Ремонт генератора субару форестер
Выездной ремонт генератора Субару Форестер поколений IV, III, II, I – самый быстрый способ вернуть автомобиль в исправное состояние, особенно, если вы находитесь в Санкт-Петербурге проездом, спешите выехать в нерабочее время и не можете ждать открытия автосервисов. Квалифицированный автоэлектрик службы техпомощи Pit-Stop24 может приехать на место круглосуточно, доставить необходимые комплектующие, выполнить ремонт по возможности сразу либо отвезти электрогенератор в нашу мастерскую.
Диагностика генератора Subaru Forester выполняется на месте, при сложных работах – в условиях мастерской на специальном стенде.
Варианты ремонта электрогенераторов Субару
В нашей мастерской
Вы приезжаете на машине или привозите ее на эвакуаторе в любое удобное для себя время, мы снимаем, ремонтируем и устанавливаем генератор в мастерской.
С выездом мастера
Первичные проверка и дефектовка на месте, затем доставка генератора в мастерскую и после ремонта мастер возвращается, устанавливает генератор и проверяет работу.
Вы можете выбрать любой удобный для себя вариант: если Субару Форестер может самостоятельно передвигаться (проблемы с недозарядом, либо установлен свежезаряженный аккумулятор, которого хватит на дорогу), выгоднее будет обратиться за ремонтом автогенератора в мастерскую. В противном случае удобнее вызвать нашего мастера на стоянку или в гараж, где стоит машина, чтобы не вызывать эвакуатор.
Ремонт генераторов Subaru Forester поколений:
Subaru Forester IV
Subaru Forester III
Subaru Forester II
Subaru Forester I
Стоимость работ
| Снятие, установка генератора с авто | от 1200 ₽ |
| Замена подшипников | от 400 ₽ |
| Замена коллекторных колец | от 400 ₽ |
| Замена реле-регулятора | от 900 ₽ |
| Замена или перемотка обмотки | от 1400 ₽ |
| Ремонт или замена ротора | от 1000 ₽ |
| Замена щеток | 400-700 ₽ |
| Стоимость выезда в черте КАД | 500 ₽ |
| Выезд за КАД | +40 ₽/км |
Характерные симптомы при поломке генератора Субару Форестер
Типичные признаки, указывающие на необходимость ремонта агрегата или его замены:
- Явный перегрев генератора (запах гари, потемнение статорных обмоток)
- Очевидные повреждения: трещины крышек, кронштейнов крепления, люфт приводного шкива или его биение при вращении
- Отсутствие зарядки только на низких или на всех оборотах
- «Плавающие» неисправности (кратковременное моргание контрольной лампы при работе двигателя, не имеющее четкой системы)
- Повышенный уровень механических шумов, меняющихся пропорционально оборотам двигателя и нагрузке на агрегат: износ подшипников, щеточного узла, механическое повреждение ротора
Ремонт генератора автомобиля Субару Форестер IV, III, II, I нетруден на месте при типичных неисправностях и наличии подлежащих замене запчастей. Мастер проведет первичную диагностику, снимет генератор, заменит продефектованные детали, установит агрегат обратно и проверит его в работе.
В случае серьезных повреждений, когда сумма работ и подлежащих замене запчастей сопоставима с установкой нового или контрактного электрогенератора Subaru Forester, целесообразнее замена узла в сборе.
Другие модели Субару:
Кроме Forester, возможно, Вас заинтересует ремонт агрегатов дургих моделей:
Всем привет! С течением времени генератор на субару стал издавать скрежетяжие звуки. Путём нехитрой проверки были приговорены подшипники и ремень. Да, эта зараза так же подскрипывает, хотя визуально целый без трещин. Вариант замены генератора на контрактный был слишком лёгок, поэтому всё таки решил я заглянуть в его внутренний мир. А раз уж полез, то за одно буду менять щётки. Процедуру разборки — сборки можно посмотреть на видео ниже:
Немного картинок и номерков
Передний подшипник идёт под номером 23721-AA100
Тот подшипник который был установлен имеет следующий номер NSK 6203DDG1. К сожалению я не знаю в оригинале должен стоять такой или нет. (Если такой напишите в комментариях пожалуйста. Сделаю правку с статью)
Передний подшипник генератора установил NTN 6203LLU/5K
Задний подшипник имеет следующий номер 23721-AA040
Фото заднего подшипника не сделал к сожалению, выглядит он вот так:
Внимание: если будите ставить такой же подшипник, то необходимо при установке снять с него металлический стопор, иначе не запрессуете его в крышку!
Щетки имеют номер 23754-AA010
Лайфхак: На оригинальных щетках присутствует номер, если при разборке его не видно, то щётки значит предельно изношены
Инженеры из "вражеской" конторы сделали индикатор износа сбоку! Класс! Где логика? Если при разборе его не видно! Только циферки.
Я установил щётки которые были легкодоступны и в наличии Cargo 140817
Картинка для сравнения оригинальных щёток и китайских
Как бы там не было, но оригинальные всё же выполнены куда более качественнее! Всё таки лучше брать их, но я же люблю эксперименты :-)
PS: генератор был перебран ещё в июле, а сейчас уже октябрь прошло полных 3 месяца. За это время генератор не издаёт лишних звуков. Зарядка идёт полным ходом. Считаю, что ремонт удался. Затраты на запчасти составили всего 485 рублей! НО в каждой бочке есть ложка дёгтя. Без инструмента, съемников, хорошего паяльника перебрать генератор не получится! Поэтому трезво оценивайте свои возможности! Если вы посмотрели видео, я там допустил ошибку при установке заднего подшипника генератора. Т.к я его не запрессовывал, а аккуратно "устанавливал" с помощью головки и молотка, нужно работать по внутренней обойме подшипника, а не по внешней!
Не проверенная информация ! Токосъемное кольцо ротора оказывается так же можно заменить, на момент ремонта я об этом не знал. Нашел информацию, что должно подойти CARGO 330719. Данное токосъемное кольцо подходит! Большое спасибо Nikiter54 !
Для комплектации рассматриваемых моделей используются генераторы переменного тока, производства компании Mitsubishi. По типу данные генераторы относятся к трехфазным со встроенным выпрямителем. Конструкция генератора представлена на сопроводительной иллюстрации. Выпрямление переменного тока осуществляется посредством диодной сборки, состоящей из четырех положительных и четырех отрицательных диодов. Контроль выходного напряжения генератора осуществляет встроенным регулятором.
Конструкция генератора Mitsubishi
1 — Передняя крышка
2 — Подшипник
3 — Держатель подшипника
4 — Ротор
5 — Задний подшипник
6 — Шкив
7 — Статор
8 — Регулятор напряжения и щеточная сборка
9 — Выпрямитель
10 — Задняя крышка
- Генератор перестал выдавать напряжение вследствие износа щеток, обрыва полевой обмотки и т.п.;
- Выдаваемое генератором напряжение превышает 16В;
- Произошло отсоединение электропроводки от клеммы В генератора;
- Произошло отсоединение электропроводки от клеммы S генератора, - в данной ситуации генератор будет выдавать слегка повышенное напряжение, однако батарея остается защищенной от перезаряда за счет исправного функционирования регулятора напряжения.
Снятие регулятора напряжения и диодной сборки
Проверка исправности состояния положительного диода
1 — Вывод диода
2 — Корпус (радиатор)
1. Подсоедините положительный щуп омметра к диодному выводу, отрицательный - к радиатору диодной сборки, - прибор должен зарегистрировать нулевое показание. При перемене полярности подключения омметра проводимость должна исчезнуть.
2. При проверке отрицательного диода проводимость должна иметь место только в направлении от корпуса к диодному выводу.
3. Для проверки диодной сборки снимите ее с задней крышки генератора и поочередно проверьте омметром проводимость каждого из трех диодов, - проводимость должна иметь место только в одном направлении. Если какой-либо из диодов пропускает ток в обоих направлениях, либо не пропускает его вовсе, вся диодная сборка подлежит замене.
1. Внимательно осмотрите рабочую поверхность контактного кольца на наличие сколов, шероховатостей, задиров и следов подгорания. Незначительные дефекты могут быть устранены путем обработки поверхности мелкозернистой наждачной бумагой. При выявлении неустранимых дефектов кольцо/ротор подлежит замене.
2. При помощи штангенциркуля измерьте диаметр контактного кольца. Если кольцо изношено свыше допустимого предела (см. Спецификации) замените кольца, либо ротор.
3. Проверьте сопротивление между контактными кольцами ротора, - требуемое значение составляет около 3 Ом . При заметных отклонениях сопротивления от номинального значения ротор подлежит замене. Также проверьте сборку на наличие проводимости между каждым из контактных колец и сердечником/валом ротора. Наличие проводимости (нулевое показание омметра) свидетельствует об образовании короткого замыкания в обмотке ротора и/или на контактном кольце. Неисправный ротор подлежит замене.
1. Удостоверьтесь в отсутствии проводимости между обмотками и сердечником статора.
2. Между выводами обмоток проводимость, напротив, должна иметь место.
3. В случае выявления признаков короткого замыкания или обрыва в обмотках статор подлежит замене.
1. Щетки подлежат замене при износе до длины ниже 5 мм . Степень износа щетки может быть определена также при помощи специальной метки, в качестве которой служит нижняя граница логотипа компании Mitsubishi. Для извлечения щетки из держателя необходимо отпаять вмонтированную в нее электропроводку от контактной клеммы.
2. Заправьте щетку в держатель таким образом, чтобы ее конец выступал на 2 мм и измерьте усилие сжатия щеточной пружины,- если результат измерения составляет менее 1.8 Н , пружина подлежит замене.
Усилие сжатия новой пружины оставляет 3.3 ÷ 4.1 Н .
1. Вручную оцените плавность вращения подшипников. В случае необходимости произведите замену.
2. Задний подшипник извлекается при помощи обычного съемника.
3. Для замены переднего подшипника снимите его держатель, установите на внутреннюю обойму подходящую оправку, затем выжмите подшипник при помощи пресса или тисков.
Большинство генераторов Subaru комплектуется моделями производства фирмы Mitsubishi , относятся к типу трехфазных агрегатов с выпрямителем переменного тока укомплектованного диодной сборкой. Величина напряжения на выходе с выпрямителя производится регулятором напряжения.
Транзистор, встроенный в схему, переключает полевую обмотку генератора, так обеспечивается стабильное значение напряжения.
Существуют ряд типичных отказов, по которым судят о неисправностях генератора.
Распространенные неисправности генератора автомобиля Субару
1. Отсутствие необходимого напряжения, выдаваемого генератором – износ щеток, дефект обмотки статора.
2. Напряжение генератора выше, положенной нормы, достигает 16 В, норма должна быть 14,2 – 14,5 В. Если значение больше, возможно, неисправно реле-регулятор.
3. Плохое соединение проводов с клеммами генератора также свидетельствуют о повышенном напряжении.
4. Пробой диодов выпрямительного моста.
5. Механические повреждения: ослабление пружин, прижимающих щетки к токосъёмным кольцам, дефект корпуса, износ подшипника и обгонной муфты.
Диагностика и дефектовка элементов конструкции генератора
1. Проверка диодной сборки
Один щуп мультиметра со знаком плюс присоединяется к выводу диода, другой, со знаком минус – к радиатору. Проводимость должна быть только в одну сторону, в другую прибор не должен показывать нулевое сопротивление.
Отрицательный диод проводит ток при направлении проверки от радиатора к выводу. Диод, пропускающий ток в оба направления – неисправен и требует замены. Если ток не проходит – требуется замена.
Как правило, диодная сборка меняется полностью, часто при замене одного диода страдает качество сборки.
2. Проверка и дефектовка ротора
Проверяются контактные кольца замером диаметра, он не должен быть меньше допустимого размера, согласно спецификации. При большом износе или кольца, или ротор заменяются.
Обязательное условие дефектовки – замер сопротивления между контактными кольцами, он должен составлять – 3 Ом. Нулевое значение сопротивления при проверке проводимости между валом ротора и контактными кольцами, значит, наблюдается короткое замыкание. Ротор подлежит замене.
Проверка сопротивления между выводами катушки и сердечником, металлической частью, на которую намотана обмотка статора, должна отсутствовать.
Обмотки должны прозваниваться и показывать нуль.
Замечены короткое замыкание или обрыв проводника – статор меняется, перематывать обмотку статора трудоемкое занятие и часто обходится дороже, чем покупка нового.
Замена щеток производится при их размере 4 – 8 мм.
Допустимый размер щетки видать, благодаря специальной метки в виде названия компании-производителя. Щетка заправляется в щеткодержатель с проверкой усилия сжатия пружины. Силы сжатия должно хватать, чтобы плотно прижимать щетку к кольцам. В противном случае пружину нужно менять (новая пружина обладает сжатием до 4,1 Н).
Подшипник должен вращаться в посадочном гнезде плавно, люфт должен отсутствовать. Подшипник на задней крышке вынимается с помощью съемника. Передний подшипник выдавливается прессом или с помощью оправки и тисков.
Ремонт генератора Субару в Люберцах
Почему нужно обращаться в специализированную мастерскую по ремонту стартеров и генераторов
В компании Start - Motors выполнят ремонт генератора Субару с неисправностью любой сложности.
Почему мы лучшие
Потому что мы работаем не за страх, а за совесть.
Потому что главная задача, которую мы ставим перед собой – непросто сделать работу, а сделать ее так, чтобы вы приходили со своими проблемами только для проведения планового ТО и контрольной диагностики.
Что вы получаете
Гарантированный ремонт генератора любой сложности.
1. Возможность быстрой доставки запчастей для генератора – есть свой склад.
2. При невозможности ремонта на складе компании найдется оригинальная модель, китайский аналог или восстановленный генератор, который по своим эксплуатационным характеристикам не уступает новому.
3. При дефектах корпуса – услуги квалифицированного сварщика и аргоновую сварку.
4. Нужна проточка коллекторных колец – сделаем операцию на токарном станке.
6. Вы получаете накопительную скидку, если появилась необходимость повторного обращения в компанию по любым другим вопросам работы электрооборудования и проблем с электропроводкой в компанию, до 20%.
7. В компании часто проводятся льготные акции.
В случае, если поломка застала вас на автотрассе вдали от населенного пункта, мастер выезжает для ремонта к месту аварии .
Автомастерская компании Start - Motors расположена по адресу: Московская область, г. Люберцы, Калараш, 10.
Чтобы заказать ремонт стартера и генератора в городе Люберцы, просто позвоните по прямым телефонам и получите подробную консультацию: 8 (495) 175-95-20 или 8 (926) 620-10-14.
Разобрал я свой генератор, каталожный номер 23700-AA370. Идея была заменить подшипники. проверить состояние щеток, но обо все по порядку…
Закуплены подшипники:
— 23721AA100 SUBARU | 62032RSC3 KOYO (передний) 142 руб
— 23721AA040 SUBARU | B885T12DDNCXMC3E NSK (задний) 227 руб
— 23754AA010 Subaru (KRAUF — AHM9817 или JMTX35, CARGO 140817) | Щетки (не покупал)
264 руб
заодно заменил ремень генератора
— 5PK875 GLOBELT 143 руб
Приступаем к разборке. Откручиваем крепление провода под красным колпачком и отсоединяем разъем (синие стрелки)
Ослабляем осевое крепление точка 1, (гайка в точке 2). Отпускаем фиксирующий болт в точке 3 и винтом 4 снимаем натяжку ремня. Снимаем ремень.
Откручиваем полностью болт 3 и вынимаем болт с гайкой 1,2 . Вынимаем генератор
Откручиваем с лицевой части стягивающие болты отмечены кружками
Легкими ударами в направлении стрелок равномерно сбиваем переднюю часть корпуса.
Вот перед нами оказывается задний подшипник. Зажимаем в тисках ротор (по моему так называется эта часть) и головкой на 24 откручиваем гайку шкива.
Далее нужно открутить заднюю прижимную пластину. Она крепится на 4-х винтах и при попытке их открутить сразу же поплыли грани крестовых шлицов. Получилось сорвать только легкими ударами молотком по шляпкам а потом с помощью керна.
Берем съемник и выдавливаем ось ротора из передней части корпуса
Вот он передний подшипник
Ога, добрались до них но если задний подшипник еще как то можно подцепить, то передний находится в углублении и подцепить его нужно каким то съемником. Расстояние для маневра 3 мм в щели между подшипником и фаской ротора и тут в ямке 2 см до края. Пока придумал только обрезать уголок, вырезать в нем угловую прорезь, приварить гайки по краям. Стянуть 2 таких уголка с 2-х сторон и дальше уже съемником тянуть все это дело.
Так как делать съемник из уголка времени не было, то решил осмотреть подшипники. Подшипники оказались в живом состоянии, просто смазка подсохла. Аккуратно извлек защитные крышки сепараторов убрал всю доступную смазку и набил новой смазкой.
С этим закончили, теперь задняя часть с щеточным узлом.
Вот в таком состоянии находились мои щетки. Я так понимаю пока есть циферки еще нормально :-) . Забегая вперед скажу что я не понял как они извлекаются от туда и как их менять отдельно, жду ваших камментов.
Разборка:
Откручиваем винты указанные стрелками на верней части фото. К верхнему подлезть сложно — нужно отогнуть чуть в сторону обмотки. Для этого их тоже нужно сбить в задней части корпуса как описывал выше. С обратной стороны убираем защитную пластиковую крышечку, под ней гайка на 10. Откручиваем и, поддевая, убираем весь узел крепления провода.
Ну вот и все. Про непонятки со щетками написал.
UPD: Спасибо all-eksan за информацию о извлечении щеток — они выпаиваются или меняются узлом в сборе
А да ! Перед тем как собирать все хозяйство нужно утопить и зафиксировать щетки внутри узла. для этого есть технологическое отверстие, кстати оно защищено резиновым кольцом изнутри.
Читайте также: