При прикуривании автомобиля не крутит стартер
Само собой речь не пойдет о времени суток, но времена года и погода роль, тем не менее, играют. Следует запомнить, что:
— в дождливую погоду надо аккуратно обращаться с проводами и контактами, используемыми при «прикуривании». Попадание обильного количества влаги на «создаваемую цепь» может привести к негативным последствиям для любого из автомобилей.
— в жаркую погоду следует помнить, что электролит (рабочая жидкость АКБ) может испаряться. Аккумулятор, в котором низкий уровень электролита будет плохо заряжаться и возможно даже не зарядится, что плохо для АКБ, с которого происходит «прикуривание». Соответственно низкий уровень электролита в АКБ-доноре (аккумулятор с которого пытаются прикурить севший АКБ), зачастую приводит к тому, что садятся оба АКБ.
— в морозную погоду завести машину с севшим АКБ намного труднее. Но главное в данном случае не испытывать судьбу тем кто дает «прикурить». Автомобиль-донор должен быть полностью прогрет и заводиться со своего АКБ самостоятельно.
Также при прикуривании следует учесть и несколько определенных условий:
— следует использовать специальные провода (пример на рисунке выше). Лучше всего морозостойкие с минимальным напряжением 250 ампер. Чем короче провода, тем меньше сопротивление – обычно оптимальной длинной считается полтора-два метра. Провода должны иметь хорошую защитную оболочку, желательно мягкую, чтобы не дубела и не ломалась. Сами провода должны быть медными. Соединение концов проводов с зажимами обязательно должно быть на пайке – простого обжима недостаточно. На самих "крокодилах" тоже не помешает изолирующее покрытие, и обязательны острые "зубы" для наилучшего контакта. Оптимальный диаметр провода 9-12мм.
— автомобиль-донор должен свободно заводиться со своего АКБ. Если «донор» сам «прикуривался», то заводить с него кого-либо крайне нежелательно до тех пор, пока его АКБ полностью не восстановит зарядку.
— производя прикуривание севшего АКБ надо строго соблюдать правила прикуривания и последовательность подключения проводов.
— оба аккумулятора должны иметь одинаковое напряжение. Т.е. если севший АКБ имеет напряжение 12В, то и заряжающий донор тоже должен быть 12В. Прикуривать 12В от 24В или наоборот НЕЛЬЗЯ.
Знаний всего вышеописанного еще не достаточно для выполнения «прикуривания». Обязательно надо знать последовательность действий. Но перед тем как узнать основные правила, следует понять несколько простых принципов работы сети.
ПРИНЦИП РАБОТЫ СЕТИ
Источниками тока автомобиля являются аккумулятор и генератор.
В отличие от аккумулятора, генератор выполняет роль токоисточника лишь при заведенном двигателе. При этом он отдает часть тока на аккумулятор, возвращая ему заряд, потраченный на пуск двигателя и постоянно подпитывая АКБ, также продолжающий отдавать часть заряда на цепь приборов автомобиля, подключенных к АКБ или независящих от генератора.
Аккумулятор это первоисточник тока автомобиля. От АКБ питается огромная масса приборов и датчиков электроцепи автомобиля. Но кроме этого АКБ это единственный источник тока позволяющий завести авто. Происходит все довольно просто: АКБ имеет два выхода "+" и "-". Минус подключен к корпусу авто и блоку двигателя создавая таким образом массу для электроцепи авто. Плюс АКБ подключен к стартеру и основным источникам «жизни» авто (обычно блок предохранителей и компьютер – в простонародье "мозг"). При включении зажигания стартер запускает двигатель (конкретно в подробности вдаваться не будем). В свою очередь двигатель при помощи приводного ремня крутит генератор, который начинает вырабатывать ток. Исходя из описанного, можно понять, что прикуривая севший АКБ, мы просто помогаем стартеру запустить двигатель. Сам запуск и дальнейшая работа «прикуриваемого» авто будут зависеть от исправности его стартера и генератора, а севший АКБ будет постепенно подзаряжаться, если конечно он окончательно не испортился.
Вот здесь то и существует опасность для автомобиля-донора. «Прикуривая» севший АКБ можно повредить свою цепь. НО опять же повторюсь – если делать все правильно и с умом, то никаких серьезных последствий для донора не будет.
Ну, вот теперь, зная самое основное можно перейти к самой инструкции по прикуриванию.
ИНСТРУКЦИИ ПО "ПРИКУРИВАНИЮ" СЕВШЕГО АКБ
! ВНИМАНИЕ ! При подключении и отключении проводов, избегайте соприкосновения контактов самих проводов. В случае искрения проверьте кабель и соединения. Избегайте попадания контактов кабеля на корпус автомобиля.
Вариант №1. Когда «прикуриваемый» АКБ сел недавно (сутки — двое). "Прикуривание" производится при хорошей погоде.
— Завести автомобиль-донор и дать ему прогреться. В теплую погоду желательно до 40 градусов, в морозную лучше более 60 градусов. Прогрев двигателя отображается на панели приборов. Тем, кто не знает где это, советую вообще не соваться;
— Подъехать к автомобилю с севшим АКБ так, чтобы дотягивались провода прикуривания, НО, чтобы автомобили ни в коем случае не соприкасались. Стоит учитывать что, открываемые двери или капот, не должны соприкасаться с автомобилем-донором или заряжаемым авто;
— Заглушить автомобиль-донор (ОБЯЗАТЕЛЬНО!);
— Cнять клеммы с АКБ донора (исправный). Это может привести к сбросу настроек компьютера на автомобиле-доноре, НО лишь в случаях, когда клеммы сняты более чем на 3-5 минут (иногда и больше). Такая операция позволит защитить «прикуривающему» свою цепь, и рассчитана заводом производителем – ведь когда меняется аккумулятор, старый также отключается.
— Подключить провода прикуривания в правильной последовательности:
1. Подключить одну сторону плюсового кабеля к плюсовой клемме ЗАРЯЖЕННОГО АКБ;
2. Подключить вторую сторону плюсового кабеля к плюсовой клемме СЕВШЕГО АКБ;
3. Подключить одну сторону минусового кабеля к минусовой клемме ЗАРЯЖЕННОГО АКБ;
4. Подключить вторую сторону минусового кабеля к БЛОКУ ДВИГАТЕЛЯ автомобиля с СЕВШИМ АКБ;
— Оставляем в таком положении приблизительно на минуту;
— Заводим автомобиль с СЕВШИМ АКБ. После запуска «заряжаемого автомобиля» не глушить его;
— Отключаем провода прикуривания в правильной последовательности:
1. Отключаем минусовой кабель от БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ «прикуриваемого» (неисправного) автомобиля;
2. Отключаем плюсовой кабель от АКБ «прикуриваемого» (неисправного) автомобиля;
3. Снимаем провода прикуривания с АКБ автомобиля-донора (исправного);
— На автомобиле-доноре ставим все назад (подключаем клеммы).
В случае если автомобиль с неисправным АКБ не заводится, можно попробовать вариант 2 или искать неисправность в электроцепи. Чаще проблема заключается в неисправности стартера или в проводке.
Вариант №2. Когда «прикуриваемый» АКБ долго находился в разряженном состоянии или не заводится после заморозков. Здесь действует почти аналогичная схема, но с характерными изменениями:
— Предварительно прогреть автомобиль с исправным (заряженным) АКБ. Желательно до 60 градусов;
— Подъехать к автомобилю с неисправным (севшим) АКБ;
— Заглушить автомобиль-донор с заряженным АКБ (ОБЯЗАТЕЛЬНО!);
— Снять клеммы с ЗАРЯЖАЕМОГО АКБ. Обратите внимание, что именно с заряжаемого, на исправном оставляем все как есть;
— Подключаем провода прикуривания в правильной последовательности, но не так как в первом варианте:
1. Подключить одну сторону плюсового кабеля к плюсовой клемме ЗАРЯЖЕННОГО АКБ;
2. Подключить вторую сторону плюсового кабеля к плюсовой клемме СЕВШЕГО АКБ;
3. Подключить одну сторону минусового кабеля к минусовой клемме ЗАРЯЖЕННОГО АКБ;
4. Подключить вторую сторону минусового кабеля к минусовой клемме СЕВШЕГО АКБ;
— Заводим автомобиль-донор. Даем поработать в таком состоянии приблизительно 10-15 минут. В течение всего этого времени НЕЛЬЗЯ включать или использовать на любом из автомобилей какие-либо дополнительные приборы использующие питание. Свет гасим, магнитолу выключаем и т.п. Желательно держать автомобиль-донор на небольших оборотах, или иногда подгазовывать;
— По прошествии времени. Глушим автомобиль с исправным АКБ;
— Отключаем провода прикуривания в правильной последовательности:
1. Отключаем минусовой кабель от АКБ «прикуриваемого» (неисправного) автомобиля;
2. Отключаем плюсовой кабель от АКБ «прикуриваемого» (неисправного) автомобиля;
3. Снимаем провода прикуривания с АКБ автомобиля-донора (исправного);
— Подключаем «заряжаемый» (неисправный который заряжали) АКБ и пытаемся завести автомобиль.
Если автомобиль НЕ заводится и уже испробованы оба варианта «прикуривания», то вероятнее всего проблема в стартере автомобиля с неисправным АКБ, либо где-то проблема с проводкой.
ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ
В первую очередь лучше не давать прикуривать более чем один — два раза в неделю, соблюдая промежутки времени для зарядки собственного АКБ. Если, например, сегодня с вашего АКБ уже «прикуривался» кто-либо, то лучше в течение пары дней больше не производить таких операций, а лучше в течении одной — двух недель.
Конечно же «прикуривание» неисправного АКБ наносит ущерб исправному. Если Ваш АКБ не позволяет контролировать уровень электролита (обычно доливается дистиллированная вода), то лучше и вовсе позволять «прикуривать» с него пару раз за год.
В морозные дни можно забирать АКБ домой. Простоявший в тепле АКБ с большей вероятностью даст ток стартеру, нежели промерзший. Также если позволяет время можно попробовать восстановить «подсевший» за морозную ночь АКБ – просто занесите его на часок в теплое помещение.
Если Вы не уверены или пробуете «прикурить» авто впервые, то лучше делать это в присутствии человека знающего как это делается.
Никогда нельзя торопиться, т.к. в спешке можно что-либо перепутать и наоборот навредить, нежели помочь. И ГЛАВНОЕ! ПОМНИТЕ! Если у Вас есть возможность помочь другому водителю – не проезжайте мимо – ведь на месте нуждающихся в помощи может оказаться любой из нас!
Вообще, прикуривание - это не панацея?
** Вопрос непонятен.
При прикуривании используется ток от аккумулятора донора или генератора донора?
** Оба варианта.
Сегодня пытался завести в мороз -30 с помощью прикуривания, стартер стал крутить чуть лучше, но все равно слабо. Почему?
Разве при прикуривании стартер не должен крутить хорошо?
** 1. Ваш АКБ может быть подразряжен и поэтому часть энергии брать на себя. Поэтому при правильном прикуривании с разряженным АКБ, нужно "донорство" сперва применить для зарядки АКБ с проблемным АКБ, дать поработать с на повышенных оборотах донору несколько минут.
2. Донор не повышал оборотов.
3. Провода плохого качества.
4. Контакты проводов плохие.
5. Подсоединение минуса на проблемной машине неправильное, на клемму АКБ. Нужно как можно ближе к стартеру или на двигатель (ближе к стартеру).
Масло вроде хорошее - 5W30, полусинтетика. Все вроде должно работать нормально, когда мороза не было, заводился с полоборота.
** 1. Вязкость данного масла гарантирует достаточную проворачиваемость до -30 и ближе к этому пределу проворачивать всё труднее. Если масло уже продолжительно поработало, то его характеристики ухудшаются.
2. Помимо масла с увеличением морозов так же ухудшаются контакты, увеличиваются потери.
3. Изношенные втулки стартера с усилением морозов увеличивают нагрузку на проворачивание стартера.
4. Вы писали, что крутило, но не заводится. А это фактор мало связанный со стартером. Воспламеняемость топлива на морозе тоже ухудшается. К тому же датчики и мозги машины могут быть настроены на меньшие морозы. Заслонки могут так же зависать из замороза, не перекрывая воздух и не дооткрываясь, ухудшая поступление ТВС.
5. Износ ЦПГ уменьшает компрессию, которой достаточно для заводки при более высоких температурах и недостаточно при более низких.
6. Если бензинка, то увеличиваются потери по ВВ проводам и зазоры в свечах увеличены от нормы.
7. Свечи залило и соответственно нет искры.
8. У дизеля дополнительные факторы.
Автовладельцы, которые забывают следить за состоянием аккумулятора, зимой часто сталкиваются с проблемой запуска двигателя из-за разряда АКБ. Первое, что приходит в голову – прикурить от автомобиля доброго соседа. Вот только нужно знать, как правильно это делать иначе можно сжечь чужую электронику, а то и всю машину.
Заметьте, что «прикуривать» можно лишь если двигатель не запускается именно через севшую батарею, а не проблем с зажиганием либо стартером, о чем Мы уже писали на Етлиб ! Зачем это напоминать?
Напишите в комментариях приходилось ли вам прикуривать от чужого автомобиля и насколько удачно это происходило. А тем, кто не был в таких ситуациях дам несколько полезных советов, чтобы не наделали ошибок.
Ошибки, допускаемые при «прикуривании»
- «Прикуривать» от авто с работающим мотором
- «Прикуривать» с включенным зажиганием
- «Прикуривать» от АКБ с меньшей емкостью, чем емкость вашей батареи
- Несоблюдение алгоритма подсоединения контактов от одной батареи к другой
- Использование проводов с повреждениями или окисленными контактами
- Использование проводов с малой площадью сечения жилы
Если так делать – вы непременно сожжёте что-нибудь! Поэтому вместе с выделенными ошибками, укажу как делать правильно, чтобы безопасно «прикурить» один АКБ от другого.
Правильная последовательность «прикуривания» аккумулятора автомобиля
- Перед началом «прикуривания» необходимо выключить всю электронику, заглушить мотор донора и выключить зажигание на авто с севшим АКБ.
- Подсоединить «плюс» провода сначала к донору, а после к авто-реципиенту.
- Подсоединить «минус» к аккумулятору донора, а потом к корпусу машины которую нужно завести, место должно быть неокрашенным и чистым (ухо двигателя). Подсоединять к «минусу» на аккумуляторе не желательно.
- Запустите мотор реципиента. Если провода исправны, и вы сделали все правильно, то мотор без проблем запустится.
- Дайте машине прогреться на холостых оборотах примерно 5 минут, чтоб батарея «ухватила заряд».
- Отсоединяйте провода в обратной последовательности.
Правильно выполненное «прикуривание» гарантирует вам и вашему автомобилю безопасность. А знание последовательности этого процесса всегда сможет выручить вас или вашего знакомого в нештатной ситуации. ДЕЛИТЕСЬ этой инструкцией в соцсети, ведь сезон таких ситуаций уже открылся!
В студенческую юность на картошке наблюдал, как один механизатор регулярно парковал колесный трактор на крутом склоне. Склон был длиной всего-то полтора трактора, но этого хватало для пуска с ходу. Ведь пускач — маленький бензиновый мотор, раскручивающий тяговый дизель, — у трактора не работал. В легковушках двигатель заводится электромотором (он же стартер), который питается от аккумулятора.
Ключ на старт
Как происходит пуск самого распространенного сегодня двигателя с распределенным впрыском бензина? Ключ в положение «зажигание». Просыпается блок управления двигателем и включает бензонасос. Давление в системе питания растет, форсунки готовы впрыснуть топливо, а катушки зажигания обеспечить искру на свечах. Осталось раскрутить коленчатый вал, чтобы в цилиндры могла засасываться топливо-воздушная смесь. Обычно исправному двигателю для пуска достаточно всего 100 об/мин. При низких температурах желательно иметь более высокие пусковые обороты.
Но как «разогнать» коленвал, если стартер не срабатывает? — Есть несколько способов аварийного запуска двигателя, например, разогнать автомобиль буксиром или с толкача. При этом мотор должен быть исправен, а аккумуляторная батарея иметь признаки жизни. Хорошо, если энергии хватит на включение электробензонасоса, — мотор будет проще запустить.
Если у вашей машины автоматическая коробка передач, вариатор или преселективный робот, пуск с толкача невозможен. Просто не получится передать вращение от колес на коленчатый вал. Все исполнительные механизмы таких коробок управляются гидравлически. Давление в системе создает насос, который приводится от вала, вращаемого двигателем. А тот — не работает.
А вот с механикой «от колес» можно запустить любой мотор. Даже дизельный. Перечислим эти несколько способов.
Нужен домкрат и трос
Домкратим автомобиль, включаем передачу, наматываем буксирный трос на колесо и дергаем. Так запускали первые лодочные моторы. И даже старые карбюраторные двигатели автомобилей. Но завести шестнадцатиклапанник К4М редакционного Ларгуса таким способом нам не удалось. Высокая степень сжатия не позволяет раскрутить коленвал до пусковых оборотов. При каждом сжатии в цилиндре колесо останавливается от недостатка тяги. Такой способ для современных автомобилей непригоден.
За пуск мотора современного легкового автомобиля отвечает электростартер – это известно каждому водителю, правда, не все автолюбители знают, что, кроме ключа, есть несколько устройств, регулирующих его включение В случае их отказа, «картина» неисправности будет указывать на то, что именно стартер не работает, но устранению проблемы не помогут ни переборка, ни полная его замена. Давайте рассмотрим основные причины, почему при повороте ключа в замке зажигания машина не хочет заводиться, способы диагностики, и «пройдемся» по базовому списку неисправностей пускового механизма. Не будем отвлекаться на другие причины, вроде отказавшего датчика коленвала – изучим только те, которые напрямую касаются пускового устройства.
Как понять, что виноват именно стартер
Источников проблемы может быть несколько: села батарея, отказало реле, нет нормального контакта, замкнули обмотки или поврежден сам механизм стартера. Плюс еще парочка «болезней», присущих определенным моделям.
Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.
Например, вы включили зажигание, загорелась «приборка», прожужжал топливный насос, толкаете ключ во второе положение, а дальше, после поворота ключа есть 5 вариантов:
- Не происходит ничего – под капотом тишина, втягивающее не щелкает, стартер не крутит, контрольные лампы – ненадолго притухли.
- Слышны только щелчки, стартер – так же не работает, приборная панель реагирует изменением яркости.
- Лампы – притухают, втягивающее щелкает, из-под капота слышно натужное «вок-вок» – стартер крутит маховик, но медленно, короткими «рывками» и движок – не заводится.
- Кроме щелчка реле, раздался скрежет (стук), запахло горелой изоляцией, маховик двигателя провернулся недостаточно и мотор не завелся, дальше – тишина.
- Реле щелкнуло, стартер крутит, но с визгом (жужжанием), или треском маховик не прокручивается.
Первый вариант – указывает на потери тока на отрезке «АКБ – клемма стартера» в силовой цепи, отсутствие контакта в управляющей, на износ щеток, либо на отказ втягивающего реле.
Второй вариант – на плохой контакт на «пятаках», или где-то в управляющей цепи, либо – на межвитковое КЗ, возможно – износ и перекос втулок, из-за которого электромотор не может провернуть бендикс.
Третий – вероятнее всего «говорит» о низком заряде батареи, отсутствии надежной «массы», или неисправности со стороны ДВС (густое масло на морозе, клин генератора, и т. д.).
Четвертый – однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо – разрушился игольчатый подшипник.
Пятый – преимущественно говорит о механической поломке бендикса (слизаны или выкрошились зубцы, муфта не «выходит» – не достает до маховика), или зубцов планетарного редуктора.
Немного теории: что такое электростартер
Стартер автомобиля – это компактный электродвигатель постоянного тока, коллекторного типа, на валу которого стоит шестерня, совпадающая по профилю с зубьями на маховике. На корпус этого электромотора прикручено тяговое реле (соленоид), сердечник которого в момент поворота ключа толкает шестерню в зацепление с маховиком и одновременно – смыкает контактную пластину – делает «мостик» для питания обмоток.
Устройство стартера
Ротору остается только приложить усилие, провернуть маховик и запустить двигатель. Прилагается усилие обычно через понижающий редуктор, поскольку штатная скорость вращения моторчика – высокая. Пока пусковой механизм будет крутиться, шестерня бендикса будет прижиматься к маховику. Чтобы двигатель не начал после запуска вращать сам стартер, эту шестерню посадили на обгонную муфту, которая размыкает зацепление, когда скорость маховика станет больше скорости шестерни. В зацепление бендикс приводится «вилкой-рычагом», которую качает сердечник «тягового». Как только происходит запуск ДВС, и ключ возвращается в предыдущее положение – ток в обмотке реле – пропадает, шестерня возвращается под корпус, оставаясь там зафиксированной.
Что проверять, если стартер не крутит
У узла есть две электрические «цепи»: силовая и управляющая. Если контакт отсутствует в одной из них – у вас еще есть шанс запустить мотор без замены стартера. Если же проблема в механической составляющей – без снятия узла с машины найти неисправность – не получится.
Демонтаж стартера
Проверить узел на работоспособность без снятия можно, если на авто заведомо исправный, заряженный аккумулятор, а плюс от него – точно приходит на верхний силовой болт «тягового». Перед тем, как делать проверку – убедитесь, что машина стоит на ручнике, а «коробка» – в нейтральном положении. Включите зажигание. Снимите с корпуса тягового реле одинарный пластиковый разъем (для тонкого провода, по которому приходит импульс с замка зажигания). Любым изолированным металлическим предметом замкните силовую клемму тягового реле (на которую приходит «плюс» с АКБ) с пусковым контактом. Если стартер «жив» – автомобиль заведется.
Если мотор авто не запускается при повороте ключа, первое, что надо проверить – уровень заряда АКБ. Электростартеру требуется высокий ток, и он может «высадить» батарею после нескольких неудачных пусков. Если аккумулятор автомобиля разряжен ниже 10.8V, питания, подаваемого на щетки – не хватит для того, чтобы провернуть малой шестерней большой маховик. Особенно – при холодном запуске.
Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также – окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.
Окисленная клемма АКБ
Не включается втягивающее реле
После поворота ключа, ток поступает на втягивающую обмотку тягового реле стартера, которое будет «втягивать» сердечник, издавая знакомый нам щелчок. Если он слышен – с устройством все в порядке, проблема в отсутствии контакта на пластине, или питания на «входе» (предыдущий случай). Когда оно перестает срабатывать – стартер не издает никаких звуков, бендикс – не выезжает.
Если машина не заводиться, нужно понять – это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую – от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс – на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок – значит, соленоид работает, а ток – не проходит на щеточный узел.
На большом пробеге потеря может произойти из-за разрушения контактной пластины. Отдельный вид поломки – если щелчки происходят в «пулеметном» режиме – бендикс «выскакивает», но не сцепляется с маховиком и «падает» назад – удерживающая обмотка реле не работает. Выявить дефект поможет только разборка.
Схема втягивающего реле
Следующие проверки можно делать только на снятом со стартера устройстве. Первое – в режиме «прозвонки» проверить, цела ли втягивающая обмотка: идет ли сигнал, если один щуп находится на клемме питания от ключа зажигания, а второй – на нижнем силовом контакте (с которого идет провод на электродвигатель). Дальше – в том же режиме оцените работу удерживающей обмотки: один щуп (от ключа зажигания) надо оставить на месте, вторым – прикоснуться к корпусу устройства. Сигнал есть – значит, обмотка цела.
Подгорели контакты
Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя – образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно – контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер – клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.
Оплавленная клемма аккумулятора
Для проверки проводимости – нужно снять реле со стартера, взять мультиметр, зафиксировать один его щуп на один силовой болт, второй – на другой. Измерять сопротивление нужно нажав пальцем на якорь соленоида (замкнув контакт). Тоновый сигнал – будет означать, что «пятаки» проводят ток нормально, цифры – что на них образовался нагар, окисел или повреждение, мешающее проводимости.
Плохой контакт в замке зажигания
Существует еще одна неявная поломка, из-за которой при повороте ключа не крутит стартер – изношенная контактная группа в самом замке зажигания. В этом случае мотор может запускаться «через раз», либо – только при интенсивном нажатии на ключ – «до упора».
Неисправности цепи управления
Пусковой импульс от ключа зажигания идет на стартер не прямо, а через предохранитель, несколько разъемов, реле, определяющих, «разрешен ли запуск» – соответствует ли состояние авто допустимому. На каждом из составляющих, включая несколько метров проводов, контакт может «потеряться», или ухудшиться, и тогда на пусковую клемму втягивающего реле – ток не придет. Признаки неисправности будут по первому варианту. Для устранения – придется, вооружившись мануалом, делать последовательную ревизию.
Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:
- Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
- Предохранителя, жгутов проводов и разъемов – соединяющих основные приборы и датчики.
- Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) – у машин с АКПП.
- Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).
Где-то на отрезке между плюсом аккумулятора и втягивающего в силовой провод часто внедряется контроль противоугонной системы, что также можно считать управляющим элементом. Одна из задач иммобилайзера – обесточить пусковой прибор, ведь не получая тока – стартер не крутит двигатель, а значит, он не заведется. Противоугонка иногда просто «глючит» без видимого повода. Если электростартер откликается на прямое запитывание – проверяйте сначала иммобилайзер.
Схема подключения иммобилайзера
Отклеились магниты
Стартеры бывают либо с отдельной обмоткой электромагнитного возбуждения, либо – с четырьмя постоянными магнитами, вклеенными в корпус, в поле которых вращается сердечник. Вклеены они обычно без прижимных пластин-фиксаторов, но иногда даже проставки – «не спасают» узел. После сильного перегрева, или обмерзания зимой – магниты отклеиваются от основания и тут же заклинивают ротор. При этой поломке узел однозначно – под разборку, либо – под замену.
Износ втулок или подшипников стартера
Эта неисправность не возникает «вдруг», а дает о себе знать задолго: все чаще авто не хочет заводиться с первого раза, не крутит стартер, или вращает, но не так интенсивно, хотя АКБ показывает нормальную зарядку. Проблема возникает чаще «на горячую», а постоявший ночь, остывший двигатель – заводится «с полпинка». Чтобы определить перекос изношенных втулок, узел нужно снять и разобрать. Попутно – могут вскрыться еще несколько поводов, почему стартер «молчит»: вроде изношенных щеток, подгоревших ламелей или распайки.
Износ коллектора якоря
Неисправность щеточного узла
Ресурс щеток стартера – от 100 до 200 т. км пробега – в зависимости от поставщика комплектующих конкретной марки, поэтому проблемы с их износом – более актуальны для «возрастных» автомобилей. Щетки засоряются графитовой пылью и заклинивают в держателе, ломается подпружинивающий элемент, пыль вызывает перегрев.
Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех – фатально влияет на работу устройства.
Замкнули обмотки статора или ротора
Если стартер не только не крутит двигатель (не слышно звука поворота), но и издает запах паленой изоляции – вероятнее всего он сгорел из-за замыкания. Основной «враг» электростартера – перегрев, из-за которого разрушается лаковое покрытие обмоток. Особенно «страдают» от перегрева безредукторные устройства старого образца (с обмоткой возбуждения). Оголение проводов – всегда грозит замыканием. На межвитковое замыкание якоря (или пробой на массу) – указывает ухудшение эффективности работы электромотора: маховик проворачивается медленно, с большой «неохотой». Проверить статор и якорь можно только после снятия – визуально, на обрыв провода, «прозвонкой», нагрузочными клещами.
Заклинило обгонную муфту
Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель – для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.
Обгонная муфта стартера
Проверить муфту можно проворотом шестерни вручную – в одну, и в другую сторону. Если она будет крутиться в обе стороны свободно – муфту нужно менять. Узел – полуоткрытый и находится достаточно низко, поэтому «собирает» на себя загрязнения. Для профилактики, нужно периодически прочищать его. Некоторые автовладельцы промывают муфту из распылителя, но этого нельзя делать, равно как смазывать ее консистентными смазками. Иначе деталь заклинит от налипших на шток загрязнений.
Поломка зубьев бендикса или венца маховика
Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.
Поломанные зубья бендикса
Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.
Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.
Читайте также: