Ремонт генератора опель астра j
1. Снимите генератор с автомобиля (см. Снятие и установка генератора).
2. Отверните две гайки силовых выводов генератора…
Гайками силовых выводов одновременно прикреплен и защитный кожух.
3. …выверните винт крепления защитного кожуха…
4. …и снимите кожух.
5. Выверните три винта крепления регулятора напряжения со щеточным узлом…
6. …и снимите регулятор напряжения со щеточным узлом.
Так выглядит регулятор напряжения со щеточным узлом, снятый с генератора.
Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер H окажется меньше 2 мм, замените щетки или щеточный узел в сборе. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если их подклинивает, щеточный узел также необходимо заменить.
7. Разожмите отверткой опрессованные клеммы выпрямительного блока до момента полного освобождения концов шести выводов обмоток статора.
На фотографии показаны три вывода обмоток статора. Остальные три вывода расположены на выпрямительном блоке симметрично.
Каждый вывод обмотки статора состоит из трех проводов.
8. Выверните два винта крепления выпрямительного блока…
Третий винт крепления выпрямительного блока, которым одновременно прикреплен и защитный кожух, был вывернут при снятии кожуха.
9. …и снимите выпрямительный блок.
Так выглядит снятый выпрямительный блок со стороны защитного кожуха…
…а так — со стороны статора.
10. Пометьте взаимное расположение статора и крышек генератора.
11. Снимите с вала ротора шкив генератора (см. Замена шкива генератора).
12. Выверните четыре стяжных болта…
13. …и снимите крышку со стороны контактных колец с центрирующей втулки заднего подшипника вала ротора.
14. Осмотрите крышку со стороны контактных колец. Если обнаружены трещины крышки, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.
15. Аккуратно поддев статор отверткой, разъедините статор и крышку со стороны привода.
16. Выверните четыре винта прижимной пластины переднего подшипника вала ротора.
17. Спрессуйте крышку со стороны привода с переднего подшипника вала ротора…
Для того чтобы не повредить винтом съемника резьбовой хвостовик вала ротора, навинтите на него гайку крепления шкива заподлицо с торцом вала.
18. …и разъедините ротор и крышку.
19. Снимите с переднего конца вала ротора дистанционную шайбу…
20. …а с заднего подшипника вала ротора центрирующую втулку.
21. Осмотрите пластмассовую центрирующую втулку заднего подшипника вала ротора. Центрирующая втулка должна быть плотно установлена в отверстии крышки. При правильной посадке подшипника во втулке на ней не должно быть следов проскальзывания наружного кольца подшипника.
22. Осмотрите передний подшипник вала ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились потеки смазки, замените подшипник. Для замены подшипника спрессуйте его с вала ротора универсальным съемником. Новый подшипник напрессовывайте на вал, прикладывая усилие только к его внутреннему кольцу.
При напрессовке подшипника с приложением усилия к его наружному кольцу подшипник будет поврежден.
23. Осмотрите задний подшипник вала ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились потеки смазки, замените ротор, так как спрессовать подшипник с вала ротора не позволяет несъемный блок контактных колец.
24. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие повреждения, кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, и затем прошлифовать.
25. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3–5 Ом. Если тестер будет показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв — ротор необходимо заменить.
26. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Тестер должен показывать бесконечность.
27. Проверьте обмотку статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмотки. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.
28. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмотки. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.
29. Проверьте «плюсовые» диоды, подсоединив «отрицательный» (черный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоединяя к трем контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет 500–700 Ом.
30. Подсоедините «положительный» (красный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «отрицательный» (черный) щуп подсоединяйте поочередно к тем же трем контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.
31. Аналогично проверьте «минусовые» диоды, подсоединяя щупы тестера в той же последовательности, что и при проверке «плюсовых» диодов.
32. Если тестер покажет низкое или близкое к нулю сопротивление, диод «пробит»; если показание тестера будет стремиться к бесконечности независимо от цвета подсоединенных щупов, диод «в обрыве». И в том и в другом случае выпрямительный блок подлежит замене.
33. Соберите генератор в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и статор по ранее сделанным меткам.
Разжатые при разборке клеммы выпрямительного блока (см. п. 7 выше в данном подразделе) после установке в них выводов обмоток статора обжимайте клещами или пассатижами до тех пор, пока провода выводов не перестанут перемещаться в клеммах.
Выездной ремонт генератора Опель Astra поколений K, J, H, G, F – самый быстрый способ вернуть автомобиль в исправное состояние, особенно, если вы находитесь в Санкт-Петербурге проездом, спешите выехать в нерабочее время и не можете ждать открытия автосервисов. Квалифицированный автоэлектрик службы техпомощи Pit-Stop24 может приехать на место круглосуточно, доставить необходимые комплектующие, выполнить ремонт по возможности сразу либо отвезти электрогенератор в нашу мастерскую.
Диагностика генератора Opel Astra выполняется на месте, при сложных работах – в условиях мастерской на специальном стенде.
Варианты ремонта электрогенераторов Опель
В нашей мастерской
Вы приезжаете на машине или привозите ее на эвакуаторе в любое удобное для себя время, мы снимаем, ремонтируем и устанавливаем генератор в мастерской.
С выездом мастера
Первичные проверка и дефектовка на месте, затем доставка генератора в мастерскую и после ремонта мастер возвращается, устанавливает генератор и проверяет работу.
Вы можете выбрать любой удобный для себя вариант: если Опель Astra может самостоятельно передвигаться (проблемы с недозарядом, либо установлен свежезаряженный аккумулятор, которого хватит на дорогу), выгоднее будет обратиться за ремонтом автогенератора в мастерскую. В противном случае удобнее вызвать нашего мастера на стоянку или в гараж, где стоит машина, чтобы не вызывать эвакуатор.
Ремонт генераторов Opel Astra поколений:
Opel Astra K
Opel Astra J
Opel Astra H
Opel Astra G
Opel Astra F
Стоимость услуг
| Снятие, установка генератора с авто | от 1200 ₽ |
| Ремонт или замена ротора | от 1000 ₽ |
| Замена коллекторных колец | от 400 ₽ |
| Стоимость выезда в черте КАД | 500 ₽ |
| Выезд за КАД | +40 ₽/км |
| Замена подшипников | от 400 ₽ |
| Замена реле-регулятора | от 900 ₽ |
| Замена щеток | 400-700 ₽ |
| Замена или перемотка обмотки | от 1400 ₽ |
Характерные симптомы при поломке генератора Опель Astra
Типичные признаки, указывающие на необходимость ремонта агрегата или его замены:
- Явный перегрев генератора (запах гари, потемнение статорных обмоток)
- «Плавающие» неисправности (кратковременное моргание контрольной лампы при работе двигателя, не имеющее четкой системы)
- Отсутствие зарядки только на низких или на всех оборотах
- Повышенный уровень механических шумов, меняющихся пропорционально оборотам двигателя и нагрузке на агрегат: износ подшипников, щеточного узла, механическое повреждение ротора
- Очевидные повреждения: трещины крышек, кронштейнов крепления, люфт приводного шкива или его биение при вращении
Ремонт генератора автомобиля Опель Astra K, J, H, G, F нетруден на месте при типичных неисправностях и наличии подлежащих замене запчастей. Мастер проведет первичную диагностику, снимет генератор, заменит продефектованные детали, установит агрегат обратно и проверит его в работе.
В случае серьезных повреждений, когда сумма работ и подлежащих замене запчастей сопоставима с установкой нового или контрактного электрогенератора Opel Astra, целесообразнее замена узла в сборе.
Для ремонта генератора автомобиля Опель Астра вам потребуются: торцовые головки «на 8», «на 13», «на 15», молоток, удлинитель, вороток, тестер, съемники для крышек и подшипника ротора, отвертки с плоским и крестообразным лезвием.
1. Снимите генератор с автомобиля (см. Снятие и установка генератора).
2. Отверните две гайки силовых выводов генератора.
Примечание
Гайками силовых выводов одновременно прикреплен и защитный кожух.
3. . выверните винт крепления защитного кожуха.
4. . и снимите кожух.
5. Выверните три винта крепления регулятора напряжения со щеточным узлом.
6. . и снимите регулятор напряжения со щеточным узлом.
Примечания
Так выглядит регулятор напряжения со щеточным узлом, снятый с генератора.
Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер Н окажется меньше 2 мм, замените щетки или щеточный узел в сборе. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если их подклинивает, щеточный узел также необходимо заменить.
7. Разожмите отверткой опрессованные клеммы выпрямительного блока до момента полного освобождения концов шести выводов обмоток статора.
Примечания
На фотографии показаны три вывода обмоток статора. Остальные три вывода расположены на выпрямительном блоке симметрично.
Выводы обмоток статора состоят из трех проводов каждый.
8. Выверните два винта крепления выпрямительного блока.
Примечание
Третий винт крепления выпрямительного блока, которым одновременно прикреплен и защитный кожух, был вывернут при снятии кожуха.
9. . и снимите выпрямительный блок.
Примечание
Так выглядит снятый выпрямительный блок со стороны защитного кожуха.
. а так — со стороны статора.
10. Пометьте взаимное расположение статора и крышек генератора.
11. Снимите с вала ротора шкив генератора (см. Замена шкива генератора).
12. Выверните четыре стяжных болта…
13. . и снимите крышку со стороны контактных колец с центрирующей втулки заднего подшипника вала ротора.
14. Осмотрите крышку со стороны контактных колец. Если обнаружены трещины крышки, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку новой.
15. Аккуратно поддев статор отверткой, разъедините статор и крышку со стороны привода.
16. Выверните четыре винта прижимной пластины переднего подшипника вала ротора.
17. Спрессуйте крышку со стороны привода с переднего подшипника вала ротора.
Полезный совет
Для того чтобы не повредить винтом съемника резьбовой хвостовик вала ротора, навинтите на него гайку крепления шкива заподлицо с торцом вала.
18. . и разъедините ротор и крышку.
19. Снимите с переднего конца вала ротора дистанционную шайбу.
20. . а с заднего подшипника вала ротора центрирующую втулку.
21. Осмотрите пластмассовую центрирующую втулку заднего подшипника вала ротора. Центрирующая втулка должна быть плотно установлена в отверстии крышки. При правильной посадке подшипника во втулке на ней не должно быть следов проскальзывания наружного кольца подшипника.
22. Осмотрите передний подшипник вала ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились потеки смазки, замените подшипник. Для замены подшипника спрессуйте его с вала ротора универсальным съемником. Новый подшипник напрессовывайте на вал, прикладывая усилие только к его внутреннему кольцу.
Предупреждение
При напрессовке подшипника с приложением усилия к его наружному кольцу подшипник будет поврежден.
23. Осмотрите задний подшипник вала ротора. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или появились потеки смазки, замените ротор, так как спрессовать подшипник с вала ротора не позволяет несъемный блок контактных колец.
24. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие повреждения, кольца необходимо прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, сняв минимальный слой металла, и затем прошлифовать.
25. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять примерно 3-5 Ом. Если тестер будет показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв - ротор необходимо заменить.
26. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Тестер должен показывать бесконечность.
27. Проверьте обмотку статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмотки. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.
28. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмотки. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.
29. Проверьте «плюсовые» диоды, подсоединив «отрицательный» (черный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «положительный» (красный) щуп поочередно подсоединяя к трем контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет 500-700 Ом.
30. Подсоедините «положительный» (красный) щуп тестера к выводу «плюс» генератора, а «отрицательный» (черный) щуп подсоединяйте поочередно к тем же трем контактным выводам диодов. Если диоды исправны, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.
31. Аналогично проверьте «минусовые» диоды, подсоединяя щупы тестера в той же последовательности, что и при проверке «плюсовых диодов».
32. Если тестер покажет низкое или близкое к нулю сопротивление, диод «пробит»; если показание тестера будет стремиться к бесконечности независимо от цвета подсоединенных щупов, диод «в обрыве». И в том и в другом случае выпрямительный блок подлежит замене.
33. Соберите генератор в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и статор по ранее сделанным меткам.
Предупреждение
Разжатые при разборке клеммы выпрямительного блока (см. п. 7 выше в данном подразделе) после установке в них выводов обмоток статора обожмите клещами или пассатижами до момента полного отсутствия перемещения проводов выводов в клеммах.
Дисклеймер: данная серия записей НЕ рассчитана на контингент, имеющий мнение "зачем так заморачиваться? пойду куплю новый генератор в сборе за бешеные деньги", больше чем уверен таким людям здесь будет не интересно. Цель серии — не хайпануть, а поделиться опытом ремонта дорогостоящего узла, так что заинтересованным добро пожаловать, будет многА букАв и фото)
Сразу скажу что генератор у меня работал нормально, проблем с зарядом аккумулятора я не испытывал, но так как машине 10 лет и в связи большим ремонтом решил я сделать гене профилактику, посмотреть состояние подшипников и заменить их если что, наивный)
Как оказалось подшипники — самая малая из неисправностей, но обо всём по порядку)
Для начала снимаем клемму с аккумулятора, затем корпус воздушного фильтра, затем поликлиновый ремень, для этого двенадцатигранной головкой на 19 или изогнутым накидным ключом такого же размера отжимаем натяжитель ремня и фиксируем его. В прошлый раз я пользовался обычной шестигранной головкой на 21, но с ней есть опасность слизывания граней на натяжителе, он ведь алюминиевый.
Сейчас сделал всё по красоте — купил двенадцатигранную головку на 19 чтобы не стыдно было положить в свой набор того же производителя)
Затем головкой Е14 откручиваем 2 длинных болта, которыми крепится генератор к блоку.
Затем монтажкой подковыриваем его со своего места, сидит плотно, разворачиваем его задней стороной вверх, там откручиваем силовую клемму головкой на 13
Необходимо отстегнуть фишку на возбуждение, фишка с обычным синим флажковым фиксатором, ввиду ограниченности пространства, я просто перевернул генератор и вогнал тонкую отвертку по стрелке на фото чтобы отщелкнуть фиксатор.
Генератор почти свободен, осталось выковорить его из той ниши, в которой он находится, крутим вертим и вытаскиваем в арку переднего правого колеса, у меня он вышел в таком положении, при этом передние колеса были вывернуты максимально в право.
Перемещаем "больного" на стол. Я попробовал повращать за шкив и услышал специфический шум сухих изношенных подшипников.
Начинаем дербанить. Сперва откручиваем вторую гайку на 15 и винт "крест" чтобы снять крышку.
Затем откручиваем три винта "крест" на регуляторе напряжения, как только я его снял, так сразу отвалилось медное колечко, которое у меня отгнило 3,5 года назад зимой на трассе очень далеко от дома и было запаяно, подробнее об этом случае можно почитать в БОЛЬШОМ ОТЧЁТЕ, история крайне эпичная)
Почистил реле и увидел массу трещин на корпусе, похоже пластик начал лопаться от старости.
С учетом паянного колечка, неравномерного износа щёток и разваливающегося корпуса похоже регулятор "приехал".
Копаем дальше, снимаем шкив, нужна головка на 24, газовый ключ и бита М10 или Т50, разница между ними только в количестве "зубьев", на Т50 их шесть, на М10 — двенадцать, по сути одно и то же.
Нахрапом шкив не поддался, я залил гайку ВДшкой и так получилось что продолжил разбирать только через ДВА дня) В итоге все открутилось на ура)
Затем головкой на 8 или крестовой отверткой выкручиваем 4 длинных винта, соединяющие переднюю и заднюю крышки генератора между собой, и располовиниваем.
Затем тихо охреневаем от количества продуктов износа щёток на заднем подшипнике и пластиковой втулке, в которую он вставляется. Плюс одно контактное кольцо не слабо сожрано…
Взглянув на статор, обнаружил в одном месте много зелёных пятен — очагов медной коррозии
Зачистил, сечение нескольких медных жил сожрано на половину, похоже статор тоже "приехал".
Раз статор умер, нужно его извлечь из задней крышки генератора, для этого на диодном мосте надо открутить 2 винта "крест" и разжать 6 контактов с выводами обмоток статора, (обведено на фото), соединение там выполнено точечной сваркой. Если статор в порядке, то отсоединять его от диодного моста не нужно.
Снимаем диодный мост и вытаскиваем статор.
На снятом статоре обнаружил еще одну беду — вздутие пакета пластин, в общем статор на выброс, перематывать его без толку раз пошла коррозия железа.
По поводу диодного моста: в мурзилке по астре, которую кстати можно посмотреть ЗДЕСЬ, написано что проверка моста производится прямой и обратной прозвонкой диодов в режиме измерения сопротивления, указан номинал 500-700 Ом при прозвонке одних и "бесконечность" при прозвонке других. С электроникой я на "Вы и шепотом", попробовал своим тестером что-то там измерить, цифры были другие, "бесконечность" прибор не показывал и ноль тоже, показания по всем диодам были одинаковые, конкретные цифры сейчас не вспомню и фоток тоже не сделал, визуально все диоды целые, для себя сделал вывод что мост исправен, до разборки ведь всё работало)
Возвращаемся к передней половинке гены, нужно снять подшипники с ротора, для этого для начала откручиваем 4 винта "крест", ставим половинку таким образом чтобы вывесить ротор, я выставлял ее на 2 деревянных брусках, упирая их в крышку, через деревяшку аккуратно стучим молотком по валу, выбиваем ротор с подшипником, выходит довольно легко.
Через тряпку зажимаем ротор передней частью вала в тиски для снятия заднего подшипника.
Тут есть одна хитрость: как легко можно снять старый подшипник? ответ — двумя рожковыми ключами) новый подшипник лучше не снимать таким способом, ключами заминается защита подшипника.
Задний подшипник оказался NSK 6003DU8 Польша.
С передним подшипником чуть сложнее, места для рожковых ключей там совсем нет, пришлось купить съемник.
Передний подшипник NSK B17-102DG38 Польша.
Кстати он сидит на валу ротора довольно свободно, даже можно сказать что он болтается, его фиксация осуществляется не жесткой посадкой на вал, а прижимом за внутреннюю обойму к ротору дистанционной шайбой, у шайбы жесткая посадка на валу, она в свою очередь прижимается шкивом.
Вскрыл подшипники, это лютый трэш, слабонервным не смотреть)
Ну и последнее — снимаем контактные кольца, для этого аккуратно отламываем контактную сварку так чтобы оставить подлиннее выводы обмотки ротора, к ним потом надо будет припаивать новые кольца, у меня не получилось аккуратно — обломились под корень.
Затем стаскиваем пластмасску съемником, внизу она ни на чём кроме старого лака не держится, основное место посадки — шлицы на тонком конце вала. Если нет съемника, то кольца можно аккуратно срубить зубилом.
ИТОГ ДЕФЕКТОВКИ:
Регулятор напряжения — мертв;
Статор — мертв;
Подшипники — мертвы;
Контактное кольцо — мертво;
Диодный мост — жив, но это не точно)
И ещё один вывод из всего увиденного: не обольщайтесь, когда вам предлагают генератор Б/У за смешные деньги, он вполне может быть в таком же состоянии, если не хуже. Думайте головой)
На этом пока всё, всем удачи, скоро будет продолжение, дальше будет интересней)
Выход из строя генератора Опеля Астра приводит к невозможности завести машину из-за разрядившегося аккумулятора. Иногда заранее загорается лампочка разряда аккумулятора, давая возможность не глушить двигатель, но в большинстве случаев мы сталкиваемся с проблемой уже по факту.
Симптомы и причины неисправности
- Сгорела обмотка генератора или реле
- Выработка в щеточном механизме
- Разбились подшипники
- Генератор заклинил
Периодичность
С той или иной проблемой генератора на Астре приходится сталкиваться после пробега в 120-130 тысяч километров. В большинстве случаев виной или физический износ его деталей или перепады напряжения, в результате которого генератор может мгновенно сгореть
Запчасти
Технология замены генератора Опель Астра:
- Открываем капот автомобиля
- Снимаем верхнюю защиту мотора
- Откручиваем минусовую клемму аккумулятора
- Ослабляем натяжение ремня генератора, прокручивая ролик против часовой стрелки, снимаем ремень со шкива
- Откручиваем 2 болта, удерживающих генератор на лапе двигателя
- Старый генератор снимаем, производим его ремонт или замену на новый
- Затем устанавливаем агрегат на свое место
- Производим сборку автомобиля в обратной последовательности
Цены на замену и ремонт генератора Опель Астра
Всегда в наличии и под заказ (в течение часа) все расходные материалы.
Мы выполняем работы, которые дилеры либо не берут, либо предлагают дорогостоящий ремонт.
Оптимальное соответствие соотношению цена/качество.
Мы и произведем необходимый ремонт, и расскажем, что вскоре может выйти из строя.
Читайте также: