Как зарядить аккумулятор киа спортейдж
Если ежегодный пробег автомобиля невелик, для проверки заряженности аккумулятора каждые три месяца следует измерять плотность электролита. Измерьте плотность ареометром.
Если состояние батареи вызывает опасения, проверьте плотность электролита в каждой банке. Разница более чем на 0.040 указывает на потерю электролита или повреждение пластин.
Если разница в плотности превышает 0.040, батарея подлежит замене. Если разница в плотности удовлетворительная, но батарея разряжена, ее необходимо зарядить и проверить плотность электролита. Последовательность действий при зарядке приведена ниже.
Необслуживаемая аккумуляторная батарея
Если на автомобиль установлена герметичная аккумуляторная батарея, проверить плотность электролита и восстановить его уровень невозможно. Состояние батареи можно проверить с помощью встроенного индикатора или внешнего вольтметра.
Некоторые модели оснащаются необслуживаемыми батареями, в корпус которых встроен индикатор степени заряженности. Он расположен сверху и меняет свой цвет при изменении степени заряженности батареи. Если индикатор имеет зеленый цвет, батарея полностью заряжена, если индикатор красный - батарею следует зарядить. Последовательность действий при зарядке батареи приведена ниже в данной Главе. Батареи других производителей тоже могут иметь встроенный индикатор степени заряженности. В этом случае следуйте указаниям, приведенным в инструкции по эксплуатации аккумуляторной батареи.
Аккумуляторные батареи всех типов
При проверке батареи с помощью внешнего вольтметра подсоедините его к клеммам и сравните полученный результат с данными, приведенными в Спецификациях. Результат измерений будет верным, если батарея не заряжалась по меньшей мере в течение последних 6 часов. Если заряжалась - включите на 30 секунд фары, затем подождите 5 минут и проверьте напряжение на клеммах. Все остальное электрооборудование (включая даже внутрисалонное освещение) при этом должно быть включено.
Если результат измерений менее 12.0 В, то батарея разряжена, а напряжение от 12.0 до 12.4 сигнализирует о частичной разряженности.
Если батарею необходимо зарядить, снимите ее с автомобиля (см. Раздел Проверка и регулировка угла опережения зажигания) и зарядите, следуя процедуре, описанной ниже.
Проверка крепления клемм аккумуляторной батареи и держателя
Если аккумуляторная батарея плохо закреплена или не закреплены клеммы, то следствием может стать преждевременный выход из строя батареи из-за вибрации, возгорание кабелей или неисправности в работе электрооборудования.
Переместите клеммы аккумуляторной батареи в разные стороны и проверьте надежность их крепления, при необходимости подтяните.
Если аккумуляторная батарея плохо закреплена, затяните болт крепления моментом 20 Нм.
Проверка аккумуляторной батареи под нагрузкой
Обычная и малообслуживаемая аккумуляторная батарея
Заряжать батарею следует током, равным 10% от емкости (например, если емкость батареи составляет 45 Ач, заряжать ее следует током 4.5 А) до тех пор, пока в течение 4 часов плотность электролита в банках не будет увеличиваться.
С другой стороны, автоматическое зарядное устройство с током порядка 1.5 А может быть оставлено включенным на всю ночь.
Зарядные устройства «ускоренного» типа, которые, якобы, могут полностью зарядить аккумулятор за пару часов, использовать не рекомендуется, поскольку при больших токах пластины батареи могут перегреться и разрушиться.
При зарядке батареи следите, чтобы температура электролита не превышала 37.8°С.
Зарядка необслуживаемой батареи
Для полной зарядки батареи данного типа потребуется большее время, чем для зарядки малообслуживаемой или обычной. Длительность зарядки зависит от степени разряженности и может занять до трех дней.
Напряжение, вырабатываемое зарядным устройством, должно лежать в диапазоне 13.9 - 14.9 Вольт, ток не должен превышать 25 ампер. При данных условиях батарея может быть использована через 3 часа, напряжение на клеммах должно быть порядка 12.5 Вольт. Достижение полной зарядки займет более долгое время.
Замечания по мерам безопасности
Зарядка сильно разряженной и сульфатированной аккумуляторной батареи
Аккумуляторная батарея, длительное время не использовавшаяся (например, при долгой стоянке автомобиля), разряжается и сульфатируется со временем.
Если напряжение холостого хода батареи лежит ниже 11.6 В, то батарея считается сильно разряженной. Проверьте напряжение покоя, при этом обратитесь к Разделу Проверка состояния батареи, уход за ней и зарядка).
У сильно разряженной батареи электролит состоит почти из одной воды.
Сильно разряженная батарея сульфатируется, т.е. на поверхности электродов образуются крупные малорастворимые кристаллы сернистого свинца. Электролит при этом теряет прозрачность и приобретает слабую белую окраску.
Если сильно разряженная батарея заряжается непосредственно после разряда, сульфатация происходит вновь. В противном случае пластины батареи продолжают затвердевать и возможность заряда батареи на длительное время остается ограниченной.
Сильно разряженная и сульфитированная батарея должна заряжаться пониженным током около 5 %, т.е. при, например, емкости батареи 60 Ач сила зарядного тока должна составлять 3 А.
Напряжение заряда должно составлять не более 14.4 В.
Быстрая зарядка/помощь при запуске
Устройством для быстрого заряда заряжайте батарею исключительно для обеспечения запуска автомобиля. При этом сила зарядного тока составляет 20% и более от емкости батареи. При этом батарея повреждается, т. к. подвергается воздействию больших токов. Длительно время не использовавшуюся и сильно разряженную батарею не следует заряжать устройством для быстрого заряда, т.к. это приводит к сульфатации.
Когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:
-сульфатация пластин;
-разрушение пластин;
-окисление клемм;
-снижение плотности электролита;
-замыкание.
Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора. Причины
Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются:
-Окисление клемм АКБ;
-Растяжение или обрыв ремня генератора;
-Окисление проводов на генераторе или массе автомобиля;
-Выход из строя диодов, регулятора напряжения или щеток;
-Сульфатация пластин.
Из-за чего может не заряжаться АКБ от зарядного
Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:
-Глубокий разряд аккумулятора;
-Замыкание одной из банок;
-Переохлаждение АКБ;
-Сильно высокая или низкая плотность электролита;
-Посторонние примеси в электролите.
Другие причины
Окислились клеммы
По сути, это одна из самых частых и банальных причин того, что аккумулятор не заряжается ни от зарядного устройства, ни от генератора. Если на клеммах появился беловатый налет, он будет сильно повышать их сопротивление, поэтому зарядка и не будет происходить. Удалить этот налет можно, только действовать необходимо крайне осторожно. Для этого возьмите наждачную бумагу с самыми мелкими зернами и осторожно пройдитесь по пораженной поверхности клемм.
Обрыв ремня генератора
Еще одна причина того, что аккумулятор не заряжается от генератора, может заключаться в обрыве его ремня. К слову, иногда даже его ослабление и проскальзывание на шкиве может привести к тому же результату – аккумулятор будет только разряжаться. Если ремень действительно оборван – это вы сможете увидеть невооруженным взглядом. Устранить проблему можно будет его заменой.
Окисление проводов на генераторе
Если не заряжается аккумулятор, то причина также может заключаться в окислении проводов генератора. В таком случае спасти ситуацию можно путем обычной зачистки, которая проводится с использованием той же наждачной бумаги. Но провода могут не только окисляться, но и обрываться или же перегорать в результате перепада напряжения. Определить то, что провода перегорели, вам поможет запах горелой изоляции.
Износ поверхности ротора генератора
Износ поверхности ротора, из-за чего он не может выполнять вращательные движения в статоре и постоянно застревает. Застревания могут иметь разную частоту и периодичность, однако в любом случае решить проблему с зарядкой аккумулятора можно будет только полной заменой генератора
Обрыв цепи, которая приводит генератор в действие
Найти место обрыва достаточно сложно, поэтому, скорее всего, придется обратиться за помощью в автосервис. В противном случае, опять же придется менять
От аккумулятора, установленного на борту Киа Спортейдж 3, зависит поддержание электроники в те моменты, когда генератор не работает, а бортовая сеть нуждается в подпитке. Тем не менее, случаются ситуации, когда батарея садится.
Далее – инструкция для самостоятельной замены установки своими руками. Отсутствие своевременного обновления детали приведет к проблемам с дверями, силовой установкой и другими деталями авто. Вот почему замена аккумулятора Киа Спортейдж 3 необходима при первой необходимости.
Как выбрать аккумулятор Спортейдж 3
Прежде чем переходить к непосредственному обновлению установки, находящейся на борту машины, следует узнать про особенности и разновидности данной составляющей авто.
На третье поколение Киа Спортейдж устанавливается 3АКБ. С бензиновым мотором работают батареи Rocket MF48-23G, которые применялись на авто с 2010 по 2014 год. Rocket CMF80L-BCI монтировался на модели, датируемые 2014-2017 годами. На дизельные моторы устанавливалась модель Rocket CMF90R-BCI.
Напряжение первого составляет 12Ватт, второе и третья же модель имеет аналогичную мощность. Емкость первого устройства составляет 60 Ач, а последующие две модели имеют емкость в 80 Ач.
Ток холодного пуска первой установки обозначает 440(EN), второй тип в своих вариациях имеет ток холодного запуска в 660(CCA) и 530(EN).Значение для третьей модели измеряется как 720(CCA) и 580(EN). Полярности обратные только на двух первых вариациях детали.
Размеры первого устройства составляют 232 на 173 на 225 миллиметров. Вторая модель измеряется как 260 на 173 на 225 миллиметров. Третья марка имеет габариты в 302 на 172 на 223 миллиметра. Каждая из приведенных вариаций изделия крепится снизу за выступ.
Зарядка неработающей батареи
Работа по обновлению установленного компонента проводится следующим образом:
- Снимаем правое колесо;
- Откручиваем подкрылок;
- Ищем левую пломбу, поддеваем деталь и снимаем её рывком вниз;
- Подключаем новое устройство или же заряжаем родное устройство;
- Открываем дверь через брелок, если посадка застала вне авто.
Попав в салон, запускаем силовой агрегат. Хорошим решением станет использование ПЗУ. Успешный старт двигателя должен сопровождаться обкаткой вновь установленного изделия, длиной в 20 минут. Ранее выключать мотор не стоит.
Не располагая второй деталью, можно зарядить изделие 10% током. Можно повысить ток на уровень в 30 дополнительных процентов. Однако подобные манипуляции значительно изнашивают изделие, лучше возить с собой запасной.
Смена аккумулятора
- Сперва ставим авто на ручной тормоз.
- Выключаем газ и применяем ключ на 10, чтобы ослабить клемму на минусовом полюсе АКБ.
- Ту же клемму следует снять.
- Открываем защитный короб, ослабляем и снимаем местную гайку.
- Выкручиваем болт из планки, используя головку на 12.
- Планку и основную составляющую следует извлечь, а затем закрепить новую батарею и выполнить приведенные действия в обратной последовательности.
Заметив даже незначительные проблемы с открыванием дверей и другой электроникой, немедленно беремся за обновление или зарядку батареи. Это верный способ вывести использование автомобиля на новый качественный уровень. Желаем удачи, успехов в работе!
Текущее время: 12 июл 2021, 13:52
Зарядка аккума, не снимая с авто.
Модератор: Модераторы
Зарядка аккума, не снимая с авто.
ГолдЮра » 21 янв 2011, 14:38
ScoutRus » 21 янв 2011, 14:39
ГолдЮра » 21 янв 2011, 14:44
Lonely Wolf » 21 янв 2011, 14:49
ГолдЮра » 21 янв 2011, 14:53
ScoutRus » 21 янв 2011, 14:54
22. Нужно ли снимать АКБ с автомобиля для зарядки зарядным устройством СиТЕК?
НЕТ не нужно, З.У. СиТЕК не могут вывести из строя чувствительные элементы электроники, однако нужно быть внимательным при включении режима "Восстановление", когда напряжение достигает 16 Вольт, т.к. некоторые производители считают такое напряжение на грани допустимого, что может привести к сокращению срока службы элементов электроники. Если Вы хотите перестраховаться — просто отключите АКБ от бортовой сети автомобиля, сняв клеммы.
ГолдЮра » 21 янв 2011, 15:03
Lonely Wolf » 21 янв 2011, 15:04
DJEM » 21 янв 2011, 15:09
Каюсь, разрядился старый акк недавно прям у гаража, кинул просто на клемы контакты, выключил зажигание и час заряжал, ниче не случилось, зарядка самая простая.
Большинство потребителей при вынутом ключе, отключены, остается сигналка, магнитола и прикуриватель.
LStation » 21 янв 2011, 15:09
KENIG » 21 янв 2011, 15:13
Flymax » 21 янв 2011, 15:23
ГолдЮра » 21 янв 2011, 15:24
ЭЛЕКТРОШОК » 21 янв 2011, 15:36
LStation » 21 янв 2011, 15:40
remun » 21 янв 2011, 15:42
ГолдЮра » 21 янв 2011, 15:49
Lonely Wolf » 21 янв 2011, 15:55
Хорошо! Почитал тут народ наш…..
Заряжать АКБ не отключая клеммы можно.
НО чтобы не попалить электронику, напряжение не должно превышать установленный предел (кажется около 14,6 вольт).
Так называемая зарядка "при постоянстве напряжения". Полностью на 100% зарядить АКБ таким способом сложно (очень долго).
У некоторых зарядных устройств есть такой режим.
Обычно же народ заряжает в режиме "при постоянстве тока".
Т.е. зарядное устройство выдерживает заданный ток, постепенно увеличивая напряжение.
При импульсном режиме зарядки, идут постоянные "удары" по бортовой сети автомобиля
Если в таких режимах заряжать — нужно обязательно отключать АКБ от бортовой сети, чтобы не попалить что-нибудь. (например ЭБУ любой)
* Данная процедура в рекомендованный производителем График ТО также не входит, настоящий раздел добавлен в Главу Текущий уход и обслуживание по инициативе составителей ввиду особой важности поддержания аккумуляторной батареи в исправном состоянии при эксплуатации автомобиля в районах с холодным климатом.
Выполнение проверок состояния и обслуживания батареи требует соблюдения некоторых особых мер предосторожности. Помните, что выделяемый электролитом водород является в высшей мере взрывоопасным газом. Не курите, и не приближайтесь к месту проведения работ с открытым огнем или зажженной сигаретой! Не забывайте, что собственно электролит представляет собой разбавленную серную кислоту, которая при попадании в глаза или на открытые участки тела способна вызвать сильные химические ожоги. Электролит также легко может повредить ткань одежды и лакокрасочное покрытие кузовных панелей!
При зарядке аккумуляторной батареи следуйте инструкциям изготовителей зарядного устройства. Если зарядка производится без снятия с автомобиля, не забудьте отсоединить от батареи провода с целью устранения риска повреждения диодов генератора и различных электронных модулей.
Установленная правом заднем углу двигательного отсека 12-вольтная батарея состоит из шести банок, в которые помещены положительные и отрицательные пластины (ламели), погруженные в раствор серной кислоты. Главной задачей батареи является вырабатывание тока, необходимого для осуществления запуска двигателя, обеспечения зажигания/активации свечей накаливания, а также функционирования осветительных приборов и прочих бортовых и вспомогательных потребителей электроэнергии.
Стопроцентная отдача батареи имеет место при температуре окружающей среды 27°С, при -18°С эффективность отдачи падает до 40% и для осуществления запуска двигателя требуется в два с небольшим раза больше энергии. Двумя основными показателями, позволяющими оценить рабочие характеристики батареи являются пусковой ток и резервнаямощность.
Пусковой ток(стартовая мощность) показывает способность аккумулятора запустить двигатель в условиях очень холодной погоды. Данный параметр декларирует величину тока (в Амперах), который батарея способна отдавать в течение 30 секунд при температуре -18°С без падения напряжения ниже 7.2 В (минимальный уровень, требуемый для надежного старта). Чем выше данный показатель, тем больше стартовая мощность аккумулятора.
Резервная мощность показывает время в минутах, в течение которого батарея способна вырабатывать ток силой 25 Ампер при 27°С, т.е. период гарантированного функционирования всех вспомогательных бортовых потребителей электроэнергии в условиях плохой освещенности/в дождь/в холодную погоду, а также при неисправном генераторе.
В зимних условиях, при температурах ниже -18°С эффективность подзарядки батареи снижается ввиду возрастания внутреннего сопротивления. В условиях напряженного городского цикла в холодную погоду потери энергии, затрачиваемой батареей на запуск двигателя, не успевают восполниться за время движения по относительно коротким маршрутам, ввиду чего батарея начинает работает на износ, постепенно разряжаясь и, в конце концов, выходит из строя необратимо.
В летние месяцы при длительных поездках запуск сильно разогретого двигателя также может потребовать значительных (не меньших чем в морозную погоду) расходов электроэнергии, - сказанное в особой мере относится к моделям, оборудованным высококомпрессионными двигателями с большим рабочим объемом цилиндров, а также к моделям, оснащенным системой кондиционирования воздуха.
Читайте также: