Рено флюенс схема зарядки аккумулятора

Обновлено: 09.01.2025

Когда аккумулятор отказывается заряжаться, допускаются следующие варианты:

-сульфатация пластин;
-разрушение пластин;
-окисление клемм;
-снижение плотности электролита;
-замыкание.

Аккумулятор автомобиля не заряжается от генератора. Причины
Частыми причинами когда аккумуляторная батарея не заряжается от генератора являются:
-Окисление клемм АКБ;
-Растяжение или обрыв ремня генератора;
-Окисление проводов на генераторе или массе автомобиля;
-Выход из строя диодов, регулятора напряжения или щеток;
-Сульфатация пластин.

Из-за чего может не заряжаться АКБ от зарядного
Основных причин из-за которых аккумуляторная батарея автомобиля не хочет заряжаться не только от генератора но и зарядного устройства, также может быть 5:

-Глубокий разряд аккумулятора;
-Замыкание одной из банок;
-Переохлаждение АКБ;
-Сильно высокая или низкая плотность электролита;
-Посторонние примеси в электролите.

Другие причины

Окислились клеммы

По сути, это одна из самых частых и банальных причин того, что аккумулятор не заряжается ни от зарядного устройства, ни от генератора. Если на клеммах появился беловатый налет, он будет сильно повышать их сопротивление, поэтому зарядка и не будет происходить. Удалить этот налет можно, только действовать необходимо крайне осторожно. Для этого возьмите наждачную бумагу с самыми мелкими зернами и осторожно пройдитесь по пораженной поверхности клемм.

Обрыв ремня генератора

Еще одна причина того, что аккумулятор не заряжается от генератора, может заключаться в обрыве его ремня. К слову, иногда даже его ослабление и проскальзывание на шкиве может привести к тому же результату – аккумулятор будет только разряжаться. Если ремень действительно оборван – это вы сможете увидеть невооруженным взглядом. Устранить проблему можно будет его заменой.

Окисление проводов на генераторе

Если не заряжается аккумулятор, то причина также может заключаться в окислении проводов генератора. В таком случае спасти ситуацию можно путем обычной зачистки, которая проводится с использованием той же наждачной бумаги. Но провода могут не только окисляться, но и обрываться или же перегорать в результате перепада напряжения. Определить то, что провода перегорели, вам поможет запах горелой изоляции.

Износ поверхности ротора генератора

Износ поверхности ротора, из-за чего он не может выполнять вращательные движения в статоре и постоянно застревает. Застревания могут иметь разную частоту и периодичность, однако в любом случае решить проблему с зарядкой аккумулятора можно будет только полной заменой генератора

Обрыв цепи, которая приводит генератор в действие

Найти место обрыва достаточно сложно, поэтому, скорее всего, придется обратиться за помощью в автосервис. В противном случае, опять же придется менять

C момента покупки смущало низкое напряжение в бортсети. Очень хотелось 14,8В, было значительно меньше.

После непродолжительного прогрева в бортсети моего Fluence «устаканивается» напряжение 13,4-13,5В, вне зависимости от наличия потребителей. Напряжение держится ровно, но уровень слишком низкий, на мой взгляд.

Познавательная минутка.

Как отмечают аглицкие учёные, напряжения бортсети 13,4В не просто «маловато», его совершенно недостаточно, для обеспечения работоспособности АКБ в холодное время года и компенсации разряда при морозной заводке двигателя. Плотность электролита моего "почти нового" АКБ (дата выпуска — 0513) спадает до 1,20-1,21, что довольно мало, для длительного хранения авто на уличной стоянке, в сильные морозы (Тзамерзания электролита такой плотности -27*С). Морозы у нас случаются и посильнее. Приходилось регулярно дозаряжать АКБ стационарным ЗУ, чтобы "не допустить и способствовать". Это несколько удручало.

Опытным путем, при эксплуатации автоАКБ на транспорте организации и личном парке сотрудников, выяснилось (уже без помощи аглицких учёных), что беспроблемно переживают зимы только те авто, которые технически исправны/обслужены и напряжение бортсети которых увеличено до 14,5-14,8В, путём внедрения/допайки "обманывающих/сдвигающих" диодов в схемы реле-регуляторов и увеличивающих выходное напряжение, на величину прямого падения, на этих самых полупроводниковых диодах.

На паре собственных авто эксплуатировались генераторы, коварно и нештатно модернизированные трехступенчатыми реле-регуляторами 67.3702 (отечественного производства и назначения), представляющие собой выносные модули реле-регулятора с трехпозиционным переключателем и щёточным узлом, смонтированным на место (и вместо) штатного реле-регулятора. В ноябре выставлялось 15,0-15,3В и вообще не парилось по поводу зарядок АКБ в холода.

Всё это наработанное не приклеивалось впрямую к личному Fluence, какая жалость. Да и просто руки еще не дошли.

До сего дня.

Просматривая Драйв, наткнулся на запись, где, в процессе беседы, была приведена ссылка на другую любопытную запись. Вот тут (первоисточник — VldVas) описано, что нужно сделать, чтобы больше ничего по АКБ не делать, в идеале. Спасибо добрым людям за придание нужного вектора приложения рук!

Советую прочесть первоисточник, у кого нет возможности (а её теперь нет), но "ощынна нада" спишитесь через личку, или с автором, или со мной. По словам автора, мне вникнуть не удалось, из-за своего "низкого происхождения" (да, даже так!) я "все понял не так, переделку извратил, всё очень плохо". Кабы автор был в состоянии пояснить, КАК, в принципе, ВОЗМОЖНО НЕПОПРАВИМО ИЗВРАТИТЬ или "неправильно" применить схему модификации, состоящую ИЗ ОДНОГО ДИОДА — был бы чрезмерно доволен. Но, увы, конструктивного разговора с ним не сложилось, автор свою/исходную статью удалил и "руки умыл", потому опишу, что мной сделано, начитавшись умных людей.

Что можно сделать.

Способ даже слишком прост. Не требуется вносить в схему автомобиля изменений, кроме самой малости:
следует вынуть предохранитель "F7" из блока защиты АКБ и вместо предохранителя установить, в прямой полярности, диод SF54, рекомендованный автором идеи. Только так и не иначе. Почему так — спросите VldVas.

Как сделано мной

Сразу по прочтении, по горячим следам, этот подход проверил — авто под рукой. Попримерял разные диоды, от SR520 до КД2997 и КД213. "Вотиманно" SF54 под рукой отсутствовал.
Вечером доделал и, после рабочего дня, установил диод 1N5844 (падение 0,18В/0,5А) и перепроверил.

Дополнение через 1000км пробега.
Плотность электролита в АКБ теперь стала 1,23. Напряжение на АКБ утром: 12,5В после открытия двери, зажигании подсветки салона, просыпания всех индикаций и ЭБУ. Позитивная тенденция налицо.
Сразу после запуска напряжение в бортсети 15,2-15,4В, через

5 минут в бортсети 14,9-14,7В. Именно столько, сколько мне хотелось для своего хронически недозаряжаемого Са-Са АКБ. После полного прогрева авто и, как предполагаю, после снижения тока заряда АКБ (возможно даже — температуры) до какого-то порогового значения, прописанного в ЭБУ, напряжение бортсети снижается окончательно до 13,6-13,8В и остаётся таковым большую часть времени работы двигателя. Более чем через час непрерывной работы двигателя (при морозах около -15*С) напряжение в бортсети всё-же снижается до исходных 13,5В. Но за то время, когда напряжение в бортовой сети повышено, АКБ, видимо, получает достаточное количество энергии, для своего нормального функционирования. В конце-концов, первична (в постановке цели) только плотность АКБ.

После прогрева, бортнапряжение корректируется ЭБУ, снижаясь до зашитого в мозгах значения 13,5В. Только АКБ теперь заряжен полнее. Есть предположение, что "зашитая" зависимость напряжения от времени работы ДВС, скорее температурная. В моём случае, она захватывает более продолжительный промежуток времени и на капельку большим значением.

Предохранитель установлен в торце блока предохранителей-защиты АКБ. Ниже — иллюстрация. На словах: блок установлен за АКБ, на стороне, обращенной к двигателю. Почти напротив электродросселя, если территориально, и прикрыт трубкой-сапуном вентиляции АКПП. Ниже есть фото, в кружке — место установки предохранителя на моей авто (виден кругляш верха термоусадки, надетой на диод).

Предохранитель закрыт продолговатым колпачком. Соответственно, колпачок необходимо снять. Невооруженными руками — неудобно, мне понадобились миниатюрные узкогубцы.

Мой способ вживления диода длиннее авторского, предусматривающего установку диода с отформованными ногами в гнездо держателя предохранителя, непосредственно. Мне было затруднительно придумать быстрое и приемлемое решение организовать выводы для диода, чтобы прочно фиксировались в гнезде под предохранитель. Пришлось слегка испортить (сжечь) имеющийся предохранитель номиналом 5А, подпилить его корпус, добраться до выводов-клемм и припаять к ним диод с удлинительными проводниками.

На фото выше концентрическими желтыми кружками обозначен установленный диод.

Диод в данный момент установлен не тот, что на фото. На фото — только иллюстрация пробы, как сделано/куда подключено.

Как не было ещё отмечено, диод — элемент полярный, у него имеется катод и анод, перепутав полярность установки, правильной работы не получить. Диод должен быть в прямом включении: направление анод-катод, сверху-вниз. Для общераспространенных диодов в пластиковом цилиндрическом корпусе — кольцом книзу.
После изготовления/подготовки диода, следует его поместить в гнездо предохранителя, обеспечив хороший контакт.

В принципе, опасности непоправимо "накосячить" с неверной полярностью (и что-либо испортить насовсем) — нет: если диод установлен в неправильной полярности, на панели приборов высветятся: значок аварии АКБ, стоп и джекичан. Завёл — увидел — заглушил.
В правильной полярности — все заработает штатно, но надо проконтролить напряжение. В моём авто, вместо прикуривателя, внедрён преобразователь 2хUSB c оттарированным показометром/вольтметром. Показометр донастроен (подборкой сопротивлений внутреннего делителя) для правильной индикации напряжения при Т=20*С. При других температурах, возможно, показания слегка "уйдут". Желающим "точно отмерять в граммах" можно посмотреть через OBDII (вопрос точности под сомнением) или поверенным тестером/авометром на клеммах АКБ. На своей авто и имеющимися поверенными средствами я измерения произвел. Соответствие показаний меня устроило.
Проверил реакцию авто: с диодом в прямом и обратном подключении, вовсе без диода/предохранителя.

пс. Любезно неодобренный автором первоисточника, привожу уточняющие иллюстрации, которые показывают точнее местонахождение "искуемого" предохранителя.

В моём случае, предохранитель прячется чуть выше, но так же, непосредственно над разъёмом. Возможно, это разные вариации исполнения блоков. А, возможно, "оптиццкий обман здрения" (с)

Первоисточник удалён, после [неоднозначной и неконструктивной] переписки с автором.
Или пользуйтесь информацией "как есть", или игнорируйте.

Плюсом зимой — повышенная яркость фар сразу после заводки, шутка ли, напряжение заметно выше прежнего. Я добираюсь до работы-с работы 20 минут, в бортсети напряжение 15,1В держится до стоянки у работы. Лампы становятся по светимости как "плюсовые". Малость, но приятно. Чтобы проверить влияние повышенного (напряжение на разъемах фар на 0,4В ниже, чем бортовое — падение на проводах/разъемах/коммутаторах), поставил в фары дешманские лампочки Н7 "Луч" за 200Р/пара. Утро-вечер двигаюсь на фарах, днем — ходовые. 3 месяца — полет нормальный.

Дополнение от 02.12.2019
Замерил плотность электролита в АКБ. Крайняя к плюсовой клемме, традиционно "отстаёт" — 1,24, остальные банки — 1,25. На мой взгляд — неплохо, для АКБ "Аком Реактор" (Са-Са) 13 года покупки. Напомню — плотность, на момент внедрения (10.2019) была стабильно — 1,20 (предсмертные симптомы АКБ). С момента установки допдиода, АКБ не заряжался стационарным ЗУ ни разу. Плотность "набрал" самостоятельно, "начерпав" из бортсети.
Будем посмотреть дальше. Заказал SF54, смоделировать чисто первоначальный вариант.

Дополнение от 20.12.2019
Проверил "авторский" рекомендованный вариант, с выписанными диодами SF54, из страны партнерских Лю/Чжен. Абсолютно никакой разницы с 1N5844, что мной и предполагалось исходно. Допнапряжение в бортсети зависит только от значения напряжения прямого падения на диоде, и больше ни от чего.

Дополнение от 24.03.2020
Пережив текущую зиму, осилив 7 годину и, поработав на 3х последовательно сменяющихся автомобилях, АКБ Аком Реактор 75Ач, необратимо повредился (замыкание крайней, к минусовой клемме, банки) и обрёл покой. Итоговое напряжение на клеммах АКБ: 10,4В, плотность в крайней банке — 1,0 (в остальных — 1,26), лечение неактуально. Хороший был аккумулятор. Поменян был на первый попавшийся в ближайшем автомагазине Медведь 60Ач производства г. Тюмень. Аминь.

На лето диод в панельке надо бы заменять предохранителем паспортного номинала — необязательно получать избыточное кипение и перегрев АКБ. А может, понаблюдаю и оставлю "на постоянку". С диодом накачка в АКБ более разумная, что показывают измерения плотности электролита.

По факту на 24.03.2020 — по бортсети не делалось ничего, летом бортнапряжение быстро падало с 15,4В, в первые секунды после запуска, на "законные" 13,6В и не требовало никаких телодвижений. АКБ самостоятельно набрал плотность электролита до 1,26 во всех отсеках/банках и не просил никакой обслуги. Уровень электролита остался на исходном уровне. Если бы не замыкание банки от старости, работать бы ему и работать.

Прочитавшим — добра и безнапряжной эксплуатации. Лайки и репосты — решительно приветствуются.

Renault – один из немногих концернов, который в свои автомобили устанавливает аккумуляторы собственного же производства. В Renault Fluence, к примеру, ставится АКБ линейки Hi-Life, но в свободной продаже такие батареи не встречаются. Поэтому при замене аккумулятора приходится выбирать аналогичный по характеристикам, учитывая ещё и модель и двигателя (на данное авто устанавливаются несколько вариаций мотора).

Какой аккумулятор выбрать для покупки

Оригинал АКБ для Рено Флюенс соответствует следующим характеристикам:

размеры: 242х175х190 мм или 278х175х190 мм (для двигателей 1,6 л и 2 л соответственно), стандартный «европейский» корпус;
пусковой ток: 600 А или 720 А (для двигателей 1,6 л и 2 л соответственно);
тип: малосурьмянистые (но используется интеллектуальная зарядка, поэтому допускается установка АКБ других типов);
полярность: обратная (обозначается как R+), с европейскими клеммами;
напряжение: 12 V;
ёмкость: 60 A*ч или 70 А*ч.

Перед покупкой следует уточнить, какой двигатель стоит в конкретном авто. Модификация с дизельным мотором Флюенс тоже существует, но такие автомобили официально не поставлялись на российский рынок, только на европейский. И их комплектовали таким же АКБ, как и Renault Fluence с бензиновым ДВС на 2,0 л.

На практике же на Флюенс устанавливали батареи с пусковым током и 540 А – их было достаточно для нормального запуска двигателя. В среднем при раскрутке стартера Renault Fluence потребляет до 480 А. Исключение – это модификации с дизельным ДВС, где для запуска требуется ток силой 580–640 А (косвенно зависит от температуры окружающей среды и технического состояния мотора). Ставить АКБ с большим значением пускового тока можно, с меньшим – нельзя.

Для замены чаще всего рекомендуют ставить следующие модели аккумуляторов:

Bosch S4 Silver S4008 (ёмкость – 74 А*ч, пусковой ток – 680 А) – 7600 рублей;
Varta Blue Dynamic E11 (ёмкость – 74 А*ч, пусковой ток – 680 А) – 7400 рублей.

Как заменить аккумулятор на Рено Флюенс

Перед тем как снять аккумулятор для последующей замены в Рено Флюенс, рекомендуется разблокировать центральный замок. Известны случаи, когда после неправильной замены АКБ перестаёт работать брелок и в дальнейшем требуется его повторная привязка. А это будет проблематично, если открыть автомобиль не удаётся.

Замена производится по следующему алгоритму:

заглушить двигатель, выждать минут 20–30, открыть капот;
аккумулятор находится в правой части подкапотного пространства, за декоративной крышкой (снимается руками, без каких-либо инструментов);
ключом с головкой на 8 открутить боковые 2 болта (с синими головками);
убрать удерживающую скобу (на неё же отводится масса);
ключом на 10 открутить минусовую клемму, затем – плюсовую;
потянуть АКБ вверх.

Далее остаётся лишь поменять батарею, установка производится в обратном порядке. И сначала подключается плюсовая клемма, далее – минусовая, после чего крепится удерживающая скоба. Если у новой АКБ характеристика по габаритам отличается от оригинала, то она всё равно нормально встанет в свой отсек, так как скоба может устанавливаться и на батареи высотой 175 мм (по умолчанию – 190 мм).

Выполнять сброс настроек блока управления не нужно, так как он загружает стандартные настройки после отключения АКБ. Единственное, что дополнительно потребуется сделать, это ввести код магнитолы.

Как зарядить аккумулятор Рено Флюенс

Производитель заявляет, что оригинальная АКБ к Рено Флюенс – необслуживаемая. Тем не менее, пробки у неё имеются, снять их возможно. Нормальным считается уровень электролита в 10–15 мм (для измерения можно использовать прозрачный корпус от шариковой ручки). А вот его плотность определяется с помощью ареометра. Нормальные показатели: 1,26–1,28 г/см³.

Зарядить аккумулятор можно постоянным током в 1 А. Рекомендуется проводить зарядку в течение 1,5–2 суток с постоянным контролем уровня и плотности электролита. Естественно, пробки следует снимать. Импульсные зарядки тоже можно использовать, но там сила тока выставляется на порядок выше, весь же процесс зарядки не должен превышать 4–6 часов (в зависимости от ёмкости).

Если же все попытки реанимировать АКБ не принесли должного эффекта, то батарею меняют на новую. Эксплуатация автомобиля с неисправным аккумулятором крайне не рекомендуется: при таком раскладе блок управления может сбрасывать настройки.

Итак, в Рено Флюенс батарею заменить достаточно просто, поскольку доступ к ней открыт, снимать воздушный фильтр не потребуется (как это часто бывает в других автомобилях). Заявленный производителем срок эксплуатации оригинальной АКБ составляет 3–4 года, но при активном использовании авто в условиях критически низких температур (-20℃ или ниже) замена может потребоваться и через 2 года.

Сегодня замерил напряжение на клеммах на ХХ показывает всего 13,5 с увеличением оборотов ситуация не меняется, это нормально или нет?

Renault Fluence 2012, engine Gasoline 1.6 liter., 106 h. p., Front drive, Manual — electronics

Comments 20

В том то и дело что на гарантийном талоне к АКБ написано заряд не менее 14,2 и у меня нет возможности предъявить претензии продавцу, а аккумулятор постоянно садится зимой потому что идёт недозаряд

Это нормально…8 лет как так работает…и ничего…родной акумм прослужил 7.5 лет…, а потом просто в один день сдох без всяких предпосылок…вот так

это мозги авто так делают, инженеры рено считают это нормальным. Подтверждаю что первые минут 10 и правда заряд идет 14,2-14,6В

Производитель, как раз это нормальным не считает.
Мозги пудрят (пудрили) владельцам про интеллектуальную систему управления бортовой сетью.

Начал я заниматься этим вопросом 8 лет назад.
Никак не думал. что столько балбесов на разных форумах.
Единомышленников не нашел.
А в то время можно было бы выкатить производителю очень серьезную претензию. Им пришлось бы делать массовый отзыв.
Но время ушло, машины эти больше не выпускаются.

И в головах у всех застряла чушь, которую дилеры плели.
О том, что у Рено это — норма.
Как это может быть нормой, если в гарантийных требованиях АКБ указано совсем другое? Со времен царя Гороха и на всем земном шаре.
Вот и дохнут аккумуляторы через пять лет.

"с увеличением оборотов ситуация не меняется"
Это — нормально. Так и должно быть.
"напряжение на клеммах на ХХ показывает всего 13,5"
Это — ненормально.

Это беда Megane III и Fluence-Megane Generation.
По причине отсутствия системы Старт-Стоп, на которую все и рассчитано было.
При ее наличии все нормально.

Аккумулятор на машине не заряжается.
Для полного заряда напряжение на клеммах должно быть немного больше 16 Вольт.
Рекомендованное стандартное напряжение
13,8 — 14,2 В служит для поддержания нормальной работы АКБ.
Что можно узреть в любом паспорте на АКБ.
Но и при этом аккумулятор необходимо периодически подзаряжать.

Про трехуровневые регуляторы еще почитайте.

Для чего мне этой ерундой заниматься?

Есть, что сказать? Так и надо говорить по существу.

Видать вы человек поверхностный, а тут особая глубина нужна…по существу система старт-стоп не при чем…сказали А, говорите и Б — раскройте смысл ваших 8ми летних исследований! Сколько в среднем живет аккумулятор на автомобиле? В каком режиме при этом автомобиль используется. Вы считаете 6-7 лет малым сроком использования батареи?

Я выше, что сказал?
Норматив БС 13,8 — 14,2 В.
Есть ГОСТ Р 52230-2004
Есть нормативы производителей АКБ.
Этого мало?

Вопросы в мой адрес — совершено\но не по существу, ни темы, ни моей реплики.
Я не исследователь, статистику не собирал и не собираюсь это делать. Не мой вопрос.

Цитирую вопрос автора темы, для полного понимания.
"Сегодня замерил напряжение на клеммах на ХХ показывает всего 13,5 с увеличением оборотов ситуация не меняется, это нормально или нет?"

Это понятно, "глыбко вникающий человек"?

Есть еще, температурная компенсация… Туда же и следует трехуровневый регулятор напряжения, если не хочется полагаться на автомат Уважаемый литератор)…то щелкаем кнопкой сами, режимы зарядки, если перезарядите, прокипятите то Вы молодец…

А 6-7 лет работы акб меня устраивают более чем.
За сим кланяюсь. Дальше беседу продолжать смысла нет… Вы и так все знаете . И везде плавали.

По поводу Гост и Renault реально работает? Даже не думал об этом…

1. АКБ на машине не заряжается.
Нормирование напряжения БС есть причина для создания эл. устройств под определенное рабочее (нормальное) напряжение.
2. Не надо путать божий дао с яичницей.
трехуровневый РН — ноу-хау. Производители их не используют.
Рацуха, проще говоря.
3. ГОСТ. Он никоим образом не противоречит нормам автомобилестроения. мы не можем быть впереди планеты всей.
Renault же, своими заявлениями о норме БС в 13,5 В, как раз и выступает в таком качестве.
4. Автомобиль. которым я пользуюсь сертифицирован в России.
Отклонений от наших, как и общемировых норм быть не может.

Вот так, "Глеб Капустин".
Потрёкать впустую на сон грядущий захотелось
Воздух посатрясать бессмысленными репликами?

Ничего, по сути вопроса не сказав, надувать щеки. Это — что-то.

Слушате Капустин? А вам что нужно от вашего авто? Где официальный ответ Рено? У вас есть проблема? Вам не хватает чего то? Ноу хау не устраивает ? Дуй щеки дальше))) Ваши нормы? Что вы несете, какие нормы ровняете?

Одна проблема, что с вами подозрительно плохо у всех проходит беседа…Спокойной Вам ночи))

Приятель!
Я уже устал повторять о бессмысленности реплик в мой адрес.
Никакого обсуждения нет, ка и не было.
Никак не могу понять, чем это вызвано?
Срезать, как я выше сказал? Иначе не может быть, т.к. нет никакой конкретики.

Да! Упустил из виду совсем из-за пустотой болтовни.
Трехуровневый РН используется для ПОВЫШЕНИЯ наряжения БС в холодное время года. Но никак не для понижения до 13,5 Вольт. И большей частью они имеют температурную компенсацию.
В существующем положении у Fluence-Megane Generation и Megane III это так же присутствует. Напряжение поднимается аж до 15 Вольт.

И мне не надо было ничего говорить. Надо было сказать автору вопроса в записи, что 13,5 Вольт — норма.

Что я хочу от своего аппарата?
То, что получил. Это видно на скриншоте.

Так мы уже понижаем))) заряд? Упустили- ага моя вина))) простите меня…Больше не повторится!

Автор! Все норм . С утра 15.2, через минуту 14.6, через еще пять 13.6…ниже не падает.все стабильно.2013 год Аккум родной…

Читать нужно внимательно.
В бортовой сети АКБ никогда не заряжается.
По норме производителя для полного заряда напряжение на клеммах нужно поднимать до 16 Вольт и даже несколько выше.

Вот, последней своей репликой и надо было ограничиться.
А автор, полагаю, сам разберется.

У Василия Макаровича Шукшина есть рассказ "Срезал".
Абсолютная аналогия с вопросами Глеба Капустина из этого рассказа.
Советую полюбопытствовать.

Тем кто ездит реже (1-2 раза в неделю) лучше установить свинцово-кислотный EFB-аккумулятор, его и хватит на дольше и будет эксплуатироваться правильнее, но стоит такой дороже.

Для данной модели Renault допустимая к использованию емкость находится в пределах от 70 до 85 Ач, установка батареи меньшей емкости способна привести к постоянным перезарядам от генератора, мощность которого будет выше. В результате аккумулятор стареет быстрее обычного, в недостаточном количестве обеспечивая электроэнергией бортовую сеть автомобиля.

Батарея с емкостью больше предельных значений, будет наоборот периодически недозаряжаться, теряя при этом свои выгодные характеристики. При других условиях эксплуатации это лишняя переплата и нагрузка на генератор. Увеличение допустимой ёмкости аккумулятора, может привести к сбою в системе старт-стоп использующей чувствительную настройку токов по силовым цепям.

Технически на Renault Fluence подойдет любой из 3 существующих категории ремонтопригодности: Обслуживаемый, Малообслуживаемый или Необслуживаемый, обязательного требования здесь нет.

Если эксплуатировать аккумулятор правильно то данный параметр на срок службы батареи не влияет, разница только в цене, тот что дешевле нужно обслуживать, тот что дороже обслуживания не требует. В современном мире 80% водителей устанавливают Необслуживаемые аккумуляторы, с таким проще.

Подделать дату выпуска батареи крайне сложно, особенно если бренд известный. Код изготовления наносится выжиганием/вдавливанием на боковой или верхней пластиковой части корпуса и никогда не располагается на наклейках.

Дата выпуска любой батареи зашифрована в коде из букв и цифр. Такой код, помимо даты выпуска, может содержать информацию о стране сборки и номере партии.

Единого стандарта заводов-изготовителей для такого кода нет.

Все просто, достаточно открыть капот и взглянуть на уже установленный аккумулятор, переписать параметры и отправится в магазин.

Когда авто приобретен недавно и есть недоверие к используемой батарее, на раме радиатора или возле акб блока есть информация о требованиях к емкости и току в виде наклейки.

Если сервисная книжка от автомобиля еще на руках, загляните в нее и узнайте какой аккумулятор необходим. На официальном сайте марки Renault, также указываются все параметры подходящей батареи для Fluence (1 поколение).

Что еще нужно знать перед покупкой

Периодически очищайте клеммы аккумулятора от оксидного слоя, из-за недостаточного контакта аккумулятор плохо восполняет запас энергии. Поверхность самой батареи должна быть всегда сухой и чистой, грязь забивает вентиляционные отверстия пробок и боковых каналов увеличивая саморазряд.

Клеммы можно надолго защитить, смазав их бескислотной смазкой или специальными доступными средствами. У Liqui Moly например есть вот такая смазка для электроконтактов:

Рекомендации

Читайте также: