Схема подключения генератора тойота корона

Обновлено: 09.01.2025

Как правило, автомобили Toyota оснащены генераторами марки Nippon DENSO. Основные выводы на штекерных колодках данных генераторов обозначены латинскими буквами на специальной бирке, закрепленной на корпусе.

• S – вывод, идущий от регулятора напряжения на плюсовую клемму аккумулятора, своеобразная «обратная связь» с батареей;
• L – вывод с регулятора напряжения на индикаторную лампу зажигания;
• IG – вывод на питание регулятора напряжения через замок зажигания, служит для возбуждения генератора;
• B – силовой вывод на «плюс» бортовой сети.

Для подключения генератора следует совместить соответствующие буквенным обозначениям выводы генератора и контакты разъема. Разные модели автомобилей Toyota могут иметь разные по форме разъемы (круглые, овальные), а также отличаться количеством и цветом проводов. Тем не менее суть всех разъемов сводится к наличию трех главных контактов S, L и IG, которые и нужно совместить. Важно подобрать генератор, подходящий для имеющейся у автомобиля формы разъема, или же менять разъем перед подключением нового генератора.

Выявление нужных контактов при отсутствии маркировки на разъеме

Можно воспользоваться габаритным 5-ваттным контроллером. Один контакт контроллера подводится к «массе», другой замыкается на провод разъема.

При подключении к линии S лампочка индикатора загорится даже при выключенном зажигании.

При подключении к линии L, кроме индикатора контроллера загорится и лампочка зарядки аккумулятора на приборной панели, при условии, что зажигание включено.

При подключении контакта контроллера к линии IG индикатор прибора будет гореть при включенном зажигании и гаснуть при его выключении.

При проверке работы генератора категорически не допускается отсоединение аккумуляторной батареи, это может привести к поломке регулятора напряжения.

Приветы всем.
Вот и появился повод сделать новую запись в БЖ. ))
В общем во время зимних морозов посетила меня одна неприятность. Ехал как то утром на работу, и тут оп два значка на приборке загораются, аккумулятор и "горячая кастрюля" :D

.Потом погасли, еду дальше, через некоторое время опять оп снова, включаю вольтметр ранее встроенный и подключенный напрямую к аккумулятору.
Показывает 12.3В, т.е. вместо положенных

14. И машина как то по-другому заработала, потом снова значки пропали, и потом снова появились и напряжение уже потихоньку упало менее 12В, подумал сначала может аккум сдыхает. В результате на пол пути заглушил машину, посмотрел на вольтметр, смотрю напруга восстановилась, а значит кирдык генератору. :) Доехал на одном аккумуляторе до работы. Решил снять генератор, чтобы оценить состояние щеток и допустил ошибку на 375 рублей )) не снял минусовую клемму, подумал, что с диодного моста провод просто заверну кверху, поверну резинку, чтобы он не коснулся двигателя (или еще чего), не тут то было, снимая генератор, задел им же этот провод, проскочила искра. Я сел в машину, крутанул ключ, а никакой реакции нет, подумал "Всё п…ц всему!". Посмотрел блок вводных предохранителей, сгорел один, главный на 100А называется он ALT. Все остальные вроде были целыми. В общем сгонял я в магаз на служебке купил предохранитель за 375 рублей.

И новые оригинальные щетки за 861 руб. номер 27370-75060.

Принес гену, снял заднюю крышку. Для этого нужно открутить 3 гайки сзади (+1 винт) и гайку с выхода диодного моста, чтобы достать пластиковый стакан-изолятор. Поддеваем крышку плоской отверткой.

Щетки в легкой доступности, чтобы достать их держатель нужно всего навсего открутить 2 винта по бокам

Щетки у нас в руках.
Видно что стерты в ноль, прижима уже нет.

Вот такой вал в месте работы щеток.

Пробежался по нему мелкой наждачкой, протер спиртом.
Почистил от пыли генку, продул, помыл немного, поставил новые щетки

Помыл заднюю крышку, шкив, обезжирил спиртом

И вот дело дошло до преда.
Все предохранители в том блоке просто втыкались, а у этого были ноги с отверстиями, я в магазине спросил, он тоже просто втыкается или нужно прикручивать? Мне уверенно сказали, что просто так втыкается, подергав его слегка, предохранитель никак не шел, я приложил такое немалое усилие и он просто рассыпался у меня в руках (видимо от старости, собственно даже внутри он зеленоватый уже был), выковыряв остатки его пластика я давай дергать за ноги, но потом потом почесав репку, сделал вывод, что не мог он так сильно прикипеть. Я демонтировал блок предохранителей (два винта на 10 со стороны аккумулятора), снял нижнюю крышку (сдавливаются две защелки по бокам и крышка тянется от себя), и понял что в этом большом блоке силовые вставлены в еще один блок, который отделяется вниз, для этого нужно по бокам вставить отвертку и прижать язычки, с одним я справился, а второй надломал (печаль, ну что поделаешь, возможно позже заменю весь блок), блок вышел вниз

И вот они заветные винты, которые прижимают ноги этого предохранителя к металлическим пластинам.

Будь эти товарищи с магазина трижды нездоровы, я изза них проковырялся с этим блоком почти 2 часа пытаясь вызволить этот пред просто так, думав, что он прикипел.
Ну ладно фиг с ним. Вытащил ноги от старого, поставил новый, нанес на пластины токопроводящей смазки, всё затянул, собрал, осмотрел все провода идущие от гены, к блоку и аккуму, пошел заводить.
Момент истины, поворачиваю ключ и оп снова всё ожило, завожу зарядка прёт

Проверил все приборы без исключения, всё работает, отлегло, можно сказать отделался легким испугом. :)
Сейчас при езде зарядка ниже 14.2 не опускается (на светофоре при прогретой машине, ниже 13.5 не уходит). Вообще стоило про щетки задуматься раньше, как то замечал пару раз, что зарядка падала когда стоишь на светофоре до 12.8 (но значки не загорались), но потом даешь газу и она возрастала до 13.7 и выше. В общем, кто давно в гену не заглядывал, советую это сделать ))) и обязательно отцепляйте минус с аккума перед любой операцией связанной с электроприборами.

Ну теперь небольшое отступление. У нас уже, которую недельку холодно, порой до -35 ночью, и -20 днем. Так вот, пару раз моя глючная сига слетала с прогрева. После простоя сутки при -33, думал машину не заведу. Фиг то там, бочка завелась с первого раза, причем бодро подхватив с пол оборота (думаю это изза нового масла Valvoline MaxLife 5W40, со старым Visco 5000 уже при -27 проворачивала неохотно). Дальше еще интереснее )) Приехал на работу, машина также снялась с прогрева, думал ну днем будет всё равно теплее чем ночью, выхожу с работы, тыкаю сигу, смотрю температура -35, думаю ну теперь всё…завожу с сигналки, схватила со второго раза. Вот так, бочка не подводит в морозы.

Электрические схемы автомобильных генераторных установок
Приводим примеры восьми наиболее распространенных схем автомобильных генераторных установок. На всех схемах под цифрами обозначены:
1 — генератор;
2 — обмотка возбуждения;
3 — обмотка статора;
4 — выпрямитель;
5 — выключатель;
6 — реле контрольной лампы;
7 — регулятор напряжения;
8 — контрольная лампа;
9 — помехоподавительный конденсатор;
10 — трансформаторно-выпрямительный блок;
11 — аккумуляторная батарея;
12 — стабилитрон защиты от всплесков напряжения;
13 — резистор.

Генераторные установки имеют различные обозначения выводов (обозначения немного разнятся с обозначениями на первой таблице):
— «плюс» силового выпрямителя: «+», В, 30, В+, ВАТ;

— «масса»: «-», D-, 31, В-, М, Е, GRD;

— вывод обмотки возбуждения: Ш, 67, DF, F, ЕХС, Е, FLD;

— вывод для соединения с
лампой контроля исправности
(обычно «плюс» дополнительного
выпрямителя, там, где он есть): D, D+, 61, L, WL, IND;

— вывод нулевой точки
обмотки статора: 0 (ноль), МP;

— вывод регулятора напряжения
для подсоединения его в
бортовую сеть, обычно к
«+» аккумуляторной батареи: Б, 15, S;

— вывод регулятора напряжения
для питания его от выключателя
зажигания: IG;

— вывод регулятора напряжения
для соединения его с бортовым
компьютером: FR, F.

Различают два типа невзаимозаменяемых регуляторов напряжения — в одном типе (рис. 1) выходной коммутирующий элемент регулятора напряжения соединяет вывод обмотки возбуждения генератора с «+» бортовой сети, в другом типе (рис. 2, 3) — с «-» бортовой сети. Транзисторные регуляторы напряжения второго типа являются более распространенными.

Чтобы на стоянке аккумуляторная батарея не разряжалась, цепь обмотки возбуждения генератора (в схемах 1, 2) запитывается через выключатель зажигания. Однако при этом контакты выключателя коммутируют ток до 5А, что неблагоприятно сказывается на их сроке службы. Разгрузить контакты выключателя можно, используя промежуточное реле, но более прогрессивно, если через выключатель зажигания запитывается лишь цепь управления регулятора напряжения (рис. З), потребляющая ток силой в доли ампера.

Прерывание тока в цепи управления пере водит электронное реле регулятора в выключенное состояние, что не позволяет току протекать через обмотку возбуждения. Однако применение выключателя зажигания в цепи генераторной установки снижает ее надежность и усложняет монтаж на автомобиле. Кроме того, в схемах на рис. 1, 2, 3 падение напряжения в выключателе зажигания и других коммутирующих или защитных элементах, включенных в цепь регулятора (штекерные соединения, предохранители), влияет на уровень поддерживаемого регулятором напряжения и частоту переключения его выходного транзистора, что может сопровождаться миганием ламп осветительной и светосигнальной аппаратуры, колебанием стрелок вольтметра и амперметра.

Поэтому более перспективной является схема на рис. 5. В этой схеме обмотка возбуждения имеет свой дополнительный выпрямитель, состоящий из трех диодов. К выводу «Д» этого выпрямителя и подсоединяется обмотка возбуждения генератора. Схема допускает некоторый разряд аккумуляторной батареи малыми токами по цепи регулятора напряжения, и при длительной стоянке рекомендуется снимать наконечник провода с клеммы «+» аккумуляторной батареи.

В схему на рис. 5 введено подвозбуждение генератора от аккумуляторной батареи через контрольную лампу 8. Небольшой ток, поступающий в обмотку возбуждения через эту лампу от аккумуляторной батареи, достаточен для возбуждения генератора и в то же время не может существенно влиять на разряд аккумуляторной батареи. Обычно параллельно контрольной лампе включают резистор 1З, чтобы даже в случае перегорания контрольной лампы генератор мог возбудиться.

Контрольная лампа в схеме на рис. 5 является одновременно и элементом контроля работоспособности генераторной установки. В схеме применен стабилитрон 12, гасящий всплески напряжения, опасные для электронной аппаратуры. С целью контроля работоспособности в схеме рис. 1 введены реле с нормально замкнутыми контактами, через которые получает питание контрольная лампа 8. Эта лампа загорается после включения замка зажигания и гаснет после пуска двигателя, т.к. под действием напряжения от генератора реле, обмотка которого подключена к нулевой точке обмотки статора, разрывает свои нормально замкнутые контакты и отключает контрольную лампу 8 от цепи питания.

Если лампа 8 при работающем двигателе горит, значит, генераторная установка неисправна. В некоторых случаях обмотка реле контрольной лампы 6 подключается на вывод фазы генератора.

Схема рис. 6 характерна для генераторных установок с номинальным напряжением 28 вольт. В этой схеме обмотка возбуждения включена на нулевую точку обмотки статора генератора, т.е. питается напряжением, вдвое меньшим, чем напряжение генератора. При этом приблизительно вдвое снижаются и величины импульсов напряжения, возникающих при работе генераторной установки, что благоприятно сказывается на надежности работы полупроводниковых элементов регулятора напряжения.

Резистор 13 служит тем же целям, что и контрольная лампа в схеме рис. 5, т.е. обеспечивает уверенное возбуждение генератора.

На автомобилях с дизельными двигателями может применяться генераторная установка на два уровня напряжения 14/28 В. Второй уровень 28 В используется для зарядки аккумуляторной батареи, работающей при пуске ДВС. Для получения второго уровня используется электронный удвоитель напряжения или трансформаторно-выпрямительный блок (ТВБ), как это показано на рис. 4.

В системе на два уровня напряжения регулятор стабилизирует только первый уровень напряжения 14 вольт. Второй уровень возникает посредством трансформации и последующего выпрямления ТВБ переменного тока генератора. Коэффициент трансформации трансформатора ТВБ близок к единице.

В некоторых генераторных установках зарубежного и отечественного производства регулятор напряжения поддерживает напряжение не на силовом выводе генератора «+», а на выводе его дополнительного выпрямителя, как показано на схеме рис. 7.

Схема является модификацией схемы рис. 5, с устранением ее недостатка — разряда аккумуляторной батареи регулятора напряжения при длительной стоянке. Такое исполнение схемы генераторной установки возможно потому, что разница напряжения на клеммах «+» и «Д» невелика. На этой же схеме (рис. 7) показано дополнительное плечо выпрямителя, выполненное на стабилитронах, которые в нормальном режиме работают как обычные выпрямительные диоды, а в аварийных — предотвращают опасные всплески напряжения.

Резистор R, как было показано выше, расширяет диагностические возможности схемы. Этот резистор вообще характерен для генераторных установок фирмы 8osch. Генераторные установки без дополнительного выпрямителя, но с подводом к регулятору вывода фаз, применение которых, особенно японскими и американскими фирмами, расширяется, выполняются по схеме рис. 8. В этом случае схема генераторной установки упрощается, но усложняется схема регулятора напряжения, т.к. на него переносятся функции предотвращения разряда аккумуляторной батареи на цепь возбуждения генератора при неработающем двигателе автомобиля и управления лампой контроля работоспособного состояния генераторной установки.

На вход регулятора может подаваться напряжение генератора или аккумуляторной батареи (пунктир на рис. 8), а иногда и оба эти напряжения сразу.

Конечно, стабилитрон 12, защищающий от всплесков напряжения дополнительное плечо выпрямителя, а также выполнение выпрямителя на стабилитронах может быть использовано в любой из приведенных схем.

Некоторые фирмы применяют включение контрольной лампы через разделительный диод, а в схемах рис. 5, 7 включение ее идет через контактное реле. В этом случае обмотка реле включается на место контрольной лампы. Если генераторная установка работает в комплексе с датчиком температуры электролита, она имеет дополнительные выводы для его подсоединения.

Генераторы на большие выходные токи могут иметь параллельное включение диодов выпрямителя. Для защиты цепей генераторной установки применяют предохранители, обычно в цепях контрольной лампы, соединениях регулятора с аккумуляторной батареей, в цепи питания аккумуляторной батареи.

Дело прошлое, но недавно заходил разговор о фишках генератора. Круглые и овальные. Как совместить?

Мой старый «гена» устал. Ремонтировать было некогда — пришлось поехать и купить новый. Именно новый, малайзийский. Однако при покупке я увидел, что на новом «мама» под овального «папу». Продавец ухмыльнулся и подарил мне переходник. Смысл его такой: фишка с косы вставляется в «маму» как на старом «гене»; от неё идут три провода к овальному «папе», который вставляется в новый генератор.

Доехав до своего города и поставив генератор, я обнаружил, что при включении зажигания до пуска двигателя у меня не загорались лампочки «чек» и «аккумулятор». На свой страх и риск я запустил двигатель и решил проверить работу «гены» неправильным способом — скинул минусовую клемму с аккумулятора. Не заглох — значит генератор работает. Я закинул в группу WhatsApp вопрос про негорящие лампочки. Мне сказали, что это не есть хорошо и нарушена распиновка. То есть не совпадают провода на фишках. Но как точно должны стоять они — не сказали, ибо не помнили. И послали меня в Гугл. Куда я, собственно, и направился.

15 минут поиска дали результат, который я изобразил для наглядности в виде цветных картинок. Эти картинки и представляю вам, вдруг кому надо:

Старый гена был отремонтирован. Заменены подшипники и щетки. Теперь лежит в запасе…

Тут будет немного о генераторах, их взаимозаменяемости, кодах неисправности и прочих связанных со свапом вещах.

Система зарядки Toyota, к которой привыкли сваперы, и которая успешно дожила до 2004+ года, выглядит вот так

Совершенно незамысловатая вещь, но и в её подключении умудряются наделать ошибок на ровном месте (некорректно выбирая точку подключения вывода S генератора). Подробно ознакомиться с принципом действия можно, скачав PDF файл тут

Далее, с 2004 года, на примере LS430 с 3uz-fe АКПП6 американского и европейского рынка, видим всё ту же простецкую схему — с той лишь разницей, что выход состояния генератора подключен не к лампе напрямую, а заходит в блок управления двигателем, откуда попадает в локальную сеть CAN, в блок Gateway ECU (на схеме не показан), оттуда в локальную сеть MPX, и уже оттуда в приборку. Но выход состояния на самом генераторе по-прежнему аналоговый!

А вот на своём местном рынке (JDM) было решено обкатать новую технологию — датчик тока зарядки аккумулятора и систему задания напряжения зарядки генератора — покажу на примере Majesta UZS18x

Сигнальные провода генератора — IG, RLO, M, L: IG (Ignition) — включение, +12В при включенном зажигании RLO (Regulated Load Output) вход управления напряжением стабилизации регулятора в диапазоне 11,8-15 вольт M (Monitor) выход для контроля нагрузки на генератор блоком управления двигателем L (Lamp) выход индикации работоспособности генератора

Появилась возможность выдавать следующие коды неисправностей: P1550 Цепь датчика тока аккумуляторной батареи P1551 Низкий уровень сигнала в цепи датчика тока аккумуляторной батареи P1552 Высокий уровень сигнала в цепи датчика тока аккумуляторной батареи

Бензиновые

Бензиновые генераторы в основной своей массе изготавливают мощностью, не превышающей 20 кВт. Устройства используют для аварийного обеспечения электричеством загородных домов, дач, а также для питания ручных электроинструментов, небольших станков и прочее. Генераторы могут поддерживать освещение придомовой территории, автомобильной стоянки и торговых площадей.

Дополнительная информация. Стандартное топливо для агрегатов – это бензин марки АИ-92. Кратковременно можно заливать в бак оборудования бензин АИ-76 и АИ-95.

Бензиновые генераторы переменного тока могут быть мобильными и стационарными. Особо мощные тяжёлые установки оснащают колёсной парой. В зависимости от модели, устройства оснащают ручным запуском или стартером. Для понижения шумности работы двигателя внутреннего сгорания аппарат помещают в звукопоглощающий кожух.

Генератор для TOYOTA COROLLA (E9, E10, E11, E12, E15, E80, E86, E90, E120, E140, E150, E160, E180)

В нашем интернет-магазине Вы можете купить генератор ТОЙОТА КОРОЛЛА — Е9, Е10, Е11, Е12, Е15, Е80, Е86, Е90, Е120, Е140, Е160, Е180 (купе, седан, универсал, хэтчбэк) с двигателем бензин / дизель / эластичное топливо / бензин/этанол / бензин/газ(кпг) / бензиновый гибрид, следующих модификаций:

COROLLA купе (AE86)

с 1983/05 по 1987/07

• 1.6 sr 16v (78 л.с.)
• 1.5 l (83 л.с.)
• 1.6 gti twin cam (131 л.с.)
• 1.6 gt 16v (ae86) (124 л.с.)
• 1.6 16v (115 л.с.)

COROLLA Liftback (_E8_)

с 1983/06 по 1989/05

• 1.6 (ae82) (84 л.с.)
• 1.8 d (ce80) (64 л.с.)
• 1.6 (91 л.с.)
• 1.8 d (58 л.с.)
• 1.3 (82 л.с.)
• 1.3 (ee80) (75 л.с.)
• Показать еще
• 1.6 (ae82) (79 л.с.)
• 1.6 (ae82) (116 л.с.)
• 1.6 (86 л.с.)
• 1.6 (ae82) (73 л.с.)
• 1.3 (ae80) (65 л.с.)

COROLLA (_E8_)

с 1983/06 по 1989/06

• 1.6 (ae82) (84 л.с.)
• 1.8 d (58 л.с.)
• 1.8 d (64 л.с.)
• 1.3 (82 л.с.)
• 1.3 (ae80/ee80) (75 л.с.)
• 1.6 (ae82) (79 л.с.)
• Показать еще
• 1.6 (ae82) (72 л.с.)
• 1.3 (ae80) (65 л.с.)
• 1.6 (73 л.с.)

COROLLA (_E9_)

с 1987/05 по 1994/09

• 1.6 i 20v (ae92) (139 л.с.)
• 1.3 (81 л.с.)
• 1.6 (116 л.с.)
• 1.8 d (64 л.с.)
• 1.6 4wd (90 л.с.)
• 1.6 (ae92) (90 л.с.)
• Показать еще
• 1.5 dx (116 л.с.)
• 1.6 (185 л.с.)
• 1.6 (197 л.с.)
• 1.3 i (ee90) (75 л.с.)
• 1.6 gl 4wd (95 л.с.)
• 1.6 i 4wd (105 л.с.)
• 1.5 (71 л.с.)
• 1.4 (ae90) (82 л.с.)
• 1.6 awd (103 л.с.)
• 1.6 xl (95 л.с.)
• 1.6 (103 л.с.)
• 1.5 (125 л.с.)
• 1.6 i (105 л.с.)
• 1.8 d (67 л.с.)
• 1.5 4wd (125 л.с.)
• 1.8 (107 л.с.)

COROLLA Compact (_E9_)

с 1987/05 по 1995/10

• 1.3 (82 л.с.)
• 1.3 (ee90) (75 л.с.)
• 1.6 (ae92) (90 л.с.)
• 1.6 gti (ae92, ae93) (116 л.с.)
• 1.8 d (ce90) (64 л.с.)
• 1.6 gl 4wd (95 л.с.)
• Показать еще
• 1.6 i (ae92) (105 л.с.)
• 1.8 d (ce90) (67 л.с.)
• 1.6 xl (95 л.с.)
• 1.5 (116 л.с.)
• 1.5 (125 л.с.)
• 1.5 4wd (125 л.с.)
• 1.8 efi (ae93) (136 л.с.)
• 1.8 i (ae96) (116 л.с.)
• 1.6 i (ae94) (102 л.с.)

COROLLA купе (_E9_)

с 1987/05 по 1995/10

• 1.6 (117 л.с.)
• 1.6 (97 л.с.)
• 1.6 (136 л.с.)
• 1.6 (103 л.с.)

COROLLA Liftback (_E9_)

с 1987/07 по 1995/10

• 1.6 i 20v (ae92) (139 л.с.)
• 1.3 (81 л.с.)
• 1.6 gti (125 л.с.)
• 1.6 4wd (90 л.с.)
• 1.3 i (ee90) (75 л.с.)
• 1.6 (ae92) (90 л.с.)
• Показать еще
• 1.8 d (ce90) (64 л.с.)
• 1.6 (95 л.с.)
• 1.5 (71 л.с.)
• 1.5 (87 л.с.)
• 1.6 (ae92) (105 л.с.)
• 1.8 d (ce90) (67 л.с.)
• 1.4 (ae90) (82 л.с.)
• 1.6 4wd (105 л.с.)
• 1.5 (116 л.с.)
• 1.5 (125 л.с.)
• 1.5 4wd (125 л.с.)
• 1.6 efi (ae92, ae93) (116 л.с.)
• 1.8 efi (ae93) (136 л.с.)
• 1.6 i (ae94) (102 л.с.)

COROLLA Station Wagon (_E9_)

с 1987/12 по 1992/12

• 1.6 (ae92) (95 л.с.)
• 1.3 (ee90) (75 л.с.)
• 1.8 d (ce90) (64 л.с.)
• 1.6 awd (103 л.с.)
• 1.6 (ae92) (90 л.с.)
• 1.6 4wd (95 л.с.)
• Показать еще
• 1.6 xli 4wd (ae95) (105 л.с.)
• 1.8 d (ce90) (67 л.с.)
• 1.6 (103 л.с.)
• 1.6 xli (105 л.с.)

COROLLA (_E10_)

с 1991/06 по 1999/11

• 1.6 i 20v (ae101) (159 л.с.)
• 1.8 4wd (120 л.с.)
• 1.6 (115 л.с.)
• 1.6 (103 л.с.)
• 1.3 xli 16v (ee101) (88 л.с.)
• 1.3 12v (ee100_) (72 л.с.)
• Показать еще
• 2.0 d (ce100_) (72 л.с.)
• 1.8 (117 л.с.)
• 1.8 i (116 л.с.)
• 1.6 (106 л.с.)
• 1.3 xli (ee101_) (75 л.с.)
• 1.6 si (ae101_) (114 л.с.)
• 1.8 (121 л.с.)

COROLLA Liftback (_E10_)

с 1992/05 по 1997/04

• 1.3 12v (ee100_) (72 л.с.)
• 1.3 xli (ee101_) (88 л.с.)
• 1.6 gli (ae101_) (114 л.с.)
• 2.0 d (ce100_) (72 л.с.)
• 1.8 gt (ae102_) (117 л.с.)

COROLLA Wagon (_E10_)

с 1992/05 по 1997/04

• 1.6 4wd (107 л.с.)
• 1.6 (107 л.с.)
• 1.3 12v (ee100_) (72 л.с.)
• 1.6 (103 л.с.)
• 1.3 xli 16v (ee101_) (88 л.с.)
• 1.6 si (ae101_) (114 л.с.)
• Показать еще
• 2.0 d (ce100_) (72 л.с.)
• 1.8 xl 4wd (120 л.с.)
• 1.8 xl (120 л.с.)
• 1.8 (117 л.с.)
• 1.8 (110 л.с.)
• 1.8 4wd (125 л.с.)
• 1.3 xli (ee101_) (75 л.с.)
• 1.8 16v 4wd (ae103_) (110 л.с.)

COROLLA Compact (_E10_)

с 1992/05 по 1999/11

• 1.3 12v (ee100_) (72 л.с.)
• 1.3 xli 16v (ee101) (88 л.с.)
• 1.6 si (ae101_) (114 л.с.)
• 2.0 d (ce100_) (72 л.с.)
• 1.8 gti 4wd (110 л.с.)
• 1.8 gt (ae102_) (117 л.с.)
• Показать еще
• 1.6 i (ae101) (106 л.с.)
• 1.3 xli (ee101_) (75 л.с.)

COROLLA Wagon (__E11_)

с 1997/04 по 2001/10

• 1.4 (ee111_) (86 л.с.)
• 1.6 (ae111_) (110 л.с.)
• 1.6 aut. (ae111_) (107 л.с.)
• 2.0 d (ce110_) (72 л.с.)
• 1.8 4wd (ae115_) (110 л.с.)
• 2.0 d-4d (116 л.с.)
• Показать еще
• 1.8 4wd (125 л.с.)
• 1.8 (110 л.с.)
• 1.4 16v (zze111_) (97 л.с.)
• 1.6 16v (zze112_) (110 л.с.)
• 1.9 d (wze110_) (69 л.с.)
• 2.0 d-4d (110 л.с.)
• 2.0 d-4d (90 л.с.)

COROLLA Compact (_E11_)

с 1997/04 по 2002/01

• 1.4 (ee111_) (86 л.с.)
• 1.6 (ae111_) (110 л.с.)
• 1.6 aut. (ae111_) (107 л.с.)
• 2.0 d (ce110_) (72 л.с.)
• 2.2 td (90 л.с.)
• 1.5 (106 л.с.)
• Показать еще
• 1.4 (zze111_) (97 л.с.)
• 1.6 (zze112_) (110 л.с.)
• 1.9 d (wze110_) (69 л.с.)
• 2.0 d-4d (110 л.с.)
• 2.0 d-4d (90 л.с.)

COROLLA Liftback (_E11_)

с 1997/04 по 2002/01

• 1.4 (ee111_) (86 л.с.)
• 1.6 (ae111_) (110 л.с.)
• 1.6 aut. (ae111_) (107 л.с.)
• 2.0 d (ce110) (72 л.с.)
• 1.8 (ae112) (116 л.с.)
• 1.4 (zze111_) (97 л.с.)
• Показать еще
• 1.6 (zze112_) (110 л.с.)
• 1.9 d (wze110_) (69 л.с.)
• 2.0 d-4d (90 л.с.)

COROLLA (_E11_)

с 1997/04 по 2002/06

• 1.4 (ee111_) (86 л.с.)
• 1.6 aut. (ae111_) (107 л.с.)
• 2.0 d (ce110_) (72 л.с.)
• 1.3 (75 л.с.)
• 2.2 td (90 л.с.)
• 1.6 i 20v (ae111) (165 л.с.)
• Показать еще
• 1.8 (116 л.с.)
• 1.5 (106 л.с.)
• 1.8 (126 л.с.)
• 1.4 16v (zze111_) (97 л.с.)
• 1.6 16v (zze112_) (110 л.с.)
• 1.9 d (wze110_) (69 л.с.)
• 2.0 d-4d (110 л.с.)
• 2.0 d-4d (90 л.с.)

COROLLA седан (_E12J_, _E12T_)

с 2001/03 по 2008/03

• 1.8 (131 л.с.)
• 1.5 g 4wd (109 л.с.)
• 1.3 (87 л.с.)
• 1.5 (109 л.с.)
• 1.8 (136 л.с.)
• 1.8 (125 л.с.)
• Показать еще
• 1.4 vvt-i (97 л.с.)
• 1.6 vvt-i (110 л.с.)
• 2.0 d-4d (90 л.с.)
• 1.8 (132 л.с.)
• 2.0 d-4d (116 л.с.)
• 1.4 d-4d (75 л.с.)
• 1.4 d-4d (90 л.с.)
• 1.8 (173 л.с.)
• 1.8 4×4 (128 л.с.)
• 1.5 (110 л.с.)

COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_)

с 2001/11 по 2007/02

• 1.8 4wd (136 л.с.)
• 1.4 vvt-i (97 л.с.)
• 1.6 vvt-i (110 л.с.)
• 2.0 d-4d (90 л.с.)
• 2.0 d-4d (110 л.с.)
• 1.8 vvtl-i ts (192 л.с.)
• Показать еще
• 2.0 d-4d (116 л.с.)
• 1.8 vvti (136 л.с.)
• 1.4 d (90 л.с.)
• 1.8 vvtl-i ts (224 л.с.)
• 1.8 vvtl-i ts (218 л.с.)
• 1.6 vvti (124 л.с.)

COROLLA универсал (_E12J_, _E12T_)

с 2001/12 по 2007/02

• 1.8 4wd (136 л.с.)
• 1.4 vvt-i (97 л.с.)
• 1.6 vvt-i (110 л.с.)
• 2.0 d-4d (90 л.с.)
• 2.0 d-4d (116 л.с.)
• 1.8 (136 л.с.)
• Показать еще
• 1.4 d4-d (90 л.с.)

COROLLA универсал (_E14_)

с 2006/09

• 1.5 4wd (105 л.с.)
• 1.8 4wd (133 л.с.)
• 1.5 (110 л.с.)
• 1.8 (144 л.с.)
• 1.8 flex (136 л.с.)

COROLLA седан (E15_)

с 2006/11

• 1.8 vvti (137 л.с.)
• 2.2 d-4d (177 л.с.)
• 1.4 d-4d (90 л.с.)
• 1.4 vvt-i (97 л.с.)
• 1.6 dual vvti (124 л.с.)
• 1.33 (101 л.с.)
• Показать еще
• 2.0 d-4d (126 л.с.)
• 1.8 flex (136 л.с.)
• 1.8 vvtl-i (zze152) (136 л.с.)
• 1.5 4wd (105 л.с.)
• 1.6 cng (109 л.с.)
• 1.6 vvt-i (110 л.с.)
• 1.8 4wd (133 л.с.)
• 1.5 (110 л.с.)
• 1.6 vvti (109 л.с.)
• 1.8 (132 л.с.)
• 1.8 flex (144 л.с.)
• 1.8 vvti (132 л.с.)
• 2.4 (aze141_) (158 л.с.)
• 2.4 (160 л.с.)
• 1.3 vvt-i (86 л.с.)
• 1.6 (132 л.с.)
• 1.8 (147 л.с.)
• 1.8 cng (132 л.с.)
• 2.0 flex (154 л.с.)
• 2.0 (146 л.с.)
• 1.8 vvti (140 л.с.)
• 1.8 (144 л.с.)
• 1.8 (151 л.с.)
• 2.0 vvti (zre143) (139 л.с.)
• 2.0 vvti (zre153) (152 л.с.)
• 2.0 vvti (158 л.с.)
• 1.6 vvti (122 л.с.)

COROLLA Наклонная задняя часть (E15)

с 2007/05

• 1.8 vvtl-i (zre152) (136 л.с.)

COROLLA седан (_NZE16_)

с 2012/05

• 1.5 4wd (103 л.с.)
• 1.3 (95 л.с.)
• 1.5 (109 л.с.)

COROLLA универсал (NKE16_, NZE16_)

с 2012/05

• 1.5 4wd (103 л.с.)
• 1.5 (109 л.с.)
• 1.8 (140 л.с.)
• 1.5 hybrid (73 л.с.)

COROLLA седан (NRE18_, ZRE17_, ZRE18_, NDE18_)

с 2013/06

• 1.4 d-4d (90 л.с.)
• 1.6 bifuel (122 л.с.)
• 1.8 vvti (133 л.с.)
• 1.8 vvti (140 л.с.)
• 1.3 (99 л.с.)
• 1.6 (132 л.с.)
• Показать еще
• 1.8 vvt-i (151 л.с.)
• 2.0 vvt-i (146 л.с.)
• 1.8 flex (144 л.с.)

GRblZyN › Блог › Генератор от TOYOTA.

Купив ВАЗ 2114 (первую свою машину) загорелся идеей поставить генератор японского автопрома. Идея зрела, а зарядка компосировала мозг конкретно и по существу. И вот 2 года спустя мной был обнаружен случайно генератор TOYOTA CROWN б/у за 2500 деревянных в магазине запчастей. Новый генератор ЛАДА стоил на тот момент 4000-4500 деревянных.
Контакт L — это индикатор на панель приборов (его я сделал проводом красного цвета чтобы не было ошибки), а так же приделал разъем папа для фишки ВАЗовского контакта. Остальные 2 контакта нам надо подключить к «+» аккумулятора автомобиля (далее расскажу недочет прямого подключения).

На стадии покупки было полностью сверен шкиф ремня генератора с оригинальным ВАЗовским генератором от 2112. Так же было сверено крепление к двигателю. Все сходилось отлично. За исключением натяжного крепления оно было расположено в нужном положении но смотрело в другую сторону от планки натяжки. В соседнем магазине было куплено натяжное для генератора УАЗ

В этот же день припаял проводки, разъемы я встал на яму и снял ВАЗовский генератор с машины. Генератор от TOYOTA был проверен на износ щеточного узла и колец. При установке генератора TOYOTA заранее одевайте оригинальный ремень генератора ВАЗ, так как прикрутив крепление генератора к двигателю ремень будет сидеть почти в натяг.

Натяжной болт ВАЗ я взял за основу и подставив натяжное УАЗ прихватил его на натяжной планке на корпусе двигателя. Путем приложения некоторой силы через рычаг типа фомка на 8 клапанном моторе выполняется сверху я натянул ремень до нормального состояния и затянул все болты натяжного устройства. Также подтянул болт поворотный на креплении к двигателю. Подключил все разъемы и проверил работу Генератора: результат 14.5 вольт на клеммах аккумулятора на холодную.
Да не забудьте снять клемму на время смены Генератора чтобы не замкнуть чегонибудь!
По подключению разъемов: 1. Индикатор разряда работает в штатном режиме и не требует никаких изменений 2. По желанию можно замазать разъем термоклеем или найти штекер для гены. 3. 2 остальных провода подключаемых к «+» аккумулятора при прямом соединение с клеммой будут давать ток разряда примерно 4 А (выяснилось при эксплуатации). В ходе обдумывания проблемы на решение есть 2 выхода: а) Напрямую соединяю их с проводом идущим от «Реле зажигания» находящимся слева от пассажира в салоне (искал методом выверки схемы по цвету провода и какая релюшка щелкала) таким образом ток на генератор будет поступать только в случае пуска двигателя (наименее затратный) использоввал просто провод длиной около 2х метров может и больше. Минус такой опосредственный в этом случае Генератор у меня лично стал выдавать 15 В на холодную под нагрузкой опускается до примерно 14.5 В. Я доволен. б) установить реле 30А стандартное ВАЗовское в цепь аккумулятор, сигнал на замыкание так же подавать с контакта после реле зажигания. Метод затратен был для меня на эту релюшку и был признан мной нецелесообразным (много мороки). Возможно конечно ресурс лампочек и будет по ниже, но с такими потерями как у меня это не сильно наверное скажется. Так же через 3 или 4 дня неделю после поездок проверял на кипение электролита, все в норме.

На схеме четко видно, какой вывод куда следует. А так же в нижнем левом углу схемы показано два разъема генератора, «четырех-пиновый и трех-пиновый».

Вывод S служит для контроля напряжения на аккумуляторной батарее и напряжение на нем – это «обратная связь» для регулятора.

При отсутствии напряжения на данном выводе, генератор будет работать, но будет отсутствовать контроль заряда, то есть лампа аккумулятора будет гореть постоянно, а также будет присутствовать «перезаряд» аккумуляторной батареи (нет обратной связи), то есть напряжение свыше 14,5 вольт.

На некоторых автомобилях присутствует предохранитель, который называется ALT S .

Так же при падении напряжения на этом выводе будет «перезаряд» аккумуляторной батареи.

Вывод L служит для контроля заряда, то есть он напрямую связан с лампой индикатора зарядки, он также проверяется простой «контролькой» относительно “-” (минуса) при включенном зажигании, лампа индикатора и «контрольки» светятся в пол-накала.

Если же ни та, ни другая не подсвечиваются – у нас или обрыв проводки, либо просто лампа индикатора зарядки сгорела.

Вывод IG служит для возбуждения генератора, при его отсутствии генератор не будет работать.

Вывод М связан с блоком управления двигателем, о его значении ничего не могу сказать, так как генераторы с таким регулятором в ремонт не приходили.

Ну и соответственно проверка силового «плюса» генератора. При его отсутствии генератор будет просто крутиться «вхолостую» не давая зарядки.

Если выводы L и IG мы смотрим (проверяем) при включенном зажигании, то напряжение на выводе S присутствует постоянно.

Если при первичной диагностике не было выявлено отсутствия напряжения на том или ином выводе, то принимаем решение о снятии генератора, предварительно проверив натяжение приводного ремня.

Ставим аккумуляторную батарею на зарядку, снимаем генератор.

После снятия генератора осматриваем его на наличие механических повреждений после чего приступаем к разборке генератора.

1. Регулятор напряжения

2. Щеточный узел

5. Ротор (обмотка возбуждения)

Разобрав генератор, приступаем к проверке деталей.

Осматриваем щеточный узел на обрыв, высоту щеток и легкость хода.

Проверяем диодный мост с помощью мультиметра:

Проводимость диодов от + к –

И отсутствие проводимости от – к +

Проверяем сопротивление обмотки возбуждения (ротор), должно быть от 2,5до 4 Ом, для надежности проверяем ток, потребляемый обмоткой возбуждения: 3-4,5 А.

Если же сопротивление обмотки меньше нормы и, как следствие, ток потребления выше 5 Ампер,обмотка меняется, попутно меняется регулятор напряжения, так как он рассчитан на ток не выше 5 Ампер, поэтому при такой неисправности обмотки регулятор «вылетает» немедленно.

А также проверяем обмотку возбуждения на замыкание на корпус, для этого мы используем 220 вольт.

Нехитрое приспособление для проверки замыкания обмоток статора и ротора на корпус. Щупы для проверки идут в разрыв питания лампы 220 вольт, соответственно, если есть замыкание - лампа загорается.

Далее проверяем статор на замыкание на корпус также с помощью 220вольт.

Осматриваем статор на наличие механических повреждений, разрушения изоляции.

Регулятор раньше проверяли на самодельном стенде, но потом отказались от данной процедуры из за высокой трудоемкости. Если все вышеперечисленное исправно, а генератор не работает, то соответственно автоматически меняем регулятор.

Ставим генератор на стенд ( Новгородской фирмы ГСТ-К)

Проверяем его в различных режимах: диагностика, токоскоростная характеристика, вольт-амперная характеристика.

Общий вид стенда

Меню	Выбираем нужный режим
Обычный тест	Токоскоростная характеристика в автоматическом режиме
Вольт-Амперная характеристика	Так же есть возможность прос- мотра осциллограм для наблюдения «перекоса» по фазам генератора

После чего делаем распечатку полученных параметров и устанавливаем генератор на автомобиль.

Все запчасти устанавливаемые на генератор – БУ, то есть «контрактные».

Перед ремонтом очень важно внимательно поговорить с Клиентом, что бы попытаться выяснить и понять для себя причину выхода из строя генератора. Генераторы фирмы DENSO достаточно надежные и выходят из строя редко, не считая износа щеточного узла, а по халатности владельцев автомобилей, бывает и другое: посаженная «в ноль» аккумуляторная батарея, помытый «от души» двигатель и т.д.

P.S Данная статья не является «законченным техническим решением», а только отображает частный случай.

Читайте также:

  
• Паджеро 4 ремонт генератора
  
• Где находится датчик давления мазда премаси
  
• Установка датчика температуры масла на уаз
  
• Распиновка датчика включения вентилятора ауди 80 б4
  
• Генератор не выдает 14 вольт на ваз 2106