Замена свечей накаливания на дизельном двигателе bmw
Так как время — осень и впереди зима, надо заранее об этом побеспокоится, понимая что дело в ЭБУ свечами, а дело всегда в нем на 80-90%, заказываем все скопом:
Свечи накаливания BOSH 0250603006
ЭБУ BMW 12218591724
Прокладки для коллектора 6 шт. Elring 584.600
Прокладка для заслонки BMW 11617801943
Смазка для свечей FEBI 26712
Жидкость для выкручивания свечей Brunox 83230445529 (в инструкции указана производителем)
и какой нибудь Очиститель карбюратора
Пока идут все детальки, начинаем изучать мат часть, используя при этом инструкции в Rheingold либо онлайн: NEWTIS ONLINE, а так же bmwclub, DRIVE2 и Ютьюб ;) Лично мне весь процесс заранее известен, уяснил лишь один нюанс, в N57 свечки выкручиваются сложнее, так как имеют более длинную форму, по сравнению со свечами для двигателей М-серии…Соответственно есть большая вероятность их облома со всеми вытекающими :( Конечно обзвонил пару сервисов и дилера, кто-то не берется, дилер гарантий не дает, сказал будете стоять рядом и говорить, крутить или не крутить если пойдут туго, обломятся, будем снимать голову, в общем с таким успехом я сделаю все сам!
Еще, помимо стандартного набора инструментов, нам будет нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО! динамометрический ключ
Далее, получив все заказанное ранее, выбрал выходные и загнал в гараж с группой поддержки и наивкуснейшим CIDER из IKEA ;)
В самом начале все делаем оперативно, так как по инструкции, да и вообще по законам физики, данную процедуру нужно выполнять на горячем двигателе!
Первое, это отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора, далее снимаем весь верхний пластик, а именно накладку, корпус воздушного фильтра, отсоединяем косу проводки, при этом отключая поочередно все попутные датчики, когда немного добрались до свечей, с еще подключенными проводами, заливаем их спец. жидкостью, аля WD-40, как я писал выше, приобрел жижу BRUNOX TURBO SPRAY
который указан в Оф. инструкции Свечки начинают отмокать, а мы снимаем проводку со свечей, при не снятом коллекторе это немного трудоемкий процесс, если уверены в себе, то можно быстренько снять и сам впускной коллектор для удобства, что я и сделал
В колодцах свечей будет грязь, ее нужно удалить, лично я воспользовался грушей и заливая новую порцию жижи высасывал все из колодца, конечно в идеале это нужно продуть пневмопистолетом!
Перед демонтажем прозвонил все свечи, с первой по шестую показало в районе 1,1 Ом, что говорит о полной исправности свечей.
И вот начинается самый главный "танец"! Выставляем на дин. ключе момент 18-20 Nm и срываем свечки с места, только потихоньку и очень аккуратно! По началу они пойдут легко, но буквально пару взмахов трещеткой и вместе с треском ключ отщелкнится, после этого добавляем жижу и вкручиваем свечку обратно, потом опять выкручиваем и так муторно и долго делаем, пока свечка полностью не выкрутится, это реально очень трудоемкий процесс, у некоторых занимает целые дни, забегая вперед, я потратил сутки! Был готов к тому, что придется залить самые "тугие" свечи и покататься так недельку, для отмачивания, но обошлось! Конечно, некоторые идут тяжело, некоторые еще тяжелее, порой думаешь, что они вообще никогда не выкрутятся, так как прогресс почти нулевой, но, главное время и терпение… В сервисе вряд ли занимались бы подобной "Камасутрой" ;) проще обломали и заработали на высверливании или снятии бошки. Конечно порой проще отвалить бабосиков, отдать машину и просто забрать исправную, но не в моем случае, очень соскучился по инструменту :)) В общем каждый решает сам!
По итогу совет всем тем, кто планирует данную процедуру, страшилок я начитался и насмотрелся очень много, вероятность облома есть, если не хочется рисковать и нет времени, просто воспользуйтесь мультиметром, проверьте свечки и если все ОК, оставьте их в покое, заменив лишь ЭБУ!
Проблем такого запуска не так уж и много: аккумулятор, форсунки, давление топлива и конечно же свечи и блок накала. Выявить проблему поможет специалист по диагностике, который и скажет, в чем проблема или с чего надо начинать.
Мы же в этой статье рассмотрим проблему холодного запуска двигателя BMW N57D30O0, U0, T0 (не путать с TU) и его меньшего брата N 47 по ошибке блока накала свечей.
Проверка свечей накаливания на этих моторах производится одинаково и объем двигателя в данном случае не имеет значения. Разве, что расположение блоков накала на 4-х и 6-ти цилиндровых моторах разное. На 47-х его замену можно сделать не снимая впускного коллектора. Поэтому рассматривать замену блока накала мы будем на примере двигателя с шестью цилиндрами с индексами 30d, 35d и 40d.
На TU-шных (O1 и T1) и 5-ти литровых дизельных двигателях N57D30S1 M50d дело обстоит совсем по другому, даже где-то и проще.
Предпусковой подогрев
Система подогрева топлива на этих моторах включает в себя несколько режимов. Работа каждого из них имеет свой алгоритм, включение и выключение происходит по некоторым данным, которые ЭБУ считывает с некоторых датчиков и реле электрооборудования автомобиля.
- Предпусковой подогрев
- Подогрев перед пуском
- Подогрев при запуске
- Скрытый подогрев
- Аварийный подогрев
Предпусковой подогрев включается после включения контакта 15 (включено зажигание кнопкой или ключ в положении “2”) и завершает свою работу, когда видит, что включается стартер (свыше 42 об/мин) или когда истекло время того самого предпускового подогрева. Время подогрева зависит от температуры охлаждающей жидкости.
| Температура охлаждающей жидкости (ОЖ), °C | Время подогрева, сек |
|---|---|
| - 35 и ниже | 3,5 |
| -25 | 2,8 |
| до -20 | 2,6 |
| -5 | 2,1 |
| 0 | 1,6 |
| 5 | 1,2 |
| до 30 | 1,0 |
| свыше 30 | 0 |
Подогрев при пуске, говорит сам за себя. Это означает, что он включается при каждом запуске двигателя, но только тогда, когда температура ОЖ ниже 75 ℃ и начинает свою работу после того, как стартер начал крутиться больше 42 об/мин. Завершается этот режим сразу после окончания процесса пуска двигателя, по истечении максимального времени прогрева при пуске - 60 секунд или когда температура ОЖ поднялась выше 75℃.
Оба выше названных видов подогрева запускаются в виде скрытого обогрева, когда температура ОЖ ниже 30℃. Его активацию производят некоторые сигналы, такие как: вставили рабочий ключ, нажали педаль тормоза, включен контакт “R” (ключ в положении “1”), выжата педаль сцепления, занято переднее левое сиденье (водителя) и защелкнулся замок ремня безопасности водителя. Работать этот режим будет не более 4-х раз. Получит разрешение на свою работу он опять только после запуска мотора.
В случае, если связь между ЭБУ и системой подогрева потеряна больше одной секунды, включается аварийный обогрев на 3 минуты. В этом режиме для того, чтобы не повредить систему блок накала использует определенные безопасные значения.
Проверка свечей накаливания
Для проверки свечей потребуется мультиметр с функцией прозвонки. Снимать впускной коллектор для этой цели вам не понадобится.
Первым делом снимаем колпачки со свечей слегка надавив пальцами на рифленые края и потянув их вверх. Снимаются они довольно легко.
После устанавливаем тестетр на прозвонку. Можете проверить его работу соединив два щупа между собой. Пищит - значит работает. Затем плюсовой (красный) щуп ставим на электрод по центру (на фото рука соскочила :), а минусовой (черный) замыкаем на массу. Если услышали зуммер, значит переходите к другой свече. Но это еще не значит, что свеча рабочая.
Прозвонив все свечи, переходим ко второй части проверки. Проверяем их сопротивление. Те свечи, которые не звонятся - сразу под замену.
Далее выставляем мультиметр в режим проверки сопротивления на самое первое деление. Этого будет достаточно, потому-то сопротивление рабочей свечи составляет 1- 3 Ома. Все, что ниже или выше этих значений - под замену. Идеальное значение от 1 до 1.5 Ом.
Замена свечей
Перед заменой свечек, продуйте воздухом места их установки от песка и различного мусора, чтобы он не попал в цилиндры после их демонтажа. Для их замены снимать коллектор тоже не потребуется, однако делать это нужно на прогретом моторе, для более легкого их выкручивания.
Потребуется длинная торцевая головка на 10 и удлинитель. Для того, чтобы чувствовать натяг свечи и не сломать ее сразу, лучше это делать маленькой трещоткой.Однако и это может не спасти от уставших от времени и некачественных свечей.
Пробуем откручивать. Если почувствовали, что она сорвалась со своего места, не спешите радоваться. Вам еще ее выкрутить надо. Поэтому начинаем крутить. Когда почувствуете, что она больше не хочет идти, не старайтесь ее силой заставить. Делайте несколько оборотов назад, потом пробуйте снова.
Помните, что резьба в алюминиевой головке очень хлипкая и ее очень легко сорвать.Именно так пытайтесь их откручивать. Возможно, что свеча уже полностью вышла со своего места вверх и уже не сидит на резьбе, но достать руками ее не получается. Опять же, этот нагар на теле свечи мешает вам легко ее вытянуть. Тогда просто зацепите ее плоскогубцами и тяните, что есть силы. Но только перед этим обязательно убедитесь, что она действительно не сидит на резьбе.
После того, как вы достали свечу, в идеале резьбу надо прогнать метчиком М8x1.
Для этих целей существуют специальные метчики, которые отводят стружку вверх. Но, если такого у вас нет, просто заполните пустоты метчика какой - нибудь вязкой смазкой типа солидол или подшипниковой.
Перед установкой новой свечи, обязательно не жирно смажьте корпус свечи и резьбу специальной керамической смазкой, для последующей ее легкой замены. Свечи накала - это же расходник! Не затягивайте свечу очень сильно. Момент затяжки свечи - 13 Н*м. Это практически - от руки.
Замена блока накала
Здесь все сложнее. Для замены блока потребуется снять впускной коллектор. Если не знаете, как это сделать, можете прочитать это здесь (пошаговая инструкция с деталями и фото).
После снятия впуска со стороны ТНВД стоит тот самый блок. Крепится он двумя гайками 3 на фото под головку на 10 (верху и внизу). К нему сверху подходит основной жгут управления 1 и плюсовой провод 2 от генератора снизу. Как и все пластиковые фишки к датчикам, фишка жгута сидит очень плотно и два лепестка 4 для ее съема тоже всегда забиты песком. Поэтому, вроде, как нажали на них, а разъем никак не снимается. Пробуйте, гоняйте его вперед - назад. Бывает один лепесток все еще никак не хочет полностью нажиматься. Можно одной рукой нажать на фиксаторы, а другой подталкивать его отверткой со своего места. Только так вас ждет удача.
Нижний плюсовой провод можно с блока не снимать, потому, как он тоже не очень то легко и снимается. Просто освободите его от крокодильчиков на масляном стакане и доставайте блок вместе с ним. По месту будет легче его переставить. Только ставится он в одном положении по своим направляющим внутри.
Всем привет!
С наступлением в Москве холодов, хоть и не больших при утреннем запуске двигателя было ощущение, что при запуске мотора стартовало как-будто 3 цилиндра из 4х. Потом секунд через 3-5 все стабилизировалось. Так же при пуске машина выпускала белый дым, следствие которого навело на факт того, что выходила непрогоревшая солярка.
При первом же таком запуске я запустил BimmerLink и увидел что висит ошибка по блоку накала свечей. Т.к. зима близко, сразу заказал блок накала свечей, а так же заодно решил и заменить сами свечи накала.
Для того, чтобы не страдать с выкручиванием свечей съездил в магазин автозапчастей и купил проникающую смазку, и на протяжении недели перед запуском двигателя пшикал на свечи.
И вот настал тот волнительный день, когда пришло время замены, меня не покидал страх того, что выкручу свечу вместе с резьбой. Но, забегая вперед, скажу что все прошло успешно.
Итак, было заказано:
Свеча накаливания — BMW/MINI/RR 12 23 0 035 934 — 4 шт.
Блок накала свечей — BERU GSE 105 — 1 шт.
Для того, чтобы получить нормальный доступ к свечам, необходимо снять впуск
Свечи откручивал спец инструментом, было конечно боязно, но друг сказал что инструмент "силовой", бояться не надо)
Все 4ре свечи открутились без каких либо проблем, когда чуствовал, что закусывается резьба, закручивал обратно и повторял процедуру, со 2го-3го прогона — свечка доставалась.
Старые оригинальные свечи Bosch, made in Japan, попытался сфокусироваться, но что-то не вышло)
Новые оригинальные свечи тоже фирмы Bosch, но made in France
Новые свечи все пришли в коробке, каждая свечка в своей маленькой
Хоть и резьба не слизана была, но для уверенности прошел Метчиком 10х1 каждый из колодцев, чтобы ничего не попало в камеру сгорания на метчик наносился литол, чтобы заполнить пустые каналы. Все 4 канала прошел от руки, без применения инструмента, что меня непременно обрадовало. Править и накручивать новую резьбу не пришлось. Новые свечи затягивал с усилием 15Нм
Для того, чтобы открутить блок накала свечей — есть несколько вариантов.
1) Открутить сам блок, крепится винтами сверху и снизу, но внизу мне показалось не так удобно потом закручивать.
2) Тем, которым воспользовался я, открутить саму металлическую планку, на которой держится блок, 2 болта, удобные для откручивания и закручивания.
Сам блок пришел в картонной упаковке
Внутри был обернут в красную пупырчатую пленку, никак не в вакууме, как видел у многих
Старый оригинальный блок тоже фирмы behr. После разбора старого, не было видно никаких поджогов и обгорения "+" контактов внутри, что немного удивило, т.к. у многих горят контакты внутри блока. Фото к сожаления не сделал.
По итогу после замены свечей вместе с блоком, ошибка пропала, пуск мотора стал легкий, а самое неожиданное для меня — мотор стал работать иначе, ровнее и тише. Кто тут есть эксперт, почему так случилось? Я всю жизнь думал что в дизеле свеча нужна лишь для запуска, ну и слегка подогревается во время прогрева мотора, но чтобы такая разница была после пуска и работы — я не ожидал.
BMW X1 2010, двигатель дизельный 2.0 л., 210 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
BMW X1, 2011
BMW X1, 2011
BMW X1, 2011
BMW X1, 2011
Комментарии 14
Хорошо и понятно написал отчёт 👍
Стал работать ровнее и тише, потому что на многих моторах свечи накала работают постоянно, а не только для холодного запуска двигателя.
На n47 они работает постоянно?
?Подогрев перед запуском:
Когда предпусковой подогрев заканчивается по истечении времени подогрева, активизируется подогрев перед запуском. Подогрев перед запуском заканчивается:
?по истечении 10 с подогрева перед запуском
или
?когда превышается порог частоты вращения 42 об/мин.
?Подогрев при пуске:
Подогрев при пуске активизируется при каждом пуске двигателя, если температура охлаждающей жидкости ниже 75 њC. Подогрев при пуске начинается после превышения порога частоты вращения 42 об/мин.
Подогрев при пуске заканчивается:
?по истечении максимального времени подогрева при пуске 60 с
или
?по окончании процесса пуска
или
?когда температура охлаждающей жидкости превышает 75 њC.
?Аварийный подогрев:
При отсутствии связи между DDE и блоком управления системы предпускового подогрева в течение более 1 секунды на 3 минуты включается аварийный подогрев. При этом блок управления системы предпускового подогрева использует безопасные значения для предотвращения повреждения системы предпускового подогрева.
?Скрытый подогрев:
При температуре охлаждающей жидкости до 30 њC предпусковой подогрев и подогрев перед запуском активизируются в виде, так называемого, скрытого подогрева. Скрытый подогрев активизируется следующими сигналами:
?Занято сиденье водителя
?Сработал замок ремня безопасности водителя
?Вставлен годный ключ
?Включен контакт R
?Нажата педаль тормоза
?Нажата педаль сцепления
Скрытый подогрев включается не более четырех раз и после этого разрешение на его включение возобновляется только после пуска двигателя
Свечи накала представляют собой расходный элемент. Качественные свечи имеют рабочий ресурс около 100 тысяч км. пробега автомобиля, но замена свечей накаливания при работе дизельного двигателя в тяжелых условиях является плановой процедурой, которую рекомендуется осуществлять через каждые 20-30 тыс. пройденных километров. От их исправности напрямую зависит эффективность холодного запуска дизельного двигателя и стабильность работы агрегата до полного выхода мотора на рабочие температуры.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как самостоятельно почистить сажевый фильтр дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете о способах очистки фильтрующего элемента со снятием и без.
Что нужно знать перед началом работ
Острая необходимость замены свечей накаливания своими руками может возникнуть в холодное время года, так как свечи повышают температуру внутри цилиндра для эффективного самовоспламенения смеси солярки и сжатого воздуха в момент прогрева ДВС. При выходе из строя более одной свечи дизель зимой уже не заводится. Также калильные свечи влияют на эффективность распыла топлива в цилиндрах.
Для самостоятельной замены необходимо иметь минимальный набор подручного инструмента: гаечный ключ, торцевой ключ-трещетку и отвертку. Полный набор подразумевает наличие перчаток, гаечные и торцевые ключи (которые имеют удлинители и замки-трещотки), развертку и плоскогубцы. Также понадобится немного графитовой и высокотемпературной смазки.
Стоит добавить, что свечи накала достаточно хрупкие. В процессе замены их можно сломать в результате неосторожной работы с ключами. Поломка свечи внутри свечного колодца приведет к тому, что возникнет необходимость высверливания остатков контактного стержня при помощи сверла и дрели. Также могут потребоваться дополнительные инструменты для восстановления поврежденной резьбы.
Самостоятельная замена
Обратите внимание, что при замене желательно менять сразу все свечи на новые независимо от их визуального состояния. Свечи накала подбираются согласно их соответствию для установки на тот или иной тип дизельного двигателя.
Снятие защиты
Свечи накаливания зачастую располагаются в верхней части головки блока цилиндров (обычно рядом с дизельными форсунками). Их может быть не видно в том случае, если мотор сверху прикрыт пластиковой крышкой или защитным кожухом. Данную защиту необходимо демонтировать для обеспечения доступа.
Отсоединение клемм АКБ
Так как свечи накала представляют собой электрический нагревательный элемент, потребуется осуществить отсоединение от АКБ минусовой клеммы. Затем производится откручивание небольших гаек, которые фиксируют наконечники высоковольтных проводов на контактных стержнях калильных свечей. Провод подключается к верхней части свечи. Указанную гайку необходимо отвернуть при помощи гаечного ключа, а сам провод можно немного сдвинуть, чтобы он не мешал дальнейшему снятию свечей накаливания.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как раскоксовать дизельный двигатель своими руками. Из этой статьи вы узнаете о различных способах раскоксовки мотора, а также о преимуществах и недостатках того или иного решения.
Выкручивание калильных свечей
Следующим шагом становится выкручивание свечей при помощи ключа-трещотки. Выкручивать необходимо предельно аккуратно, чтобы не повредить резьбу в ГБЦ. Также существует риск сломать саму свечу, в результате чего могут возникнуть дополнительные сложности с последующим высверливанием стрежня и восстановлением резьбы.
Зачистка контактов
Далее необходимо произвести зачистку от загрязнений контактов на каждом высоковольтном проводе свечи накала. Это необходимо для полной работоспособности новых свечей после их установки на дизельный двигатель. Если контакт «прикипел», тогда его можно без особых затруднений снять при помощи плоской отвертки.
Удаление грязи из свечных отверстий
Отдельно стоит отметить процедуру очистки от нагара отверстий для установки свечей. Для этого понадобится специальная развертка, длинна которой позволит эффективно очистить свечные колодцы. Перед вкручиванием на развертку необходимо нанести смазку. Указанную развертку нужно вкрутить в каждое отверстие. Для процедуры лучше использовать не универсальную, а штатную развертку. Если имеется такая возможность, дополнительно необходимо удалить отложения из каналов при помощи сжатого воздуха.
Установка новых свечей накала
После очистки производится установка новых и/или заранее проверенных на работоспособность калильных свечей на дизельный двигатель. Затягивать свечи необходимо до появления небольшого сопротивления. Момент затяжки регулируется динамометрическим ключом и составляет 15 Нм. Перетяжка может привести к тому, что в процессе следующей замены будет присутствовать риск поломки свечи в колодце при попытке демонтажа.
Когда установка новых элементов на все цилиндры завершена, очищенные наконечники свечных проводов ставятся обратно на посадочное место, осуществляется их фиксация при помощи гайки и гаечного ключа. Необходимо убедиться в том, что наконечники проводов плотно закреплены, а также реализовано полное закрытие контактов свечей.
Затем можно присоединить минусовую клемму к АКБ. Дальнейшим шагом будет проверка установленных свечей. Проверять следует в штатном порядке: повернуть ключ зажигания, осуществить запуск дизеля, а после оценить работу ДВС в режиме прогрева. Если мотор уверенно запустился, работает ровно и без сбоев, тогда свечи накала полностью работоспособны. В противном случае необходимо провести повторную диагностику дизельного ДВС для поиска потенциальной неисправности.
Доступные способы самостоятельной проверки свечей накала дизельного двигателя. Диагностика калильных свечей со снятием, проверка тестером, на искру.
Причины затрудненного "холодного" пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.
Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.
Синий выхлоп дизельного мотора, неисправности и причины появления сизого выхлопа дизеля. Износ цилиндропоршневой группы, компрессия, подача дизтоплива.
Запуск дизельного мотора зимой. Присадки-антигели в солярку, керосин и замена топливного фильтра. Обогрев топливного бака, свечи накаливания, аккумулятор.
Главные причины затрудненного пуска горячего дизельного двигателя. Проблемы с плунжерной парой ТНВД, перелив топлива через дизельные форсунки, датчики.
Акутуально для зимы.
Для замены свечей накала на копейке сделал следующее:
1. Отсоединяем минус на акк.
2. снимаем 2 крышки по бокам от фильтра салона, легким движением руки крутим датчик "чистого воздуха" по направлению вверх и вытягиваем из крепления.
3. снимаем корпус фильтра салона (крепится на 6 винтах) с панелью, под корпусом фильтра(еще два винта).
4. снимаем декоративную крышку двигателя состоящую из двух частей. та что большая крепится на 2 винта. та что поменьше так же на 2 болта с внутренним шестигранником.
5. откручиваем 4 болта с внутренним шестригранником воздуховода и егр от впускного коллектора (расположен ближе к радиатору(хорошо виден)).
6. откручиваем один болт на 10 крепления щупа проверки уровня масла(находится там же). откручиваем головкой из-за не очень удачного расположения.
7. снимаем фишку с датчика (не знаю чего), расположенного у моторного отсека, с дальней стороны впускного коллектора.(сперва отгибаем металлический фиксатор, потом тянем за фишку).
8. головкой на 10 откручиваем 8 болтов верхнего крепления впуского коллектора.
9. головкой на 11 с карданчиком откручиваем 5(пять) гаек нижнего крепления впускного коллектора.
10. аккуратно поднимаем коллектор и вытягиваем на себя.
11. видим перед собой 4 черных провода питания свечей накала(похожи на в/в провода на советских машинах).
12. двумя пальцами давим на черную пластиковую головку и вытягиваем провод питания (так 4 раза)
13. трубчатым ключОм на 10 откручиваем 4 свечи накала, перед этим немного распылив wd40 на места соединения.
14. сборка в обратной последовательности.
15 В случае необходимости заменить 9 резинок на впускном коллекторе
4 с номером - 11 61 2 246 945
4 с номером - 11 61 7 790 198
1 с номером - 11 61 2 245 439
дальше интересней. снятие блока (реле) накала свечей.
у большинства он стоит немного ниже места вкручивания свечей накала. у меня же нет.
где х2110.
1. снять два разъема с реле (снимаются они конечно через одно место)
2. открутить два болта крепления реле.
Дальше вы вправе сами решить - паять старый блок или покупать новый.
тема по пайке блока здесь
пример нового блока - beru GSE101
единственное замечу, что свечи лучше всего покупать либо оригинал, либо beru 0 100 266 002, beru GE102. если хочется бюджетнее то FEBI 24094.
stellox не рекомендую. во-первых может не подойти - что случилось у меня с моделью 202 202-SX. во-вторых быстро сгореть.
единственное, мне это все равно не помогло. при -26 замерзла даже присадко в топливо=( и машина не завелась. может у кого есть рецепт вечного счастья дизелиста?
- E-60 535d
- Minsk
- e81 130i
- Minsk/Vilnius
Акутуально для зимы.
Для замены свечей накала на копейке сделал следующее:
1. Отсоединяем минус на акк.
2. снимаем 2 крышки по бокам от фильтра салона, легким движением руки крутим датчик "чистого воздуха" по направлению вверх и вытягиваем из крепления.
3. снимаем корпус фильтра салона (крепится на 6 винтах) с панелью, под корпусом фильтра(еще два винта).
4. снимаем декоративную крышку двигателя состоящую из двух частей. та что большая крепится на 2 винта. та что поменьше так же на 2 болта с внутренним шестигранником.
5. откручиваем 4 болта с внутренним шестригранником воздуховода и егр от впускного коллектора (расположен ближе к радиатору(хорошо виден)).
6. откручиваем один болт на 10 крепления щупа проверки уровня масла(находится там же). откручиваем головкой из-за не очень удачного расположения.
7. снимаем фишку с датчика (не знаю чего), расположенного у моторного отсека, с дальней стороны впускного коллектора.(сперва отгибаем металлический фиксатор, потом тянем за фишку).
8. головкой на 10 откручиваем 8 болтов верхнего крепления впуского коллектора.
9. головкой на 11 с карданчиком откручиваем 5(пять) гаек нижнего крепления впускного коллектора.
10. аккуратно поднимаем коллектор и вытягиваем на себя.
11. видим перед собой 4 черных провода питания свечей накала(похожи на в/в провода на советских машинах).
12. двумя пальцами давим на черную пластиковую головку и вытягиваем провод питания (так 4 раза)
13. трубчатым ключОм на 10 откручиваем 4 свечи накала, перед этим немного распылив wd40 на места соединения.
14. сборка в обратной последовательности.
15 В случае необходимости заменить 9 резинок на впускном коллекторе
4 с номером - 11 61 2 246 945
4 с номером - 11 61 7 790 198
1 с номером - 11 61 2 245 439
дальше интересней. снятие блока (реле) накала свечей.
у большинства он стоит немного ниже места вкручивания свечей накала. у меня же нет.
где х2110.
1. снять два разъема с реле (снимаются они конечно через одно место)
2. открутить два болта крепления реле.
Дальше вы вправе сами решить - паять старый блок или покупать новый.
тема по пайке блока здесь
пример нового блока - beru GSE101
единственное замечу, что свечи лучше всего покупать либо оригинал, либо beru 0 100 266 002, beru GE102. если хочется бюджетнее то FEBI 24094.
stellox не рекомендую. во-первых может не подойти - что случилось у меня с моделью 202 202-SX. во-вторых быстро сгореть.
единственное, мне это все равно не помогло. при -26 замерзла даже присадко в топливо=( и машина не завелась. может у кого есть рецепт вечного счастья дизелиста?
Читайте также: