Снятие генератора камри 40

Обновлено: 09.01.2025

На большей части автомобилей Тойота Камри, снять генератор не составляет особого труда. За исключением версий с моторами объёмом 3,5 литра — размещение навесного оборудования в них не отличается удобством, и для доступа к нему или же снятия порой приходится изрядно попотеть.

Генератор от Тойоты Камри

На «сороковке» и «пятидесятниках» с моторами 2,4 и 3,5 литра устанавливается оборудование мощностью 150А, основной неисправностью которых является выход из строя обгонной муфты. На Камри 30 устанавливается не столь производительное оборудование, и обычно причиной выхода его из строя является износ щёток.

Признаки неисправности оборудования

Основной признак, по которому можно определить вышедший из строя электрогенератор — постоянно горящая лампочка зарядки на приборной панели. Кроме этого, можно выделить весьма тусклый свет фар, не увеличивающийся при повышении оборотов мотора и постоянный разряд аккумулятора.

Поскольку в «сороковках» и «пятидесятках» доступ к навесному несколько затруднён, то перед тем как снять генератор с Тойоты Камри 40 или 50 рекомендуется проверить его работоспособность. Сделать это можно следующим образом:

1. Запустить двигатель автомобиля.
2. На запущенном двигателе отключить плюсовую клемму от аккумулятора.
3. При неисправном электрогенераторе мотор заглохнет.

Но также рекомендуется проверить целостность силового предохранителя — он расположен в подкапотном блоке. В случае выхода предохранителя из строя зарядка АКБ также не осуществляется.

Как правильно снять генератор на Камри с мотором 3,5 литра

Существует несколько основных причин отказа в работе электрогенератора на Камри:

1. Слабая натяжка приводного ремня. Это приводит к его проскальзыванию на шкивах, в результате чего ведомый вал не набирает достаточных для стабильной работы оборотов. И прежде чем снять генератор с Тойоты Камри 30, 40 или 50, обязательно следует проверить натяжку ремня — она просто может оказаться слабой, и дальнейшие работы по снятию/установке оборудования будут бессмысленны.
2. Износ щёток. За передачу напряжения с контактных пластин на реле зарядки отвечают специальные графитовые щётки. Поскольку графит является весьма мягким, податливым материалом и со временем стирается, это приводит к выходу оборудования из строя. В зависимости от модели электрооборудования, цена дубликатов таких щёток начинается от 300 рублей. Практически на всех моделях Camry их замена возможна без снятия самого электрогенератора, за одним исключением — придётся все же снять генератор на Камри с мотором 3,5 литра.
3. Выход из строя реле зарядки. На японских авто реле заряда встроено непосредственно в устройство, и в среде авторемонтников называется «шоколадкой». Выход его из строя может привести как к полному отказу в работе электрогенератора, так и к изменению номинала выходного тока. При его понижении будет происходить постоянный разряд аккумулятора, при превышении — его перезаряд, также высока вероятность выхода из строя электрооборудования.
4. Неисправность обгонной муфты. Она необходима для исключения передачи крутящего момента между валами при превышении ведомым валом оборотов. Муфтой оснащаются модели оборудования, установленные на последних и предпоследних версий авто. Стоит учитывать, что перед тем как снять шкив генератора с Камри асв 40 и 50, оснащённый обгонной муфтой, необходимо запастись специальным ключом.

Сама процедура снятия электрогенератора на Камри в 30 кузове не представляет сложности — практически все элементы крепления находятся в свободном доступе, и легко откручиваются обычными ключами.

Порядок снятия оборудования

Перед тем как снять генератор с Тойоты Камри с мотором 3,5 литра, придётся изрядно потрудиться. Последовательность действий такова:

1. Поддомкрачивается правая передняя сторона автомобиля.
2. Снимается колесо, затем нужно снять пластиковый подкрылок (при его наличии).
3. Обязательно нужно снять клеммы с аккумулятора.
4. Затем снимается закрывающий верхняя часть мотора пластиковый пыльник.
5. Откручивается железная планка крепления радиатора охлаждения.
6. Затем необходимо снять с генератора разъем проводов управления (пластиковая фишка) и основной плюсовый провод — он притянут к специальной контактной шпильке генератора гайкой.
7. Сам генератор прикручивается на 3 болта: 2 из них находятся в его передней части (сверху и снизу), и ещё один — в задней.
8. Для выкручивания нижних болтов требуется тонкий удлинитель для трещотки, так как подлезть к ним довольно проблематично.
9. Затем радиатор немного оттягивается, после чего вытаскивается генератор.
10. Установка электрогенератора на место осуществляется в обратной последовательности.

Эта инструкция позволяет узнать, как снять генератор с Камри 40 или 50 кузовах, оснащённых V- образным мотором объёмом 3,5 литра. На Камри с другими типами моторов снятие осуществляется более простым способом, не требующим поддомкрачивания авто и откручивания радиатора.

Всем привет!
На днях произошла одна неприятность — на приборной панели загорелся знак аккумулятора. Это предупреждение означает, что отсутствует заряд батареи. Повезло, что произошло это недалеко от дома.

Добравшись до гаража попробовал сбросить минусовую клемму с аккумулятора при работающем двигателе. Как я и предполагал — двигатель сразу же заглох. Ну что же, придётся снимать генератор и искать причину его неисправности.

Решил всё делать самостоятельно, так как имеется опыт и было самому интересно. В этот раз вытаскивать генератор решил без дополнительных ненужных манипуляций, заключающихся в сливании антифриза, отсоединении патрубков идущих к радиатору и демонтаже крыльчаток, как это делал ОД в 2016 году при замене шкива генератора.

Итак, подставляем под колеса противооткаты, ставим стояночный тормоз, с помощью домкрата поднимаем машину и откручиваем переднее правое колесо. Далее нужно снять пластиковую защиту, которая крепится на двух болтах на 10 и одной клипсе за подкрылком. Далее накидным ключом на 14 против часовой стрелки отгибаем пружину натяжного ролика и вставляем в технологическое отверстие сверло на 6 не рабочей частью. После этого спокойно снимаем поликлиновый ремень со шкива генератора.

Теперь снимаем минусовую и плюсовую клеммы с аккумулятора, откручиваем крепление, вытаскиваем и отправляем аккумулятор на зарядку. После этого нужно снять верхнюю пластиковую защиту (там несколько клипс), открутить патрубок забора воздуха в воздушный фильтр (3 болта на 10), открутить металлическую планку радиатора (4 болта на 10 и 1 центральный где замок капота), от этой металлической планки открутить замок капота (2 болта на 10) и снять левую часть металлической планки с подушек радиатора (сигналы можно не снимать). Далее откручиваем щуп (болт на 12) и осторожно отгибаем его вправо. С генератора снимаем фишку и откручиваем гайку силового провода. Убираем шланг радиатора к расширительному бачку в сторону.

После этого можно приступать к самому генератору. Крепится он на 3 болтах (два на 14 и один на 12) Верхний болт на 14 открутить легко, а вот с нижним на 14 и еще одним с другой стороны на 12 — пришлось повозиться.
Ниже ключи, с помощью которых, я смог все это дело открутить и не завальцевать грани на болтах. Конечно же не без помощи матерных заклинаний.

Нижний болт на 14 откручиваем накидным ключом, нижний на 12 откручиваем трещёткой с удлинителем + головкой на 12, потом кое-как кое-как пальцами откручиваем болты. Поверьте, свободного пространства в подкапотном пространстве Камри 3.5 очень мало. 2GR-FE занимает почти все свободное место и если у вас огромные руки — даже не пытайтесь лезть, можете легко повредить алюминиевые трубки кондиционера идущие к компрессору.

После того как освободили генератор от болтов, сдергиваем его с посадочного места. Аккуратно подавая вперёд радиатор, тянем генератор вверх и вытаскиваем.

Идём к верстаку, откручиваем заднюю крышку генератора и видим причину его отказа нормально работать:

На создание этой записи меня сподвигло огромное количество (выражаясь современным уродским русским) хайпажорских записей с громким названием "замены муфты генератора". Хорошо хоть коды деталей ещё выкладывают… В этих записях нет никакого толка и суть в них одна — Сломалась муфта, купил новую, поехал в сервис, всё работает. На просторах драйва по пальцам одной руки пересчитать более менее толковые отчёты, вот одна из них

Замену муфты можно производить по месту без снятия генератора при наличии крепкого спец.инструмента это наиболее удобный вариант т.к. гена зафиксирован.

Я же делал это со снятым геной, что менее удобно и эффективно без пневмогайковёрта. Тем, кто захочет заняться подобным деянием самостоятельно, очень рекомендую пневмо инструмент — экономит тонну времени и 10 тонн нервов. А пока вы не снимите эту долбаную муфту генератор невозможно разобрать на 3 части для полного обслуживания.

Щётки генератора так же можно заменить без снятия генератора. Для этого:

Берём головку на 8, откручиваем 3 гайки на крышке

Далее вынимаем крышку и откручиваем крестовые винты, рекомендую взять трещётку с соответствующей надставкой.

Для снятия обгонной муфты я изготовил тот самый спец.инструмент (какой же наивный глупеееец )))

Все пишут, что на валу голова на 10, но сколько я ни пробовал разных головок 10 туда с трудом огромным входит, а 11 болтается на пару тройку градусов. Какой-то там кривой узкоглазый 10.

В многочисленных попытках снять муфту была сломана надставка в спец.инструменте. Далее я взялся за болгарку. И вот, что из этого получилось.

Распилив большую часть болгаркой, кстати, один диск погиб, осталась небольшая часть от муфты, которую я снимал зубилом и молотком.

Зубилом открутилось в разы лучше, чем спец.инструментом, поскольку вал был зажать в самых лучших советских тисках.

Далее разобрал гену на 3 части (4 длиннющих винта на 8)

Далее чтобы заменить два подшипника нужно опять попотеть.

Первый подшипник находится около ротора, второй в крышке (самый сложный).

Начнём с ротора. Для его снятия я использовал съёмник подшипников генератора ваз 2110, стоит копейки (другого впрочем и не было). Но предварительно я подточил его на станке для уменьшения толщины ножек, поскольку в своём первоначальном виде он не лезет в зазор между подшипником и телом ротора. Дополнительно подрезал юбку крыльчатки ротора.

Дальше просто снимаем подшипник.

Со вторым подшипником всё обстоит гораздо сложнее, как говорится дьявол кроется в деталях. А детали у нас закисли к чертям собачьим поскольку имеют сквозную резьбу и головку под крест мать иху японскую.

Откручивать их советую предварительно нагрев и полив соса-солой (благо эта дрянь продаётся на каждом углу).

Сборку провести в обратном порядке с огромной педантичностью и осторожностью, использовав смазку для электроконтактов, где это необходимо.

Запчасти, которые я использовал:
Крышка муфты 274160W050 (одноразовая, лучше брать пару на всякий)
Обгонная муфта 27415-0W042
Подшипник 6303DDUCM NSK
Подшипник 6202DDUCM NSK (оказался на 2 мм уже штатного)

Да, кстати, вибрации на D и R уменьшились очень заметно. Осталось променять верхнюю подуху.

Всем хороши автомобили Тойота Камри 40 (поколения), но, к сожалению, они полностью не лишены каких-либо недостатков. Одним из слабых мест у Камри 40 (поколения) является навесное оборудование, а именно — генератор. В условиях сурового отечественного климата, езды с резкими ускорениями и замедлениями, частым простоем в пробках и т.д генератор далеко не всегда «выхаживает» положенные ему сроки службы.

В особенности если учесть тот факт, что камри очень серьезно оснащается электронными системами и компонентами, а все это оборудование требует мощного и качественного источника питания.

Как определить поломку генератора

Чаще всего неисправность генератора и других элементов, связанных с ними, можно определить даже не заглядывая под капот. Если имеется недостаточная зарядка от генератора, то на работающем моторе (на ХХ) при включении дополнительных агрегатов их работа будет не такой, какой она должна быть на исправном автомобиле. Так, при включении фар, свет от них будет тусклее, чем обычно, а активация кондиционера или печки может приводить к заметному падению оборотов двигателя (вплоть до глушения мотора).

Причем, вышеуказанные проблемы могут исчезать на высоких оборотах двигателя (свыше 2000 оборотов).

Другим же способом определения неисправностей, связанных с генератором является контрольная лампа и стрелка/показания вольтметра (на модели камри 40 аналоговый прибор-стрелка контроля напряжения отсутствует, но эту информацию можно вывести на дисплей).

Контрольная лампа представляет собой иконку аккумулятора на приборной панели в салоне автомобиля. Обычно, при включении двигателя эта лампа может гореть несколько секунд, а потом исчезать — это абсолютно нормально. Если же контрольная лампа горит продолжительное время и не гаснет, либо мигает во время работы мотора, то это однозначно указывает на неисправности, связанные с генератором или другими электронными компонентами автомобиля.

Также стоит акцентировать внимание на том, что контрольная лампа должна загораться при пуске двигателя, причем загораться она должна ярко, не тусклее остальных индикаторов на приборной панели.

Тусклое свечение индикатора может указывать на проблемы, связанные с плохим контактом электропроводки цепи питания контрольной лампы или же неисправности выпрямительного блока. Если же индикатор при включении мотора не загорается вовсе, то это может говорить о поломке генератора, плохом контакте или неисправности электропроводки (предохранители, выключатели). Нередко это может указывать и неисправность или использование некачественной (разряженной) аккумуляторной батареи.

Генераторы на Камри

Автомобили Тойота Камри 40 (поколения) оснащаются определенным типом двигателя. Соответственно, в зависимости от того, какой двигатель установлен на машине, будет различаться и выбор генератора. Камри, колесящие просторы отечественных дорог обычно оснащаются двумя типами двигателей, это:

• мотор 2,4 литра, модель (2AZ-FE);
• мотор 3,5 литра (V6), модель (2GR-FE).

Остальные модификации не так часто встречаются на отечественном рынке и большим спросом у автолюбителей не пользуются. Поэтому сделаем акцент на вышеуказанных распространенных моделях.

Для моторов с объемом в 2.4 литра предназначены следующие генераторы:

• генератор оригинальный Toyota (артикул — 2706028321), цена новой детали — от 28т.р б/у детали — от 5-8 т.р в зависимости от состояния;
• генератор Denso (артикул — DAN952), цена новой детали — от 10,5 т.р., б/у детали — от 3-4 т.р в зависимости от состояния;
• генератор Nipparts (артикул — N5112116), цена детали — от 8т.р;
• генератор JapanParts (артикул — ALT917), цена детали — от 8т.р.

Для моторов с объемом в 3.5 литра предназначены следующие генераторы:

• генератор оригинальный Toyota (артикул — 270600P141), цена новой детали — от 30т.р б/у детали — от 6 т.р в зависимости от состояния;
• генератор BOSCH (артикул — 0986UR0401), цена новой детали — от 18 т.р б/у детали — от 4-6 т.р в зависимости от состояния;
• генератор ASHUKI (артикул — T400-25), цена детали — от 8-9т.р.

Ремень генератора, возможные проблемы и его замена

Очень часто проблемы с генератором вызваны неисправностями сопутствующих элементов, таких как обгонная муфта, промежуточный ролик натяжителя, подшипники шкива генератора и, непосредственно, приводной ремень генератора. Чаще всего типичные проблемы (слабая зарядка и т.п) возникают из-за износа подшипников и ремня генератора.

Давайте разберем, как производится замена ремня генератора, а также выберем хороший и качественный ремень из представленных на рынке. Начнем с выбора. На рынке представлено большое количество ремней, взглянем на самые ходовые и надежные:

Для двигателей с объемом 2.4:

• ремень оригинальный Toyota (артикул — 90916-A2011), цена — от 3500р.;
• ремень Contitech (артикул — 7PK1910), цена — от 1000р.;
• ремень Gates (артикул — 7PK1905), цена – от 800р.;
• ремень Nipparts (артикул — J1040875), цена — от 800р.

Для двигателей с объемом 3.5:

• ремень Gates (артикул — 7PK2090), цена – от 1200р.;
• ремень Nipparts (артикул — N1071930), цена — от 1600р.

Замена ремня генератора производится следующим образом:

Для выполнения работ необходимы следующие инструменты:

• домкрат;
• набор отверток;
• набор ключей (на 10 и на 14);
• головка «на 17»;
• пассатижи;
• новый ремень,
• новый натяжной ролик

Используя домкрат поддомкрачиваем автомобиль за правый порог. Затем, используя балонный ключ откручиваем правое переднее колесо.

Теперь, когда ничего лишнее не мешает — снимаем подкрылок автомобиля. Как только подкрылок снят — шестигранным ключом отворачиваем крепление устройства натяжителя и плавно сдвигаем его вниз.

Для автомобилей с двигателем 2.4 для замены ремня не потребуется поддомкрачивание автомобиля и снятие колеса, все манипуляции можно выполнять из подкапотного пространства.

Крутим и сдвигаем вниз до тех пор, пока отверстие в устройстве натяжителя не совпадет с отверстием в самом кронштейне натяжителя.

После чего, используя отвертку или штифт вставляем инструмент в полученное отверстие, тем самым фиксируя рычаг натяжителя.

Теперь можно спокойно извлечь приводной ремень.

На место старого ремня устанавливаем новый, также устанавливаем новый натяжной ролик на место старого. После чего возвращаем натяжное устройство в прежнее положение, проверяем уровень затяжки.

Теперь ключом проворачиваем коленвал с целью проверки правильности установки ремня на шкив. Собираем все остальные детали в обратном порядке.

Замена генератора

В случае, если проблема оказалась серьезнее и одной заменой натяжного ролика и приводного ремня не обойтись — приходится снимать генератор и разбираться в возможных проблемах. Замена генератора процедура не шибко сложная, тем не менее, она требует определенных навыков и наличия базового комплекта инструментов.

Обычно, возможные неисправности генератора связаны со следующими проблемами:

• поломка, чаще преждевременный износ щетки (одной или нескольких щеток) генератора;
• поломка реле-зарядки, при такой проблеме генератор может как вовсе не работать, так и не регулировать напряжение выходного тока, а это очень сильно может отразиться негативным образом на состоянии других узлов электропроводки.

Для замены генератора необходим базовый набор инструментов:

• домкрат;
• набор отверток;
• набор ключей;
• набор торцевых головок с удлинителем;
• пассатижи.

Процесс замены генератора осуществляется также как и замена приводного ремня, точнее все начинается с первых нескольких пунктов.

Используя домкрат поддомкрачиваем автомобиль за правый порог. Затем, используя балонный ключ откручиваем правое переднее колесо. Теперь, когда ничего лишнее не мешает — снимаем подкрылок автомобиля. Затем необходимо снять клеммы с аккумулятора и пластиковую защиту роликов навесных агрегатов.

После чего откручиваем планку крепления радиатора охлаждения. И снимаем разъем (пластиковую фишку) управления генератора. Также откручиваем красный (плюсовой) провод от клеммы на генераторе.

Теперь снимаем приводной ремень генератора.

Осталось только открутить крепежные болты генератора (1 сверху, 2 с передней стороны, 1 сзади, для откручивания болтов используем торцевую головку с удлинителем). Желательно откручивать болты в следующем порядке: сначала сзади, потом 1 болт спереди, затем 1 болт сверху и последний болт снова спереди.

Теперь, радиатор охлаждения немного сдвигается в сторону и извлекается генератор.

Далее — в зависимости от навыков и умений можно самому диагностировать характер поломки генератора или доверить его профессионалам по ремонту.

Устанавливать генератор на автомобиль нужно в обратной последовательности. Крепежные болты следует затягивать с усилием

Стоит признать, что в настоящее время самой распространённой версией автомобиля Toyota Camry на российском рынке является XV40.

Это Camry шестого поколения. Выпуск стартовал в 2006 году, а завершился в 2011 году.

Причём XV40 стала первым автомобилем семейства Camry, который получил гибридную силовую установку. Премьера этой версии состоялась в марте 2006 года. В 2009 году машина пережила плановый рестайлинг. Но изменения в основном коснулись внешнего вида и оформления салона.

Сейчас Camry 6 поколения пользуется большим спросом на вторичном рынке. И многие владельцы предпочитают самостоятельно обслуживать японский седан E-класса. Одним из вопросов, который приходится решать, выступает замена ремня генератора. Реже возникает необходимость в замене или ремонте самого генератора. Причём все эти задачи вполне можно выполнить своими руками.

Признаки неисправностей

Сейчас Camry 30 теряет интерес к себе со стороны потребителей. А владельцев Toyota Camry 50 (7 поколение) ещё не так много. И большинство из них, дабы не рисковать, предпочитают обслуживаться в сервисных центрах.

Информации о Camry 40 достаточно, чтобы освоить целый ряд ремонтно-восстановительных работ, реализуемых своими силами. Генератор имеет не самое сложное устройство. При этом Toyota способна самостоятельно подать сигнал о том, что в рассматриваемом узле возникли неисправности.

Зачастую на неполадки системы указывают косвенные признаки. Для их определения не обязательно открывать капот. Если генератор не даёт нужную зарядку, а также не может в полной мере питать электросистемы, то при работе мотора это будет заметно. Фары светят не так ярко, аккумуляторная батарея находится в постоянном состоянии недозаряда. Может отключаться мультимедийная система и другие потребители.

Если на ходу машины включить печку или кондиционер, обороты двигателя могут заметно упасть. Причём в некоторых случаях это приводит к тому, что машина глохнет.

Ещё одна особенность. Описанные выше проблемы могут исчезнуть, стоит только поднять обороты выше 2000 об/мин.

Другой признак — это горячая контрольная лампа с иконкой аккумулятора на приборной панели. Если она загорается и не гаснет, либо при работе двигателя мигает, то в этом узле есть проблемы.

Также не стоит забывать, что при износе или растяжении ремня из-под капота начинает доноситься характерный свист.

Используемые генераторы

Теперь непосредственно про само генерирующее устройство, которое размещается под капотом седана Toyota Camry 6 поколения (XV40).

В России в основном эта машина встречается с бензиновыми двигателями на 2,4 и 3,5 литра. Остальные модификации большая редкость, и особым спросом не пользуются.

Принято считать, что оптимально всегда использовать оригинальные запчасти. Это спорный момент. Но если вы отказываетесь от идеи с дорогим оригиналом, то вместо него берите аналог хорошего качества.

• Генератор для ДВС на 2,4 литра. Это устройство с маркировкой Toyota. Артикул товара 2706028321. За новый агрегат просят от 28 тысяч рублей. Подержанный можно найти за 5-8 тысяч рублей.
• Генератор для версии с 3,5-литровым двигателем. Для этой комплектации оригинал нужно искать по каталожному номеру (артикулу) 270600P141. Минимальная цена от 30-31 тысячи рублей. А на вторичном рынке их продают и за 3-5 тысяч. Хотя состояние порой на пределе износа.

Стоимость довольно высокая. Из-за этого автовладельцы стремятся найти более дешёвые аналоги.

Здесь стоит рассматривать продукцию таких брендов:

• Denso.
• Nipparts.
• JapanParts.
• Bosch.
• Ashuki.

Самыми дорогими будут генераторы от Bosch, но по качеству они идентичны оригиналу. Обойдутся покупателю в сумму от 18 тысяч рублей.

Остальные чуть дешевле и продаются в диапазоне цен от 8 до 11 тысяч рублей.

Что из этого выбрать, каждый автовладелец уже решит для себя сам.

Как выбрать ремень генератора

С тем, чтобы самостоятельно натянуть немного растянутый ремень генератора на Toyota Camry 40, особых проблем возникнуть не должно.

Периодическое натяжение приводного ремня на автомобиле Toyota Camry 40 осуществляется с помощью винта регулировки. Предварительно, прежде чем натянуть ремень генератора, следует заглушить мотор, снять минусовую клемму с аккумулятора и добраться до самого генерирующего устройства.

Если натяжка ничего не дала и после регулировки ремень продолжает проскальзывать, свистеть и не давать нужную зарядку потребителям, тогда единственным выходом из ситуации становится замена.

Прежде чем поменять старый ремень, нужно запастись необходимыми расходниками и рабочими инструментами.

Неисправности генератора обычно связаны поломками со стороны составных элементов. Это обгонная муфта, ролик натяжителя, подшипники в конструкции шкива генератора, а также сам ремень. К числу наиболее распространённых проблем справедливо можно отнести износ приводного ремня и подшипников.

Начинать рекомендуется с выбора нового ремня:

• для двигателей 2,4 литра артикул оригинального ремня 90916А2011 (цена около 3,5-4 тысяч рублей);
• Contitech за 1000-1200 рублей;
• Gates стоимостью от 800 рублей;
• Nipparts с ценником 800-1800 рублей.

Причём аналоги на 2,4-литровую версию стоят почти в 2 раза дешевле, нежели приводные ремни для Camry с двигателем 3,5 литра.

Замена ремня

Теперь можно приступать к замене приводного ремня генерирующего устройства на автомобилях Toyota Camry 6 поколения.

Для работы потребуется набор инструментов и материалов, состоящий из:

• домкрата;
• отвёрток;
• ключей на 10 и 14;
• головки на 17;
• пассатижей;
• нового ремня;
• нового натяжного ролика.

Да, меняя ремень, всегда рекомендуется одновременно менять и ролик натяжения.

Процедура замены элемента выглядит следующим образом:

• С помощью домкрата машина со стороны правого порога поднимается. Но если это версия с двигателем на 2,4 литра, тогда подъём автомобиля не потребуется. Все операции выполняются через подкапотное пространство.
• Используя баллонный ключ, скрутите правое переднее колесо. Это открывает полноценный доступ к детали. Остаётся снять подкрылок для более комфортной работы.
• Далее шестигранным ключом нужно отвернуть крепление натяжителя, после чего плавно сдвинуть его вниз. В версии 2,4 литра всё по аналогии, только через моторный отсек. Нужно крутить и двигать вниз до того момента, пока не произойдёт совпадение отверстия устройства натяжителя с отверстием в кронштейне натяжителя.
  
  
• Взяв отвёртку или прочный штифт, следует вставить это в отверстие и зафиксировать таким нехитрым способом рычаг натяжителя.
• Такое положение позволяет без лишних проблем извлечь старый ремень и ролик, а затем на его место установить новый комплект деталей.
  
  
• Нужно вернуть натяжное устройство на прежнее положение и проверить, насколько хорошо выполнена натяжка.
• С помощью ключа проворачивается коленчатый вал на несколько оборотов. Это позволит понять, правильно ли встал новый ремень на шкив.

В завершении выполняется сборка в обратной последовательности.

Как заменить генератор

Когда проблема оказывается серьёзнее, нежели изношенный ремень или натяжной ролик, приходится демонтировать генерирующее устройство.

Далее потенциально есть 2 пути решения. Это заменить узел в сборке, либо попробовать его отремонтировать. В процессе ремонта обычно возникает необходимость заменить такие элементы как щётка, подшипник или обгонная муфта. При этом схема ремонта идентичная, вне зависимости от того, какой двигатель стоит под капотом японского седана.

Обычно в замене ничего сложного нет. Узел отключается, снимается и на его место устанавливается новый агрегат.

Куда сложнее, если планируется частичный ремонт путём замены компонентов старого генерирующего устройства.

Для работы потребуется подготовить набор из:

• домкрата;
• отвёрток;
• ключей;
• торцевых головок и удлинителей;
• пассатижей.

Теперь к вопросу о том, как на Camry 40 можно снять старый генератор. Замена и ремонт осуществляются в такой последовательности:

• заглушить мотор, выключить зажигание и дать двигателю остыть;
• снять минусовую клемму с аккумулятора;
  
• отключить проводку, которая подключена к генератору;
• отсоединить разъём для клапана;
• открутить крепёжные гайки, которые удерживают агрегат;
• демонтировать крепление-болт на планке, отвечающей за натяжение АКБ;
• снять гайку крепёжной планки;
• отключить датчик SRS, отсоединив его вместе с фиксатором;
• извлечь через подкапотное пространство старый или неисправный генератор.

На этом демонтаж считается завершённым.

При уже снятом генераторе можно выполнить его ремонт.

Если проблема в изношенных щётках, тогда нужно сделать следующее:

• снять крышку, открутив 4 гайки (1 сбоку и 3 сверху);
• получить доступ к щёткам;
• открутить 3 крепёжных болта;
• снять крепежи, удерживающие щётки;
• если крепления плохо поддаются, воспользоваться WD40;
• развернуть генерирующее устройство обратной стороной;
• там есть шкив, а внутри крупная гайка;
• гайка откручивается;
• аккуратно узел разделяется на 2 части;
• параллельно можно заменить ролики на осях, а также подшипник;
• снять изношенные щётки, и поставить новые.
  

Заменить обгонный элемент в виде муфты не сложно. Шкив разбирается только путём предварительного демонтажа генератора с машины. Помимо самой обгонной муфты, также следует заменить крышку. Это защитит от возможных неисправностей в ближайшем будущем.

Нельзя сказать, что снятие или ремонт генератора на Toyota Camry XV40 выполняется сложно и для этого требуется особая квалификация.

Но и без хотя бы теоретической базы знаний к решению этих вопросов подходить самостоятельно не стоит. Желательно почитать в руководстве, как выглядит распиновка, если планируете восстанавливать узел. А замена в сборе требует только открутить несколько крепежей, а также отключить разъёмы и провода.

Зная, как снять генератор с Camry 40, можно решить, выполнять ли такую работу своими руками, либо доверить её профильным специалистам.

Кто из вас является владельцем Camry 6 поколения? Какое впечатление от машины? Приходилось ли менять уже ремень или сам генератор? На каких этапах возникали сложности?

Не забудьте подписаться, оставить комментарий, задать вопрос и рассказать о нас друзьям!

Читайте также:

  
• Какой датчик влияет на расход топлива у рено логан
  
• Тестер для проверки акб генераторов стартеров 12v топ авто bt 01 электронный
  
• Перегорает предохранитель вентилятора ланос
  
• Снять крышку генератора калина
  
• Прописать датчики давления в шинах ниссан х trail t32