Ремонт стартера ст 103
Для проведения ремонта стартер снимают с двигателя, отвернув болты стяжных хомутов
Разборку стартера следует производить в следующем порядке:
- снять защитную ленту 1 (см. рис. 1);
- отвернуть винты 26 крепления щеточных канатиков и, приподняв щеточные пружины 25, вынуть щетки из щеткодержателей;
- расшплинтовать соединение рычага 12 с тягами 11 якоря тягового реле и вынуть палец 35;
- отвернуть и вынуть две стяжные шпильки 33;
- снять крышку 14;
- снять корпус вместе с тяговым реле;
- вывернуть четыре болта крепления держателя 22 промежуточного подшипника;
- вынуть якорь 2 из крышки 14 вместе с приводом;
- снять два сухаря, установленные в шлицах под упорным кольцом 17;
- снять привод в сборе с вала якоря.
Детали и узлы стартера нужно внимательно осмотреть на предмет обнаружения неисправностей и поломок.
Крышки со стороны привода и коллектора не должны иметь трещин и повреждений;
- зубья шестерни и электрощетки не должны иметь сколов; ведущий палец, установленный в рычаге 12, должен быть надежно закреплен в рычаге и не иметь выработки;
- пружины электрощеток не должны иметь поломок. Изношенные и поврежденные детали подлежат замене.
Электрощетки при высоте менее 14 мм также необходимо заменить (высота щеток измеряется от места касания пружины до притертой рабочей поверхности).
Контактные болты 5 и контактный диск 6 тягового реле не должны иметь на рабочей поверхности подгаров.
При подгорании контакты восстанавливаются методами, приведенными в описании технического обслуживания стартера.
Тяговое реле проверяется на целостность втягивающей и удерживающей обмоток и на витковые замыкания.
Проверку выполняют ампервольтметрами Ц437, Ц20 или любыми другими, позволяющими измерять сопротивления с точностью до 0,1 Ом.
Измеряется сопротивление втягивающей обмотки. Оно должно быть 0,9 ± 0,2 Ом. Сопротивление удерживающей обмотки должно быть 5 ± 0,8 Ом.
Следует помнить, что величины сопротивлений указаны для холодных (непрогретых) катушек (температура, окружающей среды 20 ± 5˚С).
Если сопротивление катушек отличается от приведенных выше значений, то в катушках имеются витковые замыкания и реле подлежит замене.
У якоря стартера необходимо осмотреть коллектор, проверить обмотку на витковое замыкание и на корпус. Особое внимание надо обратить на состояние двух овальных лунок, расположенных на шлицах вала.
Лунки не должны иметь выработки в виде прямоугольных выступов. Такая выработка приводит к заеданию механизма привода при пуске, и якорь необходимо заменить.
Поверхность коллектора якоря протирается или зачищается, как показано в описании технического обслуживания.
В случае необходимости проточки коллектора его после шлифуют мелкой шкуркой. Размер коллектора после шлифовки должен быть не менее 56,05 мм.
Проверка якоря производится с помощью приборов ППЯ-5, ППЯ-533, на стендах «Эмет-54», «Электротестер» или других, имеющих призму и трансформаторное устройство для проверки якорей.
Статор стартера после протирки и очистки от пыли и скопившейся грязи проверяется на замыкание обмоток на корпус.
Предварительно отвинчивают два болта внутри статора, крепящие шины к корпусу.
Проверка выполняется контрольной лампой на 110 или 127 В, входящей в комплект приборов или стендов.
Неисправные катушки нужно снять, изолировать поврежденное место и снова установить в корпус.
После закрепления полюсных наконечников с катушками надо расчеканить корпус стартера, чтобы предотвратить винты крепления катушек от самоотвинчивания.
Необходимо также проверить опорные втулки вала якоря стартера, установленные в крышках 14 и 31 (см. рис. 1).
Втулка в крышке 14 со стороны привода может быть изношена до размера не более 19,615 мм. Размер втулки в крышке 31 со стороны коллектора не должен быть более 18,105 мм.
Если размеры втулок более указанных, втулки необходимо заменить. Внутренний диаметр втулок после их запрессовки и расточки должен быть:
- в крышке со стороны привода 19,5+0,045 мм;
- в крышке со стороны коллектора 18,0+0,035 мм.
После замены деталей и ремонта стартер собирается в порядке, обратном разборке. При этом болты 21 (см. рис. 1) крепления держателя промежуточного подшипника 22 нужно поставить на клей БФ-4.
В отверстия для смазки, находящиеся под резьбовыми заглушками 10, 16 и 27, надо залить по 10 капель турбинного или моторного масла.
Шлицы вала якоря перед сборкой смазываются смазкой ЦИЛТИМ-203. В собранном и смазанном стартере якорь должен легко, от руки проворачиваться при приложении усилия к шестерне 15.
Собранный стартер должен быть отрегулирован, для этого стартер необходимо зажать в тиски или приспособление, обеспечивающее его неподвижность.
Собирается схема, показанная на рис. 2. Подсоединяется контрольная лампа на 24 В, и между шестерней и упорным кольцом устанавливается регулировочная прокладка толщиной 16 мм.
Включается выключатель 3. После срабатывания тягового реле стартера лампа загореться не должна.
При установке прокладки толщиной 11,7 мм лампа при срабатывании реле должна загореться.
Если эти условия не соблюдаются, тяговое реле регулируют: при загорающейся лампе и прокладке 16 мм необходимо ввернуть винт в якорь 9 реле (см. рис. 1); незагорающаяся лампа при прокладке 11,7 мм требует выворачивания винта из якоря.
Конструкция регулировочных прокладок показана на рис. 3.
Отрегулированный стартер проверяется на ток холостого хода от батарей на 24 В или от источника постоянного тока такого же напряжения.
Рабочий ток стартера не должен превышать 110 А. Если ток значительно выше, значит якорь стартера туго вращается и необходимы доводочные работы.
Проверенный и отрегулированный стартер можно устанавливать на двигатель. При этом необходимо помнить, что крепление установленного на двигателе стартера после нескольких попыток запуска может ослабнуть.
Поэтому рекомендуется после установки стартера на двигатель сделать 3 — 5 пробных коротких пуска и окончательно затянуть болты хомутов крепления стартера. Момент затяжки должен быть 3 кгсм.
Доброго вечера, всем. Давно не было вестей. То не было времени, то вдохновения. Но теперь звезды сошлись)) Снят стартер для ремонта. Ну как ремонта. Заменить щетки, втулки. Итак стартер у нас в руках. Имя ему СТ-103. Устанавливается на двигатели ЯМЗ. Выпуск прекращен в 2004году. И с этого места начинается веселье. Щетки нашлись с первого раза. Они универсальные: МАЗ, МТЗ. Стали замечательно. Правда контакты на новых щетках явно не по ГОСТ сделаны. Но да ладно. При разборке оказалось что изоляции на медных обмотках статора местами не осталось( вот она причина того, что стартер на себя брал). Для восстановления изоляции обмоток понадобились рулон хбшной изоленты и 1.5 часа времени. А вот когда дело дошло до втулок, здесь нам и понадобится информация про наш стартер. СТ-103 снят с производства в 2004году, на смену ему приишел СТ-25. Казалось бы. Если заменили, значит что-то улучшили( логически если). Но у нас вот что
Стартер СТ-103 25.3708-01 заменен на стартер СТ-25 2501.3708-40 (модуль, мм — 4,25) устанавливается на ЯМЗ-240 всех модификаций и комплектаций.
• Стартер 2501.3708-20 заменен на 2501.3708-21 укороченный (модуль, мм — 3,75), унифицированный рядом деталей со стартером а/м КамАЗ. Устанавливается на ЯМЗ-236, 238, 7511 всех модификаций и комплектаций.
• Стартер 2501.3708-10 заменен на 2501.3708-11 (модуль, мм — 3,75). Устанавливается на автомобили КамАЗ с двигателями КамАЗ-740, КамАЗ-7403, 740.11-240, 740.13-260, 740.30-260 и их модификациями.
• Стартер 2502.3708-30 заменен на 2502.3708-31 (модуль, мм — 3,75). Устанавливается на автомобили КамАЗ с двигателями КамАЗ Евро-2.
Замена стартера СТ-103 вызвана модернизацией щеточно-коллекторного узла и применения щеток меньшего типоразмера.
Новые модификации стартеров СТ-25 взаимозаменяемы с предыдущими моделями.
При выходе из строя шестерни стартера СТ-25 или зубчатого обода маховика необходимо проводить их замену в соответствии с модулем зубчатого зацепления:
– На ободе маховика с числом зубьев Z2 = 132 с модулем m = 3,75 мм нанесена маркировка «3,75». – На ободе маховика с числом зубьев Z2 = 115 с модулем m = 4,25 мм нанесена маркировка «ЯМЗ Б».
– На шестерне стартера с модулем m = 3,75 мм число зубьев Z1=10.
– На шестерне стартера с модулем m = 4,25 мм число зубьев Z1=11.
А кроме этого изменились размеры вала ротора, а соответственно нужны и другие втулки. Втулки нашлись только на ст-25. И по итогу мы имеем: нижняя втулка ф18мм(ст25-16мм); средняя ф26(ф28)), кроме этого она длинее); верхняя ф 19( ф 18). Втулки забил быстро. А вот дальше возникли проблемы из-за которых процесс остановился. Развертки достал только на 18 и 26. На сколько можно развернул. А нужных размеров нет.
Теперь собственно вопрос. Как и чем развернуть втулки?Пришла идея попробовать наждачкой крупной, но что-то я сомневаюсь. так что как быть? Что делать?Ждем советы, предложения.
На сим заканчиваю, всех с наступающими праздниками.))
Стартер СТ103 — четырехполюсный, напряжением 24 в, мощностью 9—11 л. л.с. (в зависимости от емкости аккумуляторной батареи) с электромагнитным включением и дистанционным управлением устанавливают на дизелях ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238.
Увеличение мощности стартера СТ103 по сравнению со стартерами СТ130-Б и СТ2 достигнуто за счет повышения напряжения до 24 в и силы тока до 850 а.
Для уменьшения сопротивления стартера обмотка 18 якоря ( рис. 43 ) и обмотка 19 возбуждения стартера выполнены из проводов большого сечения и в каждый щеткодержатель установлено по две щетки 2.
Каждые две противоположные щетки соединены параллельно ( см. рис. 43, в ).
Все четыре щетки изолированы от массы. Обмотка возбуждения распределена на две параллельные ветви.
По одному концу обеих нар катушек обмотки возбуждения соединено на массу.
Зажимы стартера и тягового реле соединены проводом 1 большого сечения.
Якорь 20 вращается в трех скользящих подшипниках.
Выброс проводников из пазов якоря предотвращается установкой бандажей 21, состоящих из стальной проволоки, намотанной на картонную прокладку.
Витки проволоки скрепляются скобами и пайкой.
Привод стартера — комбинированный, т. е. шестерня 10 включается принудительно от тягового реле, а выключается автоматически.
В тяговом реле стартера удерживающая 26 и втягивающая 27 обмотки намотаны на латунную втулку 25. Магнитные потоки обмоток действуют в одном направлении.
Медный контактный диск 3 изолирован от латунного штока 4. Обмотки реле включаются в цепь кнопкой включения.
Действие обмоток реле аналогично действию обмоток тягового реле стартеров СТ2 и СТ130-Б.
При прохождении тока в обмотках тягового реле якорек 5, втягиваясь внутрь магнитопровода, через винт 6, серьгу 7 и рычаги 8, перемещает стакан 16 по валу 13 якоря.
Стакан торцом через шайбу 22 ( см. рис. 43, б ) ступицы 24 перемешает ведущую гайку 15 по червячной нарезке вала.
Гайка 15 через пружину 14 перемещает шестерню 10 вдоль вала до упорного кольца 12 н вводит ее в зацепление с зубчатым венцом маховика.
Рис. 43. Стартер СТ103: а — общий вид стартера; б — детали механизма привода; в — схема стартера; 1 — соединительный провод; 2 — щетки; 3 — контактный диск; 4 — шток; 5 — якорек; 6 — регулировочный винт; 7 — серьга; 8 — рычаги; 9— возвратная пружина; 10— шестерня; 11 — сухарь; 12 — упорное кольцо; 13 — вал якоря: 14 — пружина; 15 — ведущая гайка; 16 — стакан; 17 — палец рычага;18 — обмотка якоря; 19 — обмотка возбуждения; 20 — якорь; 11 — бандажи: 22 — шайба ступицы; 23 — буферная пружина; 24 — ступица стакана; 25 — латунная втулка; 26—удерживающая обмотка; 27 — втягивающая обмотка
Усилие от гайки на шестерню передается выступами В гайки, входящими в прорези шестерни 10.
В случае упора торцов зубьев зацепляемой шестерни и венца маховика окружной зазор в резьбе вала и шестерни 10 (см. сечение по А—А) допускает поворот шестерни относительно вала якоря на один зуб, что облегчает введение шестерни в зацепление с зубчатым венцом маховика.
В конце хода шестерни контактный диск 3 тягового реле включает цепь рабочего тока стартера и якорь начинает вращаться.
При вращении якоря вследствие трения ступицы 24 стакана 16 о вал якоря происходит перемещение стакана в первоначальное положение, при этом палец 17 рычага 8 скользит по винтовому пазу стакана.
В это время ведущая гайка 15 прижимает шестерню 10 к упорному кольцу 12, которое на валу 13 якоря запирается сухарем 11.
После пуска двигателя маховик значительно увеличит число оборотов шестерни 10 стартера, которая, перемещаясь по резьбе вала, выйдет из зацепления с зубчатым венцом маховика.
Пружина 23 смягчает удар торца шестерни 10 о ступицу 24.
При отключении стартера возвратная пружина 9 устанавливает якорек 5 и рычаги 8 в исходные положения.
Ведущая гайка 15 фиксируется в исходном положении углублениями Б вала якоря.
С некоторых пор стал замечать, что при старте двигателя на моем МАЗе, стартер стал крутить маховик как то неохотно. И что самое странное, крутил он так только периодами. День или два крутит нормально, а потом переходит на ленивый режим работы.
Создавалось впечатление, что аккумуляторы доживают свои последние дни. Однако, они были довольно свежие: свет с заглушенным мотором был яркий, а вольтметр показывал приличное напряжение. Стартер тоже, до этого момента, работал на отлично и я, признаться, сам уже забыл, когда он подводил меня в последний раз.
Подумав, пришел к выводу, что необходимо заняться ремонтом стартера, а для того, чтобы не затягивать весь процесс, предварительно приобрел в магазине 3 втулки якоря и новый комплект щеток. Решил произвести качественный ремонт, чтобы опять забыть о стартере на пару лет.
1. Как снять стартер?
Снять стартер с двигателя МАЗ - задача не трудная, но и слишком уж легкой ее не назовешь, т.к. весит он не мало. Стартер притянут к блоку двумя лентами и если снимать его из положения лежа под двигателем, то делать это на вытянутых руках очень не удобно.
Перед снятием стартера, желательно повернуть передние колеса налево до отказа - это позволит вам иметь больше свободного пространства для маневра.
Далее, чтобы облегчить себе задачу, я сначала отключал массу аккумулятора, а потом отворачивал маленький болтик сбоку втягивающего реле и снимал проводок его управления. Затем, головкой откручивал питающий кабель от втягивающего реле и снимал его вместе с проводом идущим в сеть автомобиля.
Следующим шагом, откручивал 1-ую стяжку крепления стартера со стороны маховика и переходил к откручиванию 2-ой стяжки, но до конца ее не отпускал. Сам в этот момент находился между рессорой и колесом.
Потом, правой рукой придерживал стартер, а левой отпускал до конца хомут. После откручивания последнего хомута, старался вытащить стартер, чтобы положить его на поперечную рулевую тягу и переднюю балку, после чего опускал его на землю.
Если вы не уверены в своих силах, то можете подстраховать себя доской, положенной поперек правой рессоры под стартером - это позволит снять стартер в два этапа и не будет вас сильно напрягать.
2. Разборка стартера
После снятия стартера, я почистил его и приступил к разборке. Открутил болтики и гайку на переднем торце, а также гайку для снятия шинопровода от втягивающего реле к стартеру и снял его.
Далее, открутил четыре болтика на крышке механизма вилки бендикса. Затем, две длинные шпильки стягивающие стартер и вытащил их из корпуса, а также снял для разборки втягивающее реле. После этого, полностью разобрал стартер и осмотрел его внутренности.
Визуальный осмотр показал, что на якоре коллектора не было никаких рисок, потертостей или неровностей. Якорь стартера имел люфт во втулках, но сам якорь не башмачил.
3. Ремонт стартера
Решил заменить щетки и втулки разом и для этого, перепрессовал медно графитовые втулки в корпусе стартера, а у знакомого токаря развернул их. Последовательно прозвонил обмотку якоря и обмотки шунтовой обмотки статора - все было в норме.
После этого, установил якорь в задний корпус и собрал бендикс. Затем, установил новые щетки на место и закрыл переднюю крышку стартера.
Далее, разобрал переднюю крышку втягивающего реле, перевернул чистой необгоревшей стороной контактную шайбу и на камне вывел болты контакты в одну плоскость.
Потом, собрал втягивающее реле, установил его на корпус и проверил стартер от аккумулятора - включение бендикса срабатывало легко и стартер крутил на холостых оборотах. Больше никаких неисправностей не нашел и стал устанавливать стартер на место.
4. Установка стартера
Установка стартера, дело не хитрое и особых сложностей не представляет. Обычно, подгибал для этого первый верхний хомут, вставлял его под шинопровод стартера и в два этапа устанавливал стартер на место.
Сначала, ложил стартер на балку и поперечную рулевую тягу, а затем, заталкивал его на место, одновременно защелкивая верхний хомут крепления и прихватывая на болт. Далее, заводил на место 2-ой хомут и также наживлял его на болт крепления.
Следующим шагом, проворачивал стартер до зацепления со штифтом на блоке и поочередно затягивал ленты крепления стартера, а также ставил снятые провода на место.
Когда установка была завершена, я включил массу и попробовал завести двигатель. Мотор завелся весело и я успокоил себя мыслью о вовремя проведенном ремонте.
5. Ремонт не помог?
Несколько дней все было замечательно и двигатель заводился с пол пинка. Однако, во время одной из разгрузок автомобиля, стартер вдруг начал щелкать втягивающим реле и не смог прокрутить мотор. Ситуация осложнялась тем, что автокран был заблокирован моей машиной и ничем не мог мне помочь.
Проверил все клеммы на аккумуляторных батареях и стартере, а потом, попытался еще раз завести мотор. К сожалению, это ничем не помогло и стартер не смог даже прокрутить двигатель на один оборот.
Ситуация явно выходила из под контроля и как назло, места вокруг были глухие. Дернуть машину было нечем, а водитель крана начинал нервничать.
Обдумав ситуацию вдвоем, решили просто постучать по стартеру хорошим молотком. Парочку раз я хорошенько стукнул по статору, но на результат особо не надеялся.
На всякий случай, еще сделал небольшой перерыв и дал отдохнуть аккумуляторам. Попробовал завести двигатель и был приятно удивлен, т.к. он завелся как ни в чем не бывало.
Вернулся с рейса в гараж и поставил машину на место. Когда заглушил двигатель, решил еще раз попробовать завести мотор, но безрезультатно - стартер наотрез отказывался крутить маховик.
6. Лопнувшая клемма шунтовой обмотки
Опять демонтировал стартер и разобрал его. Прозвонил якорь, но ни обрывов, ни замыканий обмоток на массу на якоре не было. Щетки уже успели притереться к коллектору и сам коллектор был ровный и гладкий.
После осмотра, стало ясно, что причина неполадки кроется в статоре. Выходило, что существует либо обрыв в обмотке, либо замыкание обмотки на массу.
Чтобы наверняка прозвонить обмотку, нужно было отсоединить ее от массы статора и для этого, я открутил болтик на 10, которым прикручивался второй конец обмотки.
Осторожно отогнув клемму обмотки от массы, попробовал прозвонить ее. Обмотка была совершенно целая и свет лампы пробника об этом убедительно сигнализировал. Электрического касания на массу обмотки также не было. Поэтому, пришлось клемму обмотки прикрутить на место.
Начал снимать клемму второй обмотки и оказалось, что она слабо затянута. Полностью открутил болтик и сняв шайбу, увидел кончик клеммы упавшей с шайбы. Такого поворота событий, я не ожидал.
Попробовал покачать обмотку и проверить шевеления, но она сидела на полюсе жестко. Тогда, прозвонил и эту шунтовую обмотку, но ни обрывов, ни замыкания на массу статора не обнаружил.
Впопыхах, хотел попросту припаять обломившийся конец клеммы, но поразмыслив, пришел к выводу, что надежность такого решения будет оставлять желать лучшего.
Решил просто поставить шайбу увеличенного внешнего диаметра с тем расчетом, чтобы прижать остатки клеммы на большей площади. Нашел подходящую шайбу и зачистив конец клеммы, прикрутил ее на место, использовав при этом новую шайбу Гровера.
Много времени процесс не занял и монтаж стартера на место также прошел быстро. Окончательно протянув все болты и включив зажигание двигателя, я осуществил пуск мотора. Он завелся с пол оборота и привычно рявкнув, пустил дым из трубы.
Этот ремонт оказался удачным и с неисправностью стартера, мне еще долго не приходилось сталкиваться. Да и такой поломки у меня больше никогда не было.
Однако, благодаря этому опыту, взял для себя за правило при каждом ремонте стартера, проверять прочность крепления шунтовых обмоток к статору.
(097) 056-05-93, (099) 429-92-85, (093) 651-44-42
Магазин
Ремонт
Последние товары
Ремонт стартера МАЗ. Ремонт стартера СТ-103
- Печать
- Электронная почта
Ремонт стартера МАЗ, Ремонт стартера СТ-103. (097)056-05-93
Для проведения ремонта стартер СТ-103А снимают с двигателя, отвернув болты стяжных хомутов.
Разборку стартера следует производить в следующем порядке:
- снять защитную ленту 1 (см. рис. 1);
- расшплинтовать соединение рычага 12 с тягами 11 якоря тягового реле и вынуть палец 35;
- отвернуть и вынуть две стяжные шпильки 33;
- снять крышку 14;
- снять корпус вместе с тяговым реле;
- вывернуть четыре болта крепления держателя 22 промежуточного подшипника;
- вынуть якорь 2 из крышки 14 вместе с приводом;
- снять два сухаря, установленные в шлицах под упорным кольцом 17;
- снять привод в сборе с вала якоря.
Детали и узлы стартера нужно внимательно осмотреть на предмет обнаружения неисправностей и поломок. Крышки со стороны привода и коллектора не должны иметь трещин и повреждений;
- зубья шестерни и электрощетки не должны иметь сколов; ведущий палец, установленный в рычаге 12, должен быть надежно закреплен в рычаге и не иметь выработки;
- пружины электрощеток не должны иметь поломок. Изношенные и поврежденные детали подлежат замене. Электрощетки при высоте менее 14 мм также необходимо заменить (высота щеток измеряется от места касания пружины до притертой рабочей поверхности). Контактные болты 5 и контактный диск 6 тягового реле не должны иметь на рабочей поверхности подгаров. При подгорании контакты восстанавливаются методами, приведенными в описании технического обслуживания стартера.
Тяговое реле проверяется на целостность втягивающей и удерживающей обмоток и на витковые замыкания. Проверку выполняют ампервольтметрами Ц437, Ц20 или любыми другими, позволяющими измерять сопротивления с точностью до 0,1 Ом. Измеряется сопротивление втягивающей обмотки. Оно должно быть 0,9 ± 0,2 Ом. Сопротивление удерживающей обмотки должно быть 5 ± 0,8 Ом. Следует помнить, что величины сопротивлений указаны для холодных (непрогретых) катушек (температура, окружающей среды 20 ± 5˚С). Если сопротивление катушек отличается от приведенных выше значений, то в катушках имеются витковые замыкания и реле подлежит замене.
У якоря стартера необходимо осмотреть коллектор, проверить обмотку на витковое замыкание и на корпус. Особое внимание надо обратить на состояние двух овальных лунок, расположенных на шлицах вала. Лунки не должны иметь выработки в виде прямоугольных выступов. Такая выработка приводит к заеданию механизма привода при пуске, и якорь необходимо заменить.
Поверхность коллектора якоря протирается или зачищается, как показано в описании технического обслуживания.
В случае необходимости проточки коллектора его после шлифуют мелкой шкуркой. Размер коллектора после шлифовки должен быть не менее 56,05 мм.
Проверка якоря производится с помощью приборов ППЯ-5, ППЯ-533, на стендах «Эмет-54», «Электротестер» или других, имеющих призму и трансформаторное устройство для проверки якорей.
Статор стартера после протирки и очистки от пыли и скопившейся грязи проверяется на замыкание обмоток на корпус. Предварительно отвинчивают два болта внутри статора, крепящие шины к корпусу. Проверка выполняется контрольной лампой на 110 или 127 В, входящей в комплект приборов или стендов. Неисправные катушки нужно снять, изолировать поврежденное место и снова установить в корпус. После закрепления полюсных наконечников с катушками надо расчеканить корпус стартера, чтобы предотвратить винты крепления катушек от самоотвинчивания.
Необходимо также проверить опорные втулки вала якоря стартера, установленные в крышках 14 и 31 (см. рис. 1). Втулка в крышке 14 со стороны привода может быть изношена до размера не более 19,615 мм. Размер втулки в крышке 31 со стороны коллектора не должен быть более 18,105 мм. Если размеры втулок более указанных, втулки необходимо заменить. Внутренний диаметр втулок после их запрессовки и расточки должен быть:
- в крышке со стороны привода 19,5 +0,045мм;
- в крышке со стороны коллектора 18,0 +0,035мм.
После замены деталей и ремонта стартер собирается в порядке, обратном разборке. При этом болты 21 (см. рис. 1) крепления держателя промежуточного подшипника 22 нужно поставить на клей БФ-4. В отверстия для смазки, находящиеся под резьбовыми заглушками 10, 16 и 27, надо залить по 10 капель турбинного или моторного масла. Шлицы вала якоря перед сборкой смазываются смазкой ЦИЛТИМ-203. В собранном и смазанном стартере якорь должен легко, от руки проворачиваться при приложении усилия к шестерне 15.
Собранный стартер должен быть отрегулирован, для этого стартер необходимо зажать в тиски или приспособление, обеспечивающее его неподвижность. Собирается схема, показанная на рис. 2. Подсоединяется контрольная лампа на 24 В, и между шестерней и упорным кольцом устанавливается регулировочная прокладка толщиной 16 мм. Включается выключатель 3. После срабатывания тягового реле стартера лампа загореться не должна. При установке прокладки толщиной 11,7 мм лампа при срабатывании реле должна загореться. Если эти условия не соблюдаются, тяговое реле регулируют: при загорающейся лампе и прокладке 16 мм необходимо ввернуть винт в якорь 9 реле (см. рис. 1); незагорающаяся лампа при прокладке 11,7 мм требует выворачивания винта из якоря. Конструкция регулировочных прокладок показана на рис. 3.
Отрегулированный стартер проверяется на ток холостого хода от батарей на 24 В или от источника постоянного тока такого же напряжения. Рабочий ток стартера не должен превышать 110 А. Если ток значительно выше, значит якорь стартера туго вращается и необходимы доводочные работы.
Проверенный и отрегулированный стартер можно устанавливать на двигатель. При этом необходимо помнить, что крепление установленного на двигателе стартера после нескольких попыток запуска может ослабнуть. Поэтому рекомендуется после установки стартера на двигатель сделать 3 — 5 пробных коротких пуска и окончательно затянуть болты хомутов крепления стартера. Момент затяжки должен быть З кгсм.
По вопросам ремонта стартеров для сельхоз и спецтехники обращайтесь по телефону (097)056-05-93
Читайте также: