Ремонт генератора митсубиси паджеро
Вешай но я наблатыкался))) спасибо НИВЕ
3000 рублей по результатам обзвона.
----------
Муж и жена сидят вечером на кухне и разговаривают:<BR>- Наш сосед, оказывается, очень умный человек!<BR>- Почему ты так считаешь?<BR>- Когда нашему сыну на день рождения подарили барабан, он единственный догадался спросить: "А ты знаешь, что у него внутри"?<BR>
----------
Удивительно, но в голове, в сердце и жопе течёт одна и та же кровь
Да, мне стало пох на генератор, я просто не глушил машину!
мы так из Нижнего в Москву приехали
----------
У монгольских детей в киндер-сюрпризе всегда одна и та же игрушка-желток.
----------
В одном популярном архиваторе есть скин, на котором кнопка "Ад Зип" (add zip, добавить в архив) сделана в форме сердечка с замочком, очень явно стилизованного под женский половой орган. <BR>Долго не мог понять, откуда у автора скина такая ассоциация. <BR>Оказалось - банальная игра слов - похоже, он всего-навсего прочитал с конца название кнопки АдЗип. <BR>
----------
Как говорил Робинзон Крузо: "Черепаха не похожа на голую женщину только первые 5 лет!"<BR>
----------
Carida sum -> Йа Креведко<BR>Non potueram -> Ниасилил<BR>Ave, Ursus! -> Превед, Медвед<BR>Doce albanian -> Учи олбанский<BR>Autor toret -> Автор жжёт<BR>Scribe plus! -> Пешы исчо<BR>Autor, veneni bibe et noli scribere deinde! -> Автор, выпей йаду и не пешы больше<BR>Autor, in parietem caede sui -> Автор, убей сибя апстену!<BR>CF/AI -> КГ/АМ.<BR>Vade ad Bobruisk, animal! -> В Бобруйск, жывотное!<BR>
погоди пока. еду за геной в среду.
тебе главное что бы ущи были твоими, ну чтоб прикрутился.. а шкиф можешь со своего снять, с содроганием вспоминаю как я свой извлекал, млять уроды, в такую жо..у засунули млять, прям за двигатель пипец, и как через эти трубки вынимал его.. бррр, прикинь я его 4 рази снимал и 4 раза ставил.
----------
Редкая собака добежит до середины МКАДа.
значит что касаемо нового гены и с разборки, рассказываю свои грабли, есть два вида митцовских ген, )по памяти могу и ошибаться) один с терминалом DP и второй с терминалом SL, у меня должен быть второй DP но переделал на SL.
генератор с терминалом SL
S - сенсор, "шупает" напругу на аккуме и соответственно регулирует выдаваемую напругу
L - лампочка на приборке
генератор с терминалом DP
кароче хитрый сцука, т.е. функцию реле-регулятора выполняет мозх машины, да да, он, т.е. при старте когда нужно все электричество, мозг выключает генер, прямо так, когда надо много току, он там чего-то кароче управляет. у моей машины микимаусы че-то сожрали и ген накрылся, за генер с терминалом DP отдавать 9 штук мне было сильно в падлу, поэтому и поставил SL, провел провода и спокойно езжу уже 2ой год
подозреваю что гены с СЛ уже не делают
уши. у меня ВАКУУМНЫЙ насос на нём висит ещё. сзади.
да нууу, покаж, у нас он на отдельном шкиве висел
Originally posted by алхимик:Это результат колхоза. не моего
Интересно, а в Нивке чей колхоз был?
Движок откапиталил, замки, стеклоподъемники починил, рулевой редуктор менять теперь буду (разбит в . поэтому и выворот направо сделан - болтается посередине то). Блин, а заявлял что она в ОЧЕНЬ хорошем состоянии. Либо сам ты в машине не понимаешь нифига, либо как бы это сказать помягче - сказачнег тот еще.
Интересно, а в Нивке чей колхоз был?
Движок откапиталил, замки, стеклоподъемники починил, рулевой редуктор менять теперь буду (разбит в . поэтому и выворот направо сделан - болтается посередине то). Блин, а заявлял что она в ОЧЕНЬ хорошем состоянии. Либо сам ты в машине не понимаешь нифига, либо как бы это сказать помягче - сказачнег тот еще.
1. Я в двигатель не лажу, ибо нет возможности.
2. Она и есть в очень хорошем состоянии, за 75 000 её хотели брать многие, кто ездил на ней. Тот же purgen рвал и метал.
3. Что значит - понимаешь или нет?
4. Ты машину смотрел? Ствол у виска кто держал? У меня она ездила ездила и проблем не знала. А у некоторых машины не живут(((
да нууу, покаж, у нас он на отдельном шкиве висел
сзади висит на крышке мааахонькая коробочка. а вал немного выходит из корпуса.
Так и есть! Все кто катается в грязи возят ещё одну АКБ. В грязи умирает быстро. Хотя расположена повыше нивовского. И ещё - вся вода с лужи фигарит в подкапотное, в том числе и на генератор.
----------
Как классно ночью залезть под плотное лёгкое одеяло, под которым не жарко, укутаться с ног до головы, слышать, как комары жужжат над твоим телом в тщетных попытках доступиться до него и засыпать со сладкой мыслью: "А Х"Й ВАМ"!<BR>
Так и есть! Все кто катается в грязи возят ещё одну АКБ. В грязи умирает быстро. Хотя расположена повыше нивовского. И ещё - вся вода с лужи фигарит в подкапотное, в том числе и на генератор.
фото покажи, мож что придумаем
----------
Работа не волк, а кролик. В лес не убежит, но затр@хает.
1. Я в двигатель не лажу, ибо нет возможности.
2. Она и есть в очень хорошем состоянии, за 75 000 её хотели брать многие, кто ездил на ней. Тот же purgen рвал и метал.
3. Что значит - понимаешь или нет?
4. Ты машину смотрел? Ствол у виска кто держал? У меня она ездила ездила и проблем не знала. А у некоторых машины не живут(((
Да так то я особо не в претензии, цена вполне адекватная была. Хотя о ХОРОШЕМ состоянии у нас с тобой видимо разные понятия. И если в 4-м цилиндре компрессия меньше в два раза чем в остальных и расход бензина под 20, я считаю что ее надо ремонтировать, хотя некоторые и так ездят наверное.
В общем, решил написать тут отчётец небольшой.
После покупки авто, явных проблем вроде с генератором не наблюдалось, но всё это по моему незнанию. Потом начал замечать, что потеют крышки на аккумуляторе, да и площадка под ним вся была изъедена ржавчиной от протекшего у прежнего хозяина электролита. Лампа контроля зарядки на приборке не загоралась при включении зажигания.
Начал мерить заряд на рабочем двигателе и понял, что регулятор своих функций не выполняет - при повышении оборотов больше 2500 напряжение было больше 15V. Ещё из симптомов было то, что на выводе L генератора постоянно присутствовало напряжение 12V сразу после включения зажигания, это и объясняло то, что контрольная лампа не горела.
От того у меня не правильно зимой работал блок управления розжигом свечей - после включения зажигания блок SRG сразу переходил на вторую стадию прогрева, при этом контрольная лампа работы свечей не горела и вместо положенных 8 секунд первого этапа перед пуском двигателя, на свечи напряжение подавалось сразу все 3 мин. Заводиться машина, конечно, заводилась, но то, что у меня работало что-то не так как нужно напрягало.
Ну, это я немного отвлёкся от темы.
И так, имеем снятый с двигателя 4M40 PajeroII 98г.в. генератор с маркировкой ME201837 A3TA3098 12V 90А 7Х28.
alt="Изображение" />
Откручиваем 4 длинных болта, стягивающих переднюю и заднюю крышки и статор генератора. Затем, осторожно постукивая в торцевые выступы передней крышки, отделяем её от статора. Если щётки генератора достаточно свежие и мало сточены, то, возможно, при отделении передней крышки с ротором от статора эти щётки будут поломаны подшипником задней крышки, который остаётся на валу ротора. В моём же случае, щётки остались целыми. Дальше нужно будет открутить гайку с клеммы В+ и освободить клемму F (провод припаянный к одной из фаз статора), если такая имеется на вашем генераторе, протолкнув её внутрь корпуса.
Теперь можно будет вывернуть 3 винта, подлез к ним крестовой отвёрткой через внутренности статора. 2 из этих винтов крепят регулятор
alt="Изображение" />
а 1 диодный мост к задней крышке.
alt="Изображение" />
После этого, отделить статор от задней крышки лёгкими постукиваниями по её торцу. Статор отделится вместе с регулятором, щёточным узлом и диодным мостом.
Для дальнейших манипуляций нам понадобится паяльник желательно мощностью не менее 80 Вт. Сам я использовал паяльник на 65Вт и его, откровенно говоря, немного не хватало. Прежде всего необходимо отпаять три вывода обмотки статора идущие к диодному мосту.
alt="Изображение" />
Затем нужно отпаять 2 ламеля регулятора от диодного моста. Мой диодный мост был покрыт хлопьевидными окислами от алюминиевого радиатора. Предварительно зачистив их металлической щёткой, я приступил к прозвонке моста. Конструктивно мост состоит из двух радиаторов с намертво приваренными к ним силовыми диодами одним из своих полюсов, электролитического конденсатора и монтажно-контактной планки из пластмассы, на которой распаяны диоды обмотки возбуждения ротора. Всего на моём мосту было 9 диодов - 6 из них силовые и 3 питающие обмотку возбуждения. Корпуса радиаторов являются проводниками. Один из корпусов соединён с болтом В+, а второй должен контактировать с массой генератора.
alt="Изображение" />
alt="Изображение" />
Прозвонка показала, что все 9 диодов вполне исправны. Но не было контакта между корпусом плюсового радиатора и монтажно-контактной планкой, а так же между корпусом минусового радиатора и крпусом конденсатора. Основная проблема диодного моста заключается в его конструкции. Со временем электрический контакт в указанных местах пропадает из-за окисления радиаторов под действием попавшей влаги и протекающего по ним тока, и получается, что на регулятор перестаёт поступать напряжение с вывода В+ генератора и обмотка возбуждения работает непрерывно. Регулятор перестаёт контролировать напряжение на выходе генератора и происходит перезаряд аккумулятора. Так же, прозвонка показала, что между выводом L генератора и соответствующей щёткой отсутствует проводимость, видимо оборвана цепь внутри самого реле регулятора. Контрольная лампа гореть при этом не будет. 
Для восстановления электрического контакта необходимо будет отпаять 3 силовых диода минусового радиатора от монтажной планки. Проделать это можно при помощи канцелярского выдвижного ножа, просунув его лезвие между нагретыми паяльником выводами диодов идущих к обмотке статора.
alt="Изображение" />
Располовинив диодный мост стало возможным произвести окончательную его чистку со стороны диодов от окислов.
alt="Изображение" />
Теперь нужно будет отпаять плюсовой вывод конденсатора и выводы оставшихся силовых диодов от монтажной планки - это даст возможность подлезть к месту контакта плюсового радиатора с монтажной планкой, которое необходимо будет зачистить мелкой наждачкой.
alt="Изображение" />
Для более надёжного контакта в этом месте, я сделал небольшое медное колечко из тонкой проволоки и вложил его между радиатором и контактом монтажной планки.
alt="Изображение" />
alt="Изображение" />
В дальнейшем, когда диодный мост будет прикручен к задней крышке генератора, это колечко будет обеспечивать более надёжный контакт. Минусовой вывод конденсатора так же необходимо зачистить мелкой шкуркой. Щеточный узел необходимо очистить спиртом от угольной пыли и можно приступать к сборке. После пайки все места я покрыл лаком ( одолжил у жены лак для ногтей ). При разборке я немного содрал лак с обмотки статора, пришлось эти места так же обезжирить спиртом и покрыть лаком. Вывод F я припаивать не стал - в авто он не используется.
Для восстановления работоспособности контрольной лампы я решил расковырять реле регулятор. Отпаял 6 выводов от щёточного узла и расковырял герметик. Само реле выполнено в виде интегральной схемы залитой компаундом. Когда я попытался отодрать и его, то повредил безкорпусные полупроводники.
alt="Изображение" />
Уже позже, в инете я случайно натолкнулся на решение проблемы индикации рабочего состояния. На каком то форуме, где как я понял общались сами электрики с автосервисов, один из мастеров поделился с другими способом ремонта генераторов с двигателей 4М40. Всё оказалось очень просто, необходимо было всего лишь припаять диод между выводом L и соответствующей щёткой ротора. Только нужно предварительно прозвонить щеточный узел и определиться с местом пайки диода.
alt="Изображение" />
Ну чтож, теперь остаётся 2 пути - либо колхозить с ВАЗовским реле регулятором, либо покупать родной.
Проштудировав инет на счёт покупки регулятора и диодного моста (на будущее), по каталогу Exist, на мой генератор нашёл регулятор с щёточным узлом ME701363 за 5900руб., либо заменитель Тайваньской фирмы Mobiletron VR-H2009-79 по цене около 715р., либо Германской фирмы Cargo 139110 за 1345руб. А вот с диодным мостом пришлось повозиться. Мост ME701353 или ME701861из каталога Exist за 3300руб. аналогов не имеет. В результате упорных поисков был найден даташит на различные диодные мосты, в котором была информация, что в генераторах A3TA3098 (и не только в них) можно использовать другой мост - ME701716.
alt="Изображение" />
Для него в Exist нашёлся заменитель той же фирмы Mobiletron RM-116 за 1140р., или другой Тайваньской фирмы Utm MIA10039 за 715р., либо же Cargo 139111 за 1450руб.
Сначала думал прикупить ВАЗовский регулятор и даже, разобравшись с принципами работы разных моделей, определил, что вполне можно использовать отечественный Я112В1 или его аналоги и нарисовал схему включения такового.
alt="Изображение" />
alt="Изображение" />
Его можно запросто разместить на месте родного реле и так же залить герметиком. Но в этом случае потребовалось бы изменить проводку - вывод S генератора нужно было подключить к цепи 12V, напряжение в которой появляется после включения зажигания. Но потом оценив все "за и против", решил купить новое реле фирмы Mobiletron VR-H2009-79.
alt="Изображение" />
После установки гены на двигатель, теперь при включении зажигания, как и положено, горит контрольная лампа, а после запуска движка - тухнет. Заряд, как и должен быть, не превышает 14,5V во всём диапазоне оборотов работы двигателя. И блок прогрева свечей, к стати, теперь работает так как надо!
Цель достигнута.
в очередной раз сдох генератор-симптомы : перепады напряжения, периодически горят лампы воды в фильтре и АКБ на ходу, а через день зарядка пропала совсем. итог вскрытия-подшипники под замену, купил не дорогие тайвань, на десятошном генераторе у меня ходят несколько лет, заказан реле регулятор и диодный мост. скажу сразу-заказывать запчасти генератора по вину-бред сумасшедшего, естественно ни мост ни РР не подошли-пришлось отдавать обратно и долго искать в интернете с подходящими параметрами (ширина диодного моста по отверстиям 85мм).вновь заказанный РР подошел как родной а вот с мостом -опять сюрприз, радиатор охлаждения толще и в корпус гены не лезет, тут нервы не выдержали и я взял болгарку в руки-пять минут и радиатор охлаждения диодов подрезан по месту)) (в итоге все работает) ну а дальше припаиваем обмотку генератора к мосту а мост к РР, меняем сальники и вуаля-генератор работает.ну а дальше слайды)))
Mitsubishi Pajero 1993, engine Diesel 2.5 liter., 99 h. p., AWD drive, Manual — DIY
Comments 12
Здравствуйте, беда с геной, сдох якорь на генераторе 4д56, заказал контракт, другой шкив на 1 ремень вместо 2х что стояли, впаяли шоколадки от классики, всё работало, сегодня оборвался ремень, поставил новый, но зарядки снова нет, прошу совета, что может быть? Спасибо
доброго времени, без разбора вряд ли что то можно сказать определенно, разбирайте, смотрите.
подробнее бы непосредственно о том как располовинить его)
да в общем ничего сложного, насос вакуумный откручивается-там три болта, затем половинится генератор, снимаем заднюю часть вместе с обмоткой, если нужно якори вынимать-у меня вылетел вместе с подшипником от легкого удара киянки, затем подш. стянул сьемником, задний подшипник менять еще проще.
А где можно запчасти назад возвращать? На экзисте, например, можно?
Я на емех заказываю, там чуть дешевле экзиста, можно возвращать если правильно обосновать отказ, у меня по вину запчасти должны были подойти а по факту не подошли, на экзисте на Гагарина тоже как то раз прокладку гбц возвращал, не подошла толщина, ничего, вернули денег на счёт.
Я не электрик но по мне так нормально, лишьбы выше 14.7 не было иначе кипеть акум будет
О как, у меня во время езды не прыгает но переодически показывании от 12 до 14 вольт, но в основном стабильно все
Привет. Расскажи про напряжение. Как скачет?
У меня установлен вольтметр вместо альтиметра, по нему видно что напряжение было от 12 до 18 вольт во время езды.
На днях сломался генератор. Внезапно пропал заряд и загорелись лампочки. Через пару дней езды генератор снова ожил =) Правда в темное время суток было видно слабое свечение этих ламп. Решено было под руководством чинить самому))
Часть 1. Снятие генератора.
1. Снимает защиту снизу.
2. Снимает воздушный фильтр с патрубком от турбины. Будет мешать в дальнейшем.
3. Откручивает масляный фильтр. Его лучше сразу укутать в целофановый пакетик, а то пойдет дождь и намочит )). Заткнуть дырочку от масялного фильтра на двигателе можно тряпочкой)). Масла выливается не много.
4. Сливаем ОЖ с радиатора. (откручивается барашек и аккуратно через трубочку сливаем ОЖ в бутылку)
5. Снимаем насос ГУР, ремни с генератора и ГУР. Отодвигаем гур на шлангах в сторону, чтоб не мешал.
6. Снимаем термостат. С него выбежит примерно 3л ОЖ. (неизбежная потеря.) ОЖ лучше сразу докупить. Термостат мешает вынуть генератор. Или снимать кардан с ГУР. Термостат проще.
7. Откручиваем нижний болт на генераторе, снимаем масляные шланги, (там есть шланг высокого давления, понадобяться 2 новые медные шайбочки для последующей сборки)
8. Снимаются вче провода с генератора.
После этих действий генератор легко вынимается из машины сверху.
Часть 2. Ремонт.
После снятия генератора я его отмыл от масла и всяческой грязи китайской пеной для мытья двигателя или карбклинером (тоже китайским).
Когда снял масляный насос специально не протирал внутреннюю часть от грязи, т.к. по ней видно посадочное место для дальнейшей сборки))
Отчетливо видно грязь))
IMG_2342.JPG 113,51К 661 Количество загрузок:
Разбираем генератор (4 болта) после легкого применения молоточка генератор должен развалиться на 2 части. =)
У этих генераторов вечная болезнь это сальник м-у вакуумным насосом и генератором. На моем сальник был цел.
IMG_2346.JPG 101,38К 967 Количество загрузок:
Как видно на фотографии щетки еще достаточно в хорошем состоянии. Но решено их тоже заменить.
Далее необходимо снять катушку из задней крышки. Откручиваем все болты, пристукивая молоточком по задней крышке, катушка легко вынимается вместе с диодным мостом. Отпаиваем мост от катушки. Понадобится толстый паяльник и хорошо бы вторые пару рук)) Оч. неудобно держать.
как оказалось у меня один диод просто раскрошился на 2 части - под замену. Диодные мосты были куплены на кар-сити в подвале у одной дамы за 2700 + 300 за 2 новые щетки с дырочками. В других местах за такой же мост просили 3500, мотивируя что он из эмиратов (на самом деле что один что второй сделаны одинаково плохо в китае. качество пластиковых изоляторов плохое. Но делать было нечего) Диодный мост по каталогу шел на митсубиси галант 2.0 Действительно как оказалось позднее он немного другой. размеры пластиковой защиты больше. Ее мне пришлось срезать.
IMG_2350.JPG 113,33К 1061 Количество загрузок:
Дырочки на шетках помогут в дальнейшем при сборке генератора.
Далее. Смазываем подшипники. Подшипники выпрессовать не удалось, поэтому по решено их было смазать. В генераторе 2 подшипника. Поддеваем аккуратно ножичком защиту, снимаем. На моих подшипниках старая смазка рассохлась. Почистил карб клинером, набил новой смазкой, выправил молоточком защиту, одел на подшипник. С этим покончено.
Далее собираем генератор устанавливаем катушку на место, продев через дырочки в щетках и спец отверстие в корпусе стальную проволочку. Очень удобно ставится якорь. вынимаем проволочку и щетки ставятся на якорю как положено. Скручиваем генератор обратно болтами. Теперь процесс тестирования.
IMG_2358.JPG 132,35К 1183 Количество загрузок:
Подключаем маленький аккумулятор на разъем обмотки возбуждения (необходимо для запуска генератора) минус аккумулятора на массу генератора.
Наматываем веревку на шкив, подключаем стрелочный вольтметр на (+) выход генератора. Дергаем веревку, раскручиваем генератор. Стрелочный прибор должен сразу же показать отклонение до мин 3В. у меня напряжение прыгнуло до более 10В. Что показывает истправную работу генератора.
Далее собираем генератор и масляный насос по грязи на насосе)) Единственное что я не сделал это не промазал герметиком посадочное место на насосе. Надеюсь резиновая прокладка удержит и масло не будет капать =(
IMG_2359.JPG 111,84К 835 Количество загрузок:
Вот и все. Ставим генератор на место, не забываем про медные шайбочки на масляном шланге высокого давления. заливаем антифриз машина готова)) Заводим и радуемся новому генератору. ))
Генератор родной. Я в электрики не бум-бум, тоже думал КЗ где-то, но в прошлый раз ремонтники постоянный плюс прям от гены сделали во избежания связи с проводкой, я так понимаю кз тут уже никак не причем.
А генератор родной? Или если не родной то подходит по токам? Потребители? Нагрузка? Может кз гдето.
- Авто: ХУаз, БУаз, Jып.
- Имя: Андрій
- Пол: Мужчина
- Город: Київ
- Авто: 300GD
- Имя: Андрей
- Пол: Мужчина
- Город: Украинка, Киевская обл.
Генератор живет от недели до 2-х месяцев.
Ну, если в электрике хозяин не хочет сам разбираться тогда найти одного нормального электрика и пусть поэтапно вычисляет где собака порылась, а то езда то к одним то к другим проблемы не решит. Желательно, чтобы человек знал, что такое осциллограф и применял его для поиска геморных проблем с геной.
ЗЫ. Себе вынес РР рядом с АКБ, дабы термокомпенсация по напряжению была не по температуре гены, а по температуре электролита. Зимой все генераторы страдают недостаточным напряжением для полноценного заряда АКБ.
- Авто: Заяц (был), сейчас в поисках.
- Имя: Алексей
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
У меня на П2 была такая же болезнь, 2 раза сгорали диоды. Первый раз просто заменили диоды, через 2 недели они опять сгорели. Мастера определили КЗ в обмотке генератора, перемотали его, т.е. полностью заменили обмотку. После этого проблема ушла. Вот уже почти 3 года - все ок. Возможно у Вас та же проблема.
И кроме того, обычной прозвонкой КЗ в обмотке не определишь, т.к. сопротивление обмотки очень мало, и может даже быть в пределах погрешности обычного мультиметра. Надо стенд, и желательно осциллогаф, как верно заметил Хаким.
- DASWER это нравится
- Авто: Хай-лакс.
- Имя: Роман
- Пол: Мужчина
- Город: Доманевка
- DASWER это нравится
- Авто: TLC 70
- Имя: Владислав
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
- Авто: Кемри, Квадр
- Имя: Саша
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
Была подобная ситуация. В генстаре поменяли обмотку и реле-регулятор. Через пару дней сгорел реле-регулятор. Поменяли по гарантии. Но мастер сказал, что это может быть от плохого аккумулятора (т.е. в аккумуляторе может подкарачивать одна из банок) советовал поменять аккумулятор.
- Авто: Mitsubishi pajero 2
- Имя: Виталий
- Пол: Мужчина
- Город: Ильичевск
Была подобная ситуация. В генстаре поменяли обмотку и реле-регулятор. Через пару дней сгорел реле-регулятор. Поменяли по гарантии. Но мастер сказал, что это может быть от плохого аккумулятора (т.е. в аккумуляторе может подкарачивать одна из банок) советовал поменять аккумулятор.
- Авто: Mitsubishi pajero 2
- Имя: Виталий
- Пол: Мужчина
- Город: Ильичевск
- Авто: Nissan Patrol 4.2D KTM 450MXC
- Имя: Геннадий
- Пол: Мужчина
- Город: Рахов
- Авто: уаз-469
- Имя: александр
- Пол: Мужчина
- Город: Винница
- Авто: ТЛК. L-ка
- Имя: Andrey
- Пол: Мужчина
- Город: Киевская обл
Может быть межвитковое в обмотке статора, поэтому на выходе напряжение будет заниженное а обычная нагрузка на генератор будет теперь завышенная, вот мост и горит. Гену надо на стенде прогонять а то электрики так будут всю жизнь шоколадки менять. Надо ехать в специализированную мастерскую по генераторам.
- Predator и DASWER это нравится
- Авто: 300GD
- Имя: Андрей
- Пол: Мужчина
- Город: Украинка, Киевская обл.
Тоже думаю что межвитковое замыкание на статоре, тестером его не определишь.
- Авто: Wrangler TJ 4.0, TLC79 1KD-FTV, TLC80 1HD-FT
- Имя: Владимир
- Пол: Мужчина
- Город: Ужгород
- Важняк и Kroha это нравится
- Авто: Suzuki.
- Имя: Костянтин
- Пол: Мужчина
- Город: Київ
советую найти одного-единственного электрика и с него спрашивать. Если он определил, что проблема (к примеру) в диодном мостике, пускай САМ заказывает, покупает и дает гарантию. Всегда электриков надо (строить) предупреждать, что все последующие "бочины", будут за их счет. Повторное снятие и установка, довольно "гиморные" на твоей машинке. После твоей постановки вопроса, он прозвонит все обмотки ротора и статора, отпескоструит корпус, проверит износ щеток, их плавность хода в направляющих и состояние шинок.
- Тарас это нравится
- Авто: Заяц (был), сейчас в поисках.
- Имя: Алексей
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
DASWER, советую тебе найти одного-единственного электрика и с него спрашивать. Если он определил, что проблема (к примеру) в диодном мостике, пускай САМ заказывает, покупает и дает гарантию. Всегда электриков надо (строить) предупреждать, что все последующие "бочины", будут за их счет. Повторное снятие и установка, довольно "гиморные" на твоей машинке. После твоей постановки вопроса, он прозвонит все обмотки ротора и статора, отпескоструит корпус, проверит износ щеток, их плавность хода в направляющих и состояние шинок.
Это совсем не полный список, который я требую.
Володя, извини, я тебя уважаю, но в данном случае позволю себе не согласиться. Что значит "строить электрика" ? Если электрик баран то его строить бесполезно, а если он действительно профи - то он пошлет тебя подальше при попытке "строить". Что надо, результат, или бабло получить? Что важнее - предоставить смету заказчику со списком выполненных работ, или сделать так чтобы все работало правильно ?
зы
А нах вообще пескоструить корпус генератора ?
Это прикол такой, для развода лохов ?
Читайте также: