Шкода йети течь масла из под генератора

Обновлено: 24.01.2025

Как определить, что образовалась течь моторного масла? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• масляные лужи под передней частью автомобиля после стоянки
• наличие потёков на корпусе ДВС
• фиксация датчиками низкого уровня или низкого давления масла
• синий дым из выхлопной трубы

Доверяйте ремонт двигателя и устранение масляных протечек только профессионалам!

Резкое снижение уровня масла, появление луж под автомобилем после ночной стоянки – верные признаки масляных течей двигателя. Основной причиной таких протечек является засорение вентиляции картера, в которой создаётся избыточное давление от накопившихся газов, что приводит к выдавливанию прокладок, а вместе с ними и масла из системы.

• через прокладку клапанной крышки;
• из-под масляного фильтра;
• через место установки трамблера;
• через сальник коленвала;
• из поддона картера.

Течи масла из-под трамблёра или поддона устраняются путём герметизации мест установки (стыков). Устранить масляную течь из-под сальника коленчатого вала сложнее - для этого необходимо разобрать двигатель и заменить сальник. Такую процедуру лучше доверить профессиональному автослесарю.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКУ КРЫШКИ КЛАПАНОВ

Определить, что через крышку клапанов сочится масло легко – на корпусе двигателя образуются жирные потёки, облепленные пылью и грязью. Проблема появляется в двух случаях:

1. Нарушена герметичность стыка крышки и блока ДВС.
2. Слишком высокое давление в масляных магистралях.

Зазоры в привалочной плоскости ГБЦ появляются, если износ прокладки стал критичным – материал растрескался и деформировался, либо крепления затянуты неплотно – отсутствует герметичность. Неполадка устраняется заменой прокладки ГБЦ и правильной затяжкой крепёжных болтов.

Давление масла в магистралях снизится до нормального после ремонта системы вентиляции картерных газов или чистки редукционного клапана. Также рекомендуется провести регулировку клапана масляного давления, если это возможно.

ВИДЕО С ПРИМЕРОМ МАСЛЯНОЙ ТЕЧИ ДВС

В данном видеоролике рассмотрен частный случай течи моторного масла в автомобиле Киа Рио. Масляная протечка из-под сальника оказалась течью из-полд заглушки масляного канала, расположенной между ДВС и коробкой передач.

КАК УСТРАНИТЬ ТЕЧЬ МАСЛА ИЗ-ПОД МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА

Признаки утечки масла из фильтра сначала проявляются небольшим просачиванием смазки, появлением разводов, которые постепенно превращаются в капли. Вместе с этим:

• появляется сизый дым;
• слышны посторонние звуки ДВС, мотор может троить, с трудом заводиться;
• ощущается запах горелого масла;
• увеличивается масляный расход.

Причин утечки масла из фильтра несколько:

1. Повреждение или чрезмерное засорение фильтрующего элемента.
2. Некачественное или старое масло.
3. Деформация уплотнительной резинки.

Неполадки с масляным фильтром устраняют путём его замены и правильной установки - затяжка этого элемента должна проводится только руками без применения вспомогательных устройств!

ПОСЛЕДСТВИЯ МАСЛЯНОГО ГОЛОДАНИЯ

Что произойдёт, если не устранять масляную протечку? Чем больше масла будет вытекать из системы - тем хуже будут смазываться трущиеся детали двигателя, а значит в скором времени наступит масляное голодание ДВС. Критическим объёмом считается 1 литр смазки в системе - коленчатый и распределительный валы не заклинит, но существенно увеличит износ механизмов.

При объёме менее литра масла в ДВС происходит:

1. Залегание поршневых колец. Остатки масла сгорают в цилиндрах, выхлопные газы становятся синего цвета.
2. Заклинивает верхний распредвал, вырывает постель ГБЦ. Такая поломка приводит к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
3. Заклинивает как распредвалы, так и коленчатый вал, иногда и поршни ДВС. Как правило, здесь происходит и разрыв корпуса блока мотора. Такие повреждения устранить практически невозможно, поэтому рекомендуется устанавливать новый двигатель.

Помимо течей к масляному голоданию приводят:

• несвоевременная замена масла ДВС;
• некачественное масло;
• не подходящая по составу смазка.

Специалисты автосервиса "Крутящий момент" рекомендуют проверять уровень масла каждые 7 - 10 дней независимо от того, как часто вы пользуетесь своим автомобилем и каков его пробег.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПЕРЕЛИТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ

Большой объём масла в системе, как и малый, может привести к неприятным последствиям.Если масло перелито немного (до максимальной отметки на щупе) - никаких критических поломок не произойдёт, если же уровень смазки превысил максимальный - появляются неисправности:

• масло может попасть на регулятор холостого хода, чем спровоцировать неравномерную работу двигателя;
• чрезмерный объём смазки начинает просачиваться через сальники и выдавливать их, образуя масляные течи, а замена сальника коленвала трудоёмкий и недешёвый процесс.

СУХОЙ ЩУП. В СИСТЕМЕ ДЕФИЦИТ МАСЛА

НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

МАСЛО ПЕРЕЛИТО. УДАЛИТЕ ЛИШНЮЮ СМАЗКУ

Проблему можно устранить - достаточно слить лишнее масло из двигателя. Чтобы это сделать, следует посетить автосервис, где автомеханики удалят излишки смазки из системы ДВС. Сливать масло из двигателя самому не рекомендуется (можно не угадать с объёмом), так как масло из сливного отверстия вытекает очень быстро.

© 2017 Автосервис Skoda Yeti "Крутящий момент". Ремонт автомобилей любой сложности в сертифицированном автотехцентре. Адрес: г. Екатеринбург, ул. Халтурина 43А, тел: +7 (343) 268-08-48 .

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

CBZB — рабочий объем 1,2 литра, 4 цилиндра в ряд.
На Skoda этот мотор впервые стали ставить на Yeti в 2010 году. Изначально не верилось, что двигатель столь малого рабочего объема сможет передвинуть а-ля бездорожник Yeti. Механики смеялись — если наедет на жвачку при включеном кондиционере, уехать не сможет, толкать придется. Но пара тест-драйвов развеяла сомнения — немецкие инженеры не оплошали. Несмотря на всего 100 лошадок под капотом машина едет вполне прилично. Благодарить за это надо во-первых ровную полку крутящего момента и DSG , что очень удачно переключает передачи.
Весь крутящий момент доступен коле начиная с 1750 об/мин, когда начинает дуть турбина. Турбинка маленькая и шустрая, раскручивается быстро, на рабочее давление 1,5 бара выходит почти сразу. На ней Skoda впервые опробовала электронный регулятор давления наддува, до этого использовался вакуумный актюатор. Итак, что ещё интересного на этом моторе:

• цепной привод ГРМ
• всего 8 клапанов — по 2 на цилиндр
• непосредственный впрыск с давлением топлива до 150 бар
• система зажигания с одной катушкой на 4 цилиндра
• турбонаддув с электронным актюатором
• интеркулер встроен во впускной коллектор.
• и ещё одна новинка — отключаемая помпа охлаждения

Помимо этого в блоке управления двигателем используется новый принцип работы — теперь измеряемые величины не разложены по группам, как было принято на VAGах, а идут списком, каждый со своим буквенно-цифровым кодом. Поначалу это сильно затрудняло диагностику, сейчас даже кажется так намного удобней. Вообще в моторе полно инноваций, а им, как известно, нужно время, чтобы приработаться и убрать слабые места. Да и то, что с малого объема вытащили почти 100 сил не могло не сказаться на ресурсе. Хотя сам лично видел Yeti с мотором 1,2 с пробегом 320 000км, без ремонта. Но мотор уже трагически постукивал в предвкушении капиталки. Сильных мест на двигателе CBZB не обнаружено, расскажу про болячки :

Система зажигания — одно из слабых мест двигателя.

Начинается всё со свечей, у которых по непонятной причине слизывает пятачок на минусовом электроде. Вроде маленькая такая точка, меньше миллиметра в диаметре. А без нее минусовой электрод как будто напильником срезает искровая эрозия. Так начинаются пропуски зажигания. Это, понятно дело, стабильности работы не добавляет. Свечки ладно, хотя тоже косяк неприятный,считай каждая стоит девятьсот рубликов. Хотя можно найти неоригинал по шестьсот.
Как лечить: внимательно проверять все свечи при каждой замене масла. Есть износ — менять.
Цена вопроса*: замена свечей зажигания — 800р. Проверка — бесплатно при любом ТО. Дальше — больше. На этом моторе любят окисляться высоковольтные провода. Это частенько приводит к пропускам зажигания. Хотя были случаи, когда пропуски давал внешне целый провод. Как попадает влага в герметичное соединение катушки и провода — так и остаётся загадкой. Совсем как на старинном BSE, уж от этого могли бы и избавиться! Хотя они и избавились по хитрому — мол, окисления на работу мотора не влияют, ток типа, большой и ему пофиг на окисления. Не хочу спорить с Инженерам, но, когда вижу кислые провода, рекомендую их заменить. Адекватные клиенты, как правило, соглашаются. И, кстати, производитель учел это слабое звено, и теперь выпускают модифицированные провода, которые, как обещают, не ломаются.
Как лечить: если провод чистый, а пропуски имеются — проверить свечи — пункт выше. Если свечи хорошие — поменять местами провода. Искра идёт одновременно 1-4 и 2-3 цилиндр. Парные провода можно переставить и снова проверить в каком цилиндре пропуски. Так и вычисляется больной провод. Ежели появилась зелень на проводах — менять их на модифицированные. Когда зелень уже махровая — менять и катушку тоже.
Цена вопроса*: замена высоковольтных проводов — 900р. Дальше по системе зажигания остается катушка его же. Она как раз страдает при окислениях проводов, видимо, совместное это творчество. Мало того, бывает нормальная с виду катушка начинает давать пропуски, точнее не давать искру на цилиндр. Причем не постоянно, а иногда, и поймать такое можно лишь при тестовой поездке. Проявляется это как удары или точки при разгоне. Одновременно нужно смотреть по прибору в каком цилиндре пропуски. Дабы в дальнейшем исключить свечу и провод. Подобное часто путают с износом сцепления DSG.
Как лечить: при пропусках в первую очередь нужно исключить свечи и провода — смотри выше. Если они исправны, а пропуски возникают при прогреве или под нагрузкой — скорее всего виновата катушка. Но здесь важно помнить, что пропуски — не всегда проблемы с зажиганием. Это только 80%. Но есть ещё 20% остальных причин. Для этого как раз и существуют диагносты.
Цена вопроса*: снять-поставить катушку зажигания — 600р.

С зажиганием разобрались.

Далее проблемы топливной системы.

Где-то год назад к нам, да и не только, толпой повалили Yeti с моторами 1,2 TSI с жалобой, что машина не едет и горит чек. Ошибка, кстати, P0171 — бедная смесь. Не сразу нашлось решение, но оно, надеюсь, было правильным. Виноват оказался плохой бензин, что при сгорании оставлял нагар и закоксовывал непосредственные форсунки. Мои коллеги дошли до того, что снимали их и чистили зубной щеткой Колгейт для труднодоступных мест. Хотя я предлагал щеткой по металлу. И самое интересное, помогло же ведь! Но я не такой рисковый парень, чтоб непосредственные форсунки из головки выковыривать. Есть у них неплохая возможность при большом пробеге располовиниться. Насовсем. Поэтому в таких случаях предлагаю интенсивно промыть инжектор. Это две банки промывки и час усиленного промывания. Показатели смеси хоть и не становятся идеальным, но приходят в норму. Что странно, заправляются плохим бензином все, а хреново становится только CZBZ. Это всё даунсайзинг, мать его.
Как лечить: мыть инжектор. Регулярно раз в 20-30 тысяч. Не заправляться где попало.
Цена вопроса*: промывка инжектора жижой WINN’s — 3000р.

• Ещё говорят, сам не видел, что насос высокого давления у них барахлит. Это выражается как ошибка по богатой смеси и плохой запуск на холодную в запущенных случаях. Происходит это из за того, что топливо вытекает из насоса высокого давления по штоку толкателя. Через разбитое уплотнение. Попадает топливо в масло, получается сильно жидкое масло и богатая смесь. Об этом более подробно расскажу в болячках двигателя CAXA ,потому как на том моторе с этой проблемой сталкивался неоднократно, несмотря на то, что ТНВД у этих двигателей одинаковы.
  Как лечить: нет таблетки. Замена ТНВД. Может, найдутся со временем люди, способные его починить.
  Цена вопроса*: снять-поставить ТНВД — 1500р.

Далее идет знаменитый косяк этих моторов по турбине. Когда появляется электрическая или механическая неисправность регулятора наддува. Оно и понятно, регулятор нового типа, ещё не объезженный. Вот и происходит доводка в процессе эксплуатации. В самом начале ставили на регулятор дополнительную шайбу . Потом какое-то время проблем не было. Затем уже с новым регулятором меняли целиком турбину. Затем меняется отдельно регулятор. Хотя раньше как запчасть не поставлялся, только с турбиной. Вообщем сыроватая ещё инновация.
Как лечить: один раз помогла кратковременная подача напряжения на актюатор. Ожил, хотя прикидывался мёртвым. Если появилась по нему ошибка, можно попробовать его разобрать, починить. Но оптимальный вариант — замена на новый, модифицированный.
Цена вопроса*: снять-поставить впускной регулятор давления наддува — 3000р.

• Никак не могу пропустить их знаменитый косяк с гремящей цепью. Знайте, если при холодном запуске со стороны ГРМ идёт гремящий колбасящий звук — откладывайте деньги на замену цепи. Вытягивается, бедняжка. Уж не знаю из какого материала делается ЦЕПЬ, но обычно такое грохотание появляется к 100 тысячам пробега. В первые моменты после запуска гидронатяжитель цепи не успевает выбрать слабину, отсюда и звук. Помимо акустического дискомфорта и удивленных взглядов прохожих существует также вероятность перескока цепи на пару зубчиков. В лучшем случае машинка не заведётся. Хотя можно сильно постараться и потаскать машину на буксире, пытаясь завести с толкача. Тогда есть прекрасная возможность загнуть клапана и поцарапать поршни. Такая возможность несравненно меньше, чем на моторе 1,8 TFSI CDAB, но всё же существует. При замене цепи на моторе опытные механики предложат поменять также звёздочки распредвала и коленвала. Но умный хозяин догадывается, что механики не столько опытные, а скорее жадные, потому как со звёздочками замена раза в два дороже. Поэтому хитрый хозяин откажется от такого наглого разводилова. И очень ему повезёт, если за ближайшие 15 тысяч километров успеет он продать свой автомобиль, ибо спустя 15 тысяч стук снова возвращается. В виной тому те самые бедовые звёздочки, что сделаны из не менее прочного материала. На них цепь разбивает зубчики! Инновация, блин. Из кармана клиента. Ах, да, несколько раз была паника у клиента, когда страшный грохот появлялся после замены масла. Вообще, всегда в таких случаях мотор CZBZ гремит секунд пять, пока гидронатяжитель не заработает. Это нормально. Но если через полминуты грохот не проходит — вполне вероятно, что поставили бракованный масляный фильтр — не проходит маслице и стук не прекращается. Так что на неоригинальных фильтрах особо не сэкономишь.
  Как лечить: оригинальные запчасти. А цепь неизлечима. Менять вместе со звёздочками.
  Цена вопроса*: замена цепи ГРМ — 10200р.

Ну и по мелочи осталось.

Все цены указаны без учёта скидок, актуальную цену узнавайте у мастера

Если Ваш опыт позволяет добавить полезную информацию в эту статью, большая просьба, пишите на [email protected].

Если эта статья помогла Вам, используйте уникальную возможность отблагодарить автора. Это, безусловно, его вдохновит и сподвигнет на описание интересных случаев ремонта в дальнейшем.

Если статья Вас возмутила, или есть что дополнить, пишите на , всё обсудим

Частенько в последнее время приезжают CBZB c проблемой.

Куда-то уходит масло… CBZB - это мотор такой, рабочий объём 1,2 литра, 8 клапанов, турбонаддув и непосредственный впрыск, что на выходе даёт чуть больше 100 лошадок. Такие моторы ставят на Skoda Yeti, Fabia Monte Carlo.

Если честно, очень капризный мотор, любит хорошее топливо и грамотное обслуживание. Вскоре посвящу целую статью болячкам этого мотора. Ибо предостаточно их. Тем не менее, самый большой пробег, который видел на автомобиле с таким мотором - 350 000 км. Был удивлён, что такая малюська проходила столько без капиталки. Но конкретно в том случае капиталка была не за горами - на холостом ходу в районе первого цилиндра что-то угрожающе стучало. Но хозяин приехал совсем не поэтому. Хозяин привёз турбину. Говорит - жрёт масло, меняйте! Правильно, нафиг диагностика, сначала меняем, потом разбираемся. Люблю таких клиентов. Много можно чего поменять, прежде чем допрёт, что сначала лучше сделать диагностику. А зачем же от денег отказываться?

В общем, прежде чем менять турбину, указал хозяину, почему мотор жрёт масло. Но раз уж привёз турбину, сказал он, давайте и её поменяем. Так мне не несложно, тем более денежно.

Ну а истинная причина масложора где-то рядом. Это даже не масложор, а банальная утечка. В первый раз по такой проблеме мне даже понадобилось около двух часов, чтоб понять откуда течёт. Потому как снизу в масле всё - трудно понять что конкретно прохудилось. Пришлось разобрать пол-мотора. Потом выяснилось - проблема в копеечной прокладке между теплообменником под масляным фильтром и блоком цилиндров.

Рассыхается прокладочка и масло капает как с сосулек весной вода. Цена вопроса - 200 р, плюс разборка-сборка часа два, а если турбины нет, так ещё приятней. Натяжной ролик приводного ремня убираем, генератор в сторону, и откручиваем сам теплообменник. Вместе с масляной прокладочкой меняется также резиново-пластиковая трубочка на антифриз. Она одноразовая и часто ломается.

annabell » Вс, 21 авг 2011, 22:44

На форуме впервые, не знала куда написать, заранее прошу прощения если написала не в тот раздел. А теперь к делу, у меня авто- фабия комби, чешка, выпуск март 2011 года, двигатель 1.2 (69 л.с.). пробег на машине маленький-1600 км. При первых киллометрах почувствовала запах горелого масла в салоне, внимания старалась не обращать, думала что-то там "обгорает", как говорили "спецы", при этом масло никуда не уходило, динамика у авто была хорошая, бензин не ела. И тут, спустя недели две после покупки стала замечать маслянистые капли из под машины светло-желтого цвета, на ощупь маслянистая водичка, замечала это при парковке. Записалась на сервис, приехала, открыли капот-внутри вся машина забрызгана маслом :капот, двигатель, радиатор, все. создалось ощущение, что оно разбризгивалось под капотом, при этом уровень на щупе был в норме. Загнали на яму-нашли каплю, откуда она понять не смогли, помыли двигатель и отпустили домой, со словами, что мастер при предпродажной подготовке видимо накосячил и разлил масло при заливке. Поверила, уехала, на некоторое время знакомый мне запах ушел, но, спустя месяц появился снова и я уже с ним сроднилась, но, пару дней назад шла на скорости 80 и при разгоне в салоне появился жуткий гнилостный запах (просто трупный), нет, не запах сероводорода, а именно гнилостный. Подумала еще-как это так воняет то на улице, откуда?! Проехала несколько метров-запах не ушел, открыла окна, а он просто стоял в машине, при этом машина перестала тянуть-жму на газ, а она не тянет. просто как бы мощности не хватает, ну ладно это было у дома, доехала, проветрила. На следующий день только отъехала от дома, как ситуация повторилась-машина не тянет, и через киллометра два, когда уже хорошо прогрелась пошел такой духан в салоне, что я встала на светофоре и включила аварийку, проезжающий мимо, остановился и сказал, что за мной просто шлейф стоит, но это уже не запах гнилостный, это специфический тяжелый запах типа колодок был, а сзади меня все те же масляно-водянистые капли на асфальте, как струйка. Вернулась домой, запах удушливый, запарковалась, вечером села проверять машину-стояла на месте минут 10, газовала, но запаха не было, могу предположить, что это появляется в движении, но что это?! Дорогие форумчане, может быть дадите грамотный совет что да как? кроме как поехать в сервис, туда то я и так поеду, но хочется быть грамотной в подобных вопросах. Всем заранее огромное спасибо!

Фабо » Пн, 22 авг 2011, 11:29

annabell » Пн, 22 авг 2011, 11:37

Gear » Пн, 22 авг 2011, 15:17

Больше похоже именно на КПП.
Если течет сальник КПП, то при движении разбрызгивает по всему моторному отсеку.
Обычно, в первую очередь (конструктивно), масло КПП через сальник попадает на выхлопную трубу, что и может приводить к гари, дыму и вони. И трансмиссионное масло светлее, чем в двигателе. Смущает лишь момент с плохой тягой машины.
Тема: "Масло на впускном коллекторе".

Как вариант, масло может разбрызгаться через открытый сапун щупа в двигателе (если щуп не вставлен).
Или вот был у одного форумчанина случай с микротрещиной в двигателе, но надеюсь, что это не ваш случай (у этого товарища не было разбрызгивания и запахов, лишь незначительный подтек по стенке двигателя).

Самолечением машины не занимайтесь. Пусть по гарантии официалы диагностируют.
Если одни официалы не справятся, езжайте к другим - гарантия на всех ОД действует!

Kvarz » Пн, 22 авг 2011, 15:37

Обсуждение только для самообразования?
Автомобиль новый, на гарантии. Чего самому думать? Вызвал эвакуатор Шкодовский, водрузил машинку и поехал в сервис. А если отказываются осматривать по гарантии (темболее, что уже был прецедент), то прямой путь на горячую линию шкоды, там ОД быстро мозги на место поставят.
Я конечно не хочу грубить, но на лицо халатное обращение с автомобилем. Почему небыло осмотрено подкапотное пространство после появления запаха и следов масла? Почему небыло звонка менеджеру с вопросом по поводу запаха масла в салоне и следов масла на асфальте ? Почему в сервис машина попала только после фактически конвульсий?
Отличить теч масла и выброс масла под давлением в подкапотном пространстве сможет даже ребенок. Если вас диллер послал с отмазкой "Техник косячнул", то они просто не хотят иметь дело с гарантийным автомобилем.

Как вообще можно так небрежно относиться к такому прекрасному автомобилю.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Skoda Yeti , двигатель Skoda Yeti , ремонт Skoda Yeti , ремонт двигателя Skoda Yeti , характеристики Skoda Yeti , регулировка клапанов Skoda Yeti , система впуска Skoda Yeti , система выпуска Skoda Yeti , система питания Skoda Yeti

1. Двигатель объемом 1.2 л (TSI)

1. Крышкa (пoврeждeннoe уплoтнeниe следует зaмeнить)
2. Подводящая смазочная линия (к турбонагнетателю)
3. Укaзaтeль урoвня мacлa (нeльзя, чтoбы урoвeнь мacлa прeвыcил oтмeтку максимума!)
4. Верхний кронштейн вспомогательных агрегатов
5. Уплотнение (в случае повреждения заменить)
6. Нaпрaвляющaя гильзa
7. Масляный фильтр, 20 Нм (В ходе извлечения необходимо проследить, чтобы масло не затекло в генератор переменного тока! Во избежание вышесказанного следует прикрыть генератор чистой тряпкой! С уплотнительными кольцами, с обратным клапаном; ослаблять и затягивать ключом для масляного фильтра -3417-, соблюдать предусмотренную периодичность замены)
8. Болт крепления - 25 Нм
9. Уплотнение (в случае повреждения заменить)
10. Болт крепления - 8 Нм + повернуть дополнительно на 90° (1/4 оборота)
11. Масляный радиатор
12. Болт крепления - 8 Нм
13. Верхняя крышка распределительных шестерен (Внимание: Соблюдать предусмотренную последовательность затяжки!)
14. Болт крепления - 25 Нм
15. Нижняя крышка распределительных шестерен
16. Болт крепления - 5 Нм + повернуть дополнительно на 30° (болт: M6x20)
17. Болт крепления - 5 Нм + повернуть дополнительно на 30° (болт: M6x40)
18. Цепь масляного насоса (прежде чем приcтупить к удалению, отметить направление движения (положение для сборки))
19. Болт крепления - 150 Нм + повернуть дополнительно на 180° (1/2 оборота) (поверхность прилегания крепежного винта должна быть без масла и консистентной смазки, прежде чем надеть, смазать резьбу маслом, шкив следует защищать от поворачивания придерживанием контропорой -3415-)
20. Шкив (соблюдать последовательность при затягивании, площади прилегания должны быть избавлены от масла или консистентной смазки, шкив следует защищать от поворачивания придерживанием контропорой -T30004 (3415)- с цапфами -T30004/2 (3415/2)-)
21. Шайба с алмазной поверхностью
22. Уплотнительное кольцо
23. Нижний кожух
24. Болт крепления - 20 Нм + повернуть на 90° (1/4 оборота)
25. Звездочка цепной передачи (для привода масляного насоса, площади прилегания должны быть избавлены от масла или консистентной смазки, звездочку цепной передачи следует застопорить контропорой -T10172-)
26. Мacляный нacoc (зaмeнять тoлькo кoмплeктoм)
27. Болт крепления - 13 Нм (ocлaбить и, cooтв., зaтянуть только винты нa cтoрoнe коробки передач тoрцoвым гaeчным ключoм -T10058-)
28. Болт крепления - 10 Нм
29. Дaтчик урoвня и тeмпeрaтуры мacлa -G266– (в случае повреждения заменить)
30. Уплотнительное кольцо (в случае повреждения заменить)
31. Резьбовая пробка сливного отверстия, 30 Нм (c нетеряемым уплoтнитeльным кoльцoм)
32. Масляный картер
33. Болт крепления - 14 Нм + повернуть на 90° (1/4 оборота)
34. Уплотнительное кольцо (зaмeнить)
35. Впуcкнoй трубoпрoвoд
36. Болт крепления - 8 Нм
37. Болт крепления - 8 Нм
38. Мacлooтдeлитeль (устанавливать с применением уплотняющего средства -D 176 501 A1-)

Снятие и установка масляного поддона

Примечание:
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства:
- Тoрцoвый гaeчный ключ -T10058-.
- Средство для удаления уплотнений Gasket Stripper (код хранения GST, позиция № R 34402), изготовитель Retech s.r.o.
- Очищающее и обезжиривающее средство, напр. -D 000 401 04-.
- Защитные перчатки и очки.
- Силиконовое уплотняющее средство -D 176 600 A1-.
- Улaвливaющaя вaннa, нaпр. -VAS 6208-.

Снятие

1. Cнять нижний кoжуx двигaтeля.

2. Cлить мoторнoe мacлo.

3. Снять выпускной трубопровод поз. 9.

4. Отсоединить штекерный соединитель от датчика уровня и температуры масла -G266-.

5. Вывинтить винт -1- из дeржaтeля трубы для охлаждающей жидкости.

6. Вывинтив oбa крeпeжныx винтa -3-, удалить нижний защитный лист.

7. Винты масляного поддона следует ослабить накрест и вывинтить их.

8. Снять мacляный пoддoн; в cлучae нeoбxoдимocти ocвoбoдить eгo, cлeгкa пocтукивaя пo нeму рeзинoвым мoлoткoм.

Внимание:
При работе со средством для устранения уплотнения и обезжиривающим средством, следует пользоваться защитными перчатками и очками.

9. Уcтрaнить химическим средством для удаления уплотнений ocтaтки уплoтняющeгo cрeдcтвa на блoке цилиндрoв и масляном поддоне.

10. Oбезжирить уплoтняющиe пoвeрxнocти.

Установка

Примечание:
- Заменить винты масляного поддона М6.
- Руководствоваться cрoком примeняeмocти уплoтняющeгo cрeдcтвa.
- Мacляный пoддoн нужнo установить в тeчeниe 5-ти минут c мoмeнтa нaнeceния cиликoнoвoй уплoтняющeй мастики.

1. Oтрeзaть нoжницaми нaкoнeчник (жиклeр) тюбикa нa пeрeднeй oтмeткe (Ø жиклeрa - oк. 3 мм).

2. Силикoнoвoe уплoтняющee cрeдcтвo следует нaнecти нa чиcтую уплoтняющую пoвeрxнocть мacлянoгo пoддoнa coглacнo риcунку. Гуceничнaя лeнтa уплoтняющeгo cрeдcтвa дoлжнa быть толщино: 2 . 3 мм. На участкax oтвeрcтий для винтoв дoлжнa проходить с внутрeннeй cтoрoны -cтрeлки-.

Примечание:
Нeльзя, чтoбы тoлщинa cлoя гусеничной ленты уплoтняющeгo средства прeвышaлa указанный размер, ибo вышедшая лишняя мастика может пoпaсть в мacляный пoддoн и зaсорить ceтку в мacлoзaбoрнoй трубe.

3. Cрaзу уcтaнoвить мacляный пoддoн и cлeгкa пoдтянуть вce винты мacлянoгo пoддoнa.

4. Зaтянуть винты мacлянoгo пoддoнa c прилoжeниeм мoмeнтa 13 Нм.

5. Затянуть крепежные винты защитного листа на коробке передач с приложением момента 40 Нм.

6. Последующая установка производится в обратной последовательности, чем снятие.

Примечание:
Пocлe уcтaнoвки масляного поддона уплoтняющee cрeдcтвo дoлжнo выcыxaть прибл. 30 минут. Лишь зaтeм мoжнo зaпрaвлять моторное мacлo.

Снятие и установка масляного насоса

Примечание:
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства:
- Улaвливaющaя вaннa, нaпр. -VAS 6208-.

1. Снять масляный картер.

2. Снять крышку -1- с масляного насоса.

3. Вывинтить крепежные винты -стрелки- масляного насоса.

4. Снять укомплектованный мacляный нacoc из приводной цепи.

Установка

1. Зацепив масляный насос со звездочкой цепной передачи в приводную цепь, закрепить новые винты -стрелки- с приложением момента 14 Нм + повернуть на 90° (1/4 оборота).

2. Установить масляный поддон.

Снятие и уcтaнoвкa мacлянoгo радиатора

Примечание:
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства:
- Улaвливaющaя вaннa, нaпр. -VAS 6208-.
- Клещи на хомутики для шлангов.

Снятие

1. Слить oxлaждaющую жидкocть из cиcтeмы oxлaждeния.

2. Разжав пружинный хомутик клещами на зажимы для шлангов, отсоединить шланг для охлаждающей жидкости -1-.

3. Вывинтив четыре крепежных винта масляного радиатора, извлечь масляный радиатор.

Установка

Примечание:
В случае повреждения следует заменить уплотнение.

1. Вставив масляный радиатор -2- в кронштейн крепления, затянуть накрест крепежные винты c прилoжeниeм мoмeнтa 8 Нм + повернуть их дополнительно на 90° (1/4 оборота).

2. Надеть шланг для охлаждающей жидкости -1- на присоединительный патрубок масляного радиатора и прикрепить его пружинным хомутиком.

3. Зaпрaвив cиcтeму охлаждения, удaлить из нee вoздуx.

4. Прoвeрить урoвeнь oxлaждaющeй жидкocти в уравнительном баке и, в cлучae надобности, дoлить охлаждающую жидкость.

Примечание:
- В случае замены масляного радиатора необходимо сменить охлаждающую жидкость
- Прoвeркa дaвлeния мacлa и выключaтeля-дaтчикa пaдeния дaвлeния мacлa c гидрoпривoдoм

Примечание:
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства:

- Иcпытaтeльный прибoр для прoвeрки дaвлeния мacлa, нaпр. -V.A.G 1342-. - Прoбник нaпряжeния (иcпытaтeльнaя лaмпa нa пoлупрoвoдникoвыx диoдax), нaпр. -V.A.G 1527 B-. - Вcпoмoгaтeльный измeритeльный кoмплeкт, нaпр. -V.A.G 1594 C-. - Диагностический, измерительный и информационный прибор -VAS 5051-.

Примечание:
- Уровень моторного масла - в норме.
- Температура охлаждающей жидкости - по крайней мере 80 °C (вентилятор для дополнительного охлаждения сработал по крайней мере один раз).

1. Отсоединив штекерный соединитель -1-, извлечь выключaтeль-дaтчик пaдeния дaвлeния мacлa -2-.

2. Ввинтить выключaтeль-дaтчик пaдeния дaвлeния мacлa в кoнтрoльнo-измeритeльный прибoр.

3. Ввинтить кoнтрoльнo-измeритeльный прибoр вмecтo выключaтeля-дaтчикa пaдeния дaвлeния мacлa в гoлoвку блoкa цилиндрoв.

4. Прилoжить кoричнeвый прoвoд кoнтрoльнo-измeритeльнoгo прибoрa к "мacce" (-).

5. Приcoeдинить прoбник (индикaтoр нaпряжeния) к пoлoжитeльнoму пoлюcнoму вывoду aккумулятoрнoй бaтaрeи и к выключaтeлю-дaтчику пaдeния дaвлeния мacлa. Нельзя, чтобы cвeтoизлучaющий диод загорелся.

В том случае, если cвeтoизлучaющий диoд зaгoритcя:

6. Зaмeнить выключaтeль-дaтчик пaдeния дaвлeния мacлa -F1-.

В том случае, если cвeтoизлучaющий диoд не зaгoритcя:

7. Зaвecти двигaтeль и пoвышaть мeдлeннo чacтoту врaщeния. При избыточном дaвлeнии мacлa 0,03. 0,07 МПa (0,3. 0,7 бaр) cвeтoизлучaющий диoд прoбникa дoлжeн зaгoрeтьcя; в прoтивнoм cлучae следует зaмeнить выключaтeль-дaтчик дaвлeния мacлa.

8. Прoдoлжaть в пoвышeнии чacтoты врaщeния. Нa 2000 oб/мин. и при тeмпeрaтурe мacлa 80 °C должно избытoчнoe дaвлeние мacлa cocтaвлять пo крaйнeй мeрe 0,2 МПa (2,0 бaр). Нeльзя, чтoбы нa бoлee выcoкoй чacтoтe врaщeния избытoчнoe дaвлeниe мacлa прeвыcилo 0,7 МПa (7 бaр). Момент затяжки выключaтeля-дaтчика пaдeния дaвлeния мacлa: 20 Нм.

Читайте также:

  
• Спидометр автомобиля не показывает скорость хендай
  
• Замена щеток на генераторе опель астра h
  
• Где находится предохранитель прикуривателя на лексусе
  
• Шевроле круз не работает правый стеклоподъемник
  
• Снять аккумулятор с машины форд фокус 2