Гранта нет искры на свечах

Обновлено: 07.01.2025

Существует много причин, по которым не заводится Лада Гранта. В статье указаны основные неисправности, а также способы их устранения. Если Лада Гранта не заводится, стартер не крутит, то это одна ситуация, а если стартер крутит, то это совсем другая ситуация. Существует много причин, по которым не заводится Лада Гранта. В статье указаны основные неисправности, а также способы их устранения. Если Лада Гранта не заводится, стартер не крутит, то это одна ситуация, а если стартер крутит, то это совсем другая ситуация.

Содержание статьи:

Кроме того, существует множество вариантов, которые рассмотрены в статье ниже. Во-первых, надо определиться поступает ли бензин в цилиндры. Для этого выкручиваем свечи, после чего их осматриваем.

После того, как мы убедились что напряжение от замка зажигания до предохранителя, а затем от предохранителя до реле включения бензонасоса поступает, поднимаем заднее сиденье, после чего снимаем фишку с бензонасоса. Здесь нам понадобится либо мультиметр, либо контрольная лампа. Включаем зажигание, лампа должна загореться, либо мультиметр должен показать напряжение 12 вольт на выводах колодки. Если такового нет, то ищем обрыв по пути от реле включения бензонасоса, до самого бензонасоса. Стоит уточнить, что это очень редкий случай, который на практике практически невозможен, начать поиск стоит с самой фишки, скорее всего, провод переломился у ее основания.

После того как мы убедились, что топливо бензонасос качает, идём в подкапотное пространство, находим топливную рампу, откручиваем от неё колпачок, после чего нажимаем на золотник. Естественно, это нужно делать при включенном зажигании. Для чего все это нужно? Это нужно для того, чтобы уточнить, нагнетается ли давление топливную рампу. Давление в топливной рампе может не нагнетать вообще, причиной тому, скорее всего, является либо топливный фильтр, который забит, либо регулятор давления топлива в топливной рампе.

Проверить фильтр достаточно просто. Для этого нужно отсоединить топливоподачи от топливной рампы после чего включить зажигание. Под шланг нужно поставить какую-нибудь старую, исправная топливная система довольно быстро наполнит литровую бутылку. Для того, чтобы проверить регулятор давления топлива, нужно пережать шланг, который идет от рампы в топливный бак. Это так называемая обратка. Пережимаем, после чего нажимаем на золотник. При чистой топливной системе, а также исправном регуляторе давления топливо из золотника точно польется.

Все форсунки разом отказать не могут, поэтому логично предположить, что блок управления по какой-то причине не подает на них импульсы. Одной из причин такого поведения может быть работа иммобилайзера, который блокирует работу форсунок, поскольку не распознаёт ключ. В. таком случае зуммер уведомит водителя с двойным сигналом.

Если подобного не происходит, то берем в руки мультиметр, включаем зажигание, после чего замеряем напряжение между красно-розовым проводом, который идет к форсункам, а также массой автомобиля. Дело в том, что форсунки в данном случае управляется минусом, то есть плюс на них подается постоянно. Минус же подается импульсами под блока управления. Если плюс на форсунки приходит, то логично предположить, что блок управления не понимает положение коленчатого вала. Естественно, смотрим фишку датчика коленчатого вала.

Если выкрученные будут мокрыми, то логично предположить, что бензин в цилиндры поступает. Соответственно, надо копать в сторону искры. С ДПКВ точно все в порядке, потому что ЭБУ видит прокрутку и открывает форсунки.

На автомобиль с 8 клапанным двигателем, где устанавливается модуль зажигания, это процедура гораздо проще чем на автомобилях с 16 клапанным двигателем. Для начала, нам надо убедиться, что напряжение на модуль зажигания поступает, а именно, на первичную обмотку модуля. Для этого снимаем фишку с модуля, после чего включаем зажигание. между центральным проводом и массой должно быть 12 Вольт. Если их нет, то проверяем всю проводку до блока управления. Если с ней всё в порядке, то с уверенностью 90% можно сказать, что проблема именно в ЭБУ. После того, как мы ходили на мультик поступает питание, проверяем сам-модуль. Для этого тем же мультиметром проверяем сопротивление первичной обмотки. Оно замеряется между вторым и третьим выводам катушки.

Сопротивление должно составлять порядка 1,2 кОм. После этого проверяем сопротивление катушек вторичной обмотки. Для это она замеряется между выводами на высоковольтные провода 1 и 4, а также 2 и 3 цилиндров. У разных производителей это сопротивление может отличаться, поэтому здесь оно смотрится относительно друг друга. В среднем, показатель варьируется от 6,5 до 12. Стоит уточнить, что данный метод проверки модуля не всегда может быть достоверным, поскольку на разных тепловых режимах катушка имеет разные характеристики.

Остается проверить высоковольтные провода, мультиметром замеряем их сопротивление, оно должно быть не более 5 кОм на самом коротком проводе, а также не более 10 кОм на самом длинном проводе соответственно. К сожалению, проверить на пробой высоковольтные провода в домашних условиях достаточно проблематично, для этого может потребоваться как минимум мегаомметр.

Многие при отсутствии искры и мокрых свечах сразу лезут проверять датчик положения коленчатого вала. Здесь надо сказать, что подача топлива в цилиндре уже говорит о том, что этот датчик работает.Но насколько достоверно он показывает положение коленчатого вала, сказать сложно. В домашних условиях проверить датчик положения коленвала проще с заменой на заведомо исправный.

Заключение

Это список типичных неисправностей, при которых не заводится Lada Granta. Стоит отметить, что реальный список гораздо больше этого, поскольку каждый случай не может быть типичным. Бывает и так, что на холодную форсунки, например, ведут себя адекватно, но после прогрева начинают лить. А бывает наоборот, что на холодную они не могут обеспечить достаточную производительность, а на горячую, наоборот, работают исправно. К сожалению, даже в больших городах зачастую довольно сложно найти грамотного специалиста по диагностике двигателя.

Такое направление работы требует как минимум трех элементов для работы.

Сначала проверьте агрегат на наличие мокрых следов (устраните тряпочкой без ворса).

Иногда эта манипуляция оказывается решением и двигатель заводится.

Перечислим возможные источники затруднений:

аккумулятор;
ВВ-провода;
цепь низкого напряжения;
катушка;
распределитель;
слабые электросоединения;
ЭБУ и прочее.

Ремонт

При инструментальном контроле можно применить специальный разрядник или даже снять осциллограммы вторичного напряжения. Но так даже мало кто из профессиональных диагностов поступает, разве что в самых сложных случаях. Чаще мастера делают то, что в состоянии применить продвинутый автолюбитель.

Можно начать с выкручивания и визуального контроля свечей. Иногда их неисправность видна сразу. Но если свечи уже хорошо поработали, то правильным решением будет сразу же заменить их на новые от приличного производителя. И не на первые попавшиеся, а строго на рекомендованные для данного мотора. Отклонения по калильному числу, а то и по геометрическим параметрам, здесь недопустимы. Можно получить нештатный режим калильного зажигания и убить мотор своими руками.

Вполне возможно, что замена не помогла. Тогда следует обратить внимание на катушки зажигания. Они у современных моторов либо сгруппированы вдали от свечей и соединены с ними толстыми высоковольтными проводами, либо надеты непосредственно на свечи.

В первом случае с проводами надо поступить так же, как и со свечами. Они подвержены старению и могут стать причиной утечек. Во втором виноваты будут скорее всего катушки. Обычно одна из них. Эта беда часто связана с двумя причинами, накоплением влажной грязи в свечных колодцах или долгим невниманием к плановой замене свечей. Катушки этого очень не любят и могут закончить жизнь пробоем изоляции. Быстро вычислить неисправную можно поменяв их местами и посмотрев на данные сканера.

Что делать?

Опираясь на советы опытных автолюбителей, предлагаем проверить возможные причины возникшей неисправности. Первым делом примените разрядник, чтобы знать где именно пропадает искра. При неисправности цилиндров обратите внимание на контроллер, модуль в целом или катушку.

Начните с визуального осмотра ВВ-провода (идеал — хорошее внешнее состояние с целой изоляцией). При необходимости отремонтируйте или замените элемент.

Если проблема не найдена, переходим непосредственно к СЗ. Почистите или замените ржавые контакты, если это требуется. Перед принятием решения протестируйте наличие разряда на свечах: поднесите провод к металлу на 0,5 см и раскрутите стартер. Бело-голубая искра сигнализирует о норме. Другой цвет (фиолетовый, например) — переходите к катушке (КЗ).

Работу катушки тестируют так же, как и разряд на свечах (смотрите выше). Два варианта развития событий:

заискрило — смотрите распределитель-прерыватель (Р/П);
не «загорелось» (разбирайтесь с катушкой).

В Р/П надо исключить окисление, нарушение изоляции и протестировать ротор. Осмотрите крышку изнутри, чтобы исключить трещины. Рукой проверьте угольный контакт, чтобы понять, зависает ли он. Проверка изоляции:

центральный провод высокой вольтажности поместить в 0,8 см от электрода;
соединяйте и разъединяйте контакт (предварительно включите зажигание).

При неисправном роторе видны искры.

В КЗ исключите повреждения обмотки и короткого замыкания (обожженные точки).

Цепь низкого напряжения тестируют двенадцативольтной лампочкой мощностью не более 3 Вт. Ее соединяют с прерывателем и железом авто. Далее замыкают Р/П и включают зажигание. Если цепь исправна, эталон светится на размыкание и гаснет на замыкание. “Контроллер” не гаснет при следующих обстоятельствах:

коррозия в соединительных узлах;
оборвано соединение с ведущим рычагом;
нарушено соединение корпуса с диском.

Испытывайте свечи по одной, так как одновременно они практически не ломаются. Отсоедините элемент, прикрепите к нему провод и металлом элемента прикоснитесь к “массе”. Включите стартер.

Нет искры на ВАЗ 2106

Искрообразование — важный процесс, обеспечивающий запуск и стабильную работу силового агрегата, за который отвечает система зажигания. Последняя может быть контактной или бесконтактной, но суть её работы остаётся одной и той — обеспечить образование и раздачу искры на нужный цилиндр в определённый момент времени. Если этого не происходит, двигатель может либо вовсе не запуститься, либо работать с перебоями. Поэтому на том, какая должна быть искра и каковы могут быть причины её отсутствия, стоит остановиться более подробно.

Зачем нужна искра

Поскольку на ВАЗ 2106 и другой «классике» установлен двигатель внутреннего сгорания, работа которого обеспечивается за счёт сгорания топливно-воздушной смеси, для воспламенения последней необходима искра. Чтобы её получить, автомобиль оснащается системой зажигания, в которой основными элементами являются свечи, высоковольтные (ВВ) провода, прерыватель-распределитель и катушка зажигания. От работоспособности каждого из них зависит как искрообразование в целом, так и качество искры. Принцип получения искры довольно прост и сводится к следующим действиям:

Расположенные в трамблёре контакты обеспечивают подачу низкого напряжения на первичную обмотку высоковольтной катушки.
Когда контакты размыкаются, на выходе катушки индицируется высокое напряжение.
Высоковольтное напряжение по центральному проводу поступает на распределитель зажигания, посредством которого происходит раздача искры по цилиндрам.
В головке блока на каждый цилиндр установлена свеча зажигания, на которую по ВВ проводам подаётся напряжение, вследствие чего образуется искра.
В момент появления искры горючая смесь воспламеняется, обеспечивая работу мотора.

Образование искры для воспламенения горючей смеси обеспечивает система зажигания

Какая должна быть искра

Нормальная работа двигателя возможно только с качественной искрой, что определяется по её цвету, который должен быть ярко-белым с голубым оттенком. Если искра имеет фиолетовый, красный либо жёлтый цвет, то это говорит о проблемах в системе зажигания.

Хорошая искра должна быть мощной и иметь ярко-белый с голубым оттенком цвет

Читайте о тюнинге двигателя ВАЗ 2106:
Признаки плохой искры

Искра может быть как плохой, так и вовсе отсутствовать. Поэтому нужно разобраться, какие возможны симптомы и что может быть причиной при проблемах с искрообразованием.

Нет искры

Полное отсутствие искры проявляется невозможностью запустить мотор. Причин такого явления может быть немало:

мокрые или вышедшие из строя свечи зажигания;

повреждённые ВВ провода;

обрыв в катушке;

неполадки в трамблёре;

поломка датчика Холла либо коммутатора (на авто с бесконтактным распределителем).

Видео: поиск искры на «классике»

Слабая искра

Мощность искры также оказывает немалое влияние на функционирование силового агрегата. Если искра слабая, то горючая смесь может возгораться раньше или позже, чем это необходимо. В результате снижается мощность, повышается расход топлива, возникают провалы на разных режимах, также двигатель может троить.

Троение — процесс, при котором один из цилиндров силовой установки работает с перебоями либо вовсе не работает.

Одной из причин, по которым искра может быть слабой, является неправильный зазор контактной группы распределителя зажигания. Для классических «Жигулей» этот параметр составляет 0,35–0,45 мм. Зазор меньше этого значения приводит к образованию слабой искры. Большее значение, при котором контакты в трамблёре полностью не смыкаются, может привести к полному отсутствию искры. Помимо контактной группы из внимания не стоит упускать и другие составляющие системы зажигания.

Зазор между контактами проверяем щупом и если нужно регулируем

Недостаточно мощная искра возможна, например, при пробое свечных проводов, т. е. когда часть энергии уходит на массу. То же самое может происходить со свечой, когда пробивает изолятор либо на электродах образовывается значительный слой нагара, препятствующий пробою искры.

Узнайте больше о диагностике двигателя ВАЗ 2106:
Искра не на тот цилиндр

Довольно редко, но бывает, что искра есть, но подаётся не на тот цилиндр. Двигатель при этом работает нестабильно, троит, стреляет в воздушный фильтр. В этом случае ни о какой нормальной работе мотора и речи быть не может. Причин такого поведения может быть не так уж много:

перепутаны ВВ провода на крышке распределителя;

неправильно установлена крышка на трамблёре;

неверно подключены свечные провода к свечам.

Последний пункт хоть и маловероятен, поскольку длина у высоковольтных кабелей разная, но всё же и его стоит рассматривать при возникновении проблем с зажиганием. Перечисленные причины возникают, как правило, по неопытности. Поэтому выполняя ремонт системы зажигания нужно быть внимательным и производить подключение ВВ проводов в соответствии с нумерацией на крышке трамблёра.

Номера на крышке трамблёра соответствуют номеру цилиндра, на который должен подключаться высоковольтный провод

Ознакомьтесь с устройством трамблера ВАЗ 2106:
Отличие методов проверки у карбюраторного и инжекторного ДВС

Проверка “массой” подойдет карбюраторам (свеча прикладывается к металлу). Для инжекторов есть риск спалить дорогостоящее электрооборудование. Здесь рекомендуем использовать мультиметр, которым диагностируют непосредственно свечи. Несмотря на схожесть с описанным ранее процессом, в данном случае риск для ЭБУ минимален.

Диагностика проблем с искрой свечи

Если у вас есть устройство, способное качественно проверить искру, подключите его к диагностическому разъему автомобиля и ищите сигнал при проворачивании двигателя. Нет сигнала? Значит проблема заключается:

в недостаточно качественной раздаче распределителя (на двигателях с распределителем);

приводе с разделительным приводом (обычно с пластмассовыми шестернями);

в неисправном датчике положения коленчатого вала (на двигателях без распределителя);

в неисправности проводки (сломанная или закороченная проволока, или свободный или корродированный соединительный разъем).

Если индикатор проверки включен, используйте диагностический прибор, чтобы проверить коды неисправностей, связанные с зажиганием. Любые связанные с катушкой коды (от P0351 до P0358) требуют проверки катушки (катушек). Коды пропуска зажигания скажут вам, что свечи зажигания и/или штепсельные вилки также следует проверить и, вероятно, заменить.

Практика показывает, что замена катушки, свечи и высоковольтного свечного кабеля почти всегда решают эту проблему.

Катушки зажигания в системах зажигания DIS функционируют так же, как и в обычных системах зажигания, поэтому суть диагностики по существу одинакова в обеих случаях.

Многие системы DIS используют принцип «отработанных искр», в котором одна катушка запускает пару свечей зажигания, расположенных друг напротив друга в порядке обжига. Другие, в том числе новые системы с наддувом, имеют отдельную катушку для каждой свечи зажигания.

Индивидуальные катушки DIS тестируются по существу так же, как катушки зажигания с эпоксидным заполнением (квадратные).

Во-первых, изолируйте катушки, отключив все провода.

Установите омметр в нижнем диапазоне и при необходимости перекалибруйте его

Соедините выводы омметра на первичных клеммах катушки зажигания и сравните показания первичного сопротивления со спецификациями (обычно менее 2 Ом).

Затем соедините выводы омметра через вторичные клеммы катушки и сравните показание вторичного сопротивления с характеристиками (обычно 6 000-30 000 Ом).

Если показания находятся за пределами указанного диапазона, катушка неисправна и ее необходимо заменить.

Если измерение вторичного сопротивления катушки DIS сложно выполнить из-за неудобного расположения катушек, попробуйте удалить провода из свечей зажигания и измерить вторичное сопротивление через штыревые провода, а не на вторичных клеммах. Не забудьте добавить максимум 8000 Ом сопротивления, с расчетом проводников.

Замена свечей

Существуют свечи зажигания (СЗ) и накаливания (СН). Первые используется для бензиновых двигателей, вторые — дизеля.

Признаки неполадок СЗ:

ДВС плохо запускается;

мотор “троит” (плохо разгоняется, не хватает тяги и “мощей”);

увеличился расход горючего;

в выхлопе увеличилась доля углекислого газа;

снижена динамика мотора.

Для СН перечень такой:

трудно запустить автомобиль в холод;

на холостых ДВС работает неравномерно;

белый дым из выхлопной трубы;

отказ индикатора спирали.

Важно: обнаружение перечисленных признаков является косвенным доказательством необходимости замены свечей и нуждается в обязательной проверке.

Замену элементов вы можете сделать самостоятельно или доверить ее опытным сотрудникам автосервиса.

Здравствуйте товарищи, сегодня утром меня постигло сильное огорчение
Как обычно сел в машину, ключ в зажигание, насос как обычно подкачал, делаю поворот
Вал вращается, но схватиться движок не может, раз 5 пробовал, ни в какую не схватывает
никакой попытки, выкрутил свечу, снова завожу, искры на ней нет.

В чём может быть проблема, машина не на ходу, офф. сервисный центр в 60км от меня, в другом городе

По идее стоит сигналка Starline a61, быть может она тупит и не даёт завестись движку,
но не знаю как её полностью отключить, нашёл разве что, при включении зажигания — нажать 3 раза валет кнопку, и выключить зажигания, мол сигналка отключится, но не помогло

Lada Granta 2012, 87 h. p. — vehicle breakdown

Comments 22

При установке сигналки тебе скоре всего сделали блокировку на бензонасос в левом пороге водителя. отключи ее и будет тебе счастье. это не первая проблема в нашем салоне, сталкивались уже. так работает кан шина. сигналка подключается к зажиганию на блоке включения света. частая проблема установщиков. только во время запуска там пропадает зажигание. летом этой проблемы нет, а вот с холодами начинается.

когда я поставил дополнительную защиту с брелкат .т.е активировал защиту на брелке (иммобилайзер) была такая фигня.тоже не смог завести машину на пункте осмотра .закрыл с брелка сидя в машие и открыл .она завелась.

у меня сигналка старлайн 61.если там активирован функция иммобилайзер то машину не заведешь.при активированном иммобилайзере на брелке необходимо закрытьмашинус брелка иоткрыть с брелка и завести то она заведется.при следующей заводке отключи иммобилайзер с брелка(функцию с брелка)

неужели кто-то еще насос "подкачивает"…

В итоге хрен поймёшь чё стало, но собирая ещё советы c granta-club.su, подвигал/поменял определённые предохранители, решил также, что — всё таки проблема в датчике колен вала.
в результате, снял его почистил (протёр т.е. =)))) ) взял тестер померял напряжение и сопротивление — всё показывает, всё измеряет…хм :/

Поставил обратно, сделал зажигание — завелась с полоборота :/

Хрен поймёшь, толи тупо контакт с датчиком нарушился, толи чё. :/

сам не лезь! позвони в салон и пускай они думкают! а если свечи сухие и насос работает то либо клапан регулирующий заклинило либо искать причину дальше по магистрали!

у тя иммо получается не активирован. Может он косячит, попробуй сделать активацию grantaremont может поможет

Раз не активирован, значит и мешать запуску не может, не надо ему лишних вариантов незапуска добавлять, наоборот нужно искать причину убирая возможных вредителея, а не добавляя новых.

Всмысле сухие? у тя нет подачи топлива? Смотри реле и предохранитель бензонасоса, если целые то слушай бензонасос. Если машина не завелась, то свеча должна быть мокрой! Если сухая, то нет бензы!

т.к. кста появилась причина, то поставил новые BOSCH свечи, вот уже попыток 5-7 было завестись, они так сухие и остались

На рампе как-то проверяют давление, там я так понял колпачок снимается и бенз капать начнет(пальцем проверяли) если топливо до рампы дошло.
Бензонасос слышишь? он качает топливо при включении зажигания? Момент его отключения слышно? Если не слышно отключи все источники шума — печку и прочее и если нужно попроси кого-нибудь послушать бензанасос — он под задним седеньем справа по ходу машины находится.
Позвони если есть возможность установщику сигналки, спроси подключена ли она к питанию бензонасоса, я когда свою оживлял один из пунктов было убрать эту блокировку, её угоньщики и так за 5 минут обходят, а хозяину лишняя проблема, заодно высоковольтники замени, они рублей 500 стоят, на всякий случай.
На бензонасосе ЕМНИП должна быть сеточка фильтрующая проверь если что потом и её, может забилась чем-то.

звони официалам пусть высылают эвакутор по гарантии обязаны бесплатно выслать.

Это да, имел уже дело с таким случаем, эвакуатором. Но не охото до этого доводить, т.к. в прошлый раз когда так делали с другой машиной, рублей 600 только потратили на бензин, гоняю туда сюда, сначала по возращению от них, потом при забирании машины, потом отдельно ещё чтобы деньги забрать за эвакутор нами оплаченный.
+ отгулы с работы

эвакуатор за их счет должен быть потому что возможно это гарантийный случай во вторых вы водитель, а не слесарь и не обязаны в машине ковыряться пусть смотрят. машина на гарантийном обслуживании.

не спорю, гарантия на то и есть, но в данный момент, время жалко

На кануне были предпосылки уже, один раз не с первого раза завелась, второй раз как то через силу завелась, т.е. не так активно схватила, не уверено.
Вчера всё хорошо было, а утром хресь — и вообще ничего

Про иммо ничего сказать не могу, точно могу сказать что иконка на брелке его не горит

Когда заводишь появляется на приборке иконка желтая с машинкой и ключом сверху посередине? Если появляется и тухнет после запуска то не активирован, если не появляется вообще — то активирован. Check Engine не горит?

Ключик с машиной проверю, Check Engine — тьфу тьфу тьфу, вообще ни разу не было

Когда заводишь появляется на приборке иконка желтая с машинкой и ключом сверху посередине? Если появляется и тухнет после запуска то не активирован, если не появляется вообще — то активирован. Check Engine не горит?

При зажигании иконка с машинкой появляется, при попытке завестись, через некоторое время гаснет

Значит не активирован, его из потенциальных вредителей можно вычеркивать.

Что делать, если не заводится инжекторный двигатель автомобиля? Как поступать, когда при повороте ключа в замке зажигания, стартер крутит, а мотор не запускается. Если бы двигатель был карбюраторный, то с определением поломок ситуация немного проще. Как же обстоят дела с инжекторными моторами?

Инструменты, необходимые для самостоятельной диагностики

Лампочка. Такую контрольную лампу можно сделать самому, присоединив к лампе провода от панели приборов. Для этого нужно использовать лампочки мощностью до 3 ват.

Разрядник. Он нужен для определения, подается ли искра на свечи зажигания. Есть немало рекомендаций по самостоятельному сбору такого приспособления.

Мультиметр. Тут самому собрать не очень получится. Но такие «тестеры» широко доступны в торговой сети.

Возможные причины, почему не заводится инжекторный двигатель

Топливная система

Нужно провести диагностику системы подачи топлива. В отечественных инжекторных автомобилях при старте двигателя можно услышать специфическое жужжание из задней части автомобиля. Этот звук указывает на срабатывание топливного насоса. Соответственно, если такого жужжания не наблюдается, скорее всего, проблема кроется в насосе.

Нужно проверить предохранители, которые отвечают за топливный насос, главное реле управления двигателем и реле топливного насоса. В некоторых автомобилях семейства ВАЗ предохранители прячутся под бардачком, в иных за крышкой панели отопления со стороны пассажира. Если предохранители в порядке, проверяем реле.

Можно притронуться к нему, при этом должен прозвучать специфический щелчок. Если реле также исправно, нужно проверить давление в топливной системе. Лучше всего это делать манометром. Если же такой возможности нет, придется найти золотник, который должен быть под защитным колпачком.

При нажатии на него должно почувствоваться давление. В некоторых моделях золотник отсутствует. Тогда нужно отсоединить трубку подачи топлива. Если насос рабочий, то под пальцем тоже должно чувствоваться давление.

Возможными причинами также могут быть засоренные топливные фильтры или трубки подачи топлива. Может быть еще такая банальная причина, как отсутствие топлива в баке.

Если оказалось, что все элементы топливной системы в порядке, то следующее на что стоит обратить внимание — это система зажигания.

Система зажигания

Главное, в чем нужно быть уверенным, так это наличие хорошей искры, то есть разряда между двумя контактами свечи зажигания. Если стартер крутит, а двигатель не запускается, то есть большая вероятность в неисправности системы зажигания. Здесь нам понадобится наш разрядник. Если проверять свечу без него, например, приложив к двигателю, то сопротивление будет слишком большое.

Поэтому мы не сможем точно проверить наши свечи и ,кроме того, можно вывести из строя контролер. Проверив топливную систему, систему зажигания и не найдя причин неисправностей, необходимо будет проверить двигатель. Скорее всего, причина в нем.

Неисправность стартера

Это может быть очень частой причиной того, что не запускается двигатель автомобиля. Для того чтобы установить возможную причину поломки стартера, очень хорошо, если автолюбитель имеет хотя бы приблизительное представление о строении этого механизма, и о том, как можно проверить рабочий ли он.

Для владельцев иномарок важно знать, что импортные стартера могут перестать крутить даже от недостатка смазки или при загрязнении. В таком случае решение очень простое: снять стартер с двигателя, тщательно отчистить от грязи и хорошенько смазать необходимые механические узлы. Причем отработанная смазка должна быть удалена. В принципе, это несложно, но если не получается, то лучше обратиться к мастеру.

Некоторые неисправности стартера можно определить на слух. Если провернуть ключ в замке зажигания, издается щелчок в стартере, но он не запускается, то ,вероятнее всего, неисправно реле. Если есть возможность, то нужно отремонтировать его. Если же реле ремонту не подлежит, то стоит его заменить. Ремонту поддаются только разборные типы реле.

Аккумуляторная батарея

Аккумулятор должен быть не поврежден, а клеммы чистые без окиси, иначе не будет хорошего контакта батареи с электрической проводкой автомобиля. Аккумулятор должен иметь достаточный заряд и «держать» его.

Если аккумулятор какое-то время использовался в режиме недозаряда, то очень велика вероятность глубокой разрядки, при которой он уже не сможет восстановиться.

Электропроводка

На элементах проводки или в местах соединения может образоваться коррозия, которая препятствует нормальному прохождению тока. Все контактные пары должны быть чистыми, а соединения заизолированы.

Форсунки

Форсунки в автомобиле редко выходят из строя все вместе и одновременно. Поэтому, если есть неисправность какой-то из форсунок, то двигатель все-таки сможет запуститься и работать, хотя и с перебоями.

Датчик коленвала

Если этот датчик неисправен, то двигатель не сможет завестись. При этом стартер крутит, но двигатель все равно не запускается. Выход из строя других датчиков не сможет повлиять настолько, что двигатель не запускается. Чтобы протестировать датчики, стоит воспользоваться мультиметром.

Всем привет, из за не большой встряски, что то с машиной стало не так, сначала тупила, потом еле заводилась, потом с толкача только заводилась и тупила(то резко стартанет то медленно) Заменил:Мозги, Дпкв, Свечи, датчик уровня ОЖ. И всё разно ноль эмоций не заводится и всё(не искры ни подачи топлива) что это такое?

Комментарии 38

датчик колена смотри недавно сталкивался с этим

так вот поменял я его и ноль эффекта

У меня на м20 такая беда была после кап ремонта, не искры ни подачи топлива нет, а точнее искра была при включении зажигания на 6 свечах сразу. Тоже все по проводке обшарил, а причина была простой, забыл прикпутить ДПКВ.

Смотри напряжение на мозгах, проводку плюсовую от АКБ — красные провода идут на мозги, в них есть преды типа пластин, рядом с задним диваном под ковром, сантиметров 10-20 от акб, бывает ломаются. Это про искру.

Не слушай никого это полетел ДПКВ, поменяй и будет тебе счастье . Он блокирует подачу напряжения на бензонасос и свечи.

так поменял же(от змз 406 поставил)

похоже на иммо, старые мозги обратно ставил?

похоже на иммо, старые мозги обратно ставил?

если бы было дело в иммо, то машина даже не чирикала)

тоесть jtf таки пытается чтото?дмрв не подкидывал с рабочей тачки?

при чём тут дмрв? он не влияет на зажигание

ок, что в твоем понятии "чирикала"?

а косу моторную просматривал?может провод массы отгнил?

на разных моторах по разному, на м50 у меня один был, на м20 и м43 две клемы, крепятся обычно на один болт

я просто видел один, мне кажется это мало относится к теме

элементарно, я вот недавно перекинул провода на железяку на которой была дерьмовая масса и все, ни искры ни насоса, причем лампочка от этой пластинки загоралась, а мозгам получается не хватало

Хм…попробую почистить провод(гайку открутить и под ней почистить)

А новые мозги были от без EWSной машины? Но комп не пробовал?

мозги, такие же как и у меня(я просто не знаю стоял ли имобилайзер на 735 е32)

чувак, проверяй коммутатор разносчик перчатку, для начала проверь есть ли искра на центральном проводе перчатки, если нет посмотри бегунок может где пробило, потом проверяй перчатку но это уже врятли она но все таки может быть, т.к ты ДПКВ менял мозги с EWS на е32 за всю жизнь не встречал хоть у меня е32 4 штуки было, елси ничего из выше перечисленного ищи хреновую массу вообще в проводке посмотри детальнее на двигатель потому что на некоторых вариантах проводов массы не один и не два а хренова туча они могут прикручены где нибудь на самом двигателе у меня такая проблемма была и на впускном коллекторе было прикручено два минусовых провода они отвечали за зажигание и за правильную работу топливного насоса

Одной из самых частых причин, провоцирующих невозможность запуска бензинового двигателя, является банальное отсутствие искры на свечах зажигания. При таком стечении обстоятельств воспламенять горючую смесь на такте сжатия нечем, в итоге – мотор отказывается работать. В зависимости от того, какой системой питания оборудован автомобиль, определяется то, как именно нужно действовать для определения точной причины отсутствия искры и мер по её возвращению. Более подробно о данной проблеме на инжекторных моторах поговорим сегодня. Интересно? Тогда обязательно прочитайте представленный ниже материал до конца.

Проверка наличие искры

Допустим, ваш инжекторный автомобиль перестал реагировать на ключ зажигания и отказывается заводиться. Сразу же сетовать на неисправность в системе зажигания довольно-таки нерационально. В первую очередь, нужно удостовериться в том, что пропала именно искра, а не поломалось что-либо другое. Для проверки свечей зажигания на наличие заветного «огонька» можно прибегнуть сразу к нескольким процедурам. Пожалуй, наиболее эффективные и простые из них следующие:

Способ первый – проверка от массы. Для его реализации необходимо отключить зажигание, выкрутить поочерёдно каждую свечу и, приложив её корпус к массе (металлический корпус мотора), попытаться завести мотор;

Способ второй – проверка при помощи мультиметра или тестера на основе пьезоэлектрического элемента. Этот вариант диагностики довольно-таки схож с описанным выше способом за исключением того, что свеча прикладывается не к массе, а к контактам тестера или мультиметра. Однако в этом случае «крутить» стартер не требуется, искра должна возникнуть от самих приборов.

Если по итогу проведения отмеченных выше способов проверки искрообразование на свече не выявлено, или искра есть, но слабая (неяркая, нерезкая, тусклая), необходимо выявлять причину неисправности. Не забывайте, что эксплуатация машины с плохо работающим зажиганием отрицательно сказывается на работе двигателя и существенно уменьшает его эксплуатационный срок.

Примечание! Проверка искры на инжекторе – крайне ответственное мероприятие, так как на подобных автомобилях очень чувствительная электроника. Учитывая именно эту особенность, диагностику важно проводить аккуратно и максимально быстро, то есть – без многочисленного количества повторов проверки и с использованием исключительно качественных тестеров.

Причины проблем с искрообразованием

Если искры нет на инжекторе, а не, к примеру, на карбюраторном или редукторном моторе, но для выявления причин её пропажи придётся постараться. Связано это с тем, что факторов, влияющих на искрообразование в инжекторных системах, слегка больше и выглядят они более многопланово. Если обобщить общий перечень возможных причин проблемы, то стоит выделить следующие чаще встречающие из них:

Свечу или свечи зажигания залило топливом – искра либо отсутствует, либо очень слабая, сами свечи мокрые;

Свеча или свечи зажигания вышли из строя – искра полностью отсутствует, нагар на контактах, как правило, чёрный или белый;

Неисправен датчик коленвала, модуль зажигания, катушка зажигания, коммутатор или трамблер – искра отсутствует полностью, двигатель не подаёт признаков «жизни», инжектор работает некорректно;

Пробились высоковольтные провода или произошла потеря контактов – одна или две свечи не работают, остальные полностью исправны;

Неисправна электроника инжектора (ЭБУ или провода) – узел работает некорректно, искры нет на всех свечах;

Забились форсунки инжектора – искры нет на свечах конкретных цилиндров, инжектор работает неправильно.

Отметим, что для полноценной и максимально точной диагностики необходимо осуществить сразу несколько процедур:

Естественно, проверить наличие искры;

Оценить наличие описанной выше симптоматики;

Проверить наличие соответствующих ошибок на приборной панели или экране бортового компьютера;

Провести проверку потенциально неисправного узла (разборка, прочистка, диагностика мультиметром и т.п.).

Если по итогу проведения всех диагностических процедур проблема не выявлена, то, скорей всего, обращения на СТО не избежать. В ином случае вполне допустимо провести собственноручный ремонт, конечно, при наличии должных навыков, умений и инструментов.

Возвращаем автомобиль к «жизни»

С тем, почему случается пропажа искры, пожалуй, всё предельно ясно. Теперь, не лишним будет рассмотреть порядок её возвращения. Реальность такова, что в большинстве случаев вернуть искру – дело несложное, заключающееся лишь в том, чтобы тщательно проверить поломанный автомобиль. Если быть точнее, то для нормализации искрообразования требуется:

Во-первых, проверить искру на инжекторе описанным выше способом, убедиться в том, что она пропала, и, хотя бы косвенно, попытаться определить причину неисправности;

Далее достаточно оценить сложившиеся обстоятельства и действовать, исходя из них. В качестве типовых ситуаций предлагаем рассмотреть решение следующих проблем:

свеча мокрая, наличие и сила искры неважны, нагар правильный (кирпичного цвета) – протираем деталь и вкручиваем обратно;

свеча мокрая (не всегда) и нагар неправильный (белый или чёрный) – чистим, сушим деталь и пробуем запустить мотор, если результата нет, меняем свечу и разбираемся с проблемами в топливной системе (чистка инжектора, проверка ЭБУ и т.п.);

свеча мокрая, искры полностью нет, цвет нагара не важен – пробуем сменить деталь, если результата нет, проверяем систему зажигания и работу инжектора.

В принципе, в теории особых сложностей в ремонте подобного рода нет. Несмотря на это, нередко он вызывает сложности в осуществлении у неопытных автомобилистов. Для решения таковых необходимо действовать в описанном выше порядке, ну а если что-то не выходит – лучше обратиться к профессионалам на СТО. Подобный подход к ремонту не только сэкономит время, но и гарантирует беспроблемную эксплуатацию автомобиля в дальнейшем.

Пожалуй, на этом наиболее важная информация по сегодняшнему вопросу подошла к концу. Надеемся, представленный материал был для вас полезен и дал ответы на интересующие вопросы. Удачи в эксплуатации и обслуживании авто!

Добрый день! ну т.е. не совсем добрый.
Не заводится машина. Стартер крутит, но дальше ничего не происходит.

Проблема уже второй раз. Первый раз на хач-сервисе (который оказался рядом, машина сломалась далеко от официалов) сказали, что ремень ГРМ порвался, отвез на эвакуаторе к официалам, а те (официалы, к которым привез на эвакуаторе) вообще ничего не нашли. Сказали у нас завелась без проблем, диагностика проблем не выявила, обрывов ремня нет, давай денег за диагностику.

Машина 2015 года, проблем сейчас 12500 пробега.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону можно посмотреть? Клейму скидывал на пол часа - не помогло.
Вести до официалов далеко. Да и опять привезу к ним на эвакуаторе, они заведут и ничего не найдут.
Это все происходит "на холодную", после ночи.
т.е. вчером приехал, поставил. С утра вот такая вот ситуация
Бортового дополнительно компа нет?
Нынче тяжело без него диагностировать. Может какие то ошибки в памяти есть, которые по мнению ЭБУ не критичные и они не горят на прибоке. Например бывает ошибка уровня сигнала АПС - это как раз глюк ИММО (хотя он и стоит как одно целое в ЭБУ, дёргая ключом зажигания получается получить такую ошибку ингода).

Какая модель двигателя (16 клапанная или 8)?
1.В случае активации ИММО, не должен мигать жёлтый ключик (иначе в некоторых случаях можно успеть включить стартер, но запуска не будет. В некоторых случаях и стартер не даст включить, как правило после ожидания со включенным зажиганием).

2.Если ГРМ исправен, как вариант датчик коленвала может быть виной. Только из-за него не будет ошибок, ЭБУ просто может даже не подавать искры и впрыска, если не видит вращение коленвала. Там может быть налипла грязь магнитная (пыль, стружка металла) или попала влага куда то.

3.Наличие топлива в рампе, снять колпачок и нажать на нипель - должен брызнуть бензин.

4. Компрессию проверить, может клапан зажимает (на 8v)

5. Наличие +12В на катушке (8v) или на катушках (16v) и на косе форсунок.

Читайте также:


Почему не отключается бензонасос на ауди 100

Как снять подшипник с генератора без съемника ваз

Змз 406 волга 31105 подключение датчиков

Схема подключения стартера форд фокус 2

Установка видеорегистратора форд эксплорер 5