Замена подшипника компрессора кондиционера civic 4d

Обновлено: 09.01.2025

ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ. у кого сдох подшипник кондея вот номера:
вечнодохнущий подшипник шкива кондиционера:

Размеры:
Внутр - 35
Наруж - 50
Ширина - 20

Альтернативные номера:
NSK 35BD5020
NSK 35BD5020T12DDUCG21 (бьется по экзисту)
NSK 35BD5020T12DDUCG33 (бьется по экзисту)
NSK 35BD5020T12DDUC
NSK 35X50X20
SKF NKI35/20
я неделю назад менял у себя обошелся 650р даже был вналичии, продавцы уже давно это всё прохавали, меняйте на здоровье, по поводу откручивания муфты могу сказать: необходимо подложить например головку под выступающие части муфты, чтобы заклинить её, в пртивном случае вы будете прокручивать сам компрессор, да и с затяжкой не переусердствуйте там диаметр всего на 8 причем гайка самоподжимная, так что удачи в замене.

Всем привет! Недавно купил CIVIC 4 D (2007 г) (чему безумно рад). Но "без ложки дегтя" не обошлось. Появился шум (даже какой то свист) , как показала диагностика: полетел подшипник кондиционера. В связи с этим 2 вопроса: 1) можно ли продолжать ездить (насколько серьезно); 2) Может кто подскажет где можно приобрести этот подшипник ( у официалов он идет в комплекте с компрессором и стоит это удовольствие от 28 000 р.)

Спасибо за инфу! Бум искать и заказывать !

ВСЕМ ВСЕМ ВСЕМ. у кого сдох подшипник кондея вот номера:
вечнодохнущий подшипник шкива кондиционера:

Размеры:
Внутр - 35
Наруж - 50
Ширина - 20

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, ключи «на 10», «на 12».
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Удалите хладагент из системы кондиционирования.

Извлечь компрессор кондиционера вверх из подкапотного пространства затруднительно. Для этого придется снимать кожух и вентилятор конденсора кондиционера. Поэтому компрессор кондиционера удобнее будет снимать, опустив его вниз.

3. Затормозите задние колеса, установите под них противооткатные упоры (башмаки), приподнимите переднюю часть автомобиля, установите ее на надежные опоры.

4. Снимите передний брызговик моторного отсека (см. тут).

5. Ослабьте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов (см. тут) и снимите его со шкива привода компессора кондиционера.

6. Проверьте состояние приводного ремня.

7. Разъедините колодку жгута проводов.

8. . и снимите разъем с кронштейна на корпусе генератора.

9. Отсоедините от кронштейна генератора два держателя и отведите жгут проводов вниз, чтобы его можно было снять в сборе с компрессором кондиционера.

10. Отверните гайку крепления фланца трубопровода к корпусу компрессора и отсоедините трубопровод высокого давления.

11. Выверните болт крепления фланца трубопровода к корпусу компрессора и отсоедините трубопровод низкого давления.

12. Выверните два болта верхнего крепления компрессора кондиционера.

13. Выверните два болта нижнего крепления компрессора кондиционера.

14. Снимите компрессор кондиционера.
15. Установите компрессор кондиционера и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

16. Убедитесь в том, что при установке ремня привода клиновые дорожки совпали с ручьями шкивов (см. рис. 12.3).

17. Заправьте систему кондиционирования хладагентом в специализированном центре по обслуживанию автомобильных кондиционеров.

В жаркие летние дни в автомобиле особую ценность приобретает система кондиционирования воздуха, которая обеспечивает прохладу в салоне, а значит и необходимый уровень комфорта.

Однако если не проводить своевременное сервисное обслуживание кондиционера, не выполнять заправку и другие необходимые манипуляции, система достаточно скоро выйдет из строя.

Чаще всего это означает дорогостоящий ремонт, которого легко можно было бы избежать.

Рассмотрим подробнее распространённые неисправности системы кондиционирования автомобилей Honda.

Компрессор кондиционера Хонда Цивик 4Д: основные неисправности

Одним из наиболее уязвимых узлов в данной системе является компрессор. Причина в том, что по сути это основной подвижный элемент всей системы кондиционирования, остальные сохраняют неподвижность в процессе эксплуатации. Понятно, что компрессор гораздо сильнее других узлов подвержен естественному износу.

Компрессор приводится в движение от двигателя через ремень. Механизм этой операции аналогичен включению генератора, помпы, насоса гидроусилителя и других узлов, однако с данным узлом имеется существенно отличие — он не работает постоянно, а запускается при включении системы. Для выполнения данной функции применяется электромагнитная муфта.

Среди основных неисправностей данного узла стоит назвать:

Реле управления электромагнитной
муфтой компрессора, причиной выхода из строя которого являются частые включения и выключения компрессора, в результате чего контакты попросту сгорают. Ремонтировать его обычно нецелесообразно — проще заменить новым.
Выход из строя самой электромагнитной муфты. Здесь основной проблемой является естественный износ, в результате чего со временем увеличивается зазор между диском и шкивом. Нередко данная неисправность проявляется постепенно, то есть сначала кондиционер не удается включить в нагретом состоянии, затем систему становится невозможно привести в действие и холодной. Стоит отметить, что эта проблема наиболее часто проявляется у Хонд с бензиновым двигателем. У дизелей компрессор имеет другую конструкцию подшипником шкива большего размера, поэтому изнашиваются данные детали гораздо медленнее.

Подшипник кондиционера Хонда Цивик 4Д: как выходит из строя

Эта деталь нередко становится причиной выхода из строя всей системы.

Чаще всего вначале неисправность проявляется небольшим люфтом, во время работы кондиционера увеличивается уровень шума. Постепенно шумность возрастает, подшипник разрушается, что приводит к перекосу шкива.

Детали в итоге неравномерно изнашиваются, что нередко приводит к перегоранию электромагнита, так как шкив задевает его обмотку при работе.

Разгерметизация системы и её заправка

Источником неисправности кондиционера
нередко служит разгерметизация системы. Если Вы подозреваете, что источник неисправности именно в этом, стоит найти под капотом трубки кондиционера и аккуратно потрогать их:

толстая трубка должна быть холодной;
тонкая — тёплой или горячей.

Если положение дел иное, это повод проверить давление в системе. Самостоятельно сделать это не представляется возможным, так как потребуется специальное диагностическое оборудование. Рекомендуется обратиться в автосервис.

Если уровень фреона в системе недостаточен, то перед заправкой необходима диагностика целостности системы, так как необходимо найти место утечки.

Среди наиболее уязвимых узлов стоит назвать:

Радиатор. Здесь источником
проблем может стать встреча с крупными камнями или повреждение при ДТП. Если при замене использовался неоригинальный радиатор китайского производства, риск того, что замена потребуется через год или два работы, крайне велик.
Трубки в моторном отсеке. Чаще всего их износ связан с коррозией. Вызывают её дорожные реагенты. Избежать этого или замедлить процесс можно с помощью регулярного мытья моторного отсека.

Для выявления места утечек фреона обычно используют один из двух способов:

электронный течеискатель;
краситель-люминофор, то есть специальное вещество, которое светится при освещении ультрафиолетовой лампой.

Первый вариант используется для выявления более крупных утечек и работает по принципу их обнаружения на основе облака фреона. Второй позволяет выявить место утечки точнее, однако такая диагностика требует времени.

Если обнаружена утечка, значит, произошла разгерметизация системы, поэтому перед её заправкой необходимо провести вакуумирование. Это позволит удалить из неё воздух и жидкость, которые могут нанести кондиционеру существенные повреждения. Данная процедура обычно занимает от 15 до 30 минут.

Для заправки кондиционера
Хонда используется фреон R134-a, которого для полной заправки системы требуется 440-490г. Если производится дозаправка системы, используются манометры и ориентируются на давление в системе. Избыточное давление, как и недостаточное, значительно ускоряет процесс износа кондиционера.

Распространенная ошибка автовладельцев в случае выхода кондиционера из строя – в конце летнего сезона подождать с его ремонтом до следующего года, ведь зимой он всё равно не требуется. Такой подход приводит к тому, что в разгерметизированной системе в течение всего этого времени скапливается жидкость и грязь, поэтому когда приходит время ремонта, его стоимость существенно возрастает.

Для корректной работы системы необходимо регулярно доливать масло. Для кондиционеров Хонд с бензиновым двигателем используется PAG: SP-10. Если Вы обладатель авто с дизелем, то потребуется масло PAG: DENSO ND-OIL 8.

Всем привет!С недавних пор начал замечать шуршание со стороны приводного ремня, подумал что пора туда заглянуть.
Загнал машину в гараж, взял ключ рожковый на 19 с трубкой, плавно, но с усилием от себя(в сторону задней части авто) ослабил гидронатяжитель(место куда нужно вставлять ключ на 19 это грани на корпусе гидронатяжителя) и скинул ремень.Далее отсоединяем все разъёмы с генератора и отворачиваем два болта крепления генератора.После того как генератор снят, откручиваем шкив помпы, там 3 болта на 10.После того как шкив снят берём длинный вороток с насадкой под биты и плотно вставляем туда шестигранник на 8(главное почистить болт от глязи в том месте куда вставляется шестигранник) и плавно с усилием отворачиваем, не знаю как у кого отворачивается, но у меня открутился нормально.Далее снимаем натяжитель ремня, что бы снять ролик нужна бита звёздочка T-50(торкс).Ключём на 12 отворачиваем обводной ролик(пластиковый).
После осмотра роликов, ремня, гидронатяжителя, генератора и компрессора кондиционера стало ясно, что два ролика под замену(в натяжном ролике можно перепрессовать подшипник на 203 я это делал как временную меру пока ждал запчасти, а в пластковом просто смазал до замены ролика), ремень походил бы ещё, но к новым роликам лучше поставить новый ремень.Гидронатяжитель-в нём почти ломаться нечему, кроме пыльника, осмотрел пыльник он ещё в нормальном состоянии, слил от туда жижу и залил моторку(которая не воняла не знаю марку была у меня в гараже).
Далее занялся компрессором кондиционера, зафиксировал вал упёр в подрамник фанерку и открутил гайку на шкиве, снял прижимной диск, ДАЛЕЕ ОСТОРОЖНО НЕ ПОТЕРЯЙТЕ РЕГУЛИРОВОЧНУЮ ШАЙБУ она находиться между шкивом и прижимным диском.После этого откручиваем 2 болта кронштейна генератора и снимаем его, после отворачиваем 4 болта крепления компрессора кондиционера и не снимая шлангов поднимаем в верх, что бы снять шкив с подшипником, но перед этим нужно снять стопорное кольцо, и снимаем шкив у меня он снялся от руки почему то, но может и понадобиться трёхлапый съёмник.
После перепрессовываем подшипник 35х48х20 ЛУЧШЕ НЕ ДЕЛАТЬ ЭТО МОЛОТКОМ, потому что можно погнуть шкив, после того как подшипник поменян, завальцовываем грани вокруг подшипника и ставим шкив на место, ставим регулировочную шайбу на место, прижимной диск и проверяем зазор между шкивом и прижимным диском он должен быть 0,3-0,6 мм.Мне пришлось регулировать, путём вытачивания в ручную шайбы.
Собираем всё в обратной последовательности и радуемся!

Это, по сути, первая поломка в машине за 120к пробега.

В жаркий день включил кондиционер, а оттуда шишь, вместо холодного воздуха. Первым делом, с полной уверенностью и знанием дела, поехал заправлять систему фреоном=))) Но, не тут то было. Замеряли — все по уровню. Начали включать-выключать кондиционер и стало понятно, что нет обратной связи с электромагнитной муфтой на компрессоре кондиционера. Ну что же?! Заказываем и ждем 38924-RNA-A01

Замена
Вся сложность замены заключается, как не странно, в том, чтобы добраться до самого компрессора и произвести замену без его снятия и отсоединения трубок. В противном случае это приведет к утечке фреона. Ясное дело, что этого хочется избежать. Для этого нужно снять генератор. Заодно продул его от пыли. Снимаем ремень.
Далее есть два пути: либо снять натяжитель ремня и вывернуть компрессор из подкапотки шкивом вверх, либо снять колесо, отогнуть подкрылок и получить доступ к компрессору из арки. В любом из случаев приходится откручивать компрессор от двигателя.
Не хотелось трогать натяжитель ремня, по этому полезли через арку. Но для этого нужна еще и яма, т.к. придется подлезть снизу.

Откручиваем нажимную пластину со шкива и видим вот такую вот картину

Далее при помощи специального съемника извлекаем сам шкив с корпуса компрессора.

И добираемся до виновницы торжества — электромагнитной муфты=))

Снимаем стопорное кольца, ставим новую муфту и новое стопорное кольцо. С ним пришлось повозится минут 20 — не одевалось и все. В итоге встало на место.
Ну и покрутив шкив просто на двух пальцах был слышен явный треск подшипника шкива. У меня его с собой не было, хотя Артем предупреждал о вероятности его износа. И тут я вспомнил, что уже недели три слышал характерный для подшипника треск. Сразу понял, что это именно он и его нужно менять. В инете нашли контору неподалеку и у них оказался оригинальный подшипник NSK в наличии. Съездили — купили.

Выпрессовываем старый подшипник и с его помощью впрессовываем новый.

Собираем все в обратном порядке. Самое главное выставить нажимную пластину с правильным зазором. Для этого нужны регулировочные шайбы, которые шли в комплекте с муфтой, и щупы.
Вот на всякий случай две фотки из мануала

Если все сделано верно, то муфта выполняет свою функцию и дует холодный воздух в салоне.

Читайте также: