Замена щеток на генераторе опель астра h

Обновлено: 24.01.2025

Вам потребуются: торцовые головки «на 8», «на 13», «на 15», молоток, удлинитель, вороток, тестер, съемники для крышек и подшипника ротора, отвертки с плоским и крестообразным лезвием.
1. Снимите генератор с автомобиля (см. Снятие и установка генератора).

2. Отверните две гайки силовых выводов генератора…

Примечание.
Гайками силовых выводов одновременно прикреплен и защитный кожух.

3….выверните винт крепления защитного кожуха…

4….и снимите кожух.

5. Выверните три винта крепления регулятора напряжения со щеточным узлом…

6….и снимите регулятор напряжения со щеточным узлом.

Так выглядит регулятор напряжения со щеточным узлом, снятый с генератора.
Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер H окажется меньше 2 мм, замените щетки или щеточный узел в сборе. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если их подклинивает, щеточный узел также необходимо заменить.

7. Разожмите отверткой опрессованные клеммы выпрямительного блока до момента полного освобождения концов шести выводов обмоток статора.

Примечания.
На фотографии показаны три вывода обмоток статора. Остальные три вывода расположены на выпрямительном блоке симметрично.
Выводы обмоток статора состоят из трех проводов каждый.

8. Выверните два винта крепления выпрямительного блока…

Примечание.
Третий винт крепления выпрямительного блока, которым одновременно прикреплен и защитный кожух, был вывернут при снятии кожуха.

9….и снимите выпрямительный блок.

Так выглядит снятый выпрямительный блок со стороны защитного кожуха…

…а так – со стороны статора.

10. Пометьте взаимное расположение статора и крышек генератора.

11. Снимите с вала ротора шкив генератора (см. Замена шкива генератора).

12. Выверните четыре стяжных болта…

13….и снимите крышку со стороны контактных колец с центрирующей втулки заднего подшипника вала ротора.
14. Осмотрите крышку со стороны контактных колец. Если обнаружены трещины крышки, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.

15. Аккуратно поддев статор отверткой, разъедините статор и крышку со стороны привода.

16. Выверните четыре винта прижимной пластины переднего подшипника вала ротора.

17. Спрессуйте крышку со стороны привода с переднего подшипника вала ротора…

Полезный совет.
Для того чтобы не повредить винтом съемника резьбовой хвостовик вала ротора, навинтите на него гайку крепления шкива заподлицо с торцом вала.

18….и разъедините ротор и крышку.

19. Снимите с переднего конца вала ротора дистанционную шайбу…

20….а с заднего подшипника вала ротора центрирующую втулку.
21. Осмотрите пластмассовую центрирующую втулку заднего подшипника вала ротора.
Центрирующая втулка должна быть плотно установлена в отверстии крышки. При правильной посадке подшипника во втулке на ней не должно быть следов проскальзывания наружного кольца подшипника.

22. Осмотрите передний подшипник вала ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились потеки смазки, замените подшипник. Для замены подшипника спрессуйте его с вала ротора универсальным съемником. Новый подшипник напрессовывайте на вал, прикладывая усилие только к его внутреннему кольцу.

Предупреждение.
При напрессовке подшипника с приложением усилия к его наружному кольцу подшипник будет поврежден.

23. Осмотрите задний подшипник вала ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились потеки смазки, замените ротор, так как спрессовать подшипник с вала ротора не позволяет несъемный блок контактных колец.

24. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие повреждения, кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, и затем прошлифовать.

25. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если тестер будет показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв – ротор необходимо заменить.

26. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Тестер должен показывать бесконечность.

27. Проверьте обмотку статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмотки. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.

28. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмотки. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.

29. Проверьте «плюсовые» диоды, подсоединив «отрицательный» (черный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоединяя к трем контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет 500–700 Ом.

30. Подсоедините «положительный» (красный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «отрицательный» (черный) щуп подсоединяйте поочередно к тем же трем контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.
31. Аналогично проверьте «минусовые» диоды, подсоединяя щупы тестера в той же последовательности, что и при проверке «плюсовых диодов».
32. Если тестер покажет низкое или близкое к нулю сопротивление, диод «пробит»; если показание тестера будет стремиться к бесконечности независимо от цвета подсоединенных щупов, диод «в обрыве». И в том и в другом случае выпрямительный блок подлежит замене.
33. Соберите генератор в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и статор по ранее сделанным меткам.

Предупреждение.
Разжатые при разборке клеммы выпрямительного блока (см. п. 7 выше в данном подразделе) после установке в них выводов обмоток статора обожмите клещами или пассатижами до момента полного отсутствия перемещения проводов выводов в клеммах.

Для ремонта генератора автомобиля Опель Астра вам потребуются: торцовые головки «на 8», «на 13», «на 15», молоток, удлинитель, вороток, тестер, съемники для крышек и подшипника ротора, отвертки с плоским и крестообразным лезвием.

1. Снимите генератор с автомобиля (см. Снятие и установка генератора).

2. Отверните две гайки силовых выводов генератора.

Примечание

Гайками силовых выводов одновременно прикреплен и защитный кожух.

3. . выверните винт крепления защитного кожуха.

4. . и снимите кожух.

5. Выверните три винта крепления регулятора напряжения со щеточным узлом.

6. . и снимите регулятор напряжения со щеточным узлом.

Примечания

Так выглядит регулятор напряжения со щеточным узлом, снятый с генератора.

Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер Н окажется меньше 2 мм, замените щетки или щеточный узел в сборе. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если их подклинивает, щеточный узел также необходимо заменить.

Примечания

На фотографии показаны три вывода обмоток статора. Остальные три вывода расположены на выпрямительном блоке симметрично.

Выводы обмоток статора состоят из трех проводов каждый.

8. Выверните два винта крепления выпрямительного блока.

Примечание

Третий винт крепления выпрямительного блока, которым одновременно прикреплен и защитный кожух, был вывернут при снятии кожуха.

9. . и снимите выпрямительный блок.

Примечание

Так выглядит снятый выпрямительный блок со стороны защитного кожуха.

. а так — со стороны статора.

10. Пометьте взаимное расположение статора и крышек генератора.

11. Снимите с вала ротора шкив генератора (см. Замена шкива генератора).

12. Выверните четыре стяжных болта…

13. . и снимите крышку со стороны контактных колец с центрирующей втулки заднего подшипника вала ротора.

14. Осмотрите крышку со стороны контактных колец. Если обнаружены трещины крышки, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.

15. Аккуратно поддев статор отверткой, разъедините статор и крышку со стороны привода.

16. Выверните четыре винта прижимной пластины переднего подшипника вала ротора.

17. Спрессуйте крышку со стороны привода с переднего подшипника вала ротора.

Полезный совет

Для того чтобы не повредить винтом съемника резьбовой хвостовик вала ротора, навинтите на него гайку крепления шкива заподлицо с торцом вала.

18. . и разъедините ротор и крышку.

19. Снимите с переднего конца вала ротора дистанционную шайбу.

20. . а с заднего подшипника вала ротора центрирующую втулку.

21. Осмотрите пластмассовую центрирующую втулку заднего подшипника вала ротора. Центрирующая втулка должна быть плотно установлена в отверстии крышки. При правильной посадке подшипника во втулке на ней не должно быть следов проскальзывания наружного кольца подшипника.

Предупреждение

При напрессовке подшипника с приложением усилия к его наружному кольцу подшипник будет поврежден.

25. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3-5 Ом. Если тестер будет показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв - ротор необходимо заменить.

31. Аналогично проверьте «минусовые» диоды, подсоединяя щупы тестера в той же последовательности, что и при проверке «плюсовых диодов».

32. Если тестер покажет низкое или близкое к нулю сопротивление, диод «пробит»; если показание тестера будет стремиться к бесконечности независимо от цвета подсоединенных щупов, диод «в обрыве». И в том и в другом случае выпрямительный блок подлежит замене.

33. Соберите генератор в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и статор по ранее сделанным меткам.

Предупреждение

Разжатые при разборке клеммы выпрямительного блока (см. п. 7 выше в данном подразделе) после установке в них выводов обмоток статора обожмите клещами или пассатижами до момента полного отсутствия перемещения проводов выводов в клеммах.

Дисклеймер: данная серия записей НЕ рассчитана на контингент, имеющий мнение "зачем так заморачиваться? пойду куплю новый генератор в сборе за бешеные деньги", больше чем уверен таким людям здесь будет не интересно. Цель серии — не хайпануть, а поделиться опытом ремонта дорогостоящего узла, так что заинтересованным добро пожаловать, будет многА букАв и фото)

Сразу скажу что генератор у меня работал нормально, проблем с зарядом аккумулятора я не испытывал, но так как машине 10 лет и в связи большим ремонтом решил я сделать гене профилактику, посмотреть состояние подшипников и заменить их если что, наивный)

Как оказалось подшипники — самая малая из неисправностей, но обо всём по порядку)

Для начала снимаем клемму с аккумулятора, затем корпус воздушного фильтра, затем поликлиновый ремень, для этого двенадцатигранной головкой на 19 или изогнутым накидным ключом такого же размера отжимаем натяжитель ремня и фиксируем его. В прошлый раз я пользовался обычной шестигранной головкой на 21, но с ней есть опасность слизывания граней на натяжителе, он ведь алюминиевый.

Сейчас сделал всё по красоте — купил двенадцатигранную головку на 19 чтобы не стыдно было положить в свой набор того же производителя)

Затем головкой Е14 откручиваем 2 длинных болта, которыми крепится генератор к блоку.

Затем монтажкой подковыриваем его со своего места, сидит плотно, разворачиваем его задней стороной вверх, там откручиваем силовую клемму головкой на 13

Необходимо отстегнуть фишку на возбуждение, фишка с обычным синим флажковым фиксатором, ввиду ограниченности пространства, я просто перевернул генератор и вогнал тонкую отвертку по стрелке на фото чтобы отщелкнуть фиксатор.

Генератор почти свободен, осталось выковорить его из той ниши, в которой он находится, крутим вертим и вытаскиваем в арку переднего правого колеса, у меня он вышел в таком положении, при этом передние колеса были вывернуты максимально в право.

Перемещаем "больного" на стол. Я попробовал повращать за шкив и услышал специфический шум сухих изношенных подшипников.

Начинаем дербанить. Сперва откручиваем вторую гайку на 15 и винт "крест" чтобы снять крышку.

Затем откручиваем три винта "крест" на регуляторе напряжения, как только я его снял, так сразу отвалилось медное колечко, которое у меня отгнило 3,5 года назад зимой на трассе очень далеко от дома и было запаяно, подробнее об этом случае можно почитать в БОЛЬШОМ ОТЧЁТЕ, история крайне эпичная)

Почистил реле и увидел массу трещин на корпусе, похоже пластик начал лопаться от старости.

С учетом паянного колечка, неравномерного износа щёток и разваливающегося корпуса похоже регулятор "приехал".

Копаем дальше, снимаем шкив, нужна головка на 24, газовый ключ и бита М10 или Т50, разница между ними только в количестве "зубьев", на Т50 их шесть, на М10 — двенадцать, по сути одно и то же.
Нахрапом шкив не поддался, я залил гайку ВДшкой и так получилось что продолжил разбирать только через ДВА дня) В итоге все открутилось на ура)

Затем головкой на 8 или крестовой отверткой выкручиваем 4 длинных винта, соединяющие переднюю и заднюю крышки генератора между собой, и располовиниваем.

Затем тихо охреневаем от количества продуктов износа щёток на заднем подшипнике и пластиковой втулке, в которую он вставляется. Плюс одно контактное кольцо не слабо сожрано…

Взглянув на статор, обнаружил в одном месте много зелёных пятен — очагов медной коррозии

Зачистил, сечение нескольких медных жил сожрано на половину, похоже статор тоже "приехал".

Раз статор умер, нужно его извлечь из задней крышки генератора, для этого на диодном мосте надо открутить 2 винта "крест" и разжать 6 контактов с выводами обмоток статора, (обведено на фото), соединение там выполнено точечной сваркой. Если статор в порядке, то отсоединять его от диодного моста не нужно.
Снимаем диодный мост и вытаскиваем статор.

На снятом статоре обнаружил еще одну беду — вздутие пакета пластин, в общем статор на выброс, перематывать его без толку раз пошла коррозия железа.

По поводу диодного моста: в мурзилке по астре, которую кстати можно посмотреть ЗДЕСЬ, написано что проверка моста производится прямой и обратной прозвонкой диодов в режиме измерения сопротивления, указан номинал 500-700 Ом при прозвонке одних и "бесконечность" при прозвонке других. С электроникой я на "Вы и шепотом", попробовал своим тестером что-то там измерить, цифры были другие, "бесконечность" прибор не показывал и ноль тоже, показания по всем диодам были одинаковые, конкретные цифры сейчас не вспомню и фоток тоже не сделал, визуально все диоды целые, для себя сделал вывод что мост исправен, до разборки ведь всё работало)

Возвращаемся к передней половинке гены, нужно снять подшипники с ротора, для этого для начала откручиваем 4 винта "крест", ставим половинку таким образом чтобы вывесить ротор, я выставлял ее на 2 деревянных брусках, упирая их в крышку, через деревяшку аккуратно стучим молотком по валу, выбиваем ротор с подшипником, выходит довольно легко.

Через тряпку зажимаем ротор передней частью вала в тиски для снятия заднего подшипника.
Тут есть одна хитрость: как легко можно снять старый подшипник? ответ — двумя рожковыми ключами) новый подшипник лучше не снимать таким способом, ключами заминается защита подшипника.

Задний подшипник оказался NSK 6003DU8 Польша.

С передним подшипником чуть сложнее, места для рожковых ключей там совсем нет, пришлось купить съемник.

Передний подшипник NSK B17-102DG38 Польша.
Кстати он сидит на валу ротора довольно свободно, даже можно сказать что он болтается, его фиксация осуществляется не жесткой посадкой на вал, а прижимом за внутреннюю обойму к ротору дистанционной шайбой, у шайбы жесткая посадка на валу, она в свою очередь прижимается шкивом.

Вскрыл подшипники, это лютый трэш, слабонервным не смотреть)

Ну и последнее — снимаем контактные кольца, для этого аккуратно отламываем контактную сварку так чтобы оставить подлиннее выводы обмотки ротора, к ним потом надо будет припаивать новые кольца, у меня не получилось аккуратно — обломились под корень.
Затем стаскиваем пластмасску съемником, внизу она ни на чём кроме старого лака не держится, основное место посадки — шлицы на тонком конце вала. Если нет съемника, то кольца можно аккуратно срубить зубилом.

ИТОГ ДЕФЕКТОВКИ:
Регулятор напряжения — мертв;
Статор — мертв;
Подшипники — мертвы;
Контактное кольцо — мертво;
Диодный мост — жив, но это не точно)

И ещё один вывод из всего увиденного: не обольщайтесь, когда вам предлагают генератор Б/У за смешные деньги, он вполне может быть в таком же состоянии, если не хуже. Думайте головой)

На этом пока всё, всем удачи, скоро будет продолжение, дальше будет интересней)

Астра H, как и любой из автомобилей Опель всех пяти поколений, оснащён электрооборудованием. Важной его частью является генератор, постоянно вырабатывающий энергию и поддерживающий на ходу ваш авто. Самостоятельный ремонт этого механизма слишком сложен, а непрофессиональное вмешательство в электрику может вызвать более серьёзные поломки и даже возгорание. Правильное решение – обратиться в наш автосервис, которые качественно и оперативно решает самые разные проблемы с генераторами и электрооборудованием Опель Астра в целом.

Могу ли я экономить на щетках стеклоочистителя для Opel Astra H?

Передние щетки Астры различаются по длине. Одна щетка длиной 450 мм, другая. 550 мм. Они. резиновая лента, которая держится на прочной основе. Некоторые астры в погоне за сбережениями пытаются изменить только резину, оставив основу. Сразу же оговариваем, что в этом анализе мы рассмотрим узел щетки. Экономия при замене только резинки очень противоречива, так как практика лучше всего меняет всю кисть. и качество очистки лобового стекла выше (и, следовательно, выше и показатели безопасности), и нет необходимости быть сложным. Кстати, General Motors. производитель оригинальных (родных) кистей для Opel Astra H продает кисти исключительно в сборе. Невозможно найти резиновые ленты GM отдельно от основания.

Тем не менее, существует достаточное количество альтернативных производителей кистей, которые обычно продаются ниже стоимости оригинальных. В этом обзоре мы попытаемся рассказать вам обо всех стеклоочистителях для Astra, которые попали в наши руки.

Наши услуги по ремонту

При подозрении на неисправность генератора Опель Астра, специалистами нашего сервиса проводится диагностика системы электрооборудования. Она производится с разборкой механизма и длится недолго.

Диагностика обычно производится в два этапа:

Визуальный осмотр. Определяется износ деталей, проводов и пр.
Приборная диагностика. Для получения данных используется профессиональное оборудование.

После проведения точной диагностики, специалисты автосервиса могут предложить вам провести ремонт или полную замену этого узла Опель Астра H.

В ходе ремонта агрегата мастера проведут:

определение наличия замыкания между витками якоря стартера;
проверку работы механизма при различных нагрузках;
измерение токов утечки для диодных мостов.

Bosch AeroTwin 931S

Средняя стоимость: 940 руб.

Очень пользующиеся популярностью щетки, которые нередко можно повстречать в салонах автозапчастей. Средненькие по качеству и сроку жизни. Уже через несколько месяцев эксплуатации начинают полосить, но в таком состоянии живут еще очень длительно без суровых конфигураций. Эти щетки неплохой вариант сочетания цена-качество.

Ремонт генератора Опель Астра H: предпосылки

Генератор в Опель Астра отвечает за питание всех основных потребителей и играет ключевую роль в работе системы электрооборудования. Он также участвует в подзарядке аккумулятора.

С абсолютной точностью диагностировать поломку агрегата и выяснить её причину может только опытный мастер.

Как правило, в автомобилях Опель Астра о проблемах с генератором говорит горящая лампочка «аккумулятор» на панели приборов. В обычной ситуации она должна погаснуть после спуска двигателя. Если этого не происходит – нужно не откладывая посетить автосервис. Аналогично следует поступить, если контрольная лампочка моргает.

Важно! Авто с не функционирующим генератором может проехать 10-15 минут.

Обращаться в автосервис за ремонтом нужно в следующих случаях:

механические дефекты частей узла;
залипание щёток, их износ;
замыкание ротора;
поломка пружин щёток или их ослабление;
поломка диодного моста модуля выпрямления;
заряд батареи аккумулятора снизился до критического уровня.

Из-за несложного устройства генератора на Опель Астра, количество проблем с ним минимально. Самые частые из них:

Поломка реле-регулятора. В этом случае генератор выдаёт слишком сильный, либо слишком слабый ток. Чтобы избежать его преждевременного выхода из строя, рекомендуется устанавливать на Астра только оригинальное реле.
Выход из строя подшипников.
Поломка диодного моста
Реже рвётся ремень генератора, происходит замыкание.

Замена подшипника генератора Опель Астра H

Если при работе агрегата слышится повышенный шум, скорее всего причина в износившихся подшипниках. Более серьёзная нагрузка приходится на передний, поэтому он быстрее выходит из строя. Процедура замена подшипников генератора Астра не занимает много времени в автосервисе.

Опель Астра H: замена щеток генератора

Ещё одна типичная проблема – износ щёток генератора. Признаками этой проблемы являются появление значка на панели приборов, а также отказ механизма при выдаче зарядного тока.

Их правильная замена – довольно сложная операция. Она требуется в том случае, если элементы выступают менее чем на 5 миллиметров. Прежде чем начать установку, мастера обязательно прочищают щёткодержатель. Даже если замена прошла успешно, автомобильный компьютер может первое время выдавать ошибку. Она исчезнет, если дать щёткам время притереться.

Иногда случается обрыв в якорной обмотке или замыкание. Ток перестаёт вырабатываться, и чтобы восстановить работу агрегата необходимо выполнить профессиональную пайку.

Справедливое ценообразование

Ремонт генератора Астра H в нашем автосервисе не отличается высокой ценой. Однако, опытные автовладельцы не отдадут свой автомобиль в непроверенный сервис. Отзывы наших клиентов позволяют заявить о нашем сервисе, как о лучшем сочетании качественного ремонта и оптимальных цен.

У нас предоставляются услуги по диагностике, разбору механизма, замене изношенных деталей, или даже полной замене генератора. Все детали можно приобрести по доступной цене.

Помните! Наша гарантия – качественный ремонт по ценам дешевле, чем у конкурентов.

Гарантия качества

В нашем автосервисе на протяжение многих лет проходит ремонт любой сложности генераторов Опель Астра H. Нам доверяют, ведь:

Диагностика и ремонт проходят в сжатые сроки и по низкой цене.
Для ремонта используются только сертифицированные запчасти.
Гарантии качества на работу предоставляются.
У нас имеется обширный набор как универсальных инструментов, так и произведённых под заказ.

Несмотря на довольно понятное устройство электронной системы Астра H, не у каждого автовладельца найдётся оборудованное помещение и необходимый инструмент. Чтобы избавить себя от затрат сил и времени, а также недорого отремонтировать генератор, обратитесь в наш автосервис.

Оригинальные кисти для Opel Astra H

Средняя цена: 1800 руб.
Основным недостатком собственных кистей Astra H является то, что вы не можете покупать их в большинстве магазинов автозапчастей. Они встречаются крайне редко, особенно за пределами Москвы. Чаще всего эти кисти можно найти в автосервисах Opel. Второй минус. они самые дорогие. Это заканчивает минусы! Это лучшие кисти для Opel Astra. кисти очень «цепкие», долго ходят, не полосаются, не скрипят, наши морозы в норме. Если вы редко меняете кисти, и вы не хотите больше беспокоиться. поместите свои кисти во время прохождения TO и спокойно живите, наслаждаясь их спокойной работой и чистым лобовым стеклом. Каталожный номер 62 72 302 (передние щетки), 12 73 504 (задняя щетка).

Спустя 170 тыс. пробега генератор сдался.
Вскрытие показало, что умерли щетки, контактное кольцо и к большому сожалению вся обмотка статора была в очагах коррозии. Изношен маленький подшипник. Было решено капиталить. К сожалению фото до переборки не сделал((
Далее чуть подробностей в фото.
Было купленно все для переборки:

Снимаю старые подшипник, все достаточно банально, обычным небольшим съемником. И добираюсь до контактных колец.

Состояние нижнего кольца очень изношенное

Для сравнения старое и новое контактные кольца.

Для того чтобы не повредить провода обмотки ротора болгаркой обрезаю лепестки у основания старых контактных колец, к этим лепесткам с помощью сварки прикреплены выводы обмотки ротора.

Лепестки с выводами обмотки ротора

Подрезанные лепестки болгаркой

После аккуратно тонким инструментом вывожу выводы с кусочками лепестков из пластикового основания и с помощью маленького съемника выпрессовываю старые контактные кольца.

Выпрессовка контактных колец

Далее открывается доступ к выводам обмотки, аккуратно отделяю остатки лепестков от выводов. Делаю это очень аккуратно что бы не повредить медный проводник. И получаю такую картину:

После выпрессовки подшипников на оси ротора была небольшая коррозия, которая легко убралась 2000 наждачкой.

Далее после покраски зачищаю все контактные места на корпусе генератора.

И места для подшипников

Устанавливаю пыльник контактных колец и щеток предварительно почистив посадочное место.

Устанавливаю обмотку статора в корпус и продеваю выводы обмотки в монтажные кольца диодного моста который закреплен сверху корпуса.

Далее одеваю крышку подшипника, сам подшипник и сверху заперссовываю новую шайбу.

Установка новых контактных колец проста, слегка постукивая устанавливаю их на свое место, не забывая завести выводы обмотки ротора у основания. С завода была сварка, к сожалению повторить заводское решение у меня пока нету возможности, по этому хорошо все пропаял.

Запрессовываю новый подшипник

Аналогично с выводами ротора пропаиваю выводы обмотки статора с выводами диодного моста. Устанавливаю ротор в корпус генератора. С небольшим усилием заходит подшипник в свое законное место и прикручиваю щетки с стабилизатором. Закрываю защитной крышкой.

И в завершении устанавливаю обгонную муфту с пыльником. Муфта затянута согласно мануалу з усилием 85 Нм.

Читайте также: