Ремонт генератора мазда 6 gh замена подшипника
Обмен опытом по обслуживанию и ремонту автомобиля…
Генератор, разборка
Petrov_kamensk Вс, 11 сен 2011, 21:08
И так читая собственные отчеты и комментарии и обнаружив смерть новехонькой варты решил что виноват во всем генератор. вот он злодей который летом выдает 13,7в всегото, правда стабильно без провалов под нагрузкой и без выбросов после ее снятия. без изменения от оборотов и не важно на ХХ или на 4000.
и так очень удачно увиделась тема про сервис мануал по ремонту.
сразу скажу первый заход был не удачным.
втотой после работы над ошипками и понимания "что делать"
и так быстро быстро снимаем колесо, снимаем все пистоны на боковине остаются два которые под локером
можно уже работать нор не очень удобно, снимаем еще пистонов с локера только с нижней передней части и откручиваем под машиной саморезы и один болт и пистон под пыльником
отгибаем локер, вынимаем два пистона с боковины и убираем ее.
можно работать.
в мануале написано отверните болт ролика вот из за этого все и сорвалось в первый раз.
вопщем у нас автоматический пружинный натяжитель ремня, так вот за болт ролика можно повернуть его в обратную сторону те по часовой стрелке, надо силы или большого ключа на 14, ни головка ни что другое туда не полезут. накидной на 14 и удлиннитель. тк делал один а еще както надо собирать и одевать ремень то придумал простое решение
те выворачиваем до ослабления и фиксируем. мысль была под ролик упор сделать под это и пилился брусок, но там подрамник кривой и брусок в резистор начинает упираться что есть плохо.
после с верхнего обводного ролика
и так дальше снимаем с АБК клемму и лезем снимать генератор.
надо отвертку для снятия защитной пласмасски, ключ головку на 12 (вроде) для гайки на гене, и головку на 14 для трех болтов на крепеже генератора.
разьем на регулятор нажать на фиксатор и потянуть на себя разьем.
хопа и генератор уже возле машины. это только писать просто, в реале вытаскивать не удобно.
кронштейн что на фото сверху надо скрутить ДО снятия там два болтика на 10, вытаскивать и затаскивать будет удобнее.
дальше сама разборка.
приятная новость на 2008г и на ручке простой шкив. мелочь конечно а ломатся нечему.
сняв пластиковый кожух первое удивление, генератор надо половинить тк все изнутри
болт на 10, был закрыт пластиковой крышкой.
сама разборка: откручиваем 4 болта по бокам, и сбиваем ДЕревяшкой верхнюю крышку, железо с обмоткой должны остатся в нижней.
после снятия обнаруживаем что у нас не мазда совсем
вид на диоды и концы обмоток
для тех кто не в курсе, хотя и сам то случайно узнал.
у нас в генераторе ДВЕ статорных обмотки, и по этому два комплекта диодов те 3+3 - 3+3, регулятор один.
точней регулирует мозг, а тут у щеток только силовая часть стоит.
вот что написано на "регуляторе"
коллектор после 36ткм
ps на акценте в генератор на 36 не лазил, лазил в двенашке но у той пробег под 100 был.
дальше сборка, утапливаем щетки пихаем с обратной стороны в отверстие проволочку для фиксации их.
собираем половинки.
выдергиваем проволочки.
а до того слушаем как совершенно бесшумно вращается ротор, кайф, реально совершенно тихо.
когда щетки то уже шуршание есть.
все быстро устанавливаем обратно.
ремень, убираем подпорку и вуаля все уже натянуто как надо.
заводим, после того как все клеммы собраны и затянуты.
и все тоже самое. лишней напруги не появилось.
чтоб снять диодный мост и регулятор надо хорошую крестовую отвертку, очень хорошую тк из 4 которые были ни одна не смогла взять один мелкий винт. тк цели разобрать совсем не стояло то и не стал его высверливать.
итог разборки диоды все на месте и все живые.
регулятор хз но не имеет пробоя и явных повреждений, обмотки целые и не имеют замыканий и следов перегрева,
ротор черный но это краска, похоже собрали а потом прокрасили поверх.
маркировка на корпусе генератора для справки
маркировка на мосте не очень получиласть по этому без фото
92470 80224 8609Y
В данной инструкции мы расскажем как произвести замену подшипников на генераторе автомобиля МАзда 6.
Конечно нам придётся демонтировать генератор, тут сразу напрашивается вопрос, а как это сделать? Мы расскажем вам два способа. Вы можете достать его снизу машины. Часто генератор вытаскивают потому что вам нужно заменить подшипники. Впринципи все процедуры вы можете сделать собственноручно. Без помощи специалистов. Как сделать это своими руками расскажем в инструкции ниже:
Для начала нужно будет выкрутить все болты крепления, которые удерживают выпускной экран. Экран далее нужно снять.
Теперь нам нужно отсоединить все провода от экрана и генератора.
Провод генератора силовой нам тоже следует после отсоединить. Теперь демонтируйте ремень шкива, который располагается на генераторе. Для этого выкрутите все болты крепления.
Теперь нам нужно разобрать и сам генератор, после того, как мы его сняли.
Для этого нам нужно взять ключ и выкрутить все болты крепления. Крышку снимаем. Теперь возьмём головку на восемь и выкрутим крышку, после нужно её разобрать.
А теперь, нам нужно заменить подшипники.
За оригинальный подшипник вам нужно будет отдать около тринадцати басков, в то время как аналоговые стоят около трёх долларов.
Теперь мы возьмём отвёртку крестообразную и выкрутим шайбу. Маленький подшипник тоже возможно нужно будет заменить. Её стоймость оригинальной примерно 20 долларов, а аналоговые стоят около пяти долларов. Для того, чтобы заменить маленькую шайбу, нужно будет достать якорь и с помощью специального съёмника вытащить эту шайбу. Для того, чтобы установить подшипник, нам понадобится головка на десять. Её не стоит напрессовывать с помощью молотка, просто можно аккуратно устанавливать.
Решил и я поделиться своим опытом в замене подшипников в роликах ремня генератора на своей Мазде. Нынче такого рода записи стали популярными в ленте))). Также из-за того, что уже купил уплотнительное кольцо приемной трубы по хорошей цене(раньше мониторил и цена была выше на 33%) решил и его заодно поменять. Не знаю, из-за роликов или кольца, но был звук при разгоне авто, кроме моторного, типа "зыыыыы" как-будто турбина стоит и нагнетает воздух))).
Чего я боялся, когда собрался сам лезть туда для замены этих вещей:
1. Что не смогу открутить болт на 10 паразитного ролика из-за нехватки места для накидки на него головки с воротком, а "модернизированного для этих целей" инструмента, как изобретали тут в других статьях по этой теме ребята, у меня нет…
2. Что обломаю либо шпильки либо слижу гайки на стыке выпускного коллектора и приемной трубы глушителя из-за того что там все от таких температур закорело и гайки поржавели…
Хотел прям снять видео, даже для этого экшен-камера есть, но температура на улице -15, в гараже хз сколько, но минус тоже, т.к. иней на авто даже не таял, да и за работой как-то забывается эта хорошая идея о съемке(замечаю за собой это уже не в первый раз)))
Для снятия ремня и роликов нам потребуется:
— поддомкратить авто и снять правое переднее колесо;
— Открутить переднюю часть подкрылка чтобы добраться до 2х клипс пластиковой защиты и снять эту самую защиту. Фото честно стырено из вот этой статьи этого хорошего молодого джентльмена www.drive2.ru/l/6517587/
— Вот таким вот хорошим воротком Force на 40см и головкой на 14 выжимаем натяжитель по часовой стрелке и скидываем с паразитного ролика ремень. Проблем совсем не возникло, выжимал с ямы засовывая вороток с наружной стороны от подрамника.
— Вытаскиваем старый ремень как угодно. В моем случае как оказалось он еще был неплох, но только при мне он прошел 60к пробега и неизвестно сколько еще ДО(из слов предыдущего хозяина он его менял за 10к до продажи). Стоял Gates 6PK2238, меняю я его на DAYKO 6PK2240.
— Снимаем вместе с корпусом верхний ролик, идем на тиски, выкручиваем болт и меняем там два подшипника и не забываем про втулочку, которая внутри. Для выпрессовки/запрессовки я использовал тиски и головку на 32.
Следующую картинку советую сохранить и поставить лайк за газетные статьи!))
— Далее самый стремный момент — это откручивание паразитного ролика с его болтом на 10. Т.к. вороток туда не подлезет я смело взял накидной ключ на 10 Force и сверху из подкапотного пространства просунул руку под кронштейн гидроопоры двигателя, плотно одел на болт, с усилием потянул вверх и, О ЧУДО, он сорвался! Ну а дальше по миллиметрам откручиваем, можно ключем, можно руку еле просунуть и краем пальцев откручивать то с верху, то с ямы тоже рукой можно подлезть. Не знаю почему тут все мучаются с этим болтом, а может быть мне просто повезло)))
— По той же схеме перепрессовываем в тисках подшипник в этом ролиике и в обратной последовательности ставим обратно.
— Далее без проблем откручиваем натяжной ролик и видим такую картину:
Он пластиковый… Печаль. Хотя вроде как и в нем можно перепрессовать подшипник, выщелкнув пластиковую завальцовку с другой стороны. Но я с этим рисковать не стал т.к. в тисках пластик попросту может лопнуть и я бы не уехал из гаража)). Тем более что в нем подшипник еще живой! Позже на разборке мне сказали что такой же идентичный ролик пластиковый стоит в оригинале. Они разве шли пластиковые? Напишите в комментариях, если знаете. Может быть с рестайла ситуация поменялась? Дальше я снял размеры этого ролика чтобы на будущее подобрать подходящий.
И, напишите в комментариях, по каким размерам измеряются ролики. По крайней плоти или по зубцам?
— Осталось вытащить генератор и поменять в нем 2 подшипника(большой и маленький). Вот тут то я намучался по полной… Снял сзади с него с трудом фишку, открутил провод питания(там гайка вроде на 12), открутил пластиковые кожухи то ли вентиляцией то ли воздухозаборником служит, ну а дальше нужно было его вытащить… Вот тут то я изрядно вспотел)) Даже открутил почти весь защитный экран выпускного коллектора верхний. ПОчему почти? Нижний болтик не открутил, пришлось этот экран тупо отгибать и пытаться просунуть гену. Даже кидал это все и лез в поиск на драйв т.к. помнил что кто-то писал какой стороной и как его можно вытащить. В итоге много сил и терпения и я его выдрал оттуда)). Дальше думаю зажму шкив в тисках и головкой на 24 сорву гайку, которая и крепит этот шкив. Но шкив в тисках начал прокручиваться и слизывать грани, не порядок… Немного подумав, намотал на этот шкив в 2 слоя старый ремень и снова в тиски. И так пару раз и безрезультатно… Пришлось обратно ставить этот генератор с тем что было. Подшипники там еще в норме. Залез он обратно на удивление просто.
Далее процесс сборки всего и установка нового ремня Dayco по схеме с интернета. Я накидывал сначала ремень на всё, кроме паразитного ролика, накидывал на ремень проволочку, при помощи все того же воротка в 40см натягивал натяжитель из ямы и второй рукой с помощью проволоки тянул ремень под паразита))) Мучался не долго!
Ну вторая часть моих работ — это замена уплотнительного кольца(первого) приемной трубы глушителя. Почему первого? Потому что есть второе — стоит после катализатора с резонатором. И конечно же было куплено кольцо BMW, оно дещевле(15$) и, пишут, типа лучше маздовского.
С ямы через удлинитель и при помощи головки на 14, предварительно брызгнув вэдэшкой и почистив от ржавчины гайки, пожелав сам себе удачи, я начал откручивать. И, на мое удивление, левая шпилька выкрутилась вся, а с правой выкрутилась сама нижняя гайка(шпилька осталась вкрученной в выпускной коллектор). Я считаю что это прям фантастика)). Пружины были не новые конечно, но в состоянии близком к этому!
До этого я запасся 2мя болтами вместо шпилек. Как сказал дядечка в магазине с разными запчастями по глушителям "Вам на вашу мазду такие точно подойдут и будут даже удобнее".
Далее была проблемка снять с оставшейся шпильки приемную трубу для того, чтобы выковырять старое кольцо и поставить новое. Еще я так же боялся, что когда я начну ковырять старое кольцо, то вся его труха попадет в трубу где дальше идет катализатор. И, в связи с этим, было решено открутить эту часть с катализатором и резонатором — это где-то в районе середины днища где и находится второе уплотнительное кольцо с такими же 2мя шпильками, гайками и пружинками. Да и если честно, то хотелось взглянуть внутрь и посмотреть как себя там чувствует катализатор, не начал ли он осыпаться. Ну в этой части не все так гладко пошло, но все равно неплохо. Одну шпильку сломал, потом болгаркой выпилил ее оттуда, а со второй получилось открутить гайку. Пружины были в таком же превосходном состоянии как и спереди. Также там нужно открутить типа распорку кузова, но это просто и снять с крепления резинок подвесных. В этой части кольцо тоже подгулявшее, но заменить его нечем так что оставил так. И если кто-то знает чем можно его заменить кроме оригинального за 25$ напишите в комментах, буду благодарен.
Достав эту часть с каталиком и резонатором, не забыв отсоединить фишки 2х лямбд, без проблем можно выковырять переднее старое кольцо, прочистить посадочное, заглянуть к катализатору, посмотреть его состояние, вытрясти всякую пыль и мусор из этой трубы. Я конечно не спец в катализаторах, но посветив во внутрь я могу сказать, что он еще живой и никакой керамической пыли замечено не было, а у меня как никак на спидометре 206к… Также я как смог потер наждачкой посадочное место приемной трубы дабы убрать ржавчину и обеспечить более плотное прилегание кольца.
Ну и далее ставим новое кольцо от бэмэвэ(подходит идеально), меняем 2 шпильки на новые болты, собираем все и зажимаем пружины до упора.
Итог: сам очень доволен проделанной работой, звук "зыыыыы" пропал, сейчас только чистый звук мотора!
Кто дочитал до конца — респектую!))
Появился нехороший скрип со стороны генератора, заметил уже давно, постоянно откладывал, не было желания туда лезть. Но в последнее время звук стал прогрессировать, даже жена стала обращать на него внимание, значит нужно это исправлять!
Первым делом скинул ремень и руками покрутил шкив генератора, люфта не было, но скрип стоял ужасный. Значит высохли подшипники, но раз туда лезть, то нужно ставить новые.
Запчасти, которые поставил:
1. Подшипник задний (малый) — NSK B885T12DDNCXMC3E (Япония)
2. Подшипник передний (большой) — KOYO 63032RSCM (Япония)
3. Щетки генератора — CARGO 140817 (к сожалению Китай).
Снимаем генератор. Опишу вкратце по фото ниже.
Из под машины откручиваем пластиковую защиту три болта (отмечено желтым). Верхний болт крутил на ощупь. Снимаем электрические разъемы (отмечено синим), один просто вытаскивается, у другого расщелкивается фишка и внутри нужно открутить гайку. И далее выкручиваютя два болта крепления генератора (отмечено красным).
Далее переходим наверх, под капот (фото ниже). Откручиваем болт крепления пластикового кожуха и отщелкиваем защелку на нем (отмечено желтым). Пластиковую защиту можно вытаскивать, это нужно чтоб без лишних проблем вытащить генератор наружу. Отцепляем защелку, которая держит жгут проводов (синий кружок). И откручиваем болт крепления генератора (красный кружок), предерживая, чтоб генератор не упал вниз. Вытаскиваем генератор вверх.
Несем генератор на верстак. Так как будем менять передний подшипник (он запрессован в переднюю крышку), то нужно открутить шкив (если этот подшипник менять не нужно, то шкив снимать не надо).
Шкив пришлось греть газовой горелкой и застопорив крыльчатку все-таки я его сорвал. Стопарить крыльчатку не рекомендуется, но другого варианта я не придумал.
Далее с передней крышки откручиваем болты стягивающие две части генератора (красные кружки) и откручиваем винты (желтые кружки) крепящие металлическую пластину под подшипником. Один пришлось высверливать.
Ложим генератор на верстак и сбиваем аккуратно молоточком половину (на которой передняя крышка). Теперь можно снять задний подшипник.
С задним подшипником я промучался долго, никак не мог выставить съемник, он никак не хотел его обхватывать, постоянно слетал. Если есть съемник по меньше (с меньшим обхватом), то это сделать не трудно. Подшипник стоял KMB (Таилад) без маркировок.
Далее в теории нужно снять переднюю крышку, она должна сняться с подшипником, но я долго промучался, но с места ее даже не сдвинул. Дело было уже поздно вечером, решил с утра купить съемник, а вечером заняться щетками. Чтоб добраться до щеточного узла, нужно снять обмотку. Откручиваем 6 винтов (желтые кружки на фото снизу), тут опять была засада и пришлось два высверливать. Ложим опять генератор на верстак и сбиваем аккуратно молоточком заднюю крышку генератора. Выкручиваем три винта (помечены красным), снимаем пластину, откручиваем винт (синий) и достаем щеточный узел.
На автомобиль установлен трехфазный генератор переменного тока с электромагнитным возбуждением, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения
На валу генератора расположена крыльчатка вентилятора и приводной шкив. Вал установлен на подшипниках закрытого типа, не требующих дополнительной смазки в течение всего срока службы. Вал приводится во вращение от шкива коленчатого вала поликлиновым ремнем.
Помимо встроенного в генератор электронного регулятора, дополнительно режимами работы генератора управляет электронный блок двигателя.
Электронный блок автоматически повышает выходное напряжение генератора при низкой температуре окружающего воздуха для более эффективной подзарядки аккумуляторной батареи.
Электронный блок отключает генератор при пуске двигателя, а также повышает частоту вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу при большой электрической нагрузке на генератор
При возникновении каких-либо неисправностей системы электроснабжения и при включении зажигания при неработающем двигателе блок управления двигателем включает сигнализатор разряда аккумуляторной батареи
Возможные неисправности генератора и способы устранения
При включении зажигания не горит сигнализатор разряда аккумулятора
- обрыв провода между блоком управления двигателем и сигнализатором
Сигнализатор разряда аккумулятора не гаснет после пуска двигателя
- слабое натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов
- неисправен генератор (износ щеток генератора или неплотно прилегают к контактным кольцам; сгорела обмотка возбуждения генератора, неисправен диодный мост или регулятор напряжения)
Замените или отремонтируйте генератор
- обрыв провода между блоком управления двигателем и генератором, между генератором и аккумулятором или между генератором и монтажным блоком в салоне
- неисправен электронный блок управления двигателем
Замените электронный блок
- неисправен монтажный блок в салоне
Замените монтажный блок
Генератор не обеспечивает заряд аккумулятора
- окисление клемм аккумулятора
Зачистите и смажьте наконечники проводов и клеммы аккумулятора техническим вазелином
- слабое натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов
- неисправен монтажный блок в салоне
Замените монтажный блок
- неисправен регулятор напряжения генератора или электронный блок управления двигателем
Замените неисправные детали
Аккумулятор перезаряжается
- неисправен регулятор напряжения генератора или электронный блок управления двигателем
Замените неисправные детали
- повышенное падение напряжения в цепи генератор - аккумулятор
Проверьте замок зажигания, монтажный блок предохранителей и реле, проверьте соединение корпуса генератора с "массой"
Снятие и установка генератора
Отсоединяем минусовой провод от аккумулятора
Снимаем пластмассовый колпачок наконечника провода генератора
Откручиваем гайку крепления наконечника силового провода и отсоединяем провод от вывода генератора
Отжимаем фиксатор и отсоединяем наконечник провода возбуждения обмотки генератора
Выкручиваем болты крепления генератора
Стрелками показано расположение болтов крепления генератора к блоку цилиндров
Читайте также: