Паджеро 4 ремонт генератора

Обновлено: 24.01.2025

В общем, решил написать тут отчётец небольшой.
После покупки авто, явных проблем вроде с генератором не наблюдалось, но всё это по моему незнанию. Потом начал замечать, что потеют крышки на аккумуляторе, да и площадка под ним вся была изъедена ржавчиной от протекшего у прежнего хозяина электролита. Лампа контроля зарядки на приборке не загоралась при включении зажигания.

Начал мерить заряд на рабочем двигателе и понял, что регулятор своих функций не выполняет - при повышении оборотов больше 2500 напряжение было больше 15V. Ещё из симптомов было то, что на выводе L генератора постоянно присутствовало напряжение 12V сразу после включения зажигания, это и объясняло то, что контрольная лампа не горела.
От того у меня не правильно зимой работал блок управления розжигом свечей - после включения зажигания блок SRG сразу переходил на вторую стадию прогрева, при этом контрольная лампа работы свечей не горела и вместо положенных 8 секунд первого этапа перед пуском двигателя, на свечи напряжение подавалось сразу все 3 мин. Заводиться машина, конечно, заводилась, но то, что у меня работало что-то не так как нужно напрягало.
Ну, это я немного отвлёкся от темы.

И так, имеем снятый с двигателя 4M40 PajeroII 98г.в. генератор с маркировкой ME201837 A3TA3098 12V 90А 7Х28.
alt="Изображение" />

Откручиваем 4 длинных болта, стягивающих переднюю и заднюю крышки и статор генератора. Затем, осторожно постукивая в торцевые выступы передней крышки, отделяем её от статора. Если щётки генератора достаточно свежие и мало сточены, то, возможно, при отделении передней крышки с ротором от статора эти щётки будут поломаны подшипником задней крышки, который остаётся на валу ротора. В моём же случае, щётки остались целыми. Дальше нужно будет открутить гайку с клеммы В+ и освободить клемму F (провод припаянный к одной из фаз статора), если такая имеется на вашем генераторе, протолкнув её внутрь корпуса.
Теперь можно будет вывернуть 3 винта, подлез к ним крестовой отвёрткой через внутренности статора. 2 из этих винтов крепят регулятор
alt="Изображение" />

а 1 диодный мост к задней крышке.
alt="Изображение" />

После этого, отделить статор от задней крышки лёгкими постукиваниями по её торцу. Статор отделится вместе с регулятором, щёточным узлом и диодным мостом.

Для дальнейших манипуляций нам понадобится паяльник желательно мощностью не менее 80 Вт. Сам я использовал паяльник на 65Вт и его, откровенно говоря, немного не хватало. Прежде всего необходимо отпаять три вывода обмотки статора идущие к диодному мосту.
alt="Изображение" />

Затем нужно отпаять 2 ламеля регулятора от диодного моста. Мой диодный мост был покрыт хлопьевидными окислами от алюминиевого радиатора. Предварительно зачистив их металлической щёткой, я приступил к прозвонке моста. Конструктивно мост состоит из двух радиаторов с намертво приваренными к ним силовыми диодами одним из своих полюсов, электролитического конденсатора и монтажно-контактной планки из пластмассы, на которой распаяны диоды обмотки возбуждения ротора. Всего на моём мосту было 9 диодов - 6 из них силовые и 3 питающие обмотку возбуждения. Корпуса радиаторов являются проводниками. Один из корпусов соединён с болтом В+, а второй должен контактировать с массой генератора.
alt="Изображение" />
alt="Изображение" />

Прозвонка показала, что все 9 диодов вполне исправны. Но не было контакта между корпусом плюсового радиатора и монтажно-контактной планкой, а так же между корпусом минусового радиатора и крпусом конденсатора. Основная проблема диодного моста заключается в его конструкции. Со временем электрический контакт в указанных местах пропадает из-за окисления радиаторов под действием попавшей влаги и протекающего по ним тока, и получается, что на регулятор перестаёт поступать напряжение с вывода В+ генератора и обмотка возбуждения работает непрерывно. Регулятор перестаёт контролировать напряжение на выходе генератора и происходит перезаряд аккумулятора. Так же, прозвонка показала, что между выводом L генератора и соответствующей щёткой отсутствует проводимость, видимо оборвана цепь внутри самого реле регулятора. Контрольная лампа гореть при этом не будет.

Для восстановления электрического контакта необходимо будет отпаять 3 силовых диода минусового радиатора от монтажной планки. Проделать это можно при помощи канцелярского выдвижного ножа, просунув его лезвие между нагретыми паяльником выводами диодов идущих к обмотке статора.
alt="Изображение" />

Располовинив диодный мост стало возможным произвести окончательную его чистку со стороны диодов от окислов.
alt="Изображение" />

Теперь нужно будет отпаять плюсовой вывод конденсатора и выводы оставшихся силовых диодов от монтажной планки - это даст возможность подлезть к месту контакта плюсового радиатора с монтажной планкой, которое необходимо будет зачистить мелкой наждачкой.
alt="Изображение" />

Для более надёжного контакта в этом месте, я сделал небольшое медное колечко из тонкой проволоки и вложил его между радиатором и контактом монтажной планки.
alt="Изображение" />
alt="Изображение" />

В дальнейшем, когда диодный мост будет прикручен к задней крышке генератора, это колечко будет обеспечивать более надёжный контакт. Минусовой вывод конденсатора так же необходимо зачистить мелкой шкуркой. Щеточный узел необходимо очистить спиртом от угольной пыли и можно приступать к сборке. После пайки все места я покрыл лаком ( одолжил у жены лак для ногтей ). При разборке я немного содрал лак с обмотки статора, пришлось эти места так же обезжирить спиртом и покрыть лаком. Вывод F я припаивать не стал - в авто он не используется.

Для восстановления работоспособности контрольной лампы я решил расковырять реле регулятор. Отпаял 6 выводов от щёточного узла и расковырял герметик. Само реле выполнено в виде интегральной схемы залитой компаундом. Когда я попытался отодрать и его, то повредил безкорпусные полупроводники.
alt="Изображение" />

Уже позже, в инете я случайно натолкнулся на решение проблемы индикации рабочего состояния. На каком то форуме, где как я понял общались сами электрики с автосервисов, один из мастеров поделился с другими способом ремонта генераторов с двигателей 4М40. Всё оказалось очень просто, необходимо было всего лишь припаять диод между выводом L и соответствующей щёткой ротора. Только нужно предварительно прозвонить щеточный узел и определиться с местом пайки диода.
alt="Изображение" />

Ну чтож, теперь остаётся 2 пути - либо колхозить с ВАЗовским реле регулятором, либо покупать родной.

Проштудировав инет на счёт покупки регулятора и диодного моста (на будущее), по каталогу Exist, на мой генератор нашёл регулятор с щёточным узлом ME701363 за 5900руб., либо заменитель Тайваньской фирмы Mobiletron VR-H2009-79 по цене около 715р., либо Германской фирмы Cargo 139110 за 1345руб. А вот с диодным мостом пришлось повозиться. Мост ME701353 или ME701861из каталога Exist за 3300руб. аналогов не имеет. В результате упорных поисков был найден даташит на различные диодные мосты, в котором была информация, что в генераторах A3TA3098 (и не только в них) можно использовать другой мост - ME701716.
alt="Изображение" />

Для него в Exist нашёлся заменитель той же фирмы Mobiletron RM-116 за 1140р., или другой Тайваньской фирмы Utm MIA10039 за 715р., либо же Cargo 139111 за 1450руб.

Сначала думал прикупить ВАЗовский регулятор и даже, разобравшись с принципами работы разных моделей, определил, что вполне можно использовать отечественный Я112В1 или его аналоги и нарисовал схему включения такового.
alt="Изображение" />
alt="Изображение" />

Его можно запросто разместить на месте родного реле и так же залить герметиком. Но в этом случае потребовалось бы изменить проводку - вывод S генератора нужно было подключить к цепи 12V, напряжение в которой появляется после включения зажигания. Но потом оценив все "за и против", решил купить новое реле фирмы Mobiletron VR-H2009-79.
alt="Изображение" />

После установки гены на двигатель, теперь при включении зажигания, как и положено, горит контрольная лампа, а после запуска движка - тухнет. Заряд, как и должен быть, не превышает 14,5V во всём диапазоне оборотов работы двигателя. И блок прогрева свечей, к стати, теперь работает так как надо!
Цель достигнута.

В рамках подготовки к предстоящей поездке в Крым решил сделать профилактику своему генератору. предпосылок для его переборки не было, просто пробег авто заставил об этом задуматься и как оказалось не зря!

для переборки гены были закуплены следующие запчасти:
1) щетки генератора — Krauf AHM0817KR — 120р за 2 щетки.
2) Задний подшипник генератора — NTN/SNR SC8A37LLH (в оригинале идет именно такой подшипник) — 230р
3) Передний подшипник генератора — NSK 6303DDUCM (в оригинале идет именно такой подшипник) — 160р

Так же давно уже были закуплены 3 ремня навесных агрегатов + ролик натяжителя ремня кондиционера фирмы GMB (был просто в наличии, сегодня наткнулся на не очень лестный отзыв о нем, так что посмотрим сколько проходит) — все это добро обошлось мне порядка 700р

Фоток сделал не много, так что инструкцию опишу только буквами, без подкрепления фотками(

1) снимаем воздуховод воздушного фильтра (крепиться на 2 болтах под головку на 10)
2) снимаем верхнюю часть короба воздушного фильтра вместе с патрубком турбины (откручиваем хомут головкой на 10) и патрубком картерных газов. Отсоединяем разъем МАФ сенсора и подогрева картерных газов и откладываем, корпус фильтра в сторону
3) откручиваем головкой на 10 нижнюю часть корпуса воздушного фильтра, при этом не забыв из него извлечь сам воздушный фильтр)
4) отучиваем патрубок турбины идущий на интеркуллер со стороны турбины, его можно не снимать, далее откручиваем крепление пайпа идущего к интеркуллеру от стакана (2 болтика на 10) и пайп вместе с патрубком отодвигаем в сторону

теперь приступим к снятию ремней
5) снимаем верхний кожух вентилятора, держится на защелках
6) для простоты работ я снял крыльчатку вентилятора вместе в вязкомуфтой, крепиться она на 4 гайках под 12 ключ, для удобства откручивая придерживаем крыльчатку ключом на 17 за соответствуюшие пазы, после снятия крыльчатки открывается прекрасный вид ко всем ремням и натяжным механизмам.
7) Первым снимаем ремень кондиционера, ослабив гайку ролика натяжителя (головка на 14) откручиваем болт натяжителя (головка на 14), тем самым ослабляя ремень. после того как ремень будет снят, откручиваем ролик натяжителя, нам же его еще менять
8) ослабляем болт, фиксирующий натяжитель генератора (головка на 12), далее ослабляем болт самого натяжителя (головка на 12), снимаем ремни генератора
9) откручиваем натяжитель генератора и откладываем его в сторону
10) головкой на 12 откручиваем силовой провод, ИЗОЛИРУЕМ ЕГО его и отгибаем в сторону, я надел на него изоляционную перчатку
11) отводим генератор от двигателя (я воспользовался ломиком), для того чтоб получить доступ к нижней гайке крепления генератора, ключом на 17 откручиваем ее, вынимаем болт
12) отсоединяем разъем генератора и он у вас в руках

13) откручиваем 4 болта (головка на 8) корпуса генератора, которые удерживают 2 половины генератора
14) легкими постукиваниями молотка выбиваем одну половинку гены из другой

Видим картину что в генератор я полез все-таки не зря, щеткам скоро должен был прийти маленький пушистый зверек)

15) сначала я решил заняться заменой щеток, для этого не обязательно отпаивать реле регулятор с щеткодерателем! как многие в инете советуют, достаточно лишь отсоединить заднюю крышку генератора от статора, открутив 3 шурупа и гайку на 12 силового разъема, после чего открывается прекрасный доступ к щеткам, выпаиваем старые и впаиваем новые.

Коллеги! Приветствую.
В течение полугода, после замены ремней, мучал меня тихий, "мелкий" писк. Был выявлен сразу после замены ремней. Грешили с другом на подшипники гены. И вот наконец-то, победив лень, и устаканив обстоятельства на работе(читай остановил участок для личных целей), загнал машину в производство. Лясы, балясы, так уж у нас с ним заведено, не спеша, с кофейком, с сигареткой, процесс — пошёл.

Туда-сюда, скинули, разобрали. Подшипники покупались NSK, идут у нас в оригинале.

Без задней мысли, разобрали, вытащили, вставили, собрали.
А я тем временем был занят уже процедурами. Вытаскивал из маринада лепёхи мяса. Даже мангал развёл.

Прибегает корифей, с криками: "Шеф, всё пропало". Как бы, всё, ничего, но время близиться к 22.00. Люфт.
Твою ж маму. Разбираем. Выясняем.

Далее решаем что делать и ищем пути решения вопроса. Выяснили, что писк по всей видимости от заднего. Так как присутствует шелест при кручении. Оставляем его. Берём передний старый, а он как новый по своим качествам. Ну, делать нечего, оставляем так. Передний, прошедший 180 тыр( в норме) и задний новый ставим.
Собираем, люфт — отсутствует. Ура.
Далее лезим в нутро. И узнаём, что турбина имеет радиальный люфт. Возникает вопрос, нормально ли это?
Лезем дальше. Помпа, имеет радиальный люфт. Опять вопрос, менять, иль ещё канает?

Ну, херли делать, репу почесали, собираем. Вернее, дружище собирает. А я погнал завершать начатое.

НО, завёлся, а писк остался, но не прогрессирующий при включении нагрузки.
Собственно, несколько, вопросов про люфты. Вроде как выяснили, что для турбины, не страшно. А вот на помпу теперь грешим из-за писка. Я не жадный, но при стоимости неоригинала в районе 2 тыр, оригинал за 14-16 тыр. жаба сразу за горло вцепилась всеми лапами. Кто какую ставил, сколько проходила? Далее возник вопрос по поводу ремней ГиК. Когда в прошлом году менял, не приметил, были ли они растянуты по разному. Сейчас один ремень, опять же, не засекли какой, немного больше растянут. Кто с таким сталкивался и в чём может быть причина?
За комменты буду признателен, но просьба пальцем в небо не тыкать и доказывать с усилием о своей правоте тоже не надо. Просто, выводы, доводы, с теорией, а лучше с практикой!
Всем, Шалом))

Неисправность генератора 4М40.Подскажите что может быть!

апну тему.
столкнулся вчера с такой траблой. пол дня нормально отьездил, но с каждым разом все дольше и дольше крутил стартер. в оконцовье, приехал, заглушил, поставил на сигналку и. и не услышал ответа от сиги и от авто. и не заводицца и не ставится на охрану. К вечеру совсем тяжко, на последнем "издыхании" аккумы крутили. ездю со светом, т.е. по идее батарейки должны были заряжаться, ан нет. Сегодня еле-еле завел. доехал до гаража и все, аккумы померли совсем. Зарядил пару часов и с пол оборота завелся. Подъежал сосед на Пыже с 56м мотором, переговорили с ним, у него та же проблема, "задолбался покупать новые аккумы", ГЕНА работает когда ему захочецца. у меня тож самое (((
Форумы поковырял, такая трабла у многих. Народ изредка говорит о "регуляторе напряжения", шо це?!

Ну и собсна вопрос, господа. ЧТО ДЕЛАТЬ? ))) и как с эти бороться? перепбрал все предохранители под капотом и в салоне, "простукал" релюхи ( на случай их "залипания", мало ли х.з.).

да, и еще, по отдельности каждый аккум показывает по 12 с чем-то вольт, подключеные и на работающем моторе по 14,2 вольта, т.е. норма и гена в принципе, работает. так в чем же дело. Да многа букав, но. ))))
Жду комментариев.

Адрес: Владивосток Сообщений 3,659

Если проблема в генераторе, то лучше менять в сборе. Из личного опыта (на диз. Тойоте) по совету ОПЫТНОГО электрика менял интегралку (а она дорогая), потом всетаки пришли к мнению что и диодный мост мертв (хотя вначале звонился), при этом новая интегралка приказала долго жить. пошел на разборку купил генератор, поставил и забыл об проблемах.

А так для размышления: после запуска двигателя аккумуляторам необходимо 15-20 минут езды для подзарядки, восстановления (на холостых заряд практически не идет) и если вы ездите в городском цикле в режиме коротких поездок, то выход один раз в неделю ставить аккумуляторы на подзарядку или раз в неделю уезжать куда нибудь за город километров так 40-50 в одну сторону.

Если проблема в генераторе, то лучше менять в сборе. Из личного опыта (на диз. Тойоте) по совету ОПЫТНОГО электрика менял интегралку (а она дорогая), потом всетаки пришли к мнению что и диодный мост мертв (хотя вначале звонился), при этом новая интегралка приказала долго жить. пошел на разборку купил генератор, поставил и забыл об проблемах.

Адрес: Владивосток Сообщений 3,659

понял. но есть моменты, аккумам года 1,5. На работающем гене 14,2 +/- выдает, я к тому, что, как узнать работатет ли гена в данный момент, не буду же я каждый раз, перед поездкой, с тестером лезть по капот )

по левой нагрузке, сига к ней относицца?! в принципе-то не "ест" сига столько, чтобы высадить аккумы за день.

ну тип того ))) понятное дело, что аккум 12 вольт, но почему ТАК быстро падает )

как прозвонить этот мост? и при каких условиях он могЁт выйти из строя?

Диодный мост прозванивается снятым с генератора. Он состоит из двух диодных шин, плюсовой и минусовой, плюс ещё диоды управления индикацией(маленькие). Прозванивается пошинно каждый диод, не должно быть диодов в обрыве и не должно быть диодов накоротко замкнутых.
Ушатать мост можно просто сняв клеммы на заведённом моторе, ушатать мост можно залив генератор химией на мойке и не до конца её смыв водой(в идеале ещё и продуть нужно было), ушатать мост можно давая "прикурить" на своей заведённой машине(особенно если поццыент уже наглухо усадил свои аккумуляторы), так же "вылетит" мост при переполюсовке(силовой предохранитель не успевает выплавиться).
Кроме всего прочего все вышеперечисленные действия могут не убить мост сразу, его может просто крепко "поджарить" и он горемыка будет какое то время "тянуть на последнем издыхании", но в конце концов всё равно крякнет где нибудь на охоте, посреди болота.
Диоды в обрыве.
Генератор не будет выдавать максимальную мощность, при этом фаза на которую завязана пара диодов, из которой один оборван работать не будет, реле-регулятор будет наваливать на возбуждение больший ток, в результате чего будут перегружаться остальные(исправные фазы) и всё это безобразие довольно быстро сдохнет. Лампочка индикации заряда может при этом работать в штатном режиме.
Диоды в коротком.
Это хуже чем в истории с обрывом диода, так как в цепь начинает идти переменный ток, начинают "кипеть" и осыпаться аккумуляторы. В этом случае через пробитый диод, через его фазу обмотки может идти утечка и высаживать аккумуляторы.
В этом случае можно "попасть" ещё и на аккумуляторы. Лампа заряда при этом может работать по штатному, но часто горит в пол накала на заведённой машине. Хорошо видно ночью, при выключенной подсветке приборов.

Вот как то так, вкратце про диодный мост.;)

короче понятно, химией залил и не промыл до конца. и как-то дааавненько давал прикурить. тока не успел заглушить, а тот типок стал свое корыто заводить (( вот с того момента кажись и пошла ента ерунда (((

Mitsubishi Pajero 4 го поколения выпускался в 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 году. За это время модель проходила рестайлинг два раза. В данной публикации мы покажем описание предохранителей и реле Митсубиси Паджеро 4 со схемами блоков, местами расположения и фото примерами исполнения. Отметим предохранитель прикуривателя.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Возможно иное назначение предохранителей и реле которое зависит от года выпуска и уровня оснащения. Сверяйте назначение со своими схемами.

Блок в салоне

Расположен в нижней части панели приборов за защитной крышкой.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,1,0,0 -->

Схема

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Описание предохранителей

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

1	10А Катушки зажигания
2	7,5А Контрольно-измерительные приборы
3	7,5А Лампы заднего хода
4	7,5А Резерв
5	7,5А Реле (отопитель и т.п.)
6	7,5А Обогрев зеркал
7	30А Резерв
8	7,5А Блок управления двигателем
9	15А Прикуриватель
10	Резерв
11	7,5А Электропривод зеркал
12	7,5А Блок управления двигателем
13	Резерв
14	15А Задний стеклоочиститель
15	15А Центральный замок
16	10А Задний противотуманный фонарь
17	Не используется
18	Не используется
19	30А Отопитель
20	30А Обогрев заднего стекла
21	20А Люк
22	10А ABS
23	20А Подогрев сидений
24	10А Подсветка подножек и проемов дверей
25	10А Блок управления раздаточной коробкой
26	10А ENG/POWER
27	10А Стартер
28	Не используется
29	20А Запасной предохранитель
30	10А Запасной предохранитель
31	30А Запасной предохранитель
32	25А Запасной предохранитель