Тойота хайлюкс не заводится стартер крутит но не схватывает

Обновлено: 06.01.2025

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится .

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину . ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Не заводится 3Y-EU Hilux Surf ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Бензиновый двигатель, топливная система, ГБО

Это он не заводится

Вездеход что надо, ехать будет. Надо посмотреть в первую очередь, подключена ли и работает ли форсунка холодного пуска (ФХП). Найти ее можно, проследив тонкую трубочку от топливной рейки, которая идет в торец ресивера. Напряжение на форсунке появляется в момент кручения стартера. Судя по прогревочным - где-то подсос воздуха, посему смесь при пуске бедная и двс не заводится. У меня при рабочей ФХП и подсосе движок заводился норм.

бл. свечи в бензине. может и не фхп. Самая главная трубка здесь - трубка на датчик атмосферного давления, который в стойке к компу прикручен. Трубка в косе идет и должна быть подключена к пластмассовому фильтру в торце ресивера. Трубки на клапан регулятора давления топлива и на 4ВД идут через тройник к штуцеру на усилитель тормозов. На картинке выше видно.

Где какой цилиндр в трамблере я не помню, ну да Бог с ним. Свечи видимо исключены.
Проблема может быть в ВВ проводах, крышке трамблера - если на машине собрался ездить долго, их не грех обновить вместе с бегунком. Можно брать "хороший дубль", в Хабаровском крае всё должно быть.

Точно дело в искре? Может, в этих цилиндрах нет топлива? Насколько я помню, в компе силовые транзисторы идут попарно на форсунки. Mentat-VVO не даст соврать.
То есть добавляется силовой транзистор в компе, резисторы форсунок, вся проводка между ними, ну и банально залитый водой комп если авто стояло на улице и лобовик хреново вклеен.

Ну и напоследок, возможны проблемы в клапанах или ГРМ если собрали неудачно. Померь плиз компрессию во всех горшках. Двиг до разборки нормально ведь работал?

В сильный мороз -45 ехал по трассе доехал до места назначения, стал парковаться у меня погасла панель приборов и машина заглохла. Стартер крутит и не заводиться вся остальная электроника работает. Через 10 минут попробовал панель приборов заработала и машина завелась я подумал просто глюк. Две недели спустя с утра повторилось то же самое. Сбрасывал клеммы, предохранители все целые стартер крутит панель приборов молчит. Зажигание оставил включённым поехал искать электрика. Через час подъезжаю панель приборов работает. 2 дня поездил и опять тоже самое. Но теперь уже сутки не могу завести. Я нахожусь на севере посёлок Коротчаево и с автоэлектриками тут беда. Может кто сталкивался с такой проблемой.

Toyota Hilux 2014, engine Diesel 3.0 liter., 171 h. p., AWD drive, Automatic — vehicle breakdown

Comments 19

Такая же хрень
Тоже далеко от цивилизации( тагульское месторождение)
После замены сцепления день поездила и пипец не заводится
Завтра будем смотреть
Тоже панель че то моросила

Спасибо всем. Дело было в сигнализации официалы сделали все на скрутки черти. Там провода оплавились. Сделал не сам, гонял к электрику прямо в посёлке Коротчаево. Цена вопроса 3000₽.

Отделался легким испугом!

Сними маску вокруг щитка, открути 3 самореза приборки. На 99% сигналка стоит за приборкой. Осмотри разъем от сигналки, может не до конца вставлен.
Без панели машина без проблем заводится. Проблема в цепи питания ЭБУ и приборки.
Реле блокировки обычно ставится в блоке предохранителей. Ох уж эти горе установщики…

Сигнализация с автозапуском есть на авто?
если есть. Ищи косяки горемастеров

В первую очередь сам проверь предохранители и только потом кардинальное решение(к электрику)

Все предохранители целые(

Если есть отдельная кнопка отключения сгнализа, отключи.

Нет такой кнопки нету.
Я тоже склоняюсь на сигналку.

Возможно сильная просадка напряжения на АКБ, форсункам может не хватать. Проверить АКБ под нагрузкой.

Если просадка стартер вряд ли бы крутился

Так может ему хватает в притык, а форсункам уже нет? Где то на пикап клубе писали проблему, поменяли один из АКБ и проблема ушла. Сколько возраст батарек уже?

Батарейкам 3,5 года.

Возможно сильная просадка напряжения на АКБ, форсункам может не хватать. Проверить АКБ под нагрузкой.

А панель приборов почему тогда не работает. Фары светят хорошо, Вебаста работает, печка работает все работает только панель приборов молчит.

Если на машине установлена не заводская электроника, то я бы начал с проверки её. Сигналка, вебаста, может еще чтото.

До ближайшего города 70км. Попробую туда утащить к электрикам. Я тоже почему-то грешу на сигнализацию. Хотя устанавливал все у офицалов.

Аварийка и вся наружная светотехника горит?

Да все работает.

Соглашусь с вышеописанным, все допы по электрике смотреть и сам разъем приборки

Автомобиль заглох во время езды, а теперь не запускается. Днем ранее заметил, что кратковременно пропадала тяга… Пробовал качать лягушкой. Стартер маслает, но не схватывает. Нет подачи топлива или ещё что-то… Куда копать? Может у кого было подобное

Toyota Hilux 2012, двигатель дизельный 3.0 л., 171 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Toyota Hilux Pick Up, 2014

Toyota Hilux Pick Up, 2010

Toyota Hilux Pick Up, 2013

Комментарии 24

Ну что проблему решили ?

Обычно при каждой заправке обнуляю пробег,
Хватает на 500-600 км (в зависимости где езжу), и как подходит 500 км, еду на заправку

Что-то мало, я на баке спокойной 800 проезжаю максимум 880 ездил

Пробки.
Завёл/заглушил по несколько рпз

Что-то мало, я на баке спокойной 800 проезжаю максимум 880 ездил

Так у вас 2,5 механика, он кушает на 2-3л меньше. Я тоже 500-600 проезжаю, заправка. А так рекорд был потрассе не спешил — 750км проезжал, это нормально для 3.0 автомат.

Припаяй и будет тебе счастье. И бортовик начнёт правильно работать и запас хода точно покажет. И лампочка начнёт гореть.

Ищи мою статью, заглох по середине дороги . Там показано на щите где пропаять надо .

Приветствую, когда приборки на пропайку снимите, приложите фото, суть такая что все пропаивают и у них все ок, но вот у меня какая-то другая панель, хотел бы с вашей сравнить

От дилера слышал такую информацию- "У вас на приборе R(резерв), у 2011г был 0(ноль). Показонометр может быть откалиброван так и этак и с годами его показания меняются. Периодически необходимо проверять и уточнять."
Раз в год небольшую проверку устраиваю. От лампочки горящей 80 км до сих пор в запасе точно.
А вообще 1.5ка солярки в ящике в кузове у тракториста должна быть.

Тоже думаю взять небольшую резервную ёмкость, с собой возить

Сканер ошибок что говорит?

Сегодня выходной, немогу никого найти

Поддержу предыдущий комментарий. Первое что нужно сделать на Хае-залить топливо. Часто приборка неправильно показывает уровень.

Вчера с рампы открутил трубку, топливо было… Но вроде как-то чуть пенилось… Хз. Щас попробую залить

Так и оказалось, залил немного топлива и все ок. Доехал до заправки, до полного бака вошло рекордные 81л. Обычно при стрелке на минимуме входило около 75. Тепер надо думать как показометр наладить. Благодарю за совет

Здравствуйте, совет из курса водителей автошкол : если не заводится машина проверить наличие топлива в баке . Встречается на Хаях такая неисправность : бак пустой, а стрелка на панели приборов показывает обратное, ну и конечно топливный фильтр осмотреть с заменой .

Благодарю за совет. Так и оказалось, топливо закончилось, показометр заглючил

Привет! Вооружайся паяльником и вороши прошлые темы где паять приборку! У меня месяца три назад такая кутерьма случилась — заглох в городе на горочке)) а напротив через полосу заправка…стоял в крайнем правом ряду, ну сбегал на заправку, купил канистру — это был МОЙ день — 5 литровку за 800 рублев! а шо делать?)) бегал два раза и качал лягушку…бегал и качал…стоял на пригорочке поэтому как то еще дольше все .НО .все таки поехал, потом пропаял эти все резисторы…Кстати, в таких случаях можно вызвать такси с канистрой, но я что то тормознул тогда))

Да мне уже прислал ссылку добрый человек, как паять… У нас тут жара пошла, видимо это внесло свою лепту… Хорошо что так… Просто топливо закончилось

Неисправный бензонасос, поломка датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), забитый топливный фильтр, оборванный ремень ГРМ – небольшая часть списка причин, из-за которых не запускается автомобиль. Мы расскажем, как определить симптомы отсутствия искры, топлива, признаки неправильного угла опережения зажигания (УОЗ), сбитых меток ГРМ и прочих неисправностей, когда двигатель не запускается при исправном стартере

При прокрутке стартером двигатель схватывает

Понятие «схватывает» означает периодическое воспламенение топливовоздушной смеси в одном или сразу нескольких цилиндрах. Подобные симптомы говорят сразу о нескольких важных вещах:

топливо подается в двигатель; способна выдать искровой заряд;
привод газораспределительного механизма не оборван;
Engine Control Module (ECU) видит факт вращения коленчатого вала;
иммобилайзер разрешает запуск двигателя.

Выше описаны основные форм-факторы, без которых вспышки в цилиндрах невозможны. Далее нужно определить, достаточно ли топлива подается в цилиндры, качество и своевременность возникновения искры на свечах зажигания.

Чтобы быстрее найти причину, из-за которой стартер хорошо крутит, но мотор не заводится, начните с компьютерной диагностики. Система самодиагностики инжекторного двигателя способна определить обрыв в цепи питания бензонасоса, недостоверный сигнал с датчиков, неисправность катушки зажигания и другие поломки. Наличие кодов неисправности помогает сразу выбрать правильное направление для дальнейшей диагностики.

Недостаточное давление топлива

Определить низкое давление бензина можно при помощи манометра и переходников для подключения к топливным магистралям автомобиля. Основные причины недостаточного давления бензина в рампе:

снижение производительности топливного насоса. Со временем в бензонасосе изнашиваются медно-графитовые щетки, появляется выработка на контактных кольцах коллектора, из-за этого снижается мощность электродвигателя и производительность насосного колеса. Давления в рампе уже недостаточно для полноценного питания всех инжекторов и для качественного распыла бензина. Схожие симптомы возникают при снижении питающего напряжения бензонасоса. Причина в окислениях, подгоревших либо ослабнувших контактах цепи питания электродвигателя;
забитый фильтрующий элемент фильтра грубой и/или тонкой очистки. Нередко в таких случаях после длительной прокрутки стартером двигатель все же удается запустить. При этом мотор не развивает обороты, ощущаются провалы при резком нажатии на педаль газа.

Ищем неисправность в системе зажигания

Если машина схватывает, но не заводится, обратите внимание на характер вспышек в цилиндрах. Периодические хлопки в выпускном/впускном коллекторе означают, что искра в цилиндры подается несвоевременно. Поджог смеси в таком случае происходит не в конце такта сжатия в каждом цилиндре, а в разнобой.

В случае слишком позднего угла опережения зажигания (УОЗ) часть топливной смеси догорает после открытия выпускных клапанов. Газы с большой силой прорываются в выхлопную трубу, провоцируя громкие хлопки. При слишком раннем УОЗ пиковое давление в цилиндре возникает до верхней мертвой точки (ВМТ), из-за чего на днище поршня, шатун и шейки воздействует ударная нагрузка. Нередко в таких случаях говорят, что двигатель «бьет» по стартеру, так как несвоевременное нарастание пикового давления замедляет коленчатый вал.

Что влияет на регулировку УОЗ?

Регулировка УОЗ в инжекторном двигателе осуществляет электронный блок управления двигателем (ECU). Момент подачи искры в цилиндры определяется на основании сигнала ДПКВ и корректируется исходя из оборотов и фактической нагрузки. Для определения положения первого цилиндра на многих электронных системах управления двигателем (ЭСУД) также используется датчик положения распределительного вала (ДПРВ).

В зависимости от типа ЭСУД показания ДПРВ для запуска двигателя могут иметь как первоочередное, так и второстепенное значение. На многих авто при отказе ДПРВ расчет положения первого цилиндра производится на основе сигнала ДПКВ. Но для запуска в аварийном режиме ECU должен зарегистрировать одну из ошибок по датчику:

недостоверный сигнал;
обрыва цепи;
замыкание на плюс;
замыкание на массу.

Если у ДПРВ появляется инертность, неравномерная амплитуда либо зависание в одном из состояний, ECU может не сразу определить аномалию в работе датчика и пытаться на основании его показаний впрыскивать топливо и регулировать УОЗ. В таком случае при попытке запуска вы можете столкнуться с одним из симптомов.

Схожая ситуация возникнет и при нарушении фаз ГРМ. Следует проверить, правильно ли установлен коленвал относительного распределительных валов. Перескок ремня/цепи ГРМ, несоблюдение сервисных инструкций при установке комплекта ГРМ – основные причины нарушения фаз.

Распространенные причины неправильного УОЗ на автомобилях с карбюраторной системой питания:

неправильная настройка начального угла опережения;
поломка центробежного регулятора;
неправильный зазор между контактами прерывателя в трамблере;
сбиты фазы привода ГРМ.

Плохая искра

Какой самый распространенный метод проверки искры? Естественно, метод проверки разряда на выкрученной свече, корпус которой прикладывают на массу в момент прокрутки стартером. Но такой способ проверки не дает исчерпывающий ответ на вопрос исправности катушки зажигания. При атмосферном давлении даже неисправная катушка способна сгенерировать искровой заряд между электродами. Но мало кто учитывает тот фактор, что в камере сгорания в конце такта сжатия давление в 9-12 раз выше атмосферного (зависит от степени сжатия и фактической компрессии в цилиндре). Также сопротивление пробоя искры внутри камеры сгорания возрастает из-за наличия топливовоздушной смеси (ТПВС).

Лучший тест катушки зажигания – проверка разрядником с регулируемым зазором. Исправная катушка зажигания пробивает до 10 мм расстояния между электродами.

Стартер крутит, но двигатель не запускается

Возможные причины, из-за которых при работающем стартере, двигатель даже не схватывает:

не включается бензонасос. Причина или в неисправности электродвигателя, или в цепи питания (обрыв провода, неисправность реле бензонасоса, окислы в контактах, перегоревший предохранитель, поломка сигнализации);

Если вы заметили, что реле не срабатывает, замените его любым другим со схожей логикой работы (реле звукового сигнала, освещения, дворников).

Метод подмены при правильной диагностике – самый быстрый способ найти и устранить неисправность.

отсутствует управляющий импульс открытия форсунок. При диагностике важно установить, являются ли закрытые форсунки следствием неисправности ECU, проблем с проводкой, или же ЭБУ не отправляет команду на открытие. Отсутствие управляющей команды с исправного ECU говорит о блокировке запуска двигателя иммобилайзером или о неполучении сигнала пуска. Команду «старт» ЭБУ определяет по началу вращения коленчатого вала. Если ECU не получает сигнал с ДПКВ, он не будет открывать форсунки;
нет искры. На автомобилях с индивидуальной системой зажигания (COP) причина в неимении команды запуска с ECU. Как и в случае с закрытыми форсунками, вариантов несколько: неисправен блок управления, запуск блокирован иммобилайзером, неправильная работа сигнализации, отсутствует сигнала с ДПКВ, нарушение связи по CAN-шине с блоком ABS, АКПП. Если на авто установлена система холостой искры (DIS), проверьте наличие питающего напряжения катушки зажигания, «массы» и импульсов на первичную обмотку с ЭБУ. Если питание и управление имеются, а искры нет, катушка зажигания неисправна;
отсутствует питание ECU, плохой контакт с «массой». В таких случаях при включении зажигания на панели приборов не загорается лампочка Check Engine, «спираль» свечей накала на дизельных ДВС;

Проверка предохранителей всех электрических цепей системы питания – первое, что необходимо сделать.

отсутствует компрессия по причине обрыва ремня/цепи ГРМ, загнутых клапанов, поломанного шкива коленчатого вала. При этом появляется ощущение, что стартер крутит вхолостую, так как в цилиндрах не происходит сжатие смеси, создающее сопротивление вращению.

Особенности автомобилей с АКПП

На автомобилях с автоматической трансмиссией для разрешения на запуск ECU должен получить информацию о включении режима Parking или Neutral. При этом на многих авто в момент пуска должна быть нажата педаль тормоза. Если же по причине неисправности «лягушки» педали тормоза, селектора АКПП или ошибки связи по CAN шине такая информация не будет получена, двигатель не заведется.

Исключаем сигнализацию из списка причин

Нередко установщики нештатных охранных комплексов в качестве противоугонной меры выбирают разрыв цепи питания бензонасоса или катушки зажигания. В таком случае питание восстановится только после получения соответствующей команды с сигнализации. Обычно цепь разрывает реле, которое коммутирует силовое питание по команде с блока управления охранной системой.

Чтобы исключить неисправность сигнализации, необходимо найти реле и проверить его исправность, наличие управляющего питания на выводах катушки. Также вы можете попросту вставить перемычку между силовыми контактами в колодке реле либо восстановить штатную проводку, после чего попытаться запустить автомобиль.

Столь радикальные меры позволяют ускорить процесс диагностики, если вы не знаете, какую цепь разрывает нештатная сигнализация. Обладая такой информация, вы можете сразу проверить наличие питания в момент запуска на потребителе (бензонасос, катушка зажигания и т.п.).

Читайте также: