Схема бензонасоса митсубиси галант
Большинство электрических цепей японского седана защищено плавкими предохранителями. Мощные потребители тока подключаются через реле. Защитные элементы находятся в монтажных блоках, которые установлены в салоне и под капотом.
Рассмотрены модели Митсубиси Галант 9 поколения 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска с бензиновым двигателем 4G69 (2,4 л).
В салоне
D - монтажный блок в салоне.
- Помехоподавляющий конденсатор;
- обогреватель заднего стекла
- Электродвигатель вентилятора отопителя;
- резистор электродвигателя вентилятора отопителя
- Диагностический разъем;
- блок управления ETACS
- Электрохромное зеркало заднего вида;
- люк крыши в сборе
- Реле эл. маг. муфта компрессора кондиционера;
- блоки управления (кондиционером, электрооборудованием);
- реле электродвигателя вентилятора отопителя;
- реле электродвигателя вентилятора конденсатора кондиционера;
- реле управления электровентиляторами; реле обогревателей передних сидений;
- сервопривод заслонки выбора режима забора воздуха;
- реле электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения;
- реле обогревателя заднего стекла
- Реле управления АКПП;
- индикаторы <отключения подушек безопасности переднего пассажира, непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира);
- датчик частоты вращения выходного вала АКПП;
- блоки управления (системой определения наличия пассажира, двигателем и АКПП, SRS);
- датчик частоты вращения входного вала АКПП;
- комбинированные фонари
- Блоки управления (ABS, ETACS, SRS);
- комбинированный подрулевой переключатель;
- многофункциональный дисплей
В моторном отсеке
А - блок плавких вставок на положительной клемме аккумуляторной батареи, В - монтажный блок в моторном отсеке, С - дополнительный монтажный блок в моторном отсеке
Mitsubishi Galant 8 го поколения производился в 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 году и поставлялся по всему миру. В некоторых странах так же известен под названием Mitsubishi Legnum и Mitsubishi Aspire. В нашем материале мы покажем описание предохранителей и реле Митсубиси Галант 8 со схемами блоков, их фотографиями и местами расположения. Выделим предохранитель прикуривателя.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Исполнение блоков может отличатся и зависит от года выпуска и уровня оснащения региона поставки вашего Митсубиси Галант 8 американец, японец, европеец и т.д.
Не то поколение или не подходят схемы?
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Блок в салоне
Находится в нижней части панели приборов за перчаточным ящиком.
p, blockquote 6,0,1,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
Описание предохранителей
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
| 1 | 30А Обогреватель заднего стекла и обогреватели боковых зеркал |
| 2 | 30А Электродвигатель вентилятора отопителя |
| 3 | 15А Блоки управления (ABS, ASC, АКПП, двигателем, AYC*, двигателем и АКПП*) |
| 4 | 10А Блок управления SRS; Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации |
| 5 | 10А Блоки управления (АКПП,, ETACS, двигателем (4G93)); комбинация приборов; фонари заднего хода; навигационная система; генераторы импульсов (АКПП) |
| 6 | 10А Приемник системы дистанц. управления замками дверей; навигационная система**; Аудиосистема DS3**; Магнитола; CD-чейнджер; Дисплей системы MMCS; Система управления боковыми зеркалами заднего вида; Часы; Усилитель аудиосистемы. |
| 7 | 15А Прикуриватель |
| 8 | 20А Очиститель и омыватель ветрового стекла; Очиститель и омыватель заднего стекла; Блок управления системой ETACS. |
| 9 | 10А Блок управления ABS и реле контр, лампы ABS; Датчики систем AYC и ASC; Блок управления электроприводом люка; Реле эл. маг. клапанов ASC. |
| 10 | Резерв |
| 11 | 15А Блок управления системой ETACS; Часы; Комбинация приборов |
| 12 | 10А Навигационная система; Датчик систем AYC и ASC; Реле генератора; Фонари освещения при повороте** |
| 13 | 10А Блоки управления (ETACS; SRS); Датчик скорости автомобиля; Реостат; Комбинация приборов |
| 14 | 10А Звуковой сигнал |
| 15 | 10А Блок управления AYC |
| 16 | 10А Реле электродвигателя вентилятора отопителя; Блоки управления (компрессором кондиционера, кондиционером); Подогреватель щеток очистителя ветрового стекла; Обогреватель заднего стекла; Система кондиционирования с ручным управлением (сервопривод и выключатель). |
| 17 | 30А Запасной |
| 18 | 10А Запасной |
| 19 | 15А Запасной |
| 20 | 20А Запасной |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 7 на 15А
Назначение реле
В некоторых моделях Митсубиси Галант 8 возможно установка дополнительного отдел с предохранителями, рядом с основным.
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
p, blockquote 16,0,0,0,0 -->
Расшифровка
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
| 13 | 20А Подогреватель щеток очистителя ветрового стекла |
| 14 | 10А Обогреватели боковых зеркал заднего вида |
| 15 | 20А Блок управления электроприводом люка |
| 16 | Резерв |
Блок под капотом
Расположен в левой части моторного отсека.
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
p, blockquote 19,0,0,1,0 -->
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
Сверяйте обозначение и нумерацию со своей схемой на крышке.
Обозначение
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
p, blockquote 23,0,0,0,0 -->
| 1 | 10А Освещение салона и багажного отделения |
| 2 | 15А Магнитола |
| 3 | 20А Электро вентилятор конденсора (LHD) |
| 4 | 20А Передние противотуманные фары |
| 5 | 10А Кондиционер |
| 6 | 15А Фара головного света (левая) — ближний свет |
| 7 | 15А Фара головного света (правая) — ближний свет |
| 8 | 10А Габариты (левая сторона) |
| 9 | 10А Габариты (правая сторона) |
| 10 | 10А Задние противотуманные фонари (LHD) |
| 11 | 20А Система управления двигателем |
| 12 | 10А Аварийная сигнализация |
| 13 | 30А Электропривод стеклоподъемников |
| 14 | 30А Замок зажигания |
| 15 | 50А Электро вентилятор радиатора |
| 16 | 60А Системы ABS |
| 17 | 60А Система AYC (модели 4WD-RHD) |
| 18 | 60А Предохранитель (+В) |
| 19 | 100А Генератор |
Отдельно, вне блока, может быть установлен блок реле системы ABS.
Приготовьтесь, пост будет длинным, но постараюсь его сделать максимально информативным, а следовательно потенциально полезным для читающих. И собственно у меня вышло сделать из 30 фото 20, ибо ограничение, потому без фоторепорта не обойдётся, всё как я люблю) Ведь лучше один раз увидеть, чем десять раз перечитать текст)
Поехали (или не совсем), немного предыстории. Ещё далёкой зимой я доехал до работы в сервисе и уехать не смог, что вызвало у меня большие проблемы с последующем извлечением автомобиля. Притом что-то резко сломалось, ведь он еле схватывал при кручении стартером. Коллеги посоветовали ливануть масла в цилиндры через свечные колодцы, дабы повысить компрессию, но результат был лишь в том, что аккумулятор всадился ещё быстрее. И кстати тогда же у меня слетела нижняя уплотнительная резинка с бронепровода второго цилиндра и закисла внутри колодца. Как результат — морока с её извлечением саморезом и проволокой, замена бронепровода на взятый бесплатно с Hover-а с мотора 4G63, провода полностью исправны, но коллега их просто выкинул в мусорку. Конечно лишь на днях я заметил что посадочное место на 2 мм меньше и котёл едва ли работал) Взяв бензонасос с донора я вновь попробовал оживить двигатель, но максимум что выжал — секунд 40 работы выдрачивая педаль газа. На тросу доехал до участка, дальше он каким-то образом всё таки завёлся, опять же выдрачивая педальку можно было увидеть обороты 3000, было решено взять горелку и дуть в воздухан на фильтр, что позволило наладить работу двигателя и даже раскрутить его далеко за красную зону (8к предел на приборке просто). И пока друг давил педаль мой взор пал на странное свечение в луже под ногами.
Сразу скажу — не надо так делать! Но было забавно))
Что стало ясно? Раз двигателю так хорошо на газу, значит вряд ли проблема в зажигании, а потому пришло время повозиться с топливной. Путь оказался очень занимательным. Первое — бензонасос, конечно, я думал он не качает. Собрал манометр, проверил давление на том что стоял — 2.3 атм, ну понятно что ему хана. Донорский Bosch — сначала увидел 3.8 атм. Но потом оказалось что я просчитался с рисками и по факту 3.15 атм приблизительно. Увы есть всего два манометра 1-2.5 атм и 1-25 атм.
Давление в топливной рампе, по мануалу 2.5-3 атм в зависимости от нагрузки. Новые бензонасосы по заявленным характеристикам качают 3.5, 3.8, 4.1 атм. На Галант замены предлагают на давление 3.5 (иногда 3.8). В принципе 3.15 атм может хватать, но с натяжкой. Потому уже начал подбирать насосы. Stellox сразу отпадает, насколько понял нам подходят насосы как от ВАЗа, так и от ГАЗа. Но я выбирал в автодоке, предложения такие из почти самых дешёвых: meat&doria и hoffer (одна и та же фирма как я понял, Италия, сделано в Китае), era/messmer (Италия, сделано в Китае), Krauf (Германия, сделано в китае). После прочитанных отзывах на нескольких сайтах итальянцы тут же отпали. Все варианты стоят 1200 рублей. Уже приготовил денюжку и даже сделал заказ, но покумекав и почитав, просёк что помимо давления в насосе важна так же производительность, которая собственно со временем падает из-за забивания крыльчатки и тому подобному. Нашёл формулу и производительность форсунок, для SOHC — 210 мл/минуту. По формуле стало ясно что если насос будет качать больше 50.4 литров топлива в час — он живой. Все вышеупомянутые модели с завода качают 90 л/ч. И я решил отменить заказ, и возобновить лишь после проверки производительности.
Бенз уходил очень быстро, первый раз отключил секундомер на 15 секундах и скинул плюс через секунду, итого 16, во второй раз так же 10 и через секунду. Ибо не поверил первым данным. Но всё верно, насос качает 145 литров в час! Однако мысль купить насос всё равно посещала меня пока я наконец-то не услышал приятное урчание двигателя. Потому теперь приговаривать насосы буду только после такой проверки.
Идём дальше, снял топливный фильтр тонкой очистки, дунул в него. И опа — он продувается на ура, без сопротивления. Но его строение, по идее, примитивно — бумажный фильтр. Я точно не знаю, может дело было в том, что пока он смочен бензином воздух проходит на ура? Хотя сколько я работал с фильтрами в химии, жидкость лишь создаст дополнительную помеху. И есть второй вариант, более разумный — фильтр к чертям где-то пробило. От донора остался фильтр, я не думал что его буду ставить, потому всю зиму он провёл под открытым небом, как следствие осадками и грязью, но продувка показала что он жив. Умеренное сопротивление. Потому первый было решено вскрыть.
По поводу замены фильтра. Делать это неудобно, на топливной трубке рожковый на 14, на корпусе фильтра оба на 19 и чтобы сорвать верхний штуцер — головка на 19 (ибо второго ключа нет). Как всегда на топливной надо очень хорошо фиксировать ключ, иначе слижется гайка. И фиксировать фильтр так же снизу, а то помнётся, проверено, а в помятый сложнее попасть резьбой гайки топливной трубки. Шайбочки на верхний штуцер обычно подлежат замене, но и старые поживут, обычно шайбы идут в комплекте с фильтром, но я свои потерял, потому купил в ближайшем ВАЗомаге медные М12, на топливную, там такие же. Трубки в Галанте с завода стальные с пластиковым покрытием, потому их легко сломать, но я всё таки аккуратно отогнул фильтр градусов на 65, чтобы проще было подлезть.
Была идея, что всё таки 3.1 атм моего насоса не хватает на то, чтобы всосать бензин со дна бака, потому я подрезал трубку с донора, чтобы вкрутить вниз фильтра, тот же топливный патрубок от ВАЗа идеально подошёл и к ней. Насос в отрезанный батл, заполненный бензином. Пуск — работает, лучше, но всё равно плохо, если мусолить педальку может выкрутить до 5к, потом падает, никуда не годится.
Ещё вариант — забитая или погнутая магистраль. Был вариант подключения, насос в баке, всё собрано, фильтр вкручен, а вот верх у него не заткнут. Включаем бензонасос и сверху фильтра бензин еле вытекает. Будто не хватает ни производительности, ни давления. Но фильтр то продулся. Магистраль я продул ртом — по ощущениям не замята и не забита. Почему насос так плохо работал понять до конца так и не смог, потому взор и пал на то, что бензин в баке на донышке. А возможно дело было в слабом напряжении, ведь на заведённую 14.4 вольта и насос становится ещё производительнее, не стоит забывать об этом. Ах да, вышеприведённые замеры я делал просто от аккумулятора.
Т.к. двигатель троил, а он и всегда троил вроде, трясёт как эпилептика на малых оборотах, что аж всю машину в дрожь бросает. И руль вибрирует и кресла) Походу хана подушкам, но всё же хочется пройтись по причинам троения. Ещё давно было запланировано почистить форсунки. Ведь в теории, троение — неравноценная работа цилиндров? А значит либо искра-зажигание, либо форсунки, либо механика (клапана, поршня), но последнее редко. Т.к. бронепровода прозвонены, решился таки полезть в форсунки. Ещё зимой подробнее узнал об её устройстве. Корпус у неё запрессован, неразборный, единственное что оттуда можно вытащить — так это фильтр-сеточку. Но оригинальную найти трудно, можно поискать подходящую, некоторые фирмы занимаются продажей подобного. Коллеги в сервисе сказали просто их вытащить и выкинуть, поставить новый топливный фильтр и почаще его менять. Но мне так не хочется, оригинальные форсунки всё таки удовольствие не дешёвое. Смекалка показала что извлечь сеточку можно не только саморезом, как это делают обычно все мастера, но и экстрактором (ну хоть где-то он пригодился, а то с главной целью, извлекать болты, он не справляется), что интересно, при этом можно сохранить целостность сеточки! А значит почистить её и вставить обратно. Первый опыт был на старых форсунках, коллега просто перевернул форсунки и несколько раз постучал по столу. И посыпалось)) Ржавчина, песочек.
Почитав в интернете я понял что есть два метода чистки форсунок, химией и ультразвуковой ванной. Второе я себе позволить не могу, а вот химия не дорогая и предлагается в разных вариациях, в бак или непосредственно в рампу. Однако возник вопрос, почему нельзя вычистить сеточку, подключив давление с выхода форсунки? То есть пустить в обратку. Ведь тогда вычистить песок и ржавчину будет реальнее, чем при прямой чистке. Если знаете, напишите в комментах, неужели форсунки так могут умереть? Да и химию я решил не покупать, по той причине, что чистит она лишь смолистые отложения, что не способен растворить бензин. Как химик я смог подобрать отличный реактив для чистки сеточек — плавиковая кислота. Её суть такова, кислота средней силы, голый металл вроде стали ей поддастся с трудом, пока раствор не захавает достаточно кислорода из воздуха, пройдёт много времени. Однако для растворения ржавчины не требуется окислитель, потому мелкие частички превратятся во фторид, который пусть и немного — но растворим в воде. И что характерно лишь для кислот со фтором — оно жрёт стекло (тот же песок) моментально, переводя его в раствор в виде гексафторкремниевой кислоты, которая в разы сильнее серной и уже запросто растворит ржавчину. И т.к. подобная обработка занимает считанные минуты — сталь останется живой у форсунки. Первоначально была идея почистить так сеточки, не вынимая, опустив верхней стороной в раствор, однако подобное точно сработает если материал сеточки — пластик, а пластик плавиковой кислоте не по зубам, потому её в нём и хранят. Однако подобный опыт я так и не провёл, но обязательно попробую. А теперь вернёмся к тому, что я всё таки сделал.
Конечно можно и полностью снять рампу и продуть где-нибудь на стенде всё, но зачем, когда на таком двигателе всё и под капотом удобно? Обязательно закрываем тряпкой или салфеткой образовавшиеся отверстия в коллекторе, дабы не попало какой бяки в цилиндры потом. А ещё желательно проверить состояние нижних уплотнительных резинок!
По поводу включения бензонасоса, создатели Галанта очень постарались и надобность в колхозе отпадает, под капотом есть фишка, связанная с плюсом на бензонасос, масса по стандарту на нём уже есть. Достаточно лишь кинуть провод + на эту фишку.
На верхнем фото в целом показана система подключения. 2 крокодильчика плюс-минус на форсунку и один плюс на насос.
Сначала включил насос и дал ему создать давление, а затем открыл первую форсунку.
Потом вообще струя пропала и давилась лишь капля.
Отключил, включил снова и насос и форсунку, струя пошла нормальная и за секунд 20 она почти пропала.
Но вроде дело было в электропитании, ибо я взял лежавший под рукой 7А*ч свинцово-кислотный аккумулятор от бесперебойника. Далее я сделал следующее, снял четвёртую по счёту форсунку, (внимание, сначала надо стравить всё давление, а то бензин польётся прямо на выпускной коллектор) чуть дал просохнуть. Первым делом я перевернул её и несколько раз ударил по руке через кофту.
Снял третью по счёту. Так же чуть просушил, но результат не столь ужасный.
То есть того, что был на кофте не наблюдалось. А ещё я не уверен с сеточки ли упала вся эта грязь, ведь забыл почистить саму форсунку снаружи.
Но что было на кофте — явно с сеточки ссыпалось. Ибо не замаслено (ведь бенз почти всё смыл), потому и высыпалось легко. А, кстати, если фильтр тонкой очистки топлива и правда у меня был пробит, то как вариант резкого подыхания была версия что его в те редкие для последней зимы дни с температурой -20, которые как-то повлияли на пробитие фильтра — всеми внутренностями запачкали бы именно сеточки форсунок.
Далее — первую и вторую форсунки я оставил на месте. Собрал всю систему, наживил и пошёл домой, на следующий день с новыми силами и захватив из дома старую форсунку без сеточки решил поставить всё таки автомобильный аккумулятор и провести нормальный замер трёх форсунок, вторая — без чистки, третья — после обстукивания и четвёртая — без сеточки вовсе. К слову внутренность той форсунки в месте под сеточкой вся была в ржавом или песчаном налёте. Его я протёр. К сожалению на фото в этот день струя вышла не столь чёткой, но вроде видно.
Не, ну визуально результаты хотят сломать мне мозг. Именно по ровности распыления безоговорочным победителем оказалась вторая форсунка. Следом идёт ту, что я обстучал, а затем без сеточки. То есть чем грязнее форсунка — тем лучше распыл. Однако что касаемо по пропускной способности, глядя по фото, кажется чем чище сеточка — тем больше топлива проходит через форсунку. И возможно именно это и является ключевым фактором. Конечно подобный тест поверхностный, в будущем обязательно сделаю больше тестов, смастерю стенд, попробую купить отдельно сеточки и подведу итоги. Но и на данный момент я кое-что понял. Проверка форсунок на данном моторе проводится проще некуда, чистить форсунки всё же надо и не стоит думать что промывка инжектора вымоет песочек, как минимум советую вам хотя бы обстучать.
В мануале не даром написано — при снятии форсунок в обязательном порядке менять уплотнительные резинки. Их 3, две ключевые, верхняя работает под большим давлением. Средняя просто для прилегания форсунки к рампе (в мануале говорилось про обязательную замену двух резинок, видимо среднюю менять не обязательно) и нижняя, она остаётся в коллекторе. При проверке у меня как-то выбило одну форсунку от давления.
Но т.к. я не закончил работу с чисткой инжектора, я взял все ещё живую со старой форсунки. К слову, возможно именно подобный износ и резинки, как я заметил на одной из старых форсунок и стал причиной взрыва автомобиля перед покупкой, не даром Галант BOOM. Ибо глушитель проходит прямо под рампой. Потому подойдите к сборке топливной системы очень ответственно!
Чистить первые две форсунки я не стал, как и вообще снимать их, я понял что льют они не так уж и плохо. А целью на данный момент было оживить таки двигатель. Его наладкой займусь позже. Увидев что форсунки работают хорошо, я решил таки собрать и проверить двигатель снова. Но в этот раз меня ждал фейл, для меня он был смешным, из-за второго комплекта двигателя, а вот для вас бы мог стать неприятным.
Сбегал домой за запасной, собрал. И что-то всё ещё не так, но если погрузить всю сеточку на бензонасосе в бензин — лучше, однако всё равно плохо. Т.к. резиночки я не менял, то перед каждым запуском перекрещивал Галант и себя, ибо второй взрыв ни мне ни ему пережить не хочется. Если всё таки Галант выкручивал более 3-х тысяч, то насос работал заметно бодрее, лампочка в двери светила ярче, из чего я сделал предположение что возможно ему не хватает тока. И кинул напрямую с аккумулятора толстые провода на насос, но подобное не помогло. В итоге снял плюсовой. Завёл ещё раз и решил посмотреть пока глушитель не нагрелся — не сопливит ли где топливо. Дал газу и вуаля — ко мне вернулся бодренький звук и нормальная работа двигателя. То есть после 5-й молитвы) Из чего я сначала сделал вывод будто именно они и оживили авто. Конечно не без их помощи, но пораскинув мозгами, пришла идея о завоздушенности системы. Пусть это и не дизель, и всё же воздуху не так просто выйти из системы. По-крайней мере единственное предположение такого поведения. Сразу отпала идея покупать насос, значит 3.15 атм достаточно.
По нюансам ещё. При включении зажигания бензонасос не качает, лишь когда крутишь. Так должно быть на Мицубиси? Я думал что всё же пол секунды-секунду, но он должен работать. Так же заметил что насос отключается на секунду-полторы позже выключения зажигания, типа пост-подкачка или что-то не так?
Из теории — бензонасос и форсунки сильно греются при сухом включении, они охлаждаются протекающим через них топливом. Потому если по какой-то причине они будут работать на сухую — могут выйти из строя. Оставленная мной минут на 5 форсунка дико разогрелась. Не забывайте об этом.
А что ещё не мало интересно, я даже за всё это время и не заметил что второй цилиндр возможно практически не работал, почему-то на отключение бронепровода 1,3,4 влияют сильно, а 2-й едва ли. Хотя бронепровод целый, потом я поставил всё таки старый и результат тот же. Свечи все после подобного были щедро покрыты сажей, почистил. Вообще я понимаю что это нормально ибо двигатель то и не работал толком, тем более газ в воздухан дул.
Однако двигатель всё таки не стал работать прям хорошо. На высоких оборотах проблем нет, а вот на низких. Суть следующая — завожу. Давлю педальку — обороты сначала на 1-1.5 секунды проседают чутка, потом медленно идут вверх, дальше 1800 ускоряются и после 3-х тысяч как ни в чём ни бывало быстро идёт дальше. Ну всё это на нейтрали, но всё же что-то не то. На оборотах активируется обратка и насос жужжит сильнее, но оно и понятно, ибо ему приходится из-за обратки больше топлива лить. Заметил такой нюанс — пузырьки, не уверен на 100%, но мне показалось что они шли из патрубка обратки что на кронштейне бензонасоса. Это возможно? А ещё, если выкрутить 4 тысячи, отпустить педаль, подождать пока обороты упадут и снова нажать — двигатель разгоняется заметно плавнее, быстрее и без провала по-началу. Если выждать секунд 10-15 — что-то среднее, если 30 — опять начинает тупить. Вообще может быть подобное поведение от топливной или всё таки искать причину в другом? Я конечно с зимы не слышал ровную работу двигателя на бензине и уже позабыл, но вроде такого поведения не было. А ещё на холостом обороты чуть скачут, чуть это на 50-150 оборотов, не сказать что существенно, но вроде тоже не нормально.
И я вспомнил мои прошлые заметки, что нужно проверить, чтобы попробовать оживить машину. Там был такой пункт — конденсатор на трамблёре, проводка на нём оголённая и болтом он не притянут, чуть прижат. Я так понимаю он для стабилизации искры от бегунка на крышку? Если так — то видимо ему хана. Потому-что следом я проверил крышку, конечно я не обращал ранее предельного внимания на чистоту контактов, но насколько помню они были лить чуть затемнены, а не то что я вчера увидел.
Где-то читал что крышка трамблёра после снятия так же обязательно подлежит замене, типа мол уже не будет хорошо работать, что думаете? Что это вообще за белый нагар и правда ли он может быть вызван состоянием конденсатора? Бегунок почерневший, чуть прошёлся шкуркой по нему, и по контактам на крышке. Хотя мне показалось что наждачка слишком сильно стёрла контакты и лучше было всё таки чистить джинсой (плотной тканью), успокоил себя тем, что напряжению в 20-40 тысяч вольт совершенно класть на доли миллиметра. Но что-то всё таки было не так, ибо прокрутив стартером 4-5 раз двигатель вообще не подавал признаки жизни и я уже испугался. Крутанул ещё разок и всё заработало. И вроде как амплитуда и частота плавания оборотов на холостом снизилась, да и на педаль газа реакция стала гораздо лучше, однако проблема на этом не ушла полностью.
Спасибо всем, кто смог осилить столька букаф, буду рад любым комментариям. А сэкономленные средства я пущу на кузовщину, пока лето она в приоритете.
Во всех приведенных ниже электрических схемах применены следующие обозначения цветов электропроводки:
Схема электрических соединений систем запуска, заряда, электрооборудования двигателя и систем снижения токсичности отработавших газов
Схема соединений электропроводки внешних осветительных и сигнальных приборов
Схема соединений электропроводки внутренних осветительных приборов, измерителей и контрольных ламп
Схема соединений электропроводки питания передних и заднего стеклоочистителей и омывателей, клаксона, обогревателя заднего стекла, прикуривателя, часов, управления подсветкой и аудиосистемы
Схема соединений электропроводки автоматической трансмиссии (АТ) и системы блокировки заднего дифференциала
Схема соединений электропроводки стеклоподъемников, верхнего люка и привода зеркал
Схема соединений электропроводки отопителя, кондиционера воздуха и центрального замка