать это не на месте, а с небольшим разбегом);
когда машина завелась, первым делом установите нейтральную передачу (делать это можно без нажатия на педаль сцепления) и подождите, пока колесо полностью остановится;
опустите вывешенное колесо на землю.

Описанный метод с раскручиванием колеса переднеприводных машин напоминает метода запуска кривого стартера (с помощью заводной рукоятки), используемого в старых заднеприводных машинах (например, ВАЗ “классика”). Если в последнем случае стартер раскручивается с помощью рукоятки, то в переднеприводных он раскручивается от полуоси, на которой находится поднятое колесо.

Заключение

Стартер — несложный, но чрезвычайно важный механизм в автомобиле. Поэтому его поломка является критичной, так как не позволяет запустить двигатель. В большинстве случаев проблемы связаны с электропроводкой автомобиля, плохими контактами, обрывом проводов и так далее. Поэтому в случае, когда стартер не крутит и не запускает двигатель, первым делом рекомендуем вам провести ревизию контактов (основной “массы”, контактов реле, замка зажигания и т. п).

Читайте также: