Скрипят стеклоподъемники форд фокус 2 что делать
Проблема заключалась в следующем - скрипели стеклоподьемники, а в самом конце подьема, стекло еще и вибрировало. Причин оказалось две - загрязнили резиново-бархатные уплотнители внутри двери, да и сам механизм стеклоподьемника не блистал чистотой.
Процесс:
- с динамика на стойке снимаем крышу, она держиться на защелках
- с ручки двери снимаем накладку
- там есть два болта на 8 - их откручиваем
- теперь с блока управления електрозеркалами и ЭСП отсоединяем разьем
- теперь, потянув на себя накладку внутренней ручки отпирания замка - снимаем ее
- дальше снимаем обшивку двери - просто тянем на себя, пока все семь пистонов не издадут щелчок, свидетельствующий об их высвобождении.
- а вот теперь желательно снять с обшивки блок управления ЭСП и зеркалами (кнопки) - три миниатюрных торкса. Это опциально, но позже пригодиться
- с передней части стойки снимаем накладку, с высокочастотным динамиком. Держиться на одном заморезе с защелками.
- отсоединяем разьемы динамиков и привода зеркал
- болты крепления стекла закрыты двумя овальными заплатками, их аккуратно срываем
- подсоединяем обратно ЭСП
- теперь перемещаем стекло до совпадения лючков с болтами крепления
- и головкой на 10 ослабляем их крепление
- осторожно вынимаем стекло
- теперь рассоединяем все разьемы и клипсы крпления проводов - это можно сделать онкой отверткой или шилом.
- жгуты проходя сквозь овальные уплотнители - вот эти уплотнители и надо снять. Точно также снимаем уплотнитель, сквозь который проходит тросик от замка к ручке.
- тянем вверх верхний горизонтальный уплотнитель
- рядом с отверстием, сквозь которое проходит тросик есть черных клипсы - продавливаем их центральную цилиндрическую часть внутрь
- дальше снимаем внутреннюю ручку отпирания двери, она крепиться на саморезах
- вооружившись головкой на 10, отворачиваем черные болты крепления ЭСП, их 10
- отводим его в сторону и, засунув руку внутрь, осоединяем разьем
- там же изнутри, но спереди - от клипсы отсоединяем жгут
- вытаскиваем скваозь лючки все жгуты проводов
- вынимаем ЭСП и отставляем его в сторонку.
- внизу у механизма ЭСП есть горизонтальная планка, на ней же и болты крепления стекла, она скользит по пластиковым направляющим. В местах, которые соприкасаються с направляющими, наносим густую смазку. Этот источник скрипа устранен.
- дальше хорошенько протираем тряпкой с силиконовой смазкой резиново-бархатные направляющие.
- чистим грань стекла
- и под конец вынимаем изх двери три упавших вовнутрь цилиндрика.
Причин скрипа ДВЕ - грязные резиново-бархатные уплотнители ВНУТРИ двери и собственно сам механизм стеклоподъемника.
Чтобы устранить обе надо руки ;), некоторый инструмент и время.
Итак, по порядку, начинаем разборку:
1. снять пластмассовую крышку, закрывающую динамик на стойке - защелки
2. снять нижнюю накладку внутренней ручки двери (то, за что рукой дергаем при закрывании двери - тугие защелки
3. под ней открутить два болта - головка "на 8"
4. отсоединить разъем с блока управления ЭСП и электрозеркалами
5. снять накладку внутренней ручки отпирания замка - потянуть вперед и на себя
6. теперь снимаем обшивку двери - 7 тугих пистонов, сильно но аккуратно тянуть обшивку на себя до характерного щелчка ("выхода" пистона из зацепления)
7. (опционально, но желательно - дальше объясню зачем) - снимаем с обшивки блок управления ЭСП и зеркалами (кнопки) - три самореза под очень маленькую "звездочку"
8. снимаем пластмассовую накладку с передней части стойки, в которой ВЧ-динамик - один саморез и защелки
9. отсоединяем разъемы ВЧ-динамика и электропривода зеркала
10. аккуратно отрываем две овальных пористых "заплатки" - это доступ к болтам крепления стекла
11. подсоединяем к разъему снятый ранее с обшивки двери блок управления ЭСП
12. поднимаем (или опускаем) стекло до тех пор, пока болты крепления стекла не окажутся напротив овальных лючков
13. ослабляем эти болты - головка "на 10"
14. осторожно и аккуратно вынимаем стекло вверх, чуть довернув его вокруг вертикальной оси
15. отсоединяем ВСЕ разъемы, что видим и клипсы крепления жгутов проводов (клипсы устроены по принципу пластмассовых кабельных стяжек - разбираются с помощью тонкой отвертки или тупого шила
16. вынимаем овальные резиновые уплотнители, сквозь которые проходят жгуты проводов и такой же уплотнитель, но поменьше, сквозь который проходит тросик от замка к ручке
17. снимаем верхний горизонтальный внутренний уплотнитель (опционально, но со снятым удобнее потом) - просто тянем его вверх
18. рядом с дыркой, сквозь которую проходит тросик - видим три черных клипсы-защелки - продавливаем их центральную цилиндрическую часть внутрь (упадут внутрь двери - не страшно)
19. снимаем внутреннюю ручку отпирания двери - саморез
20. откручиваем 10 черных болтов крепления ЭСП - головка "на 10"
21. аккуратно отводим его от двери, засовываем внутрь руку и снимаем разъем с замка двери
22. спереди изнутри отсоединяем жгут от клипсы-держателя
23. вытаскиваем все жгуты проводов через овальные лючки (в которых стояли уплотнители) - все. передняя часть ЭСП свободна, задняя "держится" только на тросике открывания двери - если есть желание, можно отсоединить и его тоже, но можно обойтись и так
24. аккуратно вынимаем ЭСП из двери, разворачиваем его (тросик гибкий - позволяет), ставим на землю
25. внизу у механизма ЭСП горизонтальная планка (на которой болты крепления стекла), она скользит вперед-назад по пластмассовым направляющим, вот эту планку в местах контакта с пластмассой и надо очистить и потом смазать любой густой смазкой типа литол-а - это был один источник скрипа и вибраций
26. теперь тряпкой, смоченной силиконовой смазкой вычищаем резиново-бархатные уплотнители внутри двери, грязи и пыли там просто до фига - вот и второй источник скрипа
27. очищаем кромки и боковые торцы стекла
28. достаем изнутри двери три пластмассовых цилиндрика, упавших туда на шаге 18
Все. можно начинать обратную сборку:
1. просовываем жгуты проводов сквозь соответствующие лючки
2. изнутри крепим жгут в клипсе-стяжке
3. подсоединяем разъем замка двери, просунув руку внутрь
4. ставим ЭСП на место, наживляем несколько болтов
5. начинается самый геморрой - закрепить три защелки теми самыми пластмассовыми цилиндриками. задача сложна тем, что нужно изнутри вдавить "до щелчка" пластмассовый кронштейн, и потом уже вставить эти цилиндрики. вот с этим самым "вдавить и вставить" самая засада - ОЧЕНЬ неудобный доступ (пользуясь случаем посылаю луч нескончаемого поноса авторам этой "задумки" :)) в общем, изрядно попыхтев, с помощью монтажки (сверху) изогнутой железки (снизу через лючек, в котором откручивали задний болт крепления стекла) и такой то матери - таки защелкиваем эти три клипсы как надо
6. наживляем все остальные болты крепления ЭСП, затягиваем их
7. подсоединяем все разъемы, крепим жгуты в клипсах-стяжках
8. ставим на место овальные уплотнители, сквозь которые проходят жгуты и уплотнитель, сквозь который проходит тросик открывания двери
9. ставим на место внутреннюю ручку отпирания замка
10. аккуратно вставляем стекло - не оторвав внутри пористые уплотнители (спереди и сзади) и не перекосив во внутренних направляющих, болты крепления стекла пока НЕ затягиваем
11. подсоединяем блок управления ЭСП
12. несколько раз поднимаем и опускаем стекло "до упора" - во-первых этой нехитрой процедурой "обучаем" стеклоподъемник (он "забыл" крайние положения, поскольку снимались разъемы), а во-вторых стекло и горизонтальная планка ЭСП занимают друг относительно друга нужное положение
13. останавливаем стекло так, чтобы болты, зажимающие его оказались напротив овальных лючков, зажимаем болты (без фанатизма - треснутые стекла никому не нужны)
14. ставим внутренний горизонтальный уплотнитель сверху
15. ставим на место, на стойку пластмасску с ВЧ-динамиком, предварительно подсоединив его разъем и разъем электрозеркала
16. прикручиваем к обшивке блок управления ЭСП (кнопки)
17. ставим на место обшивку - до щелчка защелкивая пистоны
18. закручиваем два болта под ручкой
19. подсоединяем разъем блока управления ЭСП
20. ставим на место нижнюю накладку ручки
21. ставим на место накладку-обрамление ручки отпирания двери
22. ставим на место накладку ВЧ-динамика
Вот написал то , надеюсь читабельно и понятно изложил.
У меня иногда скрипит правое переднее стекло, при открывании в основном. Возникает и пропадает само по себе. Из наблюдей сделал вывод, что в после мойки, в дождь или влажную погоду скрип сразу пропадаеть, а скрипит только в очень жаркую и сухую погоду. Срипит в том месте, где находится внешняя дверная ручка - когда стекло полностью опустил, видно, что там со стороны салона стекло прижимает кусок черного паралона, он когда пыльный становится (в сухую и жаркую погоду) он начианет тереться о стекло и скрипеть, если его смазать, скрип тут же пропадает.
Смазать его не так просто, точнее подлезть туда не совсем просто, я брал длинную отвертку (плоскую) и на ее конец наматывал влажную салфетку. Опускал эту конструкцию между стеклом и паралоном и протирал песок, который там скапливается.
В целом эти периодические срипы не напрягают, т.к. бывают очень редко.
| цитата: |
| Машине год,заскрипел стеклоподъёмник правой передней двери. И,если стекло закрыто не полнлстью,дребезжит. Записался в Рольф на 5 июля,по результату отпишусь. Удачи. |
По поводу стекла отпишись! Тоже беспокоит.
| цитата: |
| особенно если окно от грязи-пыли вытрешь |
В этом и корень всех бед, имхо. мыть надо чаще, и силиконовую смазку пользовать.
| цитата: |
| А вот по поводу троения движка уже записался. |
20 июня поехал по записи на СТО. Компьютер показал не исправность системы зажигания. Слесарь первым делом решил проверить свечи. Вынимая колпачек с первого цилиндра, брызги какой-то жидкости разлетелись в разные стороны. Как потом оказалось это была простая вода и она была в каждом свечном колодце в объеме, примерно, наполовину закрывающим металическую часть свечи. В результате этого две свечи оказались пробитыми. Заменил все свечи и неисправность пропала. А теперь ВОПРОС: Как эта вода могла попасть туда?
Может у кого-то такое было?
| цитата: |
| А у меня при проезде через неровности на малой скорости иногда слышен стук в районе левой средней стойки. |
Вот и у меня появилось такое же. Даже думал, что это фиксатор ремня безопасности раскачивается и бьет по внутренней оббивке стойки. конечно, это не он.
| цитата: |
| Скрипит сидение водительское. Неделю выслушивал. Статистику набирал, типа на поворотах, на неровной дороге. Потом поелозил и понял, что сидение скрипит. А звук, будто амортизаторы и вправду |
ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ.
КАтался , думал, прислушивался. 30 авг уста 2006
Здраствуйте, Уважаемые.
здесь я расскрою действительно ДЕЙСТВЕННЫЙ способ от избавления от хруста. +фото
Сначала хруста не было, но сейчас он просто невыносим + я езжу пока без музыки и уже голова трещит от этого хруста. (выбираю аккустичискую систему, а это долгий процесс)))
значит послушал я знакомого и намазал уплотнители селиконом (при чём на упаковке написанно - для дверный уплотнителй автомобилей и резиновых изделий. ) и ХРУСт стал ещё сильнее. Я чуть не повесился и стал думать дальше и придумал решение:
Помните когда появлялись первые кроссовки на них были липучки, а не шнурки. Дак вот эта липучка называется КОНТАКТНАЯ ЛЕНТА и продаётся в любом магазине для шитья.
Я купил 4 метра. По 2 на каждую сторону(на фото). ШИРИНА ленты 50мм.
Мягкую сторону оставляем, а та на которой крючки (ну жёсткая которая. ) вообще сказал в магазине что мне её даже мерить не надо, дайте вот той мягкой 2 метра)))
Всю ленту прилепил на двойной скотч. При чем пришлось его отдирать от кузова и следов не оставил. (не один раз пришлось)
Всё приклеил и теперь езжу и наслаждаюсь тишиной.
Осталось только придуиать как приклеить аккуратно ленту вертикально, а то уж колхозно она там смотриться, а по горизонтали (над дверью вверху) на неё вообще сегодня никто не обратил внимания.
Можно поробовать купить контактную ленту узкую и её на вертикаль прклеить ровно напротив уплотнителя и будет смотреться незаметно так сказать)))
Если есть варианты улучшить, то с уважением выслушаю)))
вот верхняя часть и соответственно с обратной стороны скотч!! Смысла нет всюленту скончем залепливать. так как когда вы прикрепите ленту и закроете дверь, то она прилежиться и крепко держиться! Кстати ту часть котрая на фото без сктча заправляется за уплотнитель.
АААААА помогите как ещё фото выложить. При создании темы дал вложить, а сейчас нет. ВСЕ ПО ШАГАМ СФОТКАНО И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. Вот все фотки в одну сделал. Короче есть большие фото по 35 кб!! Как скинуть ещё.
Стеклоподъемники, как и любая другая деталь в автомобиле вещь, требующая к себе внимания. Без них полезная опция становится головной болью водителя. Сперва стекло начинает медленно подниматься и опускаться. Затем и вовсе перестает скользить по направляющим, делая открытие окна невозможным. Но что является первопричиной выхода из строя весьма полезной функции автомобиля, и как устранить неисправность самостоятельно, не прибегая к дорогостоящему ремонту и поездке к официальному дилеру или на СТО?
Причин замедления работы автомобильного стеклоподъемника может быть несколько. И в зависимости от каждой из них нужно подбирать лечение.
Порой, это попросту перекос стекла в направляющих. Вспомните свои первые ВАЗы, где из-за этого недуга приходилось помогать стеклу руками. Однако если механизм стеклоподъемника приводится в движение вручную — это одно. Но в век электрических стеклоподъемников перекос стекла в створе может привести к выходу из строя приводящего моторчика. В общем, помогать стеклу подняться руками в этом случае нужно особенно рьяно. Но лучше все же разобраться с проблемой, чтобы избежать более крупных трат.
Направляющие, по которым скользит стекло, со временем имеют свойство забиваться грязью и изнашиваться вполне естественным образом. И если заметили, что стекло в вашем автомобиле стало туго ползти по ним, стоит разобрать дверь, и внимательно осмотреть их. Благо сделать это не сложно.
Итак, если заметили грязь на направляющих, то ее следует счистить. Этого может быть вполне достаточно, чтобы восстановить работоспособность стеклоподъемника. Смазку лить не рекомендуется, потому как это даст лишь временный эффект улучшения, после чего грязь налипнет на смазку, и все повторится вновь. Ко всему прочему, стекло при опускании или подъеме может начать издавать неприятный скрежет.
Но что делать, если после чистки улучшений не произошло? В этом случае стоит обратить свой взор на уплотнители направляющих. Это такие бархатные планки, которые также имеют свойство изнашиваться и собирать слои грязи и пыли. А потому решение одно — заменить их.
Если проблем с перекосами стекла нет, но оно все равно очень медленно ползает по своим рельсам, стоит разобраться с приводящим мотором. Как правило, износ его деталей приводит к люфту вала. Однако это совершенно не означает того, что моторчик нужно выбрасывать, и бежать за новым.
Достаточно осмотреть его, и на одной из боковин найти регулировочный механизм. Отрегулировав его до исчезновения люфта, можно собирать механизм стеклоподъемника в обратном порядке. Впрочем, перед тем, как установить моторчик на место, стоит заглянуть ему под крышку, чтобы удостовериться в достаточном количестве смазки под ней. Если ее мало, то стоит добавить. А затем, приступить к сборке.
Следить за автомобилем и ремонтировать его, порой, совсем не дорого. Нужно всего лишь обзавестись набором гаечных ключей, головок и отверток, и большинство проблем, за которые в сервисах с вас снимут последние штаны, можно решить буквально за копейки.
Иногда в работе стеклоподъемников имеют место глюки, сегодня хочу рассказать об одной из самых распространенных причин этой неприятности.
Для начала, конечно, коснусь действий, которые нужно проделать в первую очередь, возможно, проблема связана с электроникой. Однако если эти действия не принесли желаемого результата, то обратите внимание на описанную проблему.
Если совет будет полезным – ЖМИТЕ ПАЛЕЦ ВВЕРХ. А свои дополнения о неисправностях стеклоподъемников пишите в комментариях!
Переобучение стеклоподъемников
Первым делом стоит провести переобучение стеклоподъемников , в большинстве современных автомобилей эта процедура происходит одинаково – после того, как электроника отключается от аккумулятора, сразу же происходит сброс настроек .
1. Чтобы стекла опускались и поднимались автоматически, надо поднять клавишу включения и удерживать ее, пока стекло до упора не поднимется, а затем отпустить. Затем нужно поднять эту клавишу снова, и удерживать ее в течение трех секунд.
2. Теперь то же самое нужно проделать и для опускания стекла, однако теперь клавишу требуется опускать вниз.
3. Аналогичные действия необходимо выполнить для каждой двери в отдельности.
Основная причина заедания
У знакомого на автомобиле Форд Фокус, такое переобучение не помогло, пришлось – искать конкретную причину. В данном случае было обнаружено, что срабатывает функция анти-зажатия . То есть, моторчик наталкивается на некоторое сопротивление, и останавливает движение, чтобы предотвратить защемление.
С чем может быть связано сопротивление? В первую очередь, это перекос направляющих стекла , оно не может двигаться ровно и это вызывает напряжение. Такая проблема возникла так как были закисшие шарниры и высохла смазка в подъемном механизме. Как результат произошло окисление подъемной каретки , из-за трения и возникало сильное сопротивление, когда стекло поднималось.
Устранение проблемы
Чтобы устранить все эти окислы, и, соответственно, решить проблему со стеклами, можно использовать средство для очистки карбюраторов (в виде спрея). Все окислы нужно тщательно промыть спреем и вычистить, а затем, чтобы воспрепятствовать окислению, нужно смазать подъемный механизм.
Все шарниры обрабатываются моторным маслом , это удобно делать при помощи масленки. После чего необходимо удалить остатки масла, а на все подвижные части нанести консистентную смазку .
Читайте также: