Сел аккумулятор на киа

Обновлено: 09.01.2025

Приветствую всех друзья мои!)
Несколько дней назад как обычно пришёл на стоянку, отдал пропуск, пока иду к машине завожу с брелка — молчание…, как стояла так и стоит, не заводится. С брелка хочу открыть, не получается.
С помощью лечинки открыл дверь, сел в автомобиль, короче аккумулятор мёртвый, а всего то навсего один год прошёл, батарея почти новая!)
Не ездил на ней несколько дней, перед уходом всегда всё проверяю (электрику). Попросил знакомого кореша прикурить, и поехал на работу. По приезду домой снял и поставил на зарядку. Заряжал старым совковым зарядником 30 часов. Поставил на место, всё хорошо, всё заводится.

Разберёмся почему села батарея? Для начала проверим аккумулятор и утечку.

Берём нагрузочный прибор и проверяем, общая работоспособность аккумулятора в норме (зелёная зона 12.4 вольт). (фото 2)

Под нагрузкой тоже в норме, более 10 вольт (фото 3)

Двигатель работает, зарядка тоже в норме 14.5 вольт.(фото 4)

Далее будем проверять авто на ток утечки. Снимаем минусовую клему и в разрыв подсоединям амперметр.
Закрываем автомобиль, ставим на охрану. Ждём.)
Наш автомобиль засыпает несколько раз, падение тока мы можем наблюдать по тестеру.
В начале показывает 120мА. (фото 5)

Спустя 2 минуты 100мА. (засыпает питание салонного освещения и может ещё что то…) (фото 6)

Прошло ещё 15 минут 70 — 90мА. (засыпает ГУ и может ещё что то…) (фото 7)

Прошло 35 минут — 60мА. (фото 8)

Исходя из того что, установленная мною сигнализация Scher-Khan Magicar 11 по тех.данным потребляет 30 — 35мА., а прибор показывает 60мА. в спящем режиме и больше ничего не работает, в итоге мы получаем что электрика автомобиля (без сигнализации) потребляет
25 — 30мА. — что для нашего автомобиля — нормально!

Возникает вопрос почему же сел аккумулятор?

Частые простои автомобиля в дорожных заторах, особенно, в зимний, холодный период, является огромной проблемой для аккумулятора. Он просто не успевает заряжаться после мощного разряда, обеспечиваемого утренним стартом в мороз. Только представьте: масса энергии тратится на то, чтобы прокрутить замерзшее масло в двигателе, из-за снижение температуры падает емкость.
★★★
Но это еще не все! Стоя в «пробках», вы пользуетесь отоплением, подогревом руля, кондиционером, стеклоочистителями, включаете свет, обогрев сидений и стекол с зеркалами. Это огромная нагрузка на аккумулятор, которая не восполняется при холостых оборотах мотора.
Другими словами, тока потребляется меньше, чем нужно для нормальной зарядки авто, а сама зарядке длится не так долго, как нужно было бы. Разумеется, в современных автомобилях стоят мощные, емкие аккумуляторы, но даже они в описанном выше режиме эксплуатации просто бессильны.
★★★
Я мало езжу, особенно зимой, до работы (4км.) и обратно. Раз в неделю Ашан, Икея, продукты и всегда пробки. Попросту не успевает зарядится. Думаю раз в пол года надо ставить на зарядку. Вот так!)

Добавлено 03 октября 2015

Правильная эксплуатация автомобильного аккумулятора АКБ.
Важен правильный режим: не разряжать ниже 10,4В и после чего необходимо сразу заряжать, причём малым током, также производить 2 раза в год по 2 цикла разряд-заряд, + периодическое "встряхивание" короткими зарядными импульсами и пр. На своих машинах АКБ поэтому служили:
у Пассата 12 лет, (продал), у Ауди100 19 лет (утилизировал вместе с авто), Ауди А6 14 лет (стоит в гараже) теперь вот у Ауди А8 13 лет (езжу).
Советую каждому встроить в машину цифровой вольтметер, который при нажатии кнопки (даже без зажигания) показывает напряжение бортовой сети (от прикуривателя). Если перед стартом, после ночи простоя, покажет мельше 12, 2 В то необходимо заряжать от зарядного устройства (не менее 14,7В), лучше малым током 1-1,5А (при этом почти отсутствует утечка водорода и поэтому не надо доливать воду практически никогда) до 15-15,2В, отсоединив АКБ от бортовой сети. Это обычно более 2х суток и ещё пр. мелочи, которые описаны все в учебниках и руководствах по эксплуатации. Но соблюдайте хотябы эти простые советы. Только не читайте безграмотную трескотню "манагеров" по продажам, советы автосервисов, автомагазинов и пр. В советских учебниках по электрохимии всё написано, за 50 лет практически ничего не изменилось, что касательно свинцовых кислотных АКБ.
КТН в области электротехники

И ещё, — при езде иногда тоже нажимайте кнопку вкл. вашего вольтметра. Напряжение не должно быть ниже 13,8В., а обычно 14-14,2.При контроле перед стартом 12,2В — это залог долгой службы аккумулятора.
И ещё — можно заряжать установленную АКБ от другой, старой, резевной АКБ прямо в машине, при стоянке, используя т.н. Balance Charger, например iMAX B6. У китайцев на Aliexpress'е за 15-20€
Как пел В.Высоцкий и говаривал вождь мирового пролетариата — главное хорошая теоретическая подготовка. Учиться! У!У!

На вопросы отвечаю: если аккум. после долгой зарядки, через 2-3 часа после, выдаёт 12,4 В дело с ним плохо. Я бы снял его и поставил на заряку импульсным током. В современных зарядниках типа "CTEK MXS 7,0 Multi-Automatik-Ladegerät" есть такая функция — десульфация. прибор даже сам на неё переходит при долгой зарядке таких аккум. Через пару недель такой зарядки он снова будет почти как новый.
А от регистратора аккум никогда не разрядится. там стенд-бай режим потребляет не более десятка мА., что сравнимо с сигнализацией и пр. мелочью.
Подключать вольтметер на постоянно, как пишет товарищ, это не правильно, т.к. он потребляет немало, например тот, что у меня, с LED — дисплеем (а только такой имеет смысл встраивать) до 50-70 мА.

В дополнении замечу о морозостойкости. Если на половину заряжен, а это 95% случаев на практике зимой, то при температуре ниже -15-20° и простое более 2-3 дней необходимо СНЯТЬ аккумулятор и отогреть в помещении. Если полностью заряжен (т.е. плотность 1,28 и 12,7В на подключённом, через 2-3 часа после поездки, то может выдержать и неделю простоя при таком морозе, но не более!
Чтобы держать аккум. полностью заряженным зимой, советую приобрести выше упомянутый Balance Charger iMAX B6 и иногда подзаряжать им от резервной, не отсоединяя основной, особенно если мороз и ожидается пару дней простоя. Поэтому не выбрасывайте старый АКБ, он может вполне послужить для подзарядки основной. Достаточно ¼ ёмкости и никаких требований к величине пускового тока. Ведь ИМАКС «высасывает» из него только 1-2 ампера в течении 5-10 часов, если просто подзаряжеть малым током, что полезнее, чем большим и коротко.
Чтобы легко подключать ИМАКС и держать его и резервный АКБ в багажнике, советую найти там постоянный + 12В (например в замке багажника и пр.), вывести его удобно на клемму и подключаться прямо в багажнике крокодильчиками.
Благодаря этим простым правилам у вас никогда не будет проблем со стартом зимой и АКБ будет жить столько, сколько ваше авто.

Проблемы с пуском автомобиля из-за того что сел аккумулятора могут возникнуть не только зимой, но и в тёплый период эксплуатации. Зимой при температуре минус 20 градусов неисправный аккумулятор может терять до половины своей ёмкости. А с такими показателями после одного двух пусков аккумулятор больше не сможет провернуть стартер. Но наиболее банальной причиной разрядки источника питания является забывчивость автовладельца. Так оставленный включенным на стоянке ближний свет фар может посадить аккумулятор в течение пары-тройки часов, забытые включёнными габаритные огни автомобиля разрядят АКБ в течение ночи и даже не выключенный светильник в салоне автомобиля в течение недели не позволит завести машину.

Как обычно, по закону Мерфи, все неприятности случаются в самое неподходящее время, поэтому ипроблемы с севшим аккумулятором случаются тогда, когда поездка особенно важна, и отложить её никак не получается. Существует несколько способов, как завести машину с севшим аккумулятором, это запуск при помощи:

Пуско-зарядного устройства (ПЗУ);
Прикуриванием от второго автомобиля;
Зарядки аккумулятора повышенным напряжением;
При помощи буксировки вторым автомобилем;
Пуск с толкача при помощи помощников;
Технологические способы пуска автомобиля;
Экзотические способы пуска автомобиля.

Пуск при помощи пуско-зарядного устройства

Этот способ наиболее безопасный и самый быстрый. Для пуска автомобиля, у которого сел аккумулятор при помощи пуско-зарядного устройства потребуется:

Пуско-зарядное устройство;
Источник напряжение;
Удлинитель (при необходимости).

Устройство подключают к сети, при этом переключатель режимов переводят в положение пуск. Плюсовой провод ПЗУ подключают к плюсовой клемме севшего аккумулятора, а минусовой провод подключают на блок двигателя ближе к расположению стартера. При помощи ключа зажигания производят пуск автомобиля. После того как автомобиль завёлся, выключают пуско-зарядное устройство и в принципе можно начинать движение. Данный способ наиболее безопасный и подходит для всех типов автомобилей, и завести машину можно как с механической, так и с автоматической трансмиссией.

Прикуривание от автомобиля-донора

Этот способ также безопасен и при правильном применении не причинит никакого вреда для вашего автомобиля. Для пуска автомобиля, у которого сел источник питания потребуется:

Автомобиль донор;
Комплект проводов для прикуривания сечением не менее 16 мм2;
Ключ на 10.

Автомобили устанавливают как можно ближе друг к другу, но соприкасаться они не должны. Глушат автомобиль донор, а у реанимируемого автомобиля снимают минусовую клемму. Соединяют плюсовые клеммы аккумуляторов автомобилей при помощи проводов. Минусовую клемму донора при помощи провода соединить с блоком двигателя реанимируемого автомобиля. Завести автомобиль и дать ему поработать в течение нескольких минут. Отсоединить минусовой провод от блока реанимируемого автомобиля и одновременно присоединить минусовую клемму к аккумулятору. Отсоединить плюсовой провод и автомобиль готов к поездке. Как и вышеуказанный способ, этот метод подходит для любых машин, у которых сел аккумулятор.

Зарядка аккумулятора при помощи повышенного напряжения

Этот способ потребует немного больше времени, и следует учесть,что в результате этого здоровью АКБ наносится существенный ущерб. Для того что бы завести потребуется:

Зарядное устройство;
Источник напряжение;
Удлинитель (при необходимости);
Рожковый ключ на 10.

В основе этого способа зарядка аккумулятора повышенным зарядным током. Зарядку проводят, как обычно, но при этом ток зарядки делают повышенным. Зарядку можно осуществлять, не снимая АКБ с автомобиля, но при этом следует помнить, у автомобилей с бортовым компьютером следует снять минусовую клемму.

В противном случае возможен выход из строя электроники автомобиля. Значения зарядки повышенным током не должны превышать более чем на 30% от нормальных показателей. Так у аккумулятора ёмкостью 60Ач выставляемый ток зарядки не должен превышать 8 ампер. Заливные пробки аккумулятора должны быть открыты, а уровень электролита соответствовать норме. Время зарядки повышенным током составляет 20-30 минут, после чего машину можно попробовать завести. Этот способ, как и приведённые выше подходит для всех машин, однако применять его часто не рекомендуется, срок жизни аккумулятора сильно сокращается.

Пуск при помощи буксировки

До недавнего времени один из наиболее распространённых способов пуска автомобиля, у которого сел аккумулятор. Для этого потребуется:

Буксирующий автомобиль;
Буксировочный трос длиной 4-6 метров.

Автомобили соединяют при помощи буксировочного троса и разгоняются до скорости 10-15 км/час. У буксируемого автомобиля включают 3-ю передачу и постепенно отпускают сцепление. После того как автомобиль завелся, машины останавливаются, расцепляются и разъезжаются. Несмотря на кажущуюся простоту, данный метод имеет подводные камни. Из-за несогласованных действий при этом способе буксируемый автомобиль может въехать в буксирующую машину. Особое внимание следует обратить на состояние буксировочного троса и сцепных устройств. В случае их обрыва автомобили могут получить механические повреждения. Данный способ возможен только для автомобилей с механической трансмиссией.

Пуск при помощи помощников

Этот метод аналогичен предыдущему, однако вместо буксировочного автомобиля используют добровольных помощников. Машину для облегчения работы в этом случае следует разгонять под горку или по горизонтальной поверхности.

Толкать машину следует за багажник или задние стойки. Толкающие за передние стойки, если запнутся или поскользнуться, могут попасть под колёса автомобиля и получить травмы. Данный метод, как и предыдущий возможен только для автомобилей с механической трансмиссией.

Технологический способ

Современная промышленность озаботилась данной ситуацией и предлагает автомобилистам на этот случай портативные источники энергии. По заявлению производителей большинство таких устройств обеспечивают зарядку севшего аккумулятора в течение 20-30 минут и позволят произвести несколько попыток пуска автомобиля по 10-15 секунд. Подключение данного устройства к автомобильной сети может происходить через салонный прикуриватель или напрямую к аккумулятору. В большинстве своем устройства эти имеют большой вес и стоимость. При этом в большинстве устройств основой является литиевый аккумулятор, который также требует своевременного обслуживания и периодической подзарядки. Данные устройства подходят для всех типов автомобилей, однако отзывы об их возможностях весьма противоречивы.

Экзотические способы пуска автомобиля

Кривой стартер. До недавнего времени был штатной принадлежностью большинства грузовых и некоторых легковых автомобилей. Хороший помощник в ситуации с севшим аккумулятором. Потребуется только сила и осторожность. Возможны вывихи кистевого сустава и перелом костей челюсти. Применяется только на автомобилях с храповиком.

Пуск при помощи верёвки или стропа. У автомобиля вывешивается одно из ведущих колес, на которое наматывается верёвка 5-6 метров или строп, включается зажигание, прямая передача и колесо раскручивается. Для того чтобы завести автомобиль потребуется отменное здоровье. Можно испытать только на автомобилях с механической трансмиссией и объёмом двигателя не более 1500 см3.

Автомобилист рассказал о неисправности и неприятном опыте общения с «официалами».

Форум «риоводов» рассказывает, почему «сдыхает» аккумулятор на KIA Rio 4. Инициатором обсуждения выступил один из форумчан, который попал в неприятную ситуацию – машина была оставлена на полдня, после чего не завелась – зажигание включалось, но при старте не крутило, только щелчки были слышны.
По словам автомобилиста, он сразу заподозрил в неприятности севший аккумулятор. Пришлось вызывать на помощь людей, которые приехали и специальным устройством «дали прикурить». Владелец KIA Rio решил разбираться с проблемой при участии дилеров, чему, в итоге, был не рад.
По словам автомобилиста, «официалы улыбаются, втираются в доверие, но на законные требования отвечают отказом». Владелец KIA Rio решил не «бодаться» с ними, и за свой счет согласился сделать диагностику аккумулятора.
Проверка показала, что АКБ KIA Rio 4 разряжается из-за утечки тока, в которой «официалы» винят включенное в розетку зарядное устройство для телефона. По мнению автомобилиста, «дилеры лапшички подогнали», и на форуме спросил, действительно ли его обманул ОД, или же такая проблема действительно существует.
Один из форумчан ответил, что «на стоянке в розетке питания нет». Это смутило инициатора дискуссии, ведь дилер ему сказал, что одна розетка в KIA Rio 4 напрямую подключена к АКБ. С этим поспорили другие форумчане, которые настаивают на том, что в «Рио» обе розетки отключаются поворотом ключа.

Еще один форумчанин заявил, что дилеры нагло обманывают клиентов. Он столкнулся с такой же ситуацией на своем KIA Rio – АКБ сел, а вместо зажигания были только щелчки. По словам автомобилиста, дело не в розетках, а в том, что машину могли продать с плохо заряженным аккумулятором или с плохо закрепленной клеммой. В его случае АКБ сел именно из-за болтающейся клеммы.

Аккумуляторная батарея – одно из наиболее важных устройств в автомобиле. От него зависит работа практически всех его систем, а также приведение транспортного средства в движение. Часто возникает ситуация, когда машина, оставленная на длительное время на улице, не заводится и даже не может открыться, если открывается только с помощью разблокировки сигнализации.

Это может быть связано с выходом из строя аккумулятора. Для решения проблемы его необходимо или зарядить, или, если ресурс батареи исчерпан, заменить на новый. Работа автомобиля без аккумулятора невозможна, авто не заводится, не работают электронные замки, сигнализация. Машина беззащитна от угона, а сам водитель не сможет попасть в салон.

Как снять аккумулятор с Киа Рио?

Выход из строя аккумуляторной батареи происходит по нескольким причинам:

устройство длительное время находилось на морозе, и находящаяся в нем жидкость, электролит, замерзла;
произошла глубокая разрядка – машина долго стояла с включенными фарами, или не эксплуатировалась, водитель долго и безуспешно включал стартер;
электроснабжение автомобиля неисправно;
корпус устройства поврежден или произошло загрязнение электролита;
срок эксплуатации устройства подошел к концу.

Если аккумулятор в первых трех случаях можно «реанимировать», то по окончании ресурса или при механическом повреждении его придется заменить.

Как выбрать новую батарею?

При приобретении нового элемента питания следует искать такой, чтобы он соответствовал требуемым характеристикам:

Оригинальная батарея на Kia Rio имеет артикул 371102e000.

Как снять аккумулятор с Киа Рио?

Перед тем, как снять аккумулятор с машины Киа Рио, подготовьте следующие инструменты:

ключ на 10;
головка на 12;
удлинитель;
трещотка.

Далее действия проводятся в следующей последовательности:

открыть капот;

не до конца открутить гайку на отрицательной клемме ключом на 10, клемма расположена справа и имеет маркер «-»;
провод снимается;
с клеммы, находящейся под положительным знаком, снимается кожух из пластика, затем снимается сама клемма;
снимаются крепления, удерживающие нижний край корпуса устройства. Для этого необходимо открутить глубоко спрятанную гайку, потребуется головка на 12, установленная на удлинителе. При откручивании ее легко уронить, поэтому необходимо придерживать ее рукой от падения;
далее снимается чехол и потом батарея.
новая устанавливается в обратной последовательности. Клеммы перед монтажом требуется почистить.

Как зарядить аккумулятор на Киа Рио?

Раз в три месяца аккумулятор следует снимать с автомобиля и проверять степень зарядки. Также при этом ареометром проверяется плотность электролита. При полностью заряженной батарее плотность жидкости при температуре менее 25 градусов должна составлять значение в пределах от 1.270 до 1.290.

Но большинство автолюбителей обычно ориентируются все-таки на саму работу устройства и заряжают только при полной разрядке.

Так как зарядка должна производиться только током в 3,5 А-4 А, то для этого потребуется специальное зарядное устройство с нужной силой тока. Аккумуляторную батарею нужно снять, и подсоединить клеммы зарядного устройства к полюсам.

Быстро заряжать устройство недопустимо, перегрев может необратимо повредить пластины. Нормальная температура электролита в процессе – 37,8 градусов. Если у вас аккумулятор с индикацией, то ориентируйтесь на нее.

Проще всего с автомобилями, имеющими японо-корейские корни. У них практически всегда над внутренней ручкой открывания двери присутствует перекидная клавиша, ведающая блокировкой и разблокировкой замка данной двери. Достаточно нажать на такую клавишу и захлопнуть дверь.

У многих европейских машин имеются кнопки, расположенные в верхней части обивки двери. Тут тоже все просто. Эти кнопки, как и клавиши в японо-корейском исполнении позволяют закрыть всю машину без ключей и без аккумулятора вообще. Правда открывать придется механическим ключом. Причем на части автомобилей жало ключа спрятано в брелок и достается только после нажатия фиксатора. Личинка на двери тоже далеко не всегда видна. Но достаточно снять задний обтекатель наружной ручки водительской двери, как станет доступна обычная механическая личинка замка.

Часть автопроизводителей предусмотрела еще одно красивое решение, чтобы и дизайн двери не пострадал, и можно было закрыть двери без помощи электричества. Для этого, в торцах всех четырех, или только двух передних дверей предусмотрены отверстия, сквозь которые механическим ключом, или шлицевой отверткой, можно повернуть пластмассовые головки специальных винтов. Это дает возможность замкам запереться без электропривода после того, как дверь будет закрыта.

А если серьезно, то для таких, совсем «электронных» автомобилей, реальным способом закрыть замки будет подключение какого-либо источника питания от другого автомобиля или автономного пускового устройства — бустера. Открыв капот, подаем питание в бортовую сеть, запираем двери, отсоединяем питание и захлопываем капот. Чтобы потом попасть в салон такого автомобиля достаточно иметь ключ — водительская дверь отпирается механическим способом.

Вообще-то могу дать банальный, но очень полезный совет — читайте инструкцию к своему автомобилю. Там будут описаны все нюансы блокировки и разблокировки замков дверей. Ведь это же ваша машина. Любите ее и умейте ею пользоваться!

Доступные зарядные устройства помогут не попасть в эту и прочие связанные с аккумулятором ситуации.

Читайте также: