Снять генератор фольксваген бора
Проблема возникла после ливня, думал залипли щетки, постукивания по генератору не помогали, зарядка то появлялась, то пропадала, в итоге было решено вскрывать и перебирать, т.к утром при поездке на работу все отлично, а вечером по дороге домой горит лампа акб и орет что гене капут. Думал с проводкой что то, проверил фишку над стартером все цело, замерил напряжение на голубом проводе, он отвечает за возбуждение генератора, все было чин по чину, начал изучать темы по ремонту генератора, находил как все разбирают, но ни слова про снятие на 1.6 16v моторах поэтому решил расписать более подробно что и как, дабы никто не совершал ошибки какие допускал я при разборке, из за чего тратилось много времени и приходилось делать звонок за онлайн консультацией другу ligilaz
Для переборки нам нужны токосьемные кольца фирмы Cargo 135172
Реле регулятор был приобретен фирмы Bosch F00MA45303
Подшипник задний NSK 6003dduc
Подшипник передний NSK B17102AT1XDDG3W01
Из инструмента:
Головки длинные и короткие на 15, 16, 13, 10, 8
Наебн. ээ молоток
Шестигранник для откручивания шкива гура
Бита сплайн м10
ключ накидной коленчатый на 24
Перед началом работ отсоединяем клеммы акб, для избежания замыканий на массу, далее ослабляем шестигранником 3 винта на шкиве насоса ГУР, т.к ремень натянут проще сорвать их сразу, чем потом мучаться от проскальзывания шкива в руке.
Следующим этапом будет снятие ремня, ключом на 16 отводим натяжитель и фиксируем его прутом, гвоздем или торксом как сделал я
после чего снимаем ремень, для конечной установки ремня после ремонта оставлю скрин как должен стоять.
После производим снятие насоса Гура, предварительно отвернув ранее ослабленные винты шкива, после чего шкив у нас в руках. Без снятия шкива насос снять не получиться, т.к верхний и нижний болт не выкрутить будут упираться.
Далее отворачиваем третий болт с противоположной стороны насоса
и отщелкиваем хомут который держит шланг подачи и отводим в сторону насос.
Для демонтажа генератора понадобиться открутить гайку крепления силового провода ключом на 13, предваритель сняв защитный колпачок, （я снимал поддев отверткой） отсоединяем разьем с реле регулятора.
После чего нужно отвернуть 2 болта крепления генератора предваритель забрызгав вдшкой и прочими составами противолоположные уши крепления, т.к там втулки, первый болт находиться прямо под ухом крепления насоса гур, второй под паразитным роликом, его можно нащупать рукой, главное верхний болт вывернуть не до конца, т.к ранее забрызгали втулки нужно подлезть и обстучать болт, делается это для того, чтобы втулки стронулись и облегчили демонтаж генератора.
Теперь самое интересное в снятии генератора на моторах azd, bcb, т.к через верх его не достать упирается в коллектор даже при снятом термоэкране, а внизу компрессор кондиционера, снять отдельно малый вентилятор не получиться как на моторах 1.4, т.к вентиляторы идут плитой и торксы внутри со стороны радиатора .Бросил клич в группу vw где товарищ VampireLo дал подсказку в том, что без снятие компрессора не снять, был у него опыт в этом, за что огромное спасибо что оперативно откликнулся.
Для снятия компрессора понадобиться головка на 13 для откручивания гайки с верхней шпильки компрессора, которая держит кронштейн трубки насоса гура, отводим кронштейн в сторону, далее перемещаемся под машину, т.к делал все во дворе в помощь нам пришел картон, ложимся боком и через боковую решетку бампера открывается шикарный вид на верхнюю шпильку компрессора, далее нижний болт（ если у вас не стоит боковых пыльников, то демонтаж можно производить без снятия колеса, если установлен то нужно снять колесо и демонтировать пыльник）перед откручиванием последнего болта рекомендую установить коробку или кирпич под клмпрессор дабы избежать падения на землю, после демонтируем компрессор . Легким постукиванием молотка по кромке корпуса страгиваем со втулки и компрессор слазит со своего места на ранее подготовленный плацдарм фото где сидят болт и шпилька
, после чего у нас открывается шикарное окно для того, чтобы вытащить генератор, для этого используем монтажку и легким покачиванием страгиваем его с места, после откручиваем хомут силового провода для этого нужна головка или ключ на 8, т.к открутить ранее не получиться из за масляного фильтра, который не дает подлезть . Вскрытие во второй части.
В продолжении предыдущей части, когда пациент у нас в руках, первом делом нужна снять заднюб крышку. Держится она на 2 гайках и одном винте, первая гайка под 13 головку на шпильке силового провода, вторая чуть правее под 15 головку, винт под крестовую отвертку чуть ниже, отворачиваем и крышка у нас в руках.
Взору падает реле регулятор, на фото из интернета указано какие винты нужно открутить и произвести снятие реле регулятора
После снятия видим печальную картину, износ щеток максимален, осталось около 2
Токосьемным кольцам тоже не хило досталось, особенно ближайшему к заднему подшипнику, причина такого износа не ясна, у многих наблюдал такую картину
Следующий этап в разборке заключается в располовинивание генератора. Для этого по периметру откручиваем 4 винта головкой на 8 предварительно их обстучав, после легкими ударами молотка по ушам крепления страгиваем с места соединения заднюю часть генератора и отверткой помогаем выйти из пазов, после чего имеем такой вид
Для того, что бы получить доступ к токосьемным кольцам, нужно снять подшипник сьемником, достаточно установить сьемник и затянуть, тем самым создаем напряжение и после не сильного удара молотка по винту сьемника подшипник страгивается с места.
Для отсоединения проводов с токосьемных колец использовал канцелярский нож, аккуратно вдоль провода с двух сторон прорезаем лак и поддеваем провод, после он отсоединяется, такую же операцию проделываем со вторым проводом, после аккуратно не повредив выводим в сторону.
Остается снять кольца, тут использовал плоскую отвертку, можно тупое зубило, разрубаем оба кольца, но без фанатизма чтоб не повредить вал, я рубил прям с самого края, после вся конструкция раскалывается, т.к пластик из за времени и температур хрупкий и его остатки снимаются с посадочных мест, взору открывается голый вал.
Для установки новых колец понадобиться головка на 18 устанавливаем на вал, предварительно выставив по пазам （впринципе не ошибетесь）и начинаем по окружности обстукивать головку, кольца будут садиться, но не до конца, т.к проводки нужно будет завести в пазы корпуса колец, далее когда завели осаживаем до конца и припаеваем провода к кольцам.
Следующим этапом будет установка подшипника, тут нужно будет руками установить его на вал и далее длинной головкой на 18 при помощи молотка установить, главное не дубасить со всей мочи, легкими постукиваниями как и кольца сажаем на место.
Многие зададут вопрос почему не заменил передний, т.к чаще всего страдает именно он из за луж, отвечу так, задний подшипник шуршал, что в сырую погоду думал что писец переднему, но увы передний не издавал никаких звуков при проворачивании вала, а вот задний давал хороший шорох причиной которого стало большое кол-во пыли от щеток, т.к высыпалось прилично этого добра. При снятии заднего обнаружил что стоит skf хотя по заводу вроде как ntn, следовательно генератор вскрывали ранее, так же о вскрытии говорит установленный регулятор без опознавательных знаков, как заменить передний подшипник подробно рассказано тут.
Теперь приступаем к обратной сборке генератора, тут столкнулся впервые в жизни с подклиниванием генератора при затяжке винтов, хотя затягивал по пол оборота крест накрест, почти в самом конце затяжки он клинил, у меня был ступор, думал проблема в подшипнике, но тут мимо проходил сосед, так сказать представитель старой школы по ремонту во дворе и дал совет в момент закусывания чуть ослабить и затянуть винт на противоположной стороне, тем самым устраним перекос, тема эта проканала, после сборки все крутилось без закусываний и клина. После производим монтаж нового реле, фото с номером прилагаю
Перед установкой генератора на свое место по совету с фото от
Accidentalface нужно утопить втулки, для легкого монтажа, забрызгиваем вдшкой, вкручиваем болт не до конца и ударами молотка по шляпке болта страгиваем втулку, чтоб получилось как на фото
После производим установку крышки и сборку в обратной последовательности как описано в первой части, благодарю за внимание.
Генератор VAG номер 037 903 025 B, Bosch номер 0 123 310 037 устанавливался на автомобили:
Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 - 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 - 2005
Volkswagen Polo 3 Classic / Фольксваген Поло Классик (6KV2) 1996 - 2003
Volkswagen Polo 3 Variant / Фольксваген Поло Вариант (6KV5) 1996 - 2003
Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2) 1997 - 2010
Skoda Octavia Combi A4 / Шкода Октавия Комби А4 (1U5) 1998 - 2010
Skoda Felicia / Шкода Фелиция (6U1) 1995 - 2001
Skoda Felicia Combi / Шкода Фелиция Комби (6U5) 1997 - 2001
Audi A3 / Ауди А3 (8L1) 1997 - 2003
информация подходит для ремонта и других автомобилей.
Вот и генератор для разбора снят.
 |
Снимаем крышку,открутив 3 винта.
 |
Снимаем регулятор напряжения.
 |
Щетки тоже за 20 лет подносились
 |
 |
Снимаем подшипник съёмником. Мой с надписью ENGLAND был почти как новый, поэтому не менялся и встал на место при сборке.
 |
 |
Далее мощным паяльником аккуратно отпаиваем обмотку. Можно помогать тонким ножом или чем либо подобным, потому что родная пайка не на олове, а похожа на точечную, контактную сварку. Стараемся помогать между площадкой и проводом, чтобы отсоединить провод.
На фото как раз нагрел и помогаю тонким шилом на отрыв.
 |
Далее снимаем съёмником отпаянные кольца. Пришлось для лучшего зацепа, чуть проточить болгаркой нижнее кольцо.
 |
 |
Перед установкой новых колец облуживаем их площадки и залуживаем концы обмотки.
На кольцах есть замок чтобы не перепутать при установке. Аккуратно напресовываем кольца и припаиваем обмотку. Потом проверяем пайку и обмотку.
 |
 |
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Выездной ремонт генератора Фольксваген Бора поколений I – самый быстрый способ вернуть автомобиль в исправное состояние, особенно, если вы находитесь в Санкт-Петербурге проездом, спешите выехать в нерабочее время и не можете ждать открытия автосервисов. Квалифицированный автоэлектрик службы техпомощи Pit-Stop24 может приехать на место круглосуточно, доставить необходимые комплектующие, выполнить ремонт по возможности сразу либо отвезти электрогенератор в нашу мастерскую.
Диагностика генератора Volkswagen Bora выполняется на месте, при сложных работах – в условиях мастерской на специальном стенде.
Варианты ремонта электрогенераторов Фольксваген
В нашей мастерской
Вы приезжаете на машине или привозите ее на эвакуаторе в любое удобное для себя время, мы снимаем, ремонтируем и устанавливаем генератор в мастерской.
С выездом мастера
Первичные проверка и дефектовка на месте, затем доставка генератора в мастерскую и после ремонта мастер возвращается, устанавливает генератор и проверяет работу.
Вы можете выбрать любой удобный для себя вариант: если Фольксваген Бора может самостоятельно передвигаться (проблемы с недозарядом, либо установлен свежезаряженный аккумулятор, которого хватит на дорогу), выгоднее будет обратиться за ремонтом автогенератора в мастерскую. В противном случае удобнее вызвать нашего мастера на стоянку или в гараж, где стоит машина, чтобы не вызывать эвакуатор.
Ремонт генераторов Volkswagen Bora поколений:
Volkswagen Bora I
Стоимость услуг
| Снятие, установка генератора с авто | от 1200 ₽ |
| Замена коллекторных колец | от 400 ₽ |
| Замена щеток | 400-700 ₽ |
| Замена реле-регулятора | от 900 ₽ |
| Замена подшипников | от 400 ₽ |
| Ремонт или замена ротора | от 1000 ₽ |
| Стоимость выезда в черте КАД | 500 ₽ |
| Выезд за КАД | +40 ₽/км |
| Замена или перемотка обмотки | от 1400 ₽ |
Характерные симптомы при поломке генератора Фольксваген Бора
Типичные признаки, указывающие на необходимость ремонта агрегата или его замены:
- Очевидные повреждения: трещины крышек, кронштейнов крепления, люфт приводного шкива или его биение при вращении
- «Плавающие» неисправности (кратковременное моргание контрольной лампы при работе двигателя, не имеющее четкой системы)
- Повышенный уровень механических шумов, меняющихся пропорционально оборотам двигателя и нагрузке на агрегат: износ подшипников, щеточного узла, механическое повреждение ротора
- Явный перегрев генератора (запах гари, потемнение статорных обмоток)
- Отсутствие зарядки только на низких или на всех оборотах
Ремонт генератора автомобиля Фольксваген Бора I нетруден на месте при типичных неисправностях и наличии подлежащих замене запчастей. Мастер проведет первичную диагностику, снимет генератор, заменит продефектованные детали, установит агрегат обратно и проверит его в работе.
В случае серьезных повреждений, когда сумма работ и подлежащих замене запчастей сопоставима с установкой нового или контрактного электрогенератора Volkswagen Bora, целесообразнее замена узла в сборе.
Вследствие падения напряжения заряда АКБ и появления шумов при работе генератора пришлось его "реанимировать", да именно реанимировать, так как вскрытие показало, что требуется срочная пересадка нескольких органов.
Начнем с того что генератор 120A Bosch с партномером 0123510006 (028903025R) и его стоимость (оригинал, именно с этим партномером) по экзисту составляет 61000р, конечно есть аналоги, гораздо более дешевые, но все же.
Простые и понятные этапы я расписывать не беду, прото упомяну. Итак, поехали.
Этап 1 - демонтаж.
Для начала снимаем клеммы с аккумулятора, дабы не допустить короткого замыкания при демонтаже генератора.Затем демонтируем проводку, для этого требуется ключ на 13 (головка с трещеткой) для снятия провода с основной клеммы генератора, далее головка на 8 для снятия муфты держателя провода.
Отсоединяем разъем сигнала возбуждения.
Теперь демонтаж гены.
Силовой отверткой, тонкой монтировкой, или ключом на 17 отгибаем штангу ролька натяжителя, чтобы высвободить и скинуть ремень.
Чтобы было удобней - нужно снять корпус воздушного фильтра и выкрутить одну (ближнюю к бамперу) пластиковую оправку крепления корпуса фильтра.
Теперь нужно выкрутить 2 болта крепления генератора. Для этого потребуется трещетка с коротким удлинителем и головкой на 13. Срывать болты лучше накидным ключем,чтобы не напрягать трещетку.
Нижний болт выкручивается без удлинителя, т.к. трещетка упрется в лонжерон и не позволит его выкрутить.
После этих несложных манипуляций генератор снимается с кронштейна, если сниматься не хочет, стоит аккуратно помочь ему монтировкой или иловой отверткой.
Этап 2 - разборка
Чтобы разобрать генератор нужно попотеть, при отсутствии спец. ключей (а я уверен что у большинства народу таковых нет, поэтому исключим их использование) здесь нам пригодятся дополнительные девайсы, готовим сразу:
1. Дрель со сверлом по металлу Ф4-5
2. Крестовая отвертка
3. Газовый ключ
4. Бита- звездочка №8
5. Головка на 24
6. Съемник для подшипников.
Это оснвные, используются доп. отвертки и прочее.
Выкручиваются винты крепления "таблетки", он же - Регулятор генератора, он же щеткодержатель. Демонтируем, оцениваем состояние - мой под замену. Щетки сильно изношены.
Затем выкручиваем винты и снимаем пластиковую крышку.
Следующим шагом снимаем шкив генератора - здесь нам потребуются №2,3,4 из списка приведенного выше.
Головку на 24 одеваем на гайку шкива, сквозь нее вставляем биту-звездочку №8, удерживая ключом биту - газовым ключом и головкой на 24 откручиваем гайку шкива, шким снимается без напряга.
Теперь нужно выкрутит 4 винта, расположенные под шкивом, в лучшем случае они легко открутятся крестовой отверткой.
Если не открутились и шлицы слизываются - не думайте использовать ударную отвертку - она слижет шлицы в пух и прах.
Здесь (как в моем случае, так и в большинсве) требуется дрель. Высверливаем шляпки винтов.
Следующим шагом корпус - 4 болта по периметру, выкручиваются отверткой или головкой на 8.
Разнимаем корпус.
Задняя часть (с обмоткой) легко снимется, чего нельзя сказать о передней.
Все та же бита звездочка нас спасет.
Подставляем бруски под корпус генератора, вставляем биту в якорь, и осторожно стараемся выбить молотком.
. ВНИМАНИЕ.
Здесь нужна крайняя осторожность и точность удара.
Ни в коем случае не бить напрамую (без биты) по штанге якоря. Штанга с легкостью деформируется, и тогда останется собрать гену в кучу и выкинуть (или искать якорь на замену)
Если он не подался после пары ударов - заливаем место сопряжения Вдшкой, и даем постоять пару часов, затем повторяем операцию.
когда якорь снят, работаем с ним.
Здесь нам потребуется съемник. У меня не нашлось подходящего съемника и я пошел в ВАЗовский магазин вместе с якорем. Зачастую подсовывают говно вместо съемника. поэтому я зашел с фразой: "берем съемник, снимаем подшипник, потом плачу за съемник", ребята ответили - "без проблем" и выдали мне вот этот девайс:
он без проблем справился с бОльшим подшипником, поэтому было решено - Брать.
В чем особенность - очень тонкие лапки, которые без проблем подсовываются под подшипник, а расстоние для маневра не больше 4 мм - что несомненно затрудняет использование неспециализированных съемников.
Второй подшипник тоже снимается без особых проблем.
Дальше хуже, токосъемные кольца, так как они изрядно потертые, было принято решение об их замене.
Отсоединяем 2 провода в остовании от клемм токосъемника.
Далее (поначалу) я использовал отвертку, чтобы его поддеть, но отверткой я только покрошил корпус токосъемника, и вернулся все к тому же съемнику подшипников.
Подобрал борты пкороче для фиксации лапок съемника, и зацепил его за нижнее токосъемное кольцо.
Было страшно, что съемник попросту порвет медное колечко, однако съемник сработал четко, и выполнил поставленную задачу без проблем (не бойтесь щелчков - кажется что все трескается, но это звук сползающего по металлу пластика).
А вот уже демонтованный токосъемник.
Ну чтож, все разобрано. Этот этап завершен.
Этап 3 - заказ и запчастей.
Почему этот этап здесь - а не раньше - только потому что неизвестно какие детали вышли из строя, а какие нет.
Подведем итог
1. Токосъемник
2. Подшмпник передний
3. Подшипник задний
4. Щеткодержатель
Torque------63032RS------Подшипник генератора------88,25р.
Koyo------6203 2RS------Подшипник генератора------215,11р.
Huco------13 0552------Регулятор генератора------582,06р.
Ika------1 2039 0------Кольцо контактное генератора------93,12р.
Общей стоимостью 978 рублей 54 копейки. (цена варьируется взависимости от производителя деталей)
Этап 4 Сборка в обратном порядке.
Вот и пришли все необходимые запчасти
Кроме того в список добавлены винты - 4х20 потай. Так как мы их высверлили при разборке генератора. А также ролик натяжителя ремня, так как родной тоже зажужжал.
Токосъемник одевается легкими постукиваниями молотком через деревянный брусок, к нему припаиваются провода.
Малый подшипник забивается подходящей оправкой.
Большой (передний) подшипник сначала запрессовывается в корпус, а потом вместе с корпусом одевается на якорь, затяжкой гайки шкива он притягивается намертво (не забудьте дистанционную шайбу, которая там и стояла)
Читайте также: