Ремонт муфты компрессора кондиционера хонда цивик 5д

Обновлено: 09.01.2025

В затяжных пробках кондиционер Civic 5D стал дуть теплым воздухом. После выключения и выезда из пробки, минут через 15-20 опять начинал дуть холодным. При этом на “на холодную” отлично работал.

По результатам “диагностики” предложили начать ремонт с самых простых и бюджетных вариантов. Было заменено реле и сделана дозаправка фреоном. Помыт радиатор. К сож, это не помогло.
В оригинале стоит реле Omron G8HL-H71-12VDC 3057DJ, код 39794-SDA-A03.
Его не было в наличии, поставили тоже ориг, но др производителя — Mitsuba, код 37794-SDA-A05

Стало понятно, что дело “было не в бобине” и деньги на диагностику выкинуты на ветер.
Нужно приступать к серьезному ремонту.
В оригинале на Civic 5d стоит компрессор SANDEN TRSE07 model 4903, код 38810-RSA-E01
Стоит он в сборе 28-29т. Нашел сам Sanden, он подешевле, 25-26т

Но проблема обычно в неработающей электромагнитной муфте или износе самого шкива с прижимной пластиной.
Ориг шкив с платиной, код 38900RNAA01 (номер 4 на схеме) Оф замена, код 38900-RNC-Z51, 14-15тыс
Муфта-катушка, код 38924-RNA-A01,(номер 9 на схеме), 6-8тыс

Купил аналог, код FD-0505 за 4700р (в компекте сразу шли шкив, муфта, пластина и кольца)
Его и поставили, встал вроде норм. Замена обошлась в 5800
Но по размерам он отличается от оригинала. И, к примеру, ориг муфта в него не встает.
Подшипник идет FEIBI, похоже, что это подделка под Febi. Посмотрим, как будет ходить. С оригинальным шкивом идет подшипник NSK, код EP35BD4820T1XDDUM01 (цена вопроса 300р)
Оригинальные шкив и прижимная пластина были сильно изношены и соприкасались буквально в нескольких сантиметрах.

После замены проблема вроде ушла. Домой ехал в пробке, кондей работал отлично.

Как вариант еще рассматривал комплект CGA 13-MC4003RA, там обещают японский подшипник, но и цена уже 6т

Дополнительно, при замене муфты увидели, что не работает один их двух вентиляторов, что стоят на радиаторе! Возможно, отключение кондея было еще связано с тем, что машина отключала кондей, чтобы не перегреться. По датчику температуры на приборной панели вообще не было заметно, что машина едет только с одним работающим вентилятором.

Одной из причин, по которой автокондиционер выходит из строя - это поломка электромагнитной муфты. Этот узел выполняет функцию выключателя, запуская съём мощности с двигателя и отключая привод. Соответственно, если муфта выходит из строя, то кондиционер не запускается, даже будучи полностью исправным. Рассмотрим, как определить и устранить поломку, а главное – стоит ли тратить силы и средства на ремонт или лучше заменить узел целиком.

Как устроена муфта кондиционера

Прежде, чем приступать к ремонту, следует разобраться в конструкции муфты. Начнём с выяснения её типа. В настоящее время в автокондиционерах используется два вида устройств:
электромагнитные, срабатывающие при включении и отключении электромагнитной катушки;
муфты постоянного привода, которые вообще не отключают компрессор от привода двигателя.

Отличить, с какой разновидностью вы имеете дело, очень легко. В корпус электромагнитной муфты заходят провода питания, а узел постоянного вращения является исключительно механическим устройством, и провода ему не нужны.

Конструкция муфты постоянного вращения включает три основных элемента:

электромагнитную катушку, которая при подаче тока создаёт электромагнитное поле;
шкив, снабжённый подшипником, для передачи вращения на вал компрессора;
прижимная пластина, жёстко посаженная на вал через резьбовое или шлицевое соединение.

При отсутствии напряжения на катушке между прижимным диском и шкивом сохраняется небольшой зазор. После подачи тока создаваемое катушкой электромагнитное поле притягивает прижимной диск к шкиву, тем самым приводя вал компрессора в движение. Начинается нагнетание давления в системе, климатическая система приводится в действие.

Как снять муфту для диагностики

Чтобы оценить состояние электромагнитной муфты, необходимо демонтировать её с компрессора.

открутите фиксирующий болт прижимного диска, расположенный в центре;
аккуратно выньте прижимной диск, используя специальные съёмники, чтобы не деформировать прикипевшую деталь;
вытащите шайбы в посадочном колодце диска, при помощи которых регулируется расстояние до шкива;
снимите стопорное кольцо, которое закрепляет шкив на компрессоре;
снимите шкив с подшипником;
снимите стопорное кольцо, которое удерживает электромагнитную катушку;
демонтируйте электромагнитную катушку.

Теперь можно приступать к проверке.

Диагностика катушки

В большинстве случаев поломка муфты происходит по причине выхода из строя электромагнитной катушки. Проверить её исправность несложно, если у вас есть тестер (мультиметр).

Прозвоните катушку, чтобы выявить обрыв провода.
Замерьте сопротивление. При коротком замыкании этот показатель будет меньше 2 Ом.
Подайте напряжение 12 В (проще всего – от автомобильного аккумулятора). Исправная катушка генерирует электромагнитное поле и притягивает металлические детали.

Если электромагнит действительно неисправен, проще всего отказаться от дальнейших поисков и заменить на новый, благо эти детали не относятся к дорогим или редким.

Однако выход катушки из строя сам по себе является тревожным симптомом: наиболее часто причиной перегорания становится перегрев, который не возникает сам по себе. Если не устранить его причину, то новый электромагнит тоже сгорит очень быстро.

Перегорание электромагнитной катушки наиболее часто связано:

с износом подшипника, который греется в процессе вращения и передаёт часть тепловой энергии на муфту;
с заклиниванием компрессора, из-за чего перестаёт вращаться прижимный диск, а вращающийся шкив нагревает его до тех пор, пока не происходит перегорание катушки;
с повышением давления в охладительном контуре, из-за чего муфта вынуждена работать в режиме максимальной нагрузки.

Давление в системе охлаждения возрастает при загрязнении конденсора и радиатора, выходе из строя вентилятора, утечке хладагента. Как видим, неисправность электромагнитной муфты может быть симптомом более серьёзных неприятностей.

Если катушка исправна, следует обратить внимание на подшипник и на прижимной диск.

Изношенный или разбитый подшипник издаёт гудение во время вращения.
Из-за разболтанного крепления теряется необходимая жёсткость сцепки прижимного диска и шкива. Возможен вариант отсутствия прижимной пластины из-за вибраций и ослабления крепежа.

Ремонт муфты

Если неисправная электромагнитная катушка не выглядит оплавленной или обгоревшей, либо обгорела только торцевая часть (что случается при повреждении изоляции), достаточно заменить её на новую.

Не рекомендуется вскрывать заливку катушки и припаивать провод вместо сгоревшего предохранителя – это «практичное» решение в будущем может привести к потере компрессора из-за перегрева. Перемотка катушки – ещё менее приемлемый вариант, так как вручную нельзя добиться достойного качества укладки витков и изоляции. Да и затраты на перемотку ничуть не ниже, чем стоимость новой электромагнитной катушки.

При выявлении на катушке потёртостей из-за соприкосновения с шкивом и\или сильного оплавления изоляции высока вероятность повреждения подшипника, а возможно, и прижимной пластины. В этом случае проще заменить всю муфту целиком.

Исправная катушка при вышедшем из строя подшипнике – тоже не слишком весомый повод затевать ремонт. Замена подшипника может быть оправданной при пробеге не более 70 тысяч километров. Стотысячный пробег – однозначный аргумент в пользу замены всей муфты. Если этого не сделать и ограничиться новым подшипником, то очень быстро проблемы с кондиционером возникнут снова.

Наиболее простая и лёгкая в ремонте поломка – утеря или неисправность прижимного диска. Для установки новой детали даже не придётся демонтировать электромагнитную муфту. Но стоит помнить, что при замене прижимного диска на новый отдельно от шкива, площадь сцепления этих элементов будет хуже, чем со старым прижимным диском. Это происходит из-за того, что, старый диск имел выработку аналогичную со шкивом. Поверхность нового диска абсолютно ровная и для корректной работы необходимо проточить поверхность контакта на шкиве.

В остальных случаях более надёжным и долговечным вариантом служит установка новой муфты. Она позволит не менее чем на 7-8 лет полностью забыть о проблемах с этим узлом.

Машинку эксплуатирую не каждый день. Иногда стоит себе неделями, скучает. Но вот, скоро лето, дача…пришло ее время, и обнаружил один не влияющий на скорость, но влияющий на комфорт, дефект: Кондер перестал подавать холодный воздух…
Поспрашивал хондаводов, и узнал о возможной болячке: выходит из строя электромагнитная катушка (сгорает предохранитель). Его можно перепаять вручную самостоятельно, либо сделать это на СТО, которое на этом специализируется, либо же заменить катушку.
Но сначала диагностика!
Мастер, у которого я периодически обслуживаюсь, порекомендовал мне одних ребят по соседству. К ним и поехал.

1. Сначала померили давление фриона — норм.
2. Потом «прозвонили» компрессор, катушку. Мастер сказал, что есть две возможные причины: «таблетка», или «магнит». Из которых первая дешевле, вторая дороже.
3. Откачали фрион. В системе оказалось всего 120 грамм. Возможно, естественный расход от времени, а может быть утечка, но это можно понять только недели через две, и об этом напишу позже. Следовательно, я попал ещё на дозаправку фриона.
4. Теперь нужно к ней (катушке) добраться… добираться можно разными способами: самый дорогой — снятие бампера. Но мастер, Которому я доверил это дело оказался достаточно опытен, и смог снять необходимую деталь, сняв только защиту и поддон.

Тоесть, более дешевый вариант с «таблеткой» отпал.
Этот мастер не перепаивает предохранители, тк потом нельзя гарантировать отсутствие претензий к нему, ведь может сгореть вся катушка, и хз что ещё. Он предложил мне замену катушки. Я согласился. Заменили, собрали

«Прозвонил», все работает. Это он сделал перед сборкой, естественно, потом ещё проверил работу агрегата с новой катушкой, и лишь потом установил. В общем, похоже на то, что знает своё дело. Все сделал четко, вопросов нет. Затем ещё раз проверили после заправки фрионом (при помощи электронного градусника). Цена этого вопроса 1200 грн. И катушка 1100 грн.

5. Заправка фриона. Это делал другой человек. Заправил фрион, масло в компрессор и краску, по наличию которой можно определить утечку, если она есть (через 2 недели под ультрафиолетом).
Потом ещё оказалось, что подтравливает ниппель на тёплой трубке. Тоже замена, но радует, что он дешевле, чем ниппель холодной трубки)). Хоть здесь получилось сэкономить. Хотя, какая уж тут экономия…
Заправка фриона и замена ниппеля 900 грн.
6. Coming soon: через 2 недели нужно заехать на СТО, проверить систему на отсутствие утечки фриона.

Муфта кондиционера стала включатся с ударом и скрежетом

После того как машина постоит на солнышке и хорошо раскалится, муфта кондиционера стала включатся с ударом и скрежетом.
Повторные включения муфты после этого нормальные.

Подскажите, пожалуйста, это проблема в муфте или в компрессоре ?

Без снятия возможно возможно увидеть состояние сцепления муфты ?
Подшипник менялся 30т.км назад, сейчас опять зашумел, но он мог зашуметь от такого включения, т.к. скрежет при включении появился в конце прошлого лета, а подшипник засвистел недавно (тонким писком отчетливо слышным после 3500 ).

а может быть проблема в компрессоре ? допустим после отстоя и хорошего нагрева машины на солнышке, он стал первоначально проворачиваться с гораздо большем усилием чем изначально было ?

Не включается кондиционер, а именно муфта компрессора.

Проблема такая после покупки наконец решил сделать кондер, т.к. зимой не особо нужен был)
Ездил к заправщикам, те все проверили, давление фреона держит, муфта включается если как то ее там напрямую замыкать, но при включении в салоне на блоке климата кнопочки AC, индикатор загорается, но компрессор не включается и вентилятор дополнительный.
Заправщики сказали дело в электрике, подскажите куда копать? сказали возможно дело в предах, или в проводах, еще возможно говорят связано с тем что печка не родная стоит, что когда колхозили могли какой то там датчик в внутри там где радиатор кондера в салоне стоит навернуть, правда там такой есть?

Вообщем нужны данные по всем предам и релюшкам отвечающим за включение кондера, ну и может еще чем подскажете куда смотреть, какие провода прозвонить и тд?

Адрес: Ставрополь Сообщений 11,791 Адрес: Ставрополь Сообщений 11,791

ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха

Интересная инфа, проверю, в моем случае заправщики фреон не заправляли, нагнали для пробы воздуха в систему создав давление, на воздухе муфта не включилась, а вручную чето там замкнув на компрессоре он включился.

Я так понимаю это датчик давления фреона там стоит? и если я его замкну щас на воздухе и муфта включится, значит дело в нем?
А точно надо перемыкать сам разъем? чето я по схеме смотрю и не пойму как перемыкание разъема поможет без подключенной фишки

насчет датчика температуры воздуха, попробую завтра проверить.

Читайте также: