Рено меган 1 не заводится стартер крутит но не схватывает
Суть вопроса: стартер крутит — двигатель даже намёков на вспышку не даёт!
Значит, снимал я блок силовых предохранителей и чистил его т.к. от сырости и времени "сгнили" ножки парочки предохранителей и перестал работать вентилятор отопителя.
Всё почистил, поставил новые предохранители, поставил всё на место!
Всё работает… вентилятор отопителя… вся электрика…
Поворачиваю ключ — стартер маслает, а толку — 0!
1) Топливный насос жужжит!
Чтобы исключить причину отсутствия подачи топлива, попытался завестись на газу — ситуация такая же…
2) Искру ещё не проверял… но мне кажется, что она есть…
3) Машина простояла влажная 2 недели в гараже… Под капотом на двигателе и вообще по периметру наблюдаются капли конденсата местами…
Аккумулятор показывает напряжение 12,35В…
Вопрос к знатокам — может ли хватать тока на прокрутку стартера, а на искру уже не хватать?
Забрал аккум домой на зарядку… Вечером попробую крутануть с полностью заряженным аккумулятором.
Если не поможет, то буду проверять тогда уж искру, трамблёр на влагу и ДПКВ…
з.ы. новые предохранители тестером прозваниваются…
Часть 2
Как я и писал в первой части — грешил я на аккумулятор хоть он и новый… и как я писал ранее, при поиске проблемы с вентилятором отопителя нашёл в проводке 2 КЗ и естественно аккумулятор от этого постоянно по-тихоньку разряжался…
Да и зимой приходилось давать "прикуривать" несколько раз.
И аккумулятор показывал 12,35В … т.е. 50% заряда всего…
Теперь отвечаю на вопрос, который задавал в первой части:
Вопрос к знатокам — может ли хватать тока на прокрутку стартера, а на искру уже не хватать?
Ответ: МОЖЕТ!
+ как оказалось у меня ещё и отсыревшие ВВ провода были…
Поставил значит я вчера аккумулятор на 100% заряженный и завелась она почти с пол оборота.
НО! двигатель троил, чихал, плевался… но работал!
И при этом из ВВ проводов в местах подсоединения к свечам искры сыпались фейерверком…
Давишь на газульку — прям как на Новый Год конфети из 4-х проводов =)
Понаблюдали мы за этим действом с любимой и заглушили.
Нашёл в гараже старые ВВ провода в куче старых деталей (кстати, я их менял не из-за их состояния, а просто так… когда-то думал, что из-за них двигатель не тянет, но причина в другом была)
Сменили провода, запускаю… Как бабка пошептала!
Двигатель шепчет, обороты ровнейшие… Я доволен!
Моя проблема была в отсыревших за 2 недели ВВ проводах (влажность на улице большая, а гараж не проветривался) и полу разряженном аккумуляторе (хотя стартер он крутил в общей сложности из нескольких попыток минуты 2 пока окончательно не сел…)
з.ы. лампочка ИММО работает как положено да и теперь вся электрика тоже, тьфу-тьфу!
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится.
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Автомобиль Renault Megane 2 поколения считается признаком солидности и надежности, так как в основу производители постарались вложить только лучшие технические и функциональные наработки.
Несмотря на то, что автомобиль действительно надежный и продуманный до мелочей, в процессе эксплуатации водитель может столкнуться с проблемами технического плана, которые появляются по причине износа деталей или же неправильного обращении с теми или иными элементами транспортного средства.
Рассмотрение основных проблем позволяет получить ответы на все поставленные вопросы, так как автомобиль – это сочетание разных технических узлов, которые нуждаются не только в правильном и своевременном обслуживании, но и плановом ремонте с целью восстановления работоспособности.
Ключевые причины поломок
Если с вечера автомобиль исправно работал, а утром уже не заводится, то это может говорить о ряде причин. Как правило, проблема заключается в поломке стартера или предохранителя. Также не стоит сбрасывать со счетов неисправность аккумулятора или проводки. Крепления проводов могут окисляться и загрязняться, поэтому нарушается уровень подачи тока, что и становится основной причиной недостатка мощности для запуска двигателя.
Еще одна причина – это поломка коленчатого вала, которая может повлечь за собой появление дополнительных проблем. Нарушения в работе двигателя считаются наиболее серьезной проблемой, поскольку процесс ремонта требует разбора агрегата и замены в нем соответствующих деталей. Также распространенной технической ошибкой, приводящей к отсутствию тока между узлами в автомобиле, считается поломка бензонасоса.
Не стоит отодвигать на второй план и простую невнимательность водителя, в результате чего в топливном баке отсутствует достаточное количество бензина или дизеля (в зависимости от типа мотора автомобиля) для его запуска. Автомобиль может заводиться и сразу глохнуть, поэтому водитель начинает думать, что проблема более глобальна, нежели простое отсутствие топлива.
Важной технической особенностью автомобиля Рено Меган с объемом двигателя 1,6 литров считается то, что в случае неисправности двигателя на панели приборов загорается специальная лампочка с надписью «Проверьте двигатель», которая позволяет водителю сориентироваться, в чем же суть проблемы.
Если же лампочка не горит, и двигатель работает исправно, то проблема локализирована в другом месте. Для новичков в сфере автомобильного дела такая подсказка будет важной составляющей для комфортного использования машины.
Устранение основных неисправностей
2. Первое, что нужно сделать, если не крутит стартер – это проверить АКБ и качество крепления клемм, поскольку от этого зависит точность передачи электрического тока. Если же проблема не в аккумуляторе, то следующим проверяется замок зажигания, поскольку отсутствие нужного функционала с его стороны оборачивается разрывом системы передачи тока.
Второстепенные причины, по которым не заводится автомобиль
К второстепенным причинам, из-за которых может не заводиться Рено Меган, относится неисправность втягивающего реле стартера. При повороте ключа в замке зажигания или же включении кнопки для запуска двигателя приводится в работу втягивающее реле, которое выдвигает бендикс стартера и замыкает силовые контакты для его точной работы.
По сути, втягивающее реле приводится в работу от силовой клеммы на аккумуляторе. Если же нарушается электрическая цепь, то необходимо восстановить систему путем замены проводов или комплектующих деталей. При необходимости производится замена втягивающего реле, если оно не подлежит ремонту.
Также стоит обратить внимание на датчик положения коленвала. Если автомобиль не заводится, но при этом исправно крутит стартер, то нужно проверить датчик положения коленчатого вала, так как от него зависит скорость разблокировки системы.
Как только датчик коленчатого вала показывает, что система разблокирована и готова к запуску, с помощью стартера приводится в действие двигатель. Если же такой контакт отсутствует, то это говорит о том, что система заблокирована. В таком случае нужно заменить датчик положения коленчатого вала.
Кроме этого, проблема иногда кроется в топливном насосе. Если насос неисправно работает, то топливо просто-напросто не может поступить к рампе и форсункам, из-за чего двигатель не запускается.
Как правило, бензонасос не выходит из строя, а засоряется или же заклинивает, поэтому своевременное обслуживание и замена фильтра позволит избежать технических проблем при его работе.
В конце следует отметить, что техническое обслуживание двигателя Рено Меган 2 поколения и контроль состояния его основных узлов – возможность избежать каких-либо проблем.
Есть множество инструментов и способов для диагностики автомобиля, поэтому специалисты на СТО смогут проверить качество работы основных систем на предмет нарушений. Также можно самостоятельно провести внешний осмотр, если есть соответствующие теоретические и практические навыки.
Вчера съездил на диагностику, ошибки посмотрели, сказали что они до замены топливного фильтра были, других нет. Прокачали воздух в топливной магистрали. Сбросили ошибки. Сегодня машина не завелась. Посхватывала чуть-чуть и всё, мучить не стал, аккум уже плоховато крутил. НО в топливной магистрали вот такой пузырь. Он может мешать заводу?
Пардон, картинка вот. Вчера на диагностике увидели только ошибку "недостаточное давление в топливной магистрали" но это была старая ошибка, еще до замены топливного фильтра. Сегодня снова утром была ошибка "Check injection", что она под собой скрывает неизвестно, так как на диагностику не доехал, но вчера она под собой скрывала вышеозвученную "недостаточное давление в топливной магистрали".
Продолжаю повесть, топливный фильтр поменяли вчера. Сегодня машина с 6го раза завелась, загорелась лампочка Check injection. Заводилась с мучениями и без схватываний сначала, потом с 3й попытки потихоньку стала схватывать и завелась на 6й раз.
Еду на компьютерную диагностику.
Ещё наблюдение груша сжалась один раз и всё, дальше как камень.
Вообще раньше не было проблем с Несте. Предыдущая машина при -30 заводилась, двигатель такой же почти.
Сейчас антигель лить? Какой?
Смотрел Liqui Moly - написано, что использовать на топливе не ниже 0 по цельсию.
Сегодня -10. Вышел покрутил примерно в том же режиме, с 4го циклв кручения, примерно как на видео двигатель завелся и начал раскочегариваться. После этого ездил весь день, всё нормально, заводилась со второго оборота.
То есть оттепель до -10 не дала гарантированного результата, и после кручения двигателя в общей сложности оборотов 100 что-то произошло и двигатель завелся, хотя и с трудом и покашливанием.
Признаться, я ожидал что в -10 машина оттает и заведется без проблем, но как есть. Какие ещё мысли?
Мысли стандартные, как и в куче тем ниже.
Если не учитывать глобальные проблемы- форсунки, отсутствие компрессии и т.д. То, свечи или АКБ/стартер/масло. По крайней мере, начать надо именно с этого, проверяется легко, быстро и дешево.
>, и после кручения двигателя в общей сложности оборотов 100 что-то произошло и двигатель завелся,
Очень интересно, как вы их посчитали? Ушами?
Так я и пишу, прочитайте еще раз Если стартер крутит значит компрессия в цилиндрах есть (около 30бар)
Значит проблема в топливе его либо не распыляет, либо распыляет не так (тупо замерзло)
Ибо дизель при наличии компрессии в цилиндрах и исправных форсунок (системы подачи топлива) заведется всегда
Ну только есть нюанс Разница между легко заводится (обычно минус 5гр)
До нифига не заводится (минус 15гр)
Всего 10гр цельсия, это 3% разницы к температуре вспышки (300гр цельсия)
Я согласен с тем, что чем быстрей крутит стартер тем легче запустить, но если быстрей заменить на дольше, то результат должен быть одинаковый
Megane
Существует много причин, по которым мотор Рено Меган не заводится. Для выявления проблемы рекомендуется поэтапно проверять узловые элементы и системы, начиная со слабых мест. Рассмотрим распространенные неисправности, препятствующие пуску силовой установки Renault Megane 2.
Самая распространенная причина – АКБ
Если мотор Рено Меган не заводится, то первоначально потребуется проверить состояние аккумуляторной батареи. Пониженный уровень заряда АКБ Megane наиболее частая причина отказа запуска ДВС. Это обусловлено тем, что стартер требователен к мощности батареи.
Также причины не удачного пуска силового агрегата обусловлены неисправностями электрических компонентов:
- Предохранители – нередко наблюдается перегорание плавких вставок, расположенных в монтажном блочке подкапотного пространства;
- Проводка – наличие обрывов, оплавленных проводников, окислений на контактных частях, в том числе на клеммах аккумулятора, препятствует запуску ДВС.
При наличии указанных проблем в электрической сети Рено Меган, следует приступить к их устранению. Они снижают ресурс машины.
Меган не заводится – топливо не поступает
Если стартер крутит, а мотор Рено Меган не заводится, то потребуется проверить состояние топливной системы. При нарушении соотношения топлива и воздуха, подаваемых в камеры сгорания, силовой агрегат не запустится или будет троить. Причины могут быть следующими:
- низкий уровень топлива в баке – расположение уровня бензина ниже насоса подачи топлива;
- попадание в бак воды – такая ситуация нередко наблюдается в зимний период времени, когда на внутренней полости стенок образуется конденсат;
- выход из строя насоса подачи топлива;
- разрыв топливного контура, идущего от бака к ДВС Renault Megane – сопровождается стойким запахом бензина/дизеля в салонном пространстве в момент попытки пуска двигателя. В такой ситуации требуется выключить зажигание, и обесточить бортовую сеть посредством скидывания минусовой клеммы с АКБ. Повторную попытку запуска допускается выполнять только восстановления целостности магистрали топливоподачи.
Не запускается из-за свечей
Megane может не заводиться из-за заливания свечей зажигания. Такая проблема в большинстве случаев возникает после продолжительных или нескольких не успешных попыток пуска ДВС Megane. Разберемся, как завести силовой агрегат при залитых свечах. Для этого понадобится извлечь их и просушить электроды. Также можно воспользоваться резервным комплектом.
Еще одна причина, почему нет искры на свечах – применение несовместимых комплектующих. Необходимо устанавливать свечи зажигания, и использовать топливо рекомендованные заводом изготовителем Рено Меган. При заливке некачественного или несоответствующего по октановому числу бензина, велика вероятность детонации силового агрегата или заливки свечей зажигания. Что сопровождается снижением ресурса узловых деталей мотора.
Причина в ключе
Рено Меган может не заводиться из-за ключа зажигания. На Renault Megane с системой Start/Stop (без ключевой доступ) для запуска мотора требуется, чтобы ключ располагался в салонном пространстве или у автомобиля. Иначе охранная система не сможет получить радиосигнал от ключа-брелока, что приведет к автоматической блокировке запуска ДВС от кнопочного поста.
Если ключ-брелок расположен в салоне, а двигатель не заводится, то потребуется проверить уровень заряда батарейки или выполнить диагностику ключа. Производитель предусматривает функцию запуска силового агрегата с вышедшим из строя ключом зажигания. Требуемый порядок действий представлен в инструкции по эксплуатации Renault Megane.
Сигнализация не дает мотору запуститься
Сигнализация выполняет охранную функцию, но нарушения в ее работы могут стать причиной, из-за которой Megane не заводится. Проблема провоцируется ошибками в монтаже или выходом из строя отдельных элементов сигнализации.
Различают следующие категории неисправностей охранной сигнализации Renault Megane:
- Программные – формирование электронных ошибок в управляющем модуле.
- Физические – залипание или подгорание контактной части автоматики, повреждение реле.
Рассмотрим, как завести двигатель Меган при неисправной сигнализации. Первоначально потребуется проверить целостность реле, затем другие элементы. Если установить причину не удалось, то понадобится демонтировать систему охраны, и завести мотор. В дальнейшем продолжается выявление причины неисправности.
Бензиновый Меган 2 не заводится реальный случай
Проблема с пуском мотора Renault Megane 2 проявилась в начале зимы. Суть неисправности в следующем – стартер из холодного состояния продолжительно (5-7 сек) крутит коленвал и только после этого силовой агрегат пускается. Прогретый ДВС Меган 2 или пускается без проблем, или вообще не заводится. Беспроблемный пуск фиксировался исключительно сразу после остановки двигателя. Выполненная диагностика не выявила ошибок и отклонений в параметрах силового агрегата Megane 2.
Первоначально было решено проверить насос подачи и регулятор давления топлива, так как периодически фиксировались незначительные провалы оборотов на холостом ходу. Но отсутствие проблем с динамикой, набором оборотов вплоть до отсечки и провалов при наборе скорости, вызывало некоторые сомнения в целесообразности проверки. В связи с этим проверилось состояние катушек зажигания, хотя мотор не троит, значит искра есть.
Затем в середине зимы поутру ДВС Меган 2 вообще отказал в пуске, хотя стартер крутил. Специалисты порекомендовали проверить бензонасос. Чтобы не усложнять поиск причины неисправности, были поэтапно выполнены следующие операции:
Произведено сканирование силового агрегата – ошибки отсутствовали. На данном этапе, также контролировалось поступление данных от датчика положения коленчатого вала в момент прокрутки стартера – без отклонений.
Проверено функционирование бензонасоса – контактная часть разъема без видимых повреждений, на изоляции проводов питания следов оплавления не выявлено, соответственно не перегревается. В момент поворота ключа в замке зажигания, насос включается на секунду, что нормально. Отсоединяется трубка от топливной рампы для контроля протока бензина при работающем насосе, также без замечаний. Затем потребуется манометром измерить давление в топливном контуре. При его отсутствии можно использовать самодельную конструкцию из двух литровой пластиковой бутылки, двух сосков для шин, топливного трубопровода и быстросъемного элемента. К горлышку и донышку бутылки крепятся соски. На верхний дополнительно устанавливается шланга с быстросъемным элементом. Затем в бутылку заливается пол литра бензина и компрессором нагнетается давление в три атмосферы. Конструкция крепится к топливной рамке, и выполняется попытка запуска двигателя. Мотор не пустился – с бензонасосом и системой подачи топлива все в порядке.
Проверка системы зажигания – выполнена смена свечей, результат тот же. Мультиметром в режиме замера сопротивления контролируется целостность обмоток катушек зажигания:
- первичная – 1-2.5 мОм;
- вторичная – 6.45-6.48 кОм.
Соответствует нормальным значениям. Выполнен контроль искрообразования на электродах свечей, также без замечаний.
Не найдя проблему, было решено отогнать на эвакуаторе Рено Меган 2 в автомастерскую. После предварительной диагностики, включающую в себя проверку указанных выше узлов, мастер решил проверить катушки зажигания на стенде. В итоге катушки отработали ресурс, что привело к неспособности формирования достаточного искрообразования под нагрузкой. При этом визуально искра просматривается. После замены катушек (использовались турецкой фирмы Eldor) мотор Megane 2 заводится без проблем.
Читайте также: