Снять генератор пежо 408 дизель
Превратив «Пежо-308» в седан с индексом 408, французы не стали сокращать линейку доступных бензиновых моторов. Их три. Первый — TU5 (110 л.с.) с ременным приводом ГРМ, который стоял еще на предшественнике «Пежо- 307». К сожалению, 408-х с ним маловато, поэтому пощупать такой в сервисе нам не удалось.
Наибольшее распространение получили два двигателя серии EP6, хорошо известные по 308-му: наддувный (150 л.с.) и атмосферный (110 или 120 л.с.). Мощность второго зависит от типа коробки передач — с «механикой» она ниже, с «автоматом» выше. А по железу эти моторы идентичны. Цепной привод ГРМ рассчитан на весь срок службы двигателей. В случае вынужденного ремонта необходим специнструмент, как и у большинства производителей, — правильно выставить метки без него невозможно.
Свое нестандартное мышление французы воплотили в архитектуре навесного оборудования. Чтобы заменить ремень на моторе ЕР6, нужно не только ослабить автоматический натяжитель, но и отвести в сторону дополнительный ролик привода помпы, вынув характерную чеку на пластиковом корпусе его натяжного устройства. Этот ролик работает по внешней поверхности ремня, прижимая его к шкиву коленвала. Причем ролик меняет свое положение относительно двух шкивов — коленвала и помпы. Таким образом изменяется производительность водяного насоса. Срок жизни ремня не регламентирован, но обычно его меняют уже на 80 000–100 000 км пробега.
Индивидуальные катушки зажигания у атмосферного мотора EP6 спрятаны под декоративной крышкой, закрепленной двумя «торксами». У наддувного мотора катушки открыты. Для свечей нужна многогранная головка «на 14». Регламент их замены — через каждые 40 000 км.
Воздушный фильтр расположен за мотором. У атмосферного двигателя его верхняя крышка закреплена аж на семи «торксах». Крепежа у наддувного меньше, а вот проблем больше: чтобы снять крышку, нужно демонтировать впускной патрубок и отвести в сторону расширительный бачок тормозной системы — ради банальной замены воздушного фильтра!
У наддувного мотора топливный фильтр всегда выносной, расположен рядом с баком. Замена по регламенту — каждые 40 000 км. Топливные трубки проложены на пластиковых быстросъемных креплениях. А вот у атмосферного двигателя фильтр может быть в сборе с топливным насосом, причем он недоступен как отдельная запчасть, — сроки замены не регламентированы.
Турбодизель перекочевал с 308-го. Ременной привод ГРМ требует обслуживания на 180 000 км пробега. Сервисмены рекомендуют не дожидаться красной черты и заменить ремень после 120 000 км. Заодно меняют два ролика натяжителя и, по результатам осмотра, помпу. В приводе предусмотрены метки и шпонки — имея опыт, можно смело проводить обслуживание своими силами. В целом компоновка моторного отсека не сильно отличается от бензинового варианта, а регламент замены расходников тот же.
Привод навесного оборудования турбодизеля — без сюрпризов. Для замены ремня нужно ослабить только незатейливый автоматический натяжитель. Срок его жизни — как на бензиновых моторах. Воздушный фильтр тоже расположен за мотором. Его крышка закреплена тремя «торксами» и защелкой со стороны бачка тормозной системы. Топливный фильтр — под капотом, справа от корпуса воздушного фильтра. При его замене соседние элементы тревожить не придется.
ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Производитель словно специально максимально усложнил замену аккумуляторной батареи. Нужно снять множество пластиковых элементов и частично демонтировать силовой блок предохранителей, закрепленный на батарее. Риск что-либо сломать велик даже при плюсовой температуре.
Главный блок предохранителей расположен слева под капотом, салонный — в передней панели, с той же стороны. Оба блока обделены запасными предохранителями и подсказками, какой за что отвечает, — обычное для французов дело.
ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
Отрегулировать ручник — неожиданно сложная задача. Для доступа к механизму нужно снять центральный туннель. При этом заводская трудоемкость операции всего 0,4 нормочаса — чудеса!
ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ И КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ: ВНИЗ ПО ТЕЧЕНИЮ
Усилитель руля электрогидравлический. Его модуль расположен справа за передним бампером. Рядом с ним удобное место для слива масла из магистралей. Кстати, смазка рассчитана на весь срок службы. Расширительный бачок расположен внутри насоса. Его горловина, через которую доливают смазку, выходит рядом с правым лонжероном.
Для слива антифриза не предусмотрена пробка (эх, французы!) — нужно снимать нижний патрубок. Охлаждающая жидкость залита на полный срок службы автомобиля.
На всех машинах установлена штатная металлическая защита картера с большим отверстием под сливную пробку двигателя. Так что снимать «бронелист» придется лишь для обслуживания коробки передач. В агрегатах всех типов масло рассчитано на весь срок службы. Но рано или поздно владелец сталкивается с необходимостью долить или заменить масло. Поэтому производители предусмотрели привычные сливную и заливную пробки.
Механические коробки идут в паре со всеми двигателями. Четырехступенчатый «автомат» дружит только с атмосферным мотором EP6, а шестиступенчатый — с его наддувным братом. Обе автоматические коробки схожи в обслуживании. Заливная пробка под «квадрат» расположена сверху агрегатов, чуть левее АКБ. В сливном отверстии установлена мерная трубка. Ее высота определяет нужный уровень жидкости — излишки сольются. При замене масла ее нужно выкрутить. Такое решение получает все большее распространение. Благо в 408-м такое отверстие не является одновременно и сливным, и заливным.
ЗАМЕНА ЛАМП В ФАРАХ: ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ
Доступ к лампам в фарах приемлемый, но слева, как это часто бывает, он затруднен из-за более плотной компоновки. Поэтому потренироваться с заменой лучше на правой фаре. Лампы спрятаны в колодцах с резиновыми крышками. Патроны поворотников расположены отдельно — чтобы их зафиксировать, достаточно просто повернуть.
Лампы в передних противотуманках меняем снизу или через подкрылок. В первом случае частично снимаем пыльник бампера, а во втором — подкрылок. И отгибаем пластик.
Лампы в фонарях на задних крыльях можно заменить без их снятия. Правда, для доступа нужно разобрать часть обшивки багажника. А когда разберешь, то уже недолго и фонари снять. Странно, почему в обшивке не предусмотрели крышки.
Сложности и при замене габариток в крышке багажника — опять придется снимать обшивку. Задняя противотуманка расположена в бампере: для замены лампы придется подлезать с обратной стороны. Снимать разъем с патрона не нужно — просто поверните его против часовой стрелки.
Как мы знаем политику ОД, шум и скрипы — нормальное явление и на потребительские свойства не влияет. Но я так не считаю, и по этому когда из под капота стало шуметь и скрипеть (особенно на непрогретом), я решил действовать.
С двигателем пока порядок. Выяснил, что основная масса шумов исходит из генератора. Собственно, шумы исходили от его подшипников (их там 2 передний и задний). Но в целях профилактики, я заменил еще и щетки.
Снимаем клемму с АКБ
Генератор держится на 3х болтах, 2 из которых держат еще и натяжной ролик. Находим и выкручиваем их головкой торкс.
Выкручиваем под генератором последний 3й болт.
На самом генераторе выкручиваем 4 стягивающих его болта и снимаем сперва заднюю крышку.
Далее отфоткать не смог, так как сел аппарат.
Далее, для того чтобы добраться до переднего подшипника нужно выкрутить 4 болта. Они сидят на фиксаторе резьбовых соединений — пара ударов молотком через отвертку по ним — и выкручиваются как по маслу.
После этого можно выпрессовывать передний подшипник.
И ставить на их место новые.
Я предварительно набил новые подшипники смазкой Ликви Моли. С этим аккуратнее, нельзя чтоб попали мусор, пыль.
Собираем все в обратной последовательности. Муфту можно сильно не затягивать, так как она затянется как только заведете двигатель. Не переусердствуйте с болтами которые стягивают сам ген — они хлипковаты. Я сломал один из них при затяжке. Купил на замену ему в строительном магазине болт. Подошел идеально.
Результат: шума стало меньше.
В сервисе мне назвали сумму ремонта
10 килорублей вместе с деталями. Работа займет около часа при наличии съемника для подшипников. Если съемника нет — трудновато, думаю, будет снять только задний подшипник. Передний снялся легко. Экономия очевидна. А если сравивать с покупкой нового генератора (в районе 30к)…
Nsk 6303-DDUCM — передний подшипник 47Х17Х14
Nsk B8-85T12DDNCXMC3E — задний подшипник 23Х8Х14
Cargo 140817 — комплект из 2х щеток с пружинами
Замена оригинального генератора Mitsubishi 120 А арт. A 003 TG 5281ZE на генератор Valeo 150A арт.FG15T044.
Замена обгонной муфты Peugeot 408 HDI без снятия генератора
Пежо 308 снимаем генератор замена интегралки с щётками
Замена ремня генератора Пежо-408
Снятие генератора, замена ремня, замена роликов на Peugeot 307 1.6 бензин 16 клапанный.
ГЕНЕРАТОР ПЕЖО. ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА, ПРОФИЛАКТИКА.
Как снять и поставить генератор Peugeot 308(Пежо 308). Сверху. Совет автоэлектрика.
Генератор Ремонт. Как Снять Генератор. Valeo 14v 150A. Ремонтируем Машину.★Пежо Партнер 2.0HDi★
Ремонт генератора (Валео), автомобили Ситроен, Пежо.
Обучающий материал, по ремонту генератора Валео от автомобилей Ситроен, Пежо. http://auto-03.su.
Как снять генератор Peugeot 406
Как я снимал генератор с машины Peugeot 406 2.2HDI.
Видео урок Как снять генератор Peugeot 408 .
Мы расскажем Как снять генератор Peugeot 408 самому в гаражных условиях . В видео роликах даётся пошаговая инструкция Как снять генератор Peugeot 408
Наши видео ролики по теме Как снять генератор Peugeot 408 предназначены для автомобилистов , которые хотят самостоятельно научиться ремонтировать свой автомобиль без привлечения специалистов из автосервиса .
Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины
Магазины автолитературы :
krutilvertel - Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata - Интернет-магазин издательства Легион-Автодата
Электронные книги в PDF формате
Как самостоятельно произвести ремонт генератора на вашем автомобиле.
В статье мы будем говорить о том, каким образом можно отремонтировать генератор своими руками, а также попробуем разобраться в его конструкции.
Генератор представляет собой электрооборудование, которое имеет очень сложную конструкцию. Если он сломан или же окончательно вышел со строя, то в таком случае заряд аккумулятора полностью отсутствует, а также мотор перестает функционировать. Можно приобрести новый агрегат или же обратиться с целью проведения анализа поломки или выполнения ремонтных работ в автосервис, но данные варианты выхода из положения будут обходиться слишком больших финансовых затрат. Поэтому лучше всего попытаться отремонтировать генератор своими руками. Для этого необходимо всего минимум знаний в электротехнике, а также наличие паяльника и навыков работы с ним.
Изначально давайте обсудим проблемы, в результате которых могут возникнуть сбои в работе генератора.
Вот были перечислены наиболее распространенные проблемы, которые будут сигнализировать о сбое в работе генератора.
Далее некоторые из вышеперечисленных проблем мы обсудим более подробно.
Чаще всего возникает у владельцев автомобиля, что происходит отторжение зарядки, то есть генератор не дает зарядку.
Причинами данной поломки могут быть:
- перегорел предохранитель, либо же он может просто отойти;
- поломка или скоропостижный износ щеток;
- поломка реле регулятора;
- возникновение замыкания обмотки (может быть разорвана цепь ротора или же статора).
Самостоятельный ремонт генератора
В нескольких вышеперечисленных неисправностях можно просто произвести замену запчастей, вышедших из строя. Но если заряд аккумулятора не идет из-за именно замыкания обмотки, то в данном случае можно прибегнуть к нескольким вариантам ремонта данной проблемы.
Вы можете смело приобрести новую обмотку, или произвести самостоятельный ремонт старой. Если все-таки случилось так, что возник разрыв обмотки, то в таком случае необходимо отремонтировать ротор, либо отдать в ремонт, либо сделать ремонт своими руками.
Довольно часто можно встретить, что обрыв произошел именно в районе контактных колец. Для ремонта и решения проблемы стоит отмотать виток на том участке, где и произошел сам разрыв. Сделайте провод с такой длиной, чтобы спокойно его хватило для припайки к самому контактному кольцу. Необходимо очень аккуратно выпаять конец обмотки, который был ранее сломан и приступить к произведению нормального, то есть исправного конца к этой же сломанной ранее обмотке.
Также может быть, что случилась случайная распайка кончика именно у той обмотки, которая имеет свое месторасположение на роторе. Здесь необходимо будет просто произвести припайку ее на прежнее место. Если есть необходимость, то лучше произвести ремонт и зачистку самих контактных колец на генераторе. Может присутствовать достаточно глубокий, тогда следует обратиться за помощью к напильнику, благодаря которому и можно устранить эту проблему в генераторе.
Параллельно с ремонтом вышеперечисленных неполадок можно устранить еще одну ,такую как возникновение посторонних шумов в процессе работы генератора. Для этого необходимо выполнить тщательнейшим образом осмотр подшипника, который расположен на роторе, и если Вами будут обнаружены какие-либо неисправности, то лучше всего заменить его своими руками, ремонту подшипники не подвержены. Распространенной проблемой является отсутствие люфта у подшипника генератора. Если случилось так, что это и произошло в Вашем случае, тогда стоит произвести демонтаж защитной накладки, после чего следует ее промыть в бензине и смазать.
Что делать если горит лампа зарядки, а генератор исправен
В данном случае причиной может быть случайно возникший пробой одного диода(может быть несколько одновременно), который несет ответственность за всю цепь питания лампы. Они также располагаются на диодном мосту. Вам необходимо открутить гайки(ключ 7 ) на генераторе и выполнить демонтаж крепления обмотки, находящейся на статоре. После этого стоит создать отдачу гайки и демонтировать диодный мост. В процессе выполнения данной работы Вы можете также сделать замену или ремонт обмотки на статоре.
Видео по ремонту генератора
Peugeot 408 с бензиновыми двигателями: TU5 1.6 л (1587 см³) 110 л.с./81 кВт и EP6/EP6DT 1.6 л (1587 см³) 120-150 л.с./88-110 кВт; Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту. Советы по выбору запасных частей, полные технические характеристики, особенности эксплуатации и ремонта, устранения неисправностей в пути, более 3000 оригинальных фотографий, электросхемы, диагностика, особенности конструкции. Пошаговый ремонт в фотографиях легковой автомобиль среднего класса (D) Пежо 408 с цельнометаллическими несущими кузовами четырёхдверный седан переднеприводные модели первого поколения выпуска с 2010 по 2014 год (РФ по н.в.)
Видео Peugeot 408 замена генератора и стойки (тяги) переднего стабилизатора (Пежо 408 с 10)
Peugeot 408 Mark I общая информация (Пежо 408 2010-2014)
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА
Вам потребуются: ключ TORX Е8, торцовая головка или ключ «на 13».
1. Установите автомобиль на подъемник, снимите правое переднее колесо.
2. Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи.
3. Отожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от генератора.
4. Отверните гайку крепления, отсоедините клемму силового провода от шпильки генератора и отведите провод в сторону.
5. Снимите натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов.
6. Выверните болт нижнего крепления генератора к блоку цилиндров и извлеките болт из отверстия.
ПРИМЕЧАНИЕ
Два верхних болта крепления генератора одновременно служат для крепления автоматического натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов и были вывернуты в процессе снятия натяжителя.
7. Снимите генератор.
8. Установите генератор в порядке, обратном снятию.
9. Убедитесь, что при установке ремня привода клиновые дорожки совпали с ручьями шкивов.
10. Проверните коленчатый вал на три полных оборота, чтобы ремень привода вспомогательных агрегатов занял правильное положение на шкивах.
ПРОВЕРКА И ЗАМЕНА РЕМНЯ ПРИВОДА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ
Вам потребуются: торцовая головка «ли ключ «на 30», отвертка с плоским лезвием.
Ремень привода вспомогательных агрегатов не требует регулировки натяжения в течение всего своего срока службы, так как в его конструкции предусмотрен автоматический натяжитель. Если из-за чрезмерного износа или растяжения ремня натяжитель не в состоянии обеспечить его нормальное натяжение, ремень заменяют.
1. Установите автомобиль на подъемник, снимите правое переднее колесо.
2. Проверьте состояние ремня внешним осмотром. Если на ремне обнаружены признаки сильного износа (исчезновение двух или более соседних ребер ручьев на участке длиной более 13 мм), продольные или поперечные трещины, отслоение резины или ремень замаслен, его необходимо заменить
ПРИМЕЧАНИЯ
Дополнительный признак необходимости замены ремня привода вспомогательных агрегатов - характерный свист (проскальзывание ремня).
Если при выполнении ремонтных работ ремень привода вспомогательных агрегатов снимают не для замены, то пометьте стрелкой направление движения ремня при работе двигателя, чтобы при сборке установить его в том же положении.
3. Поверните ключом по часовой стрелке рычаг ролика натяжного устройства до ослабления натяжения ремня.
4. . и зафиксируйте натяжитель в отжатом состоянии, вдвинув стопор в отверстия.
ПРИМЕЧАНИЕ
Для фиксации рычага натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов в отжатом положении на корпусе натяжителя установлен стопор А. После установки ремня немного поверните рычаг по часовой стрелке, и стопор под действием возвратной пружины выйдет из отверстия.
5. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов со шкива генератора.
6. Вытяните фиксатор механизма привода водяного насоса.
7. Закрепите фиксатор, зацепив прямоугольное отверстие на его пластине за специальный выступ на корпусе механизма.
8. Отодвиньте ролик механизма привода водяного насоса от шкивов.
9. Выведите ремень через образовавшийся между шкивом и роликом зазор.
10. . и снимите ремень.
11. Установите новый ремень привода вспомогательных агрегатов в порядке, обратном снятию, и приведите фиксаторы натяжных механизмов в рабочее положение.
12. Проверните коленчатый вал на три полных оборота, чтобы ремень привода вспомогательных агрегатов занял правильное положение на шкивах.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА АВТОМАТИЧЕСКОГО НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ПРИВОДА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ
Вам потребуются: ключ TORX Е8, торцовые головки или ключи «на 21», «на 30», отвертка с плоским лезвием.
Автоматический натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов не требует обслуживания в процессе эксплуатации автомобиля. При поломке пружины или при выходе из строя подшипника натяжного ролика натяжитель заменяют в сборе.
1. Установите автомобиль на подъемник, снимите правое переднее колесо.
2. Зафиксируйте натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов в отжатом положении.
3. Выверните два болта крепления автоматического натяжителя к блоку цилиндров.
ПРИМЕЧАНИЕ
Болты крепления автоматического натяжителя одновременно крепят верхний крон штейн генератора к блоку цилиндров.
4. Выньте болты из отверстий.
5. . и снимите автоматический натяжитель с двигателя.
6. Установите натяжитель и все детали в порядке, обратном снятию.
Читайте также: