Спидометр то работает то не работает мицубиси каризма

Обновлено: 08.01.2025

Полез искать датчик. Как писали на форуме, он перестаёт работать либо из-за того, что грязный (смутно понимаю принцип), либо отгнивают провода от штекера. Начал думать и делать.

1) Достал, почистил, толку ноль.
2) Начал проверять проводку.
До компа было далеко, с телефона схему смотреть неудобно, решил просто замерить напряжения.

На датчик идёт 3 провода. На двух из них было 12в, на третьем чуть больше 5ти вольт. Логично предположить, что ни коротыша, ни обрыва не наблюдается… (ну по крайней мере мне так кажется =) )

Пошёл домой, подумал -куплю новый, да не тут то было. Зашёл на экзист и застыл))
Mitsubishi MR 329500 Датчик скорости 4 626 ₽

Цена меня поразила… Стало тупо жалко денег на такую смешную деталь. Кстати попутно понял, что вроде бы должен с рено подойти к нам, но решил не торопиться, похимичить. Начал смотреть, вертеть сам датчик спидометра.

Не разборный… Но если взять канцелярский ножик, по кругу сделать единый надрез — лопается как медицинская ампула, причём ровненько))) Сразу извинюсь за качество фоток- не планировал делать отчёт.

Далее приступаем к изучению внутренностей.

Очень всё мелкое, сфоткать тяжело, но если приглядеться — то там и ломаться то нечему, схема очень даже понятна даже для тех, кто совсем не разбирается в компонентах. Точнее даже не именно схема, а детальки, которые использованы. Чёрный прямоугольник — это датчик хола, который считывает вращения. По его данным и работает спидометр. всё остальное — нужно что бы он работал. С диагностикой электронных компонентов я не очень хорошо дружу. Принял решение просто его заменить, а дальше будь что будет.

Маркировка L132. Полез искать инфу.

HALL IC UGL3132LTTR(ULT1028TR) SOT-89 marking L132
Part Number: UGL3132LTTR(ULT1028TR)
Marking Code: L132
Manufacturer: ALLEGRO
Package/Case: SOT-89
Date Code: 05+
Datasheets PDF: View
Standard Package: 1000
Quantity Available: 71 MOQ: 10 PCS

В наличии ни где не нашёл, полез искать похожие аналоги. Зашёл на немало известный сайт электроники чипдип. Нашёл детальку SS561AT, Датчик Холла цифровой биполярный 5/90G SOT-89 всего за 83 рубля. Сравнил datasheet обоих компонентов — вроде циферки похожие, сильно я в них всё равно не понимаю))). Полетел покупать, до закрытия оставалось 30 мин)))

Собственно дальше всё просто, мажем канифолью, выпаиваем старый датчик, мажем канифолью, впаиваем новый, смываем остатки канифоли спиртом.

Датчик собрал на скорую руку, не верил до конца, что всё заработает)). Обезжирил, склеил на супер клей. Затем зашкурил по кругу, обезжирил и обмазал красным герметиком, что бы исключить попадание влаги.

Какого же было моё удивление, когда датчик подключил, покрутил пальцами — и друг крикнул, что стрелка ожила)))

Оставлю это здесь, может кому поможет, ибо почти 5 касарей за датчик, в котором ничего нет- перебор))

Сегодня на современных автомобилях уже не используется тросик привода указателя скорости. Этот прибор стал электромеханическим в котором стрелку спидометра вращает шаговый электродвигатель. Сигналы управления этот прибор получает от электронного блока управления двигателем, а он в свою очередь получает их от датчика скорости. Этот датчик расположен на коробке передач автомобиля с левой стороны по ходу движения автомобиля. Система электромеханическая, но отдельного предохранителя на указатель скорости нет.

Плавкая вставка имеется одна на всю панель приборов. Это предохранитель под номером 12 в салонном монтажном блоке. Он рассчитан на ток силой не более 10 Ампер. Поэтому на него следует обратить внимание тогда, когда происходит отказ всех контрольно-измерительных приборов машины. Специалисты не исключают отказ в работе шагового электродвигателя, но случается это крайне редко. Отмечены случаи, когда нарушается контакт в разъёме панели приборов. Если пропаять их небольшим паяльником, то удаётся восстановить работоспособность системы.

Где ещё искать проблему

Так как указатель скорости работает от электрических импульсов, причиной отказов чаще всего бывает именно датчик скорости. После длительного периода эксплуатации происходит старение резинового чехла. После чего в образовавшиеся щели поступает в соединение влага, приводящая к окислению контактов этого разъёма. Устранить неисправность самостоятельно возможно, для этого его нужно демонтировать с коробки передач. В таком случае домкратом приподнимают левое переднее колесо для доступа к датчику и снимают его с коробки передач.

Состояние контактной группы разъёма датчика скорости осматривают и очищают, если это нужно. Также следует проверить исправность самого датчика. Для этого нужен автомобильный тестер. Им измеряют сопротивление этого прибора. Они должны быть в пределах близких к нулю. Если это не так, прибор меняют новым. При установке датчика на место обращают внимание на состояние резиновой прокладки. Её заменить можно тонким слоем силиконового герметика.

Отмечены случаи загрязнения самого датчика, когда грязь и влага попадают внутрь герконового реле. Можно попробовать устранить и такую проблему. Для этого следует аккуратно разобрать датчик скорости, прочистить и промыть контакты, а затем собрать всё обратно.

Полез я сегодня под машину, вроде нашел датчик этот(на выходе раздатки, где кардан заднего моста). На датчике три контакта. Никто не подкажет, какое сопротивление должно быть у контактов?
Снял фишку с датчика, завел машину. Прозвонил фишку мультимеров. Крайний контакт, к которому подходит красный провод выдает напряжение 10 вольт, средний с черным проводом 0 вольт, крайний тоже с черным проводом - 8 вольт.
У кого-нибудь есть мысли по поводу этого? Так и должно быть?

Вот еще вопросик: датчик скорости от МП2 подходит на МПС?

Вылечил. Проблема была в проводе "+". Он переломился, но контакт в проводе слабый, но оставался. Вот из-за этого вместо 12 вольт мультимер показывал 9 вольт.
На будущее, вдруг у кого спидометр перестанет работать:
Сперва нужно прозвонить контакты фишки датчика. Датчик находится на хвостовике раздадки. К фишке подходят три провода: черный с белым(+12 вольт), черный(масса), желтый с белым(+9. +10 вольт). Если при замерах достигаются не те величины, описанные выше, то нужно исать косяк в проводке. Как мне кажется, косяк будет всегда в жгуте, который находится под днищем на улице. Чтобы в этом убедится, аккуратно разматываем оплетку жгута в месте, где жгут заходит в кузов. Делаем там замеры. Если черный с белым провод выдает +12 вольт, желтый с белым +10, то косяк в отрезке жгута от фишки датчика до этого места. Ищем методом прозвона нарушенный участок, исправляем и наслаждаемся. Если под днищем незамеры не приводят к желаемому результату, то лезем в салон, отгибаем ковролин, и прозваниваем проводку там.
Если же при замерах напряжения на контактах фишки датчика скорости оказалось, что напряжение "верное", то тогда нужно проверить датчик скорости. Для начала нужно его снять.
Откручиваем болт, прижимной скобы, которая держит датчик. Затем аккуратно как бы расшевеливая, вытаскиваем датчик из раздатки(вместе с шестерней). Естественно, вокруг датчика раздатка должна быть почищена, чтобы вовнутрь не попало грязи.
Осматриваем шестерню на предмет износа. Если всё гут, то проверям сам датчик.

Вообще, судя по прочитанной информации из других форумов - датчик скорости практически никогда не выходит из строя.
Также как и сам спидометр.
Вот впринципе описал то, что сам делал. Как проверить сам спидометр - не знаю. До него у меня дело не дошло))))

Ну написал-же-ОФФ)) Какбэ намекая, что на наших авто добрый производитель не слишком замудрил с электрикой, бывает много хуже. И начинать нужно с простого.

Тописктартер молодец, решил проблему сам, да еще и подробно все описал. Уважуха.

у меня похоже редкий случай - проводка рабочая, спидометр тоже, надо менять датчик скорости

кстати, по проверке спидометра. Он проверяется просто. Скидываете фишку с датчика скорости, заводите машину и проволочкой соединяете и разъединяете крайний контакт (тот, который искрить не будет ) Ну т.е. надо сымитировать сигналы датчика, тупо быстро-быстро тыкать проволочкой в контакт. В этот момент естественно надо смотреть на стрелку спидометра, если будет дёргаться, то спидометр живой.

Серега83 писал(а): Вылечил. Проблема была в проводе "+". Он переломился, но контакт в проводе слабый, но оставался. Вот из-за этого вместо 12 вольт мультимер показывал 9 вольт.
На будущее, вдруг у кого спидометр перестанет работать:
Сперва нужно прозвонить контакты фишки датчика. Датчик находится на хвостовике раздадки. К фишке подходят три провода: черный с белым(+12 вольт), черный(масса), желтый с белым(+9. +10 вольт). Если при замерах достигаются не те величины, описанные выше, то нужно исать косяк в проводке. Как мне кажется, косяк будет всегда в жгуте, который находится под днищем на улице. Чтобы в этом убедится, аккуратно разматываем оплетку жгута в месте, где жгут заходит в кузов. Делаем там замеры. Если черный с белым провод выдает +12 вольт, желтый с белым +10, то косяк в отрезке жгута от фишки датчика до этого места. Ищем методом прозвона нарушенный участок, исправляем и наслаждаемся. Если под днищем незамеры не приводят к желаемому результату, то лезем в салон, отгибаем ковролин, и прозваниваем проводку там.
Если же при замерах напряжения на контактах фишки датчика скорости оказалось, что напряжение "верное", то тогда нужно проверить датчик скорости. Для начала нужно его снять.
Откручиваем болт, прижимной скобы, которая держит датчик. Затем аккуратно как бы расшевеливая, вытаскиваем датчик из раздатки(вместе с шестерней). Естественно, вокруг датчика раздатка должна быть почищена, чтобы вовнутрь не попало грязи.
Осматриваем шестерню на предмет износа. Если всё гут, то проверям сам датчик.

Вообще, судя по прочитанной информации из других форумов - датчик скорости практически никогда не выходит из строя.
Также как и сам спидометр.
Вот впринципе описал то, что сам делал. Как проверить сам спидометр - не знаю. До него у меня дело не дошло))))

Ребят, простите за тупой вопрос, а при выходе из строя спидометра(одометра/датчика/перегнива проводки/и т.д.) загорается check? а-то у меня полный ахтунг. горит check, не работает спид-/одометр стрелка топлива скачет при остатке менее 1/4(1/3) бака с соответствующим зажиганием лампы уровня(такое впечатление, что работает как попловок: при разгоне, даже самом незначительном уровень опускается, при равномерном движении потихоньку поднимается, при торможении - лезет вверх). Также обнаружено полнейшее равнодушие к переключению на 4HL и 4LLC(индикаторы колёсиков даже не моргают, не говоря о жёлтеньком дифференциалле. При включении зажигания - горит, зараза жёлтая, правда только одна, что свидетельствует о том, что физически лампочка цела. И ещё иногда подтупливает с переключем на 5 - AT. ВСЁ ВЫШЕУКАЗАННОЕ (кроме АКП появилось единомоментно. ) (. ) сначала грешил на упавший в руль уголёк от сигареты, сегодня разобрал, - гляжу он на металлической плашке лежит прахом. От этого стало приходить больше суицидальных ноток.
4d56 2013 Калуга(РУкожопия)

Помогите плиииз, может есть у кого лох, кому это ***** продать можно?(шучу. от бессилия. )

В самый неподходящий момент перестал работать спидометр. Проблема банальная, но неприятная, особенно в момент длительного путешествия. Как определить причину и можно ли решить проблему самостоятельно? Разберем самые распространенные причины и возможные способы устранения.

Для чего необходимо ремонтировать одометр

Во-первых, по одометру водитель оценивает, когда ему необходимо производить дозаправку топлива. Это особенно важно для российского стиля движения «до последней капли». В Европе заправляют автомобиль, когда показания уровня топлива на приборной панели перешли в нижнюю четверть.

Во-вторых, одометр необходим для предварительного расчета потребления топлива на 100 км пробега (если нет бортового компьютера).

В-третьих, при продаже автомобиля одометр просто обязан работать, иначе покупатель будет очень взволнован.

Самые распространенные поломки

Из строя может выйти, как спидометр — показывающий скорость, так и одометр — счетчик километража. Неполадки могут проявляться в различных вариантах, это неподвижная стрелка на приборе, посторонние шумы в приборной панели или неверные показания во время движения. Отличные причины поломок у механических и электронных спидометров.

Механический

Механические приборы делятся на виды:

стрелочные — состоит из металлической пластины с нанесенной шкалой и стрелки указывающей скорость движения;
ленточные — окрашенная лента на размеченной шкале показывает скорость;
барабанные — индикатором является лента, движущаяся между катушками и указывает скорость на размеченной горизонтальной шкале.

До сих пор в автомобилях встречаются спидометры стрелочного типа. Состоят они из червячного узла с вращающейся шестерней, тросиковым приводом, магнитного элемента. Сопутствующим элементом, соединенным с тросиком, является одометр, считает километраж.

Принцип работы основывается на вращении вторичного вала коробки передач, которое провоцирует движение троса. В свою очередь трос соединен с магнитом, который приводит в движение стрелку путем «утягивания» металлической пластины.

Неисправности

Причиной выхода из строя механического спидометра может быть:

залипание стрелки;
износ шестеренок;
обрыв тросика;
окисление контактов и разрыв соединительных проводов;
выход из строя электронной системы приборной панели.

Практически любая проблема может быть устранена самостоятельно, если правильно выполнена диагностика и установлена причина.

Электронный

Отсутствие механической связи между показаниями приборной панели и вторичной валом коробки передач характеризует электронный спидометр. Работа осуществляется при помощи датчиков: оптоэлектронного и безтроссового.

Возможные проблемы выхода из строя:

нарушение работы приборной панели, датчика скорости, электронной начинки спидометра;
разъединение проводов и нарушение их целостности;
окисленные или грязные разъемы;
блокирование системы, неверно установленный чип-тюнинг.

Диагностику можно осуществить самостоятельно или обратиться за профессиональной помощью в автосервис.

Как организована работа одометра в различных авто

В пожилых автомобилях в качестве одометров применялись обычные счетчики, подобные счетчикам потребления воды. Они приводились в действие при помощи обычного тросика отбора частоты вращения с выходного вала коробки передач. Такие одометры работали в паре с индикатором скорости.

В современных автомобилях применяются цифровые одометры. Они выполнены в виде отдельной индикаторной панели, управляемой цифровой схемой, расположенной на приборной панели, либо зоны индикации бортового компьютера. Такая организация индикации пробега основана на показаниях датчика частоты вращения колес (информация может браться непосредственно с блока АБС) или специального датчика в коробке передач.

Как установить причину

Для определения причины поломки спидометра следует проводить поэтапную диагностику всех составляющих компонентов:

замена предохранителя F19. Перед заменой следует установить причину его сгорания. Возможно, она кроется в коротком замыкании системы электропроводки;
проверить контакты на предмет следов окисления. При необходимости очистить от налета и грязи;
провести прозвон проводов при помощи мультиметра;
произвести замену датчика или индикатора;
осуществить замену прибора или приборной панели на заведомо исправную.

Порой новая приборная панель обходится значительно дешевле замены вышедших из строя элементов.

Основные причины неисправности одометра

Если обобщить все причины неисправности одометра, их можно разделить на:

естественный износ механизма механического одометра;
вмешательство в одометр во время произведения коррекции пробега;
отказ электронной схемы управления цифровым одометром;
неисправность индикаторной панели одометра;
сбой программного управления бортового компьютера;
потеря связи с приборной панелью по CAN-шине;
отказ датчиков.

Как известно, все причины одновременно не случаются. Каким образом можно с большой вероятностью определить конкретную причину неисправности? Попробуем разобраться.

Ремонт

В зависимости от выявленных повреждений следует осуществлять ремонт.

Датчик

Порой именно датчик становится причиной поломки спидометра. Обычно первым сигналом к неисправности является остановка одометра, отвечающего за подсчет километров, а затем выход из строя самого спидометра. В этой ситуации следует произвести замену датчика, чтобы избавить себя от диагностики всех остальных составляющих узлов.

Оборвался трос

При обрыве троса устанавливается новый гибкий вал. Перед тем, как установить вал следует проверить работу спидометра на предмет заедания. Для этого конец гибкого вала соединяют со спидометром и медленно поворачивают другой конец троса. Движение должно быть плавным без рывков и заедания.

Если при работе слышен стук или вибрация, то причины вызваны:

неверным присоединением гибкого вала;
плохим закреплением гайки;
отсутствием смазки на тросе;
попаданием грязи в посадочное место под трос.

После устранения выявленных поломок, спидометр восстанавливает работу. Если этого не произошло, то его придется заменить полностью.

Важно! Новый трос, в случае замены, должен соответствовать по всем параметрам старому.

Проводка

Нарушение в работе прибора может быть вызвано плохим соединением проводов или их разрушением. При выявленных повреждениях разорванные провода следует спаять или заменить, а плохое соединение устранить дополнительным обжимом и зачисткой контактов.

Шестеренки

В основном шестерни выполняются из пластмассы, что приводит к истиранию зубьев или их слому. Если они сломались, то слышен звук похожий на жужжание. Заменить их несложно, достаточно снять приборную панель и произвести замену.

Рекомендации по поиску и устранению причины неисправности одометра

1. Механический одометр. Часто случается, что в одометре вращаются, например, метры и десятки метров, а более старшие регистры застыли на месте. В этом случае необходимо доставать и разбирать приборную панель, вынимать счетчик.

При проходе полного круга нижнего регистра в счетчике есть колесо с толкателем, который приводит во вращение следующий регистр. Скорее всего, оно заломано. Легче заменить счетчик, чем его ремонтировать. Разобранный счетчик выглядит непрезентабельно.

В механических приводах одометров часто изнашиваются тросики и шестерни, расположенные в блоке отбора частоты вращения. Их необходимо только менять. Устройства приходится искать на разборке.

2. Датчики одометра в КПП. Датчики одометра, расположенные в коробке передач, могут быть механического

и электромагнитного типа

Для определения, что неисправен именно датчик, необходимо выполнить компьютерную диагностику. Можно демонтировать датчик и посмотреть, в каком состоянии находится шестерня. Если она изношена, одометр работать не будет.

3. Схемы управления цифровым одометром на приборной панели. Именно их чаще всего «беспокоят» во время корректировки показаний пробега. Для того, чтобы получить к ним доступ, приборную панель необходимо разобрать. Микросхема управления обычно находится в непосредственной близости от цифрового одометра.

Если на выводах микросхемы обнаружатся признаки не заводской пайки, значит, над микросхемой уже кто-то поколдовал. Возможно, нет резона восстанавливать прошивку или работоспособность микросхемы. Лучше приобрести плату или целиком приборную панель с разборки. Однако здесь есть тонкость. Показания одометра вновь установленной приборной панели будут переданы по наследству от той машины, с которой его демонтировали. Если ваши старые показания были выше в автомобилях Пежо, например, они перескакивают от блока управления кузовом вашего автомобиля в бэушную панель. Как говориться, из двух зол выбирается худшее.

4. Датчики вращения колеса. Если не работает датчик вращения колеса, показания которого берутся в качестве основного для расчета скорости и пробега, тогда одометр не будет фиксировать увеличение пробега. В общем, неплохо, но и скорость не будет фиксироваться. Определить, какой именно датчик неисправен, проще всего при помощи компьютерной диагностики. Вид датчика, последовательность его замены аналогична обычному датчику колес АБС.

5. Неисправность индикатора одометра. Довольно частая неисправность. Чтобы не менять панель в сборе, можно разобрать приборную панель, далее заменить неработающий узел.

Демонтаж панели не представляет трудности.

Другие неисправности, типа потери связи с приборной панелью по CAN-шине, сбой прошивки бортового компьютера и т.п., самостоятельно устранить сложно. Во многих случаях необходимо специальное оборудование. Лучше обратиться к автоэлектрику.

не парься ,там все штатно, одометр приводится электрически , у меня он тоже периодически не работает, когда стоит издает такое тихое постукивание, я его оживляю нажатием на кнопку сброса показаний, говорят там привод моторчика начинает проскальзывать надо разбирать, а руки все не доходят такая вот история

не парься ,там все штатно, одометр приводится электрически , у меня он тоже периодически не работает, когда стоит издает такое тихое постукивание, я его оживляю нажатием на кнопку сброса показаний, говорят там привод моторчика начинает проскальзывать надо разбирать, а руки все не доходят такая вот история

Была один раз такая беда: на ходу обнулил счетчик суточного пробега- заклинило оба счетчика. Остановился, до конца нажал кнопку сброса, чтобы нули встали ровно в ряд, все заработало.По работе спидометра: в панели происходит счет импульсов, идущих с геркона (на выходе кардана). У знакомого врал спидометр на сотке в 45 куз., там геркон стоит в корпусе дифференциала у выхода полуоси, на дифференциале магнит (или несколько, хз). Все просто: вал крутится, геркон щелкает, спидометр считает импульсы, и в зависимости от частоты отклоняет стрелку и вращает вал одометра.

не парься ,там все штатно, одометр приводится электрически , у меня он тоже периодически не работает, когда стоит издает такое тихое постукивание, я его оживляю нажатием на кнопку сброса показаний, говорят там привод моторчика начинает проскальзывать надо разбирать, а руки все не доходят такая вот история

Была один раз такая беда: на ходу обнулил счетчик суточного пробега- заклинило оба счетчика. Остановился, до конца нажал кнопку сброса, чтобы нули встали ровно в ряд, все заработало.По работе спидометра: в панели происходит счет импульсов, идущих с геркона (на выходе кардана). У знакомого врал спидометр на сотке в 45 куз., там геркон стоит в корпусе дифференциала у выхода полуоси, на дифференциале магнит (или несколько, хз). Все просто: вал крутится, геркон щелкает, спидометр считает импульсы, и в зависимости от частоты отклоняет стрелку и вращает вал одометра.

Варианты:1. Заклинило механизм сброса счетчика суточного пробега (неоходимо вскрытие)2. Шестеренка привода одометра сошла со шлицов оси или съело зубья (опять к паталогоанатому)Панель извлекается элементарно:1. Откручиваем накладку панели: два шурупа над панелью приборов, третий над кнопкой включения противотуманок (слева), 4, 5-й над магнитолой, шестой около замка зажигания (справа), два последних снизу торпедо (под часами). оттягиваем на себя накладку панели. Через образовавшийся проем, отключаем разъемы переключателя освещения, дворников, аварийки, яркости подсветки, снизу отключаем прикуриватель (лампочка вынимается). По времени 5-7 минут. Приборная панель крепится 4-мя шурупами: два снизу, два слева-справа. Вынимаем панель, снимаем два разъема панели (5 минут). Тело к вскрытию готово. Открутив энное кол-во шурупов крепления платы к корпусу панели (откручиваем все!) (10 мин, пульс есть. ), мы препарировали тело Все внутренние органы на виду. Принимаем решение: или убить, или лечить! Удачи

Всё так же и было у меня.. В итоге купил щиток на разборке за 2000р и поменял спидометр.

Пользователь №: 5967
Спасибо сказали: 10 раз

Город:
Москва

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 10 раз

Villain19

Просмотр профиля

Пользователь №: 368
Спасибо сказали: 1 раз

Город:
Киров

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 1 раз

Александр Олегов.

Просмотр профиля

Пользователь №: 5967
Спасибо сказали: 10 раз

Город:
Москва

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 10 раз

Александр Олегов.

Просмотр профиля

Пользователь №: 5967
Спасибо сказали: 10 раз

Город:
Москва

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 10 раз

Александр Олегов.

Просмотр профиля

Пользователь №: 5967
Спасибо сказали: 10 раз

Город:
Москва

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 10 раз

sanko

Просмотр профиля

Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 653 раза

Город:
ярославль

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 653 раза

Villain19

Просмотр профиля

Пользователь №: 368
Спасибо сказали: 1 раз

Город:
Киров

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 1 раз

Александр Олегов.

Просмотр профиля

Пользователь №: 5967
Спасибо сказали: 10 раз

Город:
Москва

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 10 раз

Villain19

Просмотр профиля

Пользователь №: 368
Спасибо сказали: 1 раз

Город:
Киров

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 1 раз

Александр Олегов.

Просмотр профиля

Пользователь №: 5967
Спасибо сказали: 10 раз

Город:
Москва

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 10 раз

kochkn2009

Просмотр профиля

Пользователь №: 6207
Спасибо сказали: 2 раза

Город:
Волгоград

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000

Спасибо сказали: 2 раза

serj3030

Просмотр профиля

Пользователь №: 86
Спасибо сказали: 1 раз

Город:
C-Петербург

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2000

Спасибо сказали: 1 раз

Как снимали датчик? Что
то у меня не как не получается, снизу или с верху?

zhe46

Просмотр профиля

Специалист по Каризмам

Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 157 раз

Город:
Москва

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2002

Спасибо сказали: 157 раз

Тутошный

Просмотр профиля

Пользователь №: 6658
Спасибо сказали: 122 раза

Город:
Москва

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Хэтчбек, рестайлинг
Трансмиссия:
МКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 122 раза

На датчике скорости действительно есть шлицы под ключ. Попытался крутить. Нет. Не идёт. Наверное это нужно для подгонки датчика под отверстие чеки. В общем, дёргалась стрелка, дёргалась. И упала окончательно. Вскрыл этот датчик. И уже при распиле его, из него потекло масло. Не вода, а масло. Вскрыл. Всё в масле, плата то же. Промыл, продул. На плате все пайки нормальные. Прозвонил на всякий случай. Неужели масло влияет на работу датчика? Попробовал экспериментально, налил в крышку немного масла и сунул туда контакт 12 вольт, вольтметром замкнул на массу. Нет тока. Не проходит через масло. Сблизил в масле контакты максимально. Нет тока. Цифры на вольтметре на ноле. Значит масло не влияет на плату? Или всё же влияет? Там несколько элементов и транзистор плюс вращающаяся часть волчок-магнит. Может на малых токах масло влияет на проводимость. Ещё обратил внимание, что волчок имеет ножку на конус, нет подшипника, а есть металлическое кольцо, которое трётся о стенки датчика. Смазка необходима. Какая это смазка? Не та ли, что вытекла. Скорее всего там смазка должна быть вязкой. Потому что плата не имеет защиты, и масло легко закидывает на плату. Когда разрезал датчик, получилось, на пропил ушло 2 мм. И половинка с платой прижалась на 2 мм ближе и стала задевать вращающийся волчок. Это не есть хорошо. Нарастил потерянные 2 мм пепсиполом, выровнял наждачкой, горизонт сделал. Проверил. И тут ещё обратил внимание на то, что если волчок утопить на своё место и слегка прижать, ощущается что-то вроде защёлкивания, когда волчок вытаскиваешь, так же есть этот лёгкий щелчок. Вот что получается.. Видимо защёлкиваясь, волчок встаёт на своё место. А когда вставляем датчик в коробку, ножка не всегда попадает точно в ответную часть в коробке, и волчок выскакивает с защёлки. Болтается, поднимается и может задевать элементы на плате, а так же выскакивает из шестерёнки в коробке (это предположение). То есть останавливается и стрелка умирает. Потом постепенно под собственным весом опять опускается и спидометр оживает, не на долго, опять шестерёнка выталкивает, и всё повторяется. Конечно это догадки. Есть причиной неисправности провода, разъём, отвалившиеся контакты на плате, сам спидометр и плата в приборке.. В общем, я склеил датчик пепсиполом. Поставлю, посмотрим.
Да. И что с маслом? Откуда оно там? Датчик высоко, не имеет проходных отверстий, каким же давлением его может поднять из коробки? Да и не похоже масло на коробочное масло. Больше на не свежее моторное.

Читайте также: