Снять крышку генератора калина
Проверить обмотку статора и ротора на обрыв можно, не снимая генератор с автомобиля. Для этого необходимо снять выпрямительный блок.
Для выполнения работы потребуются:
— трех-или двухзахватный съемник;
самодельная оправка из набора чашечного съемника.
Разборка
1. Снимаем генератор с автомобиля.
2. Снимаем регулятор напряжения.
3. Поддевая отверткой, извлекаем концы выводов обмоток статора из подпружиненных контактов выпрямительного блока.
4. Накидным ключом на 8 мм отворачиваем три болта крепления выпрямительного блока (запомнив, как установлены изолирующие и упорные шайбы).
5. Ключом на 12 мм отворачиваем гайку контактного болта.
Проверить состояние выпрямительного блока и обмоток статора можно, не разбирая дальше генератор. Достаточно осторожно отогнуть выводы обмоток в стороны. Порядок проверки такой же, как показан ниже.
6. Снимаем выпрямительный блок.
7. Маркером наносим метки взаимного расположения передней и задней крышек генератора (для упрощения сборки).
8. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем четыре болта, стягиваюших переднюю и заднюю крышки генератора.
9. Шлицевой отверткой осторожно раздвигаем крышки генератора.
10. Снимаем заднюю крышку, вынимаем из нее контактный болт (с надетой на него изолирующей шайбой) и пластмассовую втулку подшипника.
Для определения технического состояния заднего подшипника покачайте из стороны в сторону и энергично повращайте его наружное кольцо. Подшипник не должен иметь значительный люфт, кольцо должно свободно враш,аться без заеданий и постороннего шума. Неисправный подшипник необходимо заменить.
11. Маркером наносим метки взаимного расположения статора и задней крышки.
12. Поддев отверткой, вынимаем статор из задней крышки генератора.
13. Для определения технического состояния переднего подшипника, удерживая рукой шкив, вращаем и покачиваем из стороны в сторону переднюю крышку.
Если подшипник заедает, имеет значительный люфт или при энергичном вращении крышки сильно шумит, его необходимо заменить.
Завод-изготовитель не рекомендует менять передний подшипник ротора, так как подшипник завальцован в передней крышке генератора. Но, учитывая то, что стоимость подшипника значительно ниже стоимости новой передней крышки и, тем более, генератора в сборе, целесообразно выпрессовать и заменить неисправный подшипник.
14. При необходимости замены переднего подшипника генератора торцовым ключом на 24 мм отворачиваем гайку крепления шкива, удерживая шкив раздвижными пассатижами.
15. Снимаем с вала ротора шкив 3 с пружинной и плоской шайбами 2, дистанционную втулку 1.
16. Ударами молотка с резиновым бойком выпрессовываем ротор из переднего подшипника (для этого наживляем крепления шкива на резьбу вала ротора заподлицо с торцом).
17. При необходимости замены переднего подшипника генератора устанавливаем переднюю крышку в тиски.
18. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, выпрессовываем подшипник из посадочного отверстия передней крышки.
19. Закрепив ротор в тисках с мягкими накладками на губках, при помощи универсального съемника подходящего размера спрессовываем задний подшипник с вала ротора.
1. Прикладывая шупы омметра к контактным кольцам ротора, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие обрыва. Сопротивление исправной обмотки возбуждения должно быть 5—10 Ом.
2. Подсоединяя шупы омметра к любому контактному кольцу и к ротору, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие замыкания на «массу». При исправной обмотке ротора омметр должен показывать бесконечно большое сопротивление.
3. Поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора, проверяем обмотки статора на отсутствие обрыва. При отсутствии обрыва омметр будет показывать маленькое электрическое сопротивление.
4. Подсоединив щупы омметра к любому выводу обмотки и к статору, проверяем обмотку статора на отсутствие замыкания на «массу». Если короткого замыкания нет, то омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.
Неисправные ротор и статор заменяем.
Исправный полупроводниковый диод проводит электрический ток только в одном направлении. Если диод не проводит ток или проводит ток в обоих направлениях, значит, он неисправен.
5. Подсоединяем щуп отрицательного вывода омметра к выводу диода, а щуп положительного вывода- к корпусу проверяемого диода (или к пластине, в которую он запрессован). Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности).
6. Меняем шупы тестера местами. Если диод исправен, омметр должен показать электрическое сопротивление.
7. Аналогично проверяем другие диоды выпрямительного блока.
Перед запрессовкой подшипника в переднюю крышку генератора необходимо проверить посадочное гнездо подшипника и при необходимости ножом или шабером восстановить фаску там, где кромки отверстия остались замятыми. При запрессовке переднего подшипника в крышку усилие необходимо прикладывать только к наружному кольцу подшипника.
1. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, запрессовываем новый подшипник в переднюю крышку генератора до упора.
2. Нанося легкие удары молотком через выколотку, восстанавливаем завальцовку подшипника в крышке.
3. При помощи трубки подходящего диаметра (можно использовать глубокую головку на 19 мм) до упора напрессовываем задний подшипник на вал ротора.
Перед установкой заднего подшипника генератора убедитесь, что вал надежно закреплен в тисках. Под вал ротора подложите деревянный брусок подходящего размера, чтобы при запрессовке не повредить переднюю крыльчатку ротора. Во избежание повреждения подшипника удары следует наносить только по внутреннему кольцу подшипника.
Дальнейшую сборку генератора выполняем в последовательности, обратной разборке. При этом совмещаем метки, нанесенные на крышки и статор генератора. Окончательно затягиваем стяжные болты равномерно, крест-накрест, в несколько приемов по пол-оборота. Затянув болты, убеждаемся в легком вращении ротора (заедание ротора может быть вызвано перекосом крышек). Перед установкой пластмассового кожуха убеждаемся в надежном креплении выводов обмоток статора.
У меня генератор КЗАТЭ 9402.3701-14. Никогда не было нареканий на его работу. Единственно заметил, что когда обороты падают с высоких до хх, свет притухает, но потом восстанавливается. Ну думаю, не критично, не буду лезть лишний раз.
В пятницу еду с работы, пробки жуть, но я не спешу. Смотрю, свет просел так, что приборка потускнела и обороты печки замедлились…Вывалился CHECK. Ну ё моё, приплыли. Что делать? Главное поддашь оборотов и норм вроде. Что за лажа. Ну думаю раз выходные, сниму гену, гляну чо почем. Почитал драйв. Большое спасибо за посты о генераторе товарищу Aless43 и товарищу I-vento . Их посты Ремонт от Aless43 и Ремонт от I-vento мне очень помогли.
Все работы проводились на парковке перед домом при температуре окружающей среды — 15…-18 градусов одним человеком. Откручиваем защиту двигателя. Два болта на 10 с шестигранником на 17. У меня они оказались разными по длине…Естественно забыл какой где. В итоге длинный поставил слева, короткий справа. Снимаем бачок с омывайкой. Снимаем воздухан. Отсоединяем любой из проводов аккумулятора, я снял плюсовой. Сверху через капот я рукой дотянулся до генератора, снял резиновый колпачок, отсоединил проводок возбуждения. Он с фиксатором! Пальцем нащупать можно. Снимается легко. Стыкую удлинители головок, откручиваю гайку на 13, снимаю силовой провод. Теперь сверху. Освобождаю контргайку на 17 натяжителя, и рожковым ключом на 8 отпускаю его, нужно закручивать, чтобы отпустить. Решил проверить подшипник натяжителя. Для этого головкой на 13 откручиваю удерживающий его болт и снимаю. Подшипник противно шелестел. Вердикт: под замену! Рожковым на 13 открутил сверху генератор, неудобно да, но возможно. Головкой на 13 открутил снизу длинный болт крепления генератора. Рекомендую гайки тут же накручивать на болты, ибо растеряются к едрени фени.
Дальше крышкой генератора вперед, вынимаю его через низ. Тут нужна сноровка и вырабатывается она быстро. Мне удавалось вытаскивать гену двумя руками. Выглядит это примерно так:
Сильно мешается шланг кондиционера, но он гибкий и не замерзает на морозе. Одет я был хорошо, замерзли тока пальцы на ногах. По быстрому собираю инструмент, беру гену и в квартиру.
Родной РН:
Стоковый, щеткам кирдык. Сравните с новым.
Сделал дефектовку побырому. Моюсь, переодеваюсь, еду на авторынок. Денег наличных в обрез. Почему на авторынке банкомат сбера не поставят? Уверен, он будет очень востребован. Покупаю РН 849.3702 за 300 рублей.
Покупаю ролик натяжителя с подшипником в сборе и баночку смазки за 500 рублей.
Попутно прослушав лекцию о подшипниках. Грамотный дед попался в ларечке перед входом. Рассказывал про маркировку, какие бывают ограничения при эксплуатации, показывал подделку и оригинал. Отдавал подшипник даром, если я отвечу хотя бы на один из 10 вопросов о подшипниках. Конечно же я не ответил. Харизматичный дед кароч. Еще приду к нему, если нужны будут подшипники. И тут бабло у меня кончилось. Узнал только в павильоне №8 цену на кольца — 350 р! Окуеть…А что делать? Решил же по-человечески все сделать, для себя, на века так сказать. Причем спрашивал у лоточников, у них не оказалось. И тут же мне начали загинать, что их никто не меняет. И ты не сможешь. И собьешь центровку. Генератор разобьет, разорвет, испарит. Только один СВЕРХМАСТЕР берется, и то аж за 1000 р! Все таки дед был прав. Кругом одни невежды. Плюнул я им в рожу (мысленно конечно, а то еще и люлей отхватить можно) и ушел.
Настолько сработались родные кольца.
Был удивлен как крепятся провода статора к диодному мосту. Просто прижимаются пружиной…
Но, внимание! Провода в каком то покрытии. То ли луженые, то ли серебреные. В общем будете чистить, не переусердствовайте. Было ОЧЕНЬ большое желание их припаять. Но не стал, конструкторам виднее, подумал я. Передний подшипник неплох, но смазки нет. Либо не было, либо вытекла.
Мдя…Ремонт в два раза сложнее, если в квартире завелся маленький любознательный ребенок.
Часа два ушло на чистку. Ротора, статора, корпуса. Может особо ни на что не влияет, но порядок должен быть. И тут закончился первый день. На второй день я иду в сбер тот, что на храме. Покупаю там же в хозяйственном киянку за 135 р. и на 54 пазле еду на авторынок. Как же я отвык от поездок на общественном транспорте! Когда народу немного, это даже весьма забавно. Едешь, смотришь в окно. На людей. Вернемся к нашим баранам. Покупаю 202 подшипник за 100р. Покупаю контактные кольца и домой.
Пришел, поел. Включил тв на фон. Как раз "Молодая жена" шла. Хороший фильм. Снимаем задний подшипник, который мне не понравился.
Родные кольца к обмотке ротора были прикреплены ударно-штамповым методом.
Разгинаю усы, достаю провода. Разрезаю старые кольца.
Важно не перепутать нижнее и верхнее кольца. А может и не важно…Я прозвонил, запомнил какой ус, идет на какое кольцо. Новые поставил так, как стояли старые. Вал смазал цапон лаком и забил новые кольца новой киянкой.
Собираю все обратно. Хочу заметить, что все очень легко снимается, вставляется, если у вас тяжело, то не нужно бить, лупить, сувать! Значит что-то идет не так…Ах да забыл. Когда будете вставлять задний подшипник, лучше сначала одеть на него пластмассовую оправу, а уже на оправу с подшипником надевать/забивать крышку. Если вставить оправу в крышку, а потом одевать на подшипник, можно сломать оправу из-за перекоса или еще хз из-за чего. Это не инструкция, а всего лишь совет. Не претендую на звание мастера-рукожопа. Дальше дую на улицу и собираю все в обратной последовательности. Очень важно снимать/ставить, не задевая радиатор! Читал о разных способах натяжения ремня…Даже приложения на смартфон ставят, по звуку…По мне это деградация какая-то. Как ни странно, но я оценил натяжение по трудности закручивания винта натяжителя. Да да, а что? Каждый дрочит как хочет. И вот он волнительный момент запуска! Дрынь, лампа потухла! Измеряю напряжение на клеммах аккумулятора на ХХ без нагрузки.
Включаю дальний, туманки, обогрев стекла и зеркал, подогрев сидений, обогрев руля (!), печку.
Потом что-то случилось, и ремень засвистел, напряжение стало прыгать. Заглушил, чуть подтянул ремень, завел. Не свистит. Но потом начались чудеса. Когда включаешь обогрев стекла и зеркал, напруга просаживается на полсекунды на ХХ. Если включить ближний/дальний и обогрев началась та же песня, свет просаживается и восстанавливается, с частотой раз в секунду. Если не включать обогрев, то не пульсирует. Причем при перегазовке и сбросе до ХХ то притухает, то нет…В общем какая-то нестабильность.
Напряжения в салоне отличаются. Вот что снял с прикуривателя. Без нагрузки.
P.S. Напряжение не стабильно при большой нагрузке. CHECK пока не загорается, это уже радует. Буду наблюдать. Ситуация меня не расстроила, воспринимаю ее как вызов. Возможно, нужно зачистить все контакты. Попробовать другой РН. Шкив не буксует, точно. Все обновления по сложившийся ситуации буду выкладывать сюда, обновляя запись. Советы коллективного разума приветствуются. Фуххх…Похоже конец.
Ура бобру!
Обновление №1: Думаю, сопоставляю факты…По сути симптомы такие же, как и до ремонта. Условия нестабильности напряжения: Малые обороты — ХХ и большая нагрузка. Попробую-ка я для начала еще подтянуть ремень. Ведь сначала все шоколадно было, пока он был холодный, а чуть согрелся, размялся и начал прокручивать. Ведь свист не обязательно должен быть…
Всем привет.
Еду я, значит, на работу и тут на тебе:
пропадает зарядка аккумулятора.
В обед вышел, кинул щупы мультиметра на аккумулятор при заведеном двигателе, выдало около 12 вольт- это плохо. Снял минусовую клемму аккумулятора, так же при заведенном двигателе- заглох. Значит беда с генератором…
Унес аккумулятор на работу. Спасибо коллеге за то, что одолжил зарядку. Аккумулятор до конца дня поставил на зарядку… В общем смог я на одном аккумуляторе доехать до дома)
На следующий день приступил к снятию генератора.
Ничего сложного нет (при наличии инструмента), достаточно поддомкратить правую сторону.
Снимаем клеммы с моторчиков бачка омывайки, откручиваем бачок (выкручиваем ближний болт и ослабляем дальний) и отодвигаем его в сторону.
Ослабляем гайку (головка на19) натяжителя ролика и вкручиваем шпильку (головка на 8), тем самым ослабляя натяжку ремня генератора.
Снимаем ремень с генератора.
Далее откручиваем гайку верхнего крепления генератора ( головка на 13)
и вынимаем болт с другой стороны.
Забираемся под автомобиль и снимаем защиту двигателя. Нашему взору открывается задняя часть генератора. Отсоединяем разъем, откручиваем гайку идущую на клемму (головка на 14) и выкручиваем болт нижнего крепления генератора (головка на 13), возможно придётся придержать гайку(она утапливается в крепление) с другой стороны болта, чтобы выкрутить его, вынимаем его.
Вытаскиваем генератор вдоль радиатора, немного отодвинув трубку кондиционера, места там достаточно. Вот и все генератор снят.
При работе использовал удлинения для головок и шарнирные соединения.
У меня была проблема в износившейся щетке на регуляторе напряжения.
Заменил регулятор напряжения и все стало ок.
Подтяжку ремня генератора производил на заведенном двигателе под нагрузкой( вкл. ближний свет, противотуманки и кондиционер) до устранения скрипа.
Всем спасибо за внимание, пока!
Lada Kalina hatchback 2008, engine Gasoline 1.4 liter., 89 h. p., Front drive, Manual — electronics
Comments 23
А у меня на трассе генерить перестал. Стоит такая классная штука как БК Штат. Время от времени на него поглядываю. И как-то глянул, а напряжение 12,8 вольт, а до дому 250 км. Тут-то я сразу догадался в чем дело. Выключил все: фары, магнитолу, видеорегистратор, радардетектор и печку. А ехал я в одной рубашке с коротким рукавом и в одних брюках, а снаружи было минус 20. Остановился, не глуша двигатель, оделся (с собой-то все было: теплые штаны, свитер, пуховик, шарф), одел капюшон, приспустил стекла и поехал, поглядывая по сторонам, ища что-нибудь напоминающее придорожный сервис. И нашёл таки, через 30 км. Купил, ладно еще продали по карте, и на карте были деньги, аж за 5100 рублей генератор, какой уж был на Калину1, и поставил через низ. Ясное дело, разбираться в той ситуации что стало с геной было как-то, сами понимаете, только менять. Все инструменты, домкрат — все всегда с собой. Так и не выяснил, что с ним, валяется где-то. Сейчас Гранта FL у меня. Смотрю под капот и печаль обуревает. Такой номер с новой машиной не пройдет, а качество комплектующих сразу же на первый взгляд гораздо хуже, чем на Калину1.
Хорошо, что все сложилось хорошо в вашей ситуации.
Гранту ФЛ тоже рассматривал на смену Калины 1, но после осмотра, рука не поднялась сменить на Гранту, автомобиль сделанный более добротно. В итоге сменил на Киа Рио 3.
повезло, ещё старого образца трубка (без резонатора). Мучаюсь теперь как вытащить генератор.
Я на своей без снятия и щёточный узел и диодный мост менял. Но только с ямы. Диодный мост меняется в лучших традициях камасутры.
Капец, как я рад что у меня восьмиклоп. Капот открыл, минуты три и генка у тебя в руках
Эт да. Но "дизелит" он, сволочь…
А у меня вообще как дт 75
Эт да. Но "дизелит" он, сволочь…
Это мой )) см. с середины
Нажав на фиксатор колодки провода предварительного возбуждения генератора .
. отсоединяем колодку от разъема регулятора напряжения.
Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления наконечников проводов к выводу «В+».
. и снимаем их с вывода.
Головкой «на 17» отворачиваем болт нижнего крепления генератора и вынимаем его.
Вынимаем гайку из кронштейна генератора.
Головкой «на 13» отворачиваем гайку болта верхнего крепления генератора.
. и снимаем генератор.
Разбираем генератор 5132. 3771 для замены регулятора напряжения, выпрямительного блока, ротора, статора и подшипников.
Головкой «на 8» отворачиваем три гайки крепления кожуха.
. и снимаем кожух.
Снимаем со шпилек крепления кожуха три металлические шайбы.
Шлицевой отверткой отворачиваем два винта крепления выводов регулятора напряжения.
Головкой «на 8» отворачиваем две гайки крепления регулятора напряжения.
. и снимаем регулятор.
Маркером помечаем взаимное положение крышек генератора.
Головкой «на 7» отворачиваем четыре болта, стягивающие крышки.
Снимаем заднюю крышку со статором в сборе.
Если статор не выходит из передней крышки, поддеваем его отверткой с разных сторон относительно передней крышки.
Надеваем на гайку крепления шкива высокую головку «на 24» и через ее отверстие вставляем шестигранник «на 8» в отверстие вала ротора.
Отворачиваем гайку крепления шкива, зажав инструментальную головку трубным ключом или в тисках.
Снимаем пружинную шайбу
. и распорную шайбу.
Выталкиваем вал ротора из передней крышки.
. и снимаем крышку
Для замены переднего подшипника.
. шлицевой отверткой отворачиваем четыре винта крепления прижимной пластины подшипника.
Снимаем прижимную пластину.
Руками выталкиваем подшипник из гнезда.
. и снимаем его.
Если вытолкнуть подшипник не удается, выбиваем его с помощью оправки или инструментальной головки подходящего диаметра.
Для замены заднего подшипника..
. двухзахватным съемником спрессовываем подшипник с вала ротора.
При выполнении этой операции винт съемника следует упирать точно в центр вала, чтобы не повредить пластмассовый изолятор контактных колец ро-тора. Для установки захватов съемника на пластмассовой втулке ротора выполнены две лыски.
Если необходимо снять выпрямительный блок или статор.
. отпаиваем шесть выводов обмотки статора от выводов выпрямительного блока.
. и, отвернув ключом «на 8» три гайки крепления, снимаем выпрямительный блок и статор.
Тестером проверяем обмотки статора и ротора на обрыв и замыкание на корпус (см.«Проверка генератора»).
Сборку генератора выполняем в об-ратной последовательности.
Для установки заднего подшипника опираем передний конец вала ротора о деревянный брусок.
. и напрессовываем подшипник на задний конец вала оправкой или отрезком трубы подходящего диаметра, прикладывая усилие только к внутреннему кольцу подшипника.
Если передний подшипник не удает-ся вставить в крышку генератора..
. запрессовываем его подходящей инструментальной головкой, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.
В статье даются общие сведения про генераторы Lada Kalina, объясняется, как произвести замену реле регулятора и самого генератора целиком.
Генератор всегда должен быть исправным
Любой современный автомобиль оснащается электрооборудованием, которое крайне необходимо транспортному средству:
- без стартера невозможно запустить двигатель;
- автомашина не может ездить без освещения в темное время суток;
- мотор отопителя создает тепло в салоне;
- моторчик дворников очищает лобовое стекло от дождя и снега;
- fm-радио дает возможность не скучать водителю в пути.
Но все эти приборы не могут работать без электричества, поэтому в автомобиле должен быть источник питания.
Ток, от которого питаются все потребители в машине, вырабатывает генератор, и от его состояния зависит работоспособность всей электрической схемы транспортного средства.
Поэтому генератор всегда должен быть исправным, а если с ним и случаются какие-то поломки, их необходимо в короткое время устранить.
Генератор Лады Калины
На автомобилях Lada Kalina устанавливаются трехфазные генераторы, вырабатывающие переменный ток, для получения постоянного тока в схему генератора включен выпрямительный блок.
АвтоВАЗ комплектует машины ВАЗ 1118 генераторами типа 5132.3771 или 9402.3701-06, есть много различных производителей, выпускающих запчасти для вазовской машины.
Генератор на Ладу Калину может быть разной мощности, промышленностью выпускаются источники тока на 85, 100, 90, 115, 120, 135 Ампер.
Среди наиболее известных производителей деталей ВАЗ отмечаются:
- Прамо;
- СтартВОЛЬТ;
- КЗАТЭ;
- LKD (Китай);
- Eldix (Болгария);
- ISKRA (Словения);
- БАТЭ (Белоруссия);
- Bosch.
Устройство
Генератор Лада Калина состоит из следующих частей:
- корпуса (передней и задней крышки);
- шкива;
- обмотки статора;
- якоря (ротора);
- реле-регулятора напряжения (реле зарядки);
- диодного моста (выпрямительного блока);
- двух подшипников якоря;
- заднего пластмассового кожуха.
Внутри корпуса генератора вдоль его стенок располагается статор с обмоткой, по центру размещается ротор.
Сзади корпуса находится диодный мост и реле регулятора-напряжения, от попадания грязи и пыли диодный мост закрывается пластмассовым кожухом.
Спереди корпуса находится шкив, он надевается на вал ротора и крепится гайкой.
В движение генератор приводится за счет приводного ремня, надеваемого на шкив.
Неисправности
Все неисправности генераторов можно разделить на две категории:
- отсутствие зарядки (или недозаряд);
- повышенный шум.
Свист или скрежет может возникать из-за подшипников или натяжного ремня.
Причиной плохой зарядки или полного ее отсутствия может послужить:
- обрыв или замыкание в роторной или статорной обмотке;
- износ щеток (они находятся в одном корпусе с реле-регулятором);
- неисправность реле зарядки;
- пробой диодного моста;
- слабо натянутый ремень.
Напряжение в сети автомобиля
Для нормальной работы всех потребителей в автомобиле генератор должен поддерживать определенное напряжение, для бортовой сети Lada Kalina при исправном генераторе оно должно быть в пределах от 13 до 14,8 вольт.
В заданных пределах напряжение обеспечивается реле-регулятором, и при любом отклонении от заданной нормы возникают различные проблемы:
- При высоком напряжении закипает электролит в банках аккумулятора, и АКБ быстро выходит из строя;
- При недостаточной зарядке не хватает тока потребителям, в результате быстро разряжается аккумуляторная батарея.
Напряжение, вырабатываемое источником тока, замеряем следующим способом:
- На цифровом мультиметре (вольтметре) устанавливаем предел 20 вольт;
- Подсоединяем щупы измерительного прибора к аккумулятору и запускаем ДВС, вольтметр должен показывать напряжение около 14 вольт;
- Не глуша мотор, включаем нагрузку – фары (дальний свет), мотор отопителя на предельных оборотах, «дворники», магнитолу и т. д. Если генератор находится в исправном состоянии, при холостых оборотах ДВС напряжение не должно падать ниже 13,2V, оптимальным считается напряжение 13,7-13,9 V.
Износ щеток
По мере износа генераторных щеток на Ладе Калине начинает пропадать зарядка – на панели приборов периодически загорается (мигает) индикатор недостаточной зарядки батареи.
Щеточный узел генератора ВАЗ 1118 находится в реле-регуляторе, поэтому вся деталь меняется целиком.
Износ щеток можно легко замерить – они должны иметь минимальную длину не менее 5 мм.
Замена реле зарядки
При неисправном реле зарядки напряжение в сети автомобиля бывает слишком большим или слишком маленьким, также напряжение может «скакать».
Чтобы устранить неисправность, необходимо поменять реле-регулятор. На Ладе Калине эту деталь легко заменить своими руками, произвести замену можно без съема самого генератора:
- глушим двигатель, открываем капот и снимаем с аккумулятора минусовую клемму;
- с задней стороны генератора сдергиваем верхнюю фишку с проводом, отворачиваем гайку крепления питающих проводов и отсоединяем сами провода;
- снимаем пластиковый кожух, крышка снимается легко – нужно отщелкнуть три зацепа. Если кожух снимается туго, его можно вынуть, подцепляя отверткой между корпусом генератора и пластмассовой крышкой;
- отворачиваем два болта крепления реле-регулятора (ключ на 8), отсоединяем фишку с проводом и демонтируем деталь;
- устанавливаем новое реле зарядки на место и собираем все в обратном порядке.
Замена генератора
В случае, когда поломки в генераторе серьезные (например, сгорели статор и ротор одновременно), порой легче заменить полностью узел, чем ремонтировать устройство.
Замена генератора Лада Калина производится несложно, ее также может сделать почти любой водитель, но работу лучше производить на смотровой яме или автоподъемнике.
Замена производим следующим образом:
- останавливаем работу двигателя, снимаем клемму с аккумулятора (массу);
- если под двигателем стоит защита, демонтируем ее;
- с генератора отсоединяем все провода;
- болтом натяжного устройства ослабляем генераторный ремень и снимаем его;
Генераторный ремень на Ладе Калине
Когда на автомобиле Lada Kalina пропадает зарядка, в первую очередь нужно проверить натяжку генераторного ремня.
Если ремень натянут слишком слабо, он будет проскальзывать, и генератор не сможет вырабатывать необходимый ток.
Поэтому не забывайте про специальное натяжное устройство.
Со временем ремень генератора на Ладу Калину может изнашиваться, поэтому его периодически необходимо менять.
Согласно инструкции, замену положено проводить через каждые 30 тыс. км пробега, но в основном ремень может прослужить дольше этого срока.
Раньше времени генераторный ремень выходит из строя, если:
- он слишком перетянут;
- на ремень попало масло;
- качество ремня не отвечает необходимым требованиям.
Менять ремень генератора на Ладе Калине не сложно, поэтому останавливаться на этом моменте не будет, тем более все работы по замене расписаны тут.
Или посмотрите видео.
Читайте также: