Ремонт генератора крайслер себринг
Доброе всем время суток.
Собственно в этом сабже постараюсь описать ремонт генератора себринга 2.4 2002 г.в.
Собственно с чего все началось.
Около месяц назад с утра как всегда прогревал машину и ждал жену.
Вдруг издается злобный звук "внимания на приборку", и загорается аккумулятор, х.м. странно, может что затупило.
Заглушил и снова завел, все норм.
Сели поехали. Через пол километра опять. Заглушил, подумал опять. Фиг. Кое как завел.
Выключил фары, магнитолу (не штатная) поехали дальше.
Сделав все свои утренние дела двинулся в сторону напарника.
Начались невероятные вещи твориться на приборке в интервале 2 минуты:
1. Отключился указатель топлива и снова дзынь.
2. Указатель "включенная передача" все положения обвела в квадрат.
После автомат с 4й переключился на 3ю, далее на 2ю и не давал разогнать машину.
3. Умер спидометр и температура.
На ходу снял облицовку торпеды с крутилками печки и о чудо как будто пинок под зад, заряд пошел.
Доехал до напарника заглушил и не завелся.
Все собрал и поставил на место. Проверил ошибки - "батарея не подсоединена или . " Прикурили машину, померили заряд 12.5
На этом все и закончилось.
Ездил всю неделю, все в норме.
В выходные поехали на дачу, по дороге опять выскочил аккумулятор. Вышел, померил заряд. 12.5 хоть ты тресни. 11.9-12.1 при кондеи обогреве и дальнем свете.
Ладно чудом доехали до дачи.
Постояла вышел завести, завелась поработала, минут пять, вроде норм. Заглушил померил те же 12.5.
Поехали домой, 200 метров и машина как в форсаже оп и обесточена.
Оставил на даче, вернулся в город.
Утром с новым аккумулятором на дачу оп. Все работает все норм. Минут 20 работала. Напряжение заряда повысилось с 12.5 до 13.1 Поработали и поехали.
Только тронулись выскочил снова акк. Газу и до дому с этим значком.
Подъехал к дому проверил на хх напряжение 14, а лампа горит. Заглушил завел, все в норме.
Отработал на машине с неделю все номр. стабильно держит 14.1-13.5.
Опять в конце недели бам и все заряда нет до сих пор.
Зарядил старый аккумулятор на нем доехал до гаража.
Причем что на новом что на старом на фишке генератора напряжение равное напряжению на аккумуляторе.
Что уж делать, нужно искать в чем причина.
1. Провода, хм. 1,5 месяца назад перебрал гбц со снятием и заменил "пятаки" на стартере, вычистил до блеска все клеммы и проверил провода.
2. Генератор.
3. Мозги с проводкой.
Остановился пока на втором. Новый дороговато выходит от 14-16.5 тыс. рублей.
Постараемся отремонтировать сами.
Начнем.
Вот я снял генератор, снял заднюю пластиковую крышку и понял что кто-то до меня в нем ковырялся, но потом поставили новые щетки и закрыли все обратно.
Забыл сказать, после того как мы заменили ролики и ремни, через неделю после этого генератор выл, ощущение было такое что едешь на электромобиле, причем чем больше обороты тем громче вой.
И перед всей этой лабудой он выть перестал.
Ну раз пошла такая пьянка пошли дальше, с матом и вспоминанием всех матерей горе мастеров кое как открутил щеточный узел и диодный мостик.
Прозвонил на разрыв, то одно значение, то другое, то третье. Взял другой тестер, та же фигня.
внимательно посмотрел, пошевелил отрицательные ноги диодов и вот оно, развалились.
Ну что ж теперь. Поехал искать кто норм ремонтирует.
Пару контор, говорит, оставляй, мы другим отдадим, так я выяснил что все повезут туда, где я запчасти от таётовсого стартера покупал.
За работу от 1,5 тыс просили. Подумал чет, может самому попробовать?
Поехал к друзьям в сервис разобрать и снять подшипники.
Встретил человека, который раньше занимался генераторами, показал ему, он мне в краце объяснил как заменить диодный мост.
Вот на сегодняшний день я имею полностью разобранный генератор.
В двух словах. Располовинел я его за 1,5 часа.
С начало по передней крышке, по крепежам к блоку, ударами маленького 150-200г молотка через деревянный брусок (в итоге он все таки брусок размохнатился).
Когда крышка стала более или менее вращаться, выбил ее вместе с валом, ударом молотка потяжелее, опять же через брусок.
Подшипники с обоих сторон остались в корпусе.
Далее на гидравлическом прессе выдавливал из корпуса, сердце кровью обливалось когда на прессе 15 атмосфер а он не выходит (эт я про задний).
Х.з. как в гаражных условиях их форумчане меняют. Передний на 13 сдался. (К слову сказать на этом же прессе товарищ мой на шниве саленблоки из рычагов пулял на 14 атмосферах со свистом)
Так что думайте как они там сильно за коксовались.
Диодный мост к обмоткам приварен медной сваркой, поэтому пришлось откусить эти шарики, и оставить как можно больше длины выводов обмотки.
На сегодняшний день все что пока успел сделать. Далее будут поиски мостика и нормальных подшипников по адекватной цене.
chrysler sebring 2.4 2002-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Колхоз - это если очень хочется, но нет денег.
Для оттягивания натяжителя ремня навесного, нужен ключ-квадрат 10мм, вроде, от какого-то Москвича, но его пришлось немного подточить. Возможно, подошёл бы квадрат 9мм, он тоже был в магазине запчастей на Москвичи. И укоротить, т.к. там совсем близко лонженрон. Т.е. нужно иметь доступ к болгарке/точилу
на Сейбринге 2,4л, чтобы вытащить наверх уже открученный генератор, пришлось отсоединить патрубок радиатора, мешался. при этом вылилось около стакана антифриза (не забудьте подготовить)
т.к. перетряхивал Геннадия я дома, тиски были только махонькие. Раскрутить шкив я даже не пытался, сразу поехал в шиномонтаж. В 2х подряд отказались наотрез, а в третьем, чел, за 30 секунд раскрутил гайку шкива. Денег брать отказывался наотрез, насильно впихнул ему 100р :=)
судя по всему, в генератор никто не лазил, поэтому стальной статор сильно прикипел к передней крышке. При попытке её отковырять отвёртками, повредил изоляцию провода статора, пришлось ножом поправлять, и замазать жёниным лаком для ногтей :=)
отковырять статор удалось только после сильного нагрева по периметру, соответствующей прилегающей части передней крышки Чего и всем рекомендую.
у передней крышки разогрел феном обойму подшипника, подложил шкив, и выбил подшипник
переднюю крышку на3,14дорасил дисковой щёткой для дрели до состояния "у кота яйца". В первую очередь почистил место пролегания статора, т.к. там были сильные следы окислов. Ну и всю крышку почистил, из чисто-эстетических соображений. Функционала ноль, но приятно же :=)
заднюю крышку не чистил, так можно было повредить обмотку статора и выпрямитель. Их я не отсоединял, к их работе у меня нет претензий
далее. щётки. Платить около 800р и более, за пару щёток меня задушило зелёное земноводное. Я эти бабки лучше потрачу там, где оно критичнее: например, поставлю оригинальные детали в подвеске… Короче, я купил "тупые" щётки от "копеечки" (27руб), подточил их по ширине и длине. Но крепление пришлось переделать. Дело в том, что штатные щётки имеют жгутик сбоку, а ВАЗовские в торце. Я в торце обоймы щёток просверлил отверстие, и припаял к контактным площадкам перекладины из провода 0,75кв.мм напротив отверстий щёток.
кстати, подшипник, как ни странно, умер не огромный мощный передний (который несёт нагрузку натяжения ремня), обычно, в генератора дохнет именно он, а задний
подшипники поставил от генератора ВАЗа 10го семейства, пр*ва Словении. Цена 230р за пару. Единственно, ВАЗовский задний тоньше штатного
сдёрнуть задний подшипник смог только после сильного его нагрева. устанавливал "по-холодному": положил якорь в морозилку и остудил до -25гр. В обоймы передней и задней крышек устанавливал подшипники "по горячему", разогревая обоймы феном.
теперь, что касается моргания света. Это неизбежно при непосредственном управлении возбуждением (от зажигания). Не важно, отдельный ли регулятор рулит возбуждением, или встроенный в мозг. На всех машинах с непосредственным управлением, моргает свет.
единственное, что тут можно сделать, так это смонтировать в генераторе 3шт диода средней мощности во вспомогательный выпрямитель "собственных нужд", и запитать от него отдельный регулятор напряжения. Но как отнесётся к этому комп- ХЗ. наверняка зажжёт лампу "нет заряда", да ещё и "джеки чен" выбросит с ошибкой по генератору.
по крайней мере на Таурусе я апгрейдил схему до "БОШевской" (именно они авторы её).
понадобится головка на 8, на 7, шестигранник на 17, съёмник, а лучше 2
но самое наверно сложное при наличии инструмента, открутить шкив, откручивается он шестигранником на 17, я откручивал ударным шуруповёртом, предназначен он для откручивания-закручивания болтов на колёсах, так что покупайте шестигранник под ключ 1/2 и идите в любой шиномонтаж, там думаю вам открутят за банку пива) мой раскручивается а потом ударяет, за 3 удара шкив открутился, откручивал дома, ничего нигде не фиксировал.
далее по фоткам видно процесс разборки, располовинился у меня он от руки, передний вал свободно вышел из подшипника, выбил его из корпуса лёгкими ударами молотка через головку на 17) запресовал новый с помощью болта.
а вот с задним сложнее, съёмником снимал корпус. не надо сбивать его молотком, верхушка эбонитовая и крошится.
потом одной ногой съёмника сдёргивал подшипник минут 5-10, так что лучше найти другой съёмник для того подшипника. снимал так: вставлял то с одной стороны то с другой и ударял молотком, так, что по чуть чуть на перекос он выходил..
новый забил молотком через старый ПЕРЕДНИЙ подшипник, одел корпус и через подшипник осодил корпус на подшипник, вот только забыл засунуть туда какую то пластинку, она там распирает подшипник и корпус. пофигу)
задний подшипник ещё был защищён (зачем хз, от грязи или чего) металическими типа шайбами, которые были погнуты в процессе выприсовки подшипника и выброшены)
шкив закрутил так же ударным шуруповёртом, но думаю можно и от руки затянуть, он наверно дотянется сам. резьба на нём обычная.
подшипники покупал в железяке, но забрал последнии. стоят в районе 200р каждый.
передний номер 6304 RS
задний 6202 RS так же на нём есть ещё маркировка ES 1402
маркировка в железяке:
артикул 164044 код 140460
артикул 164045 код 140237ND
| _IMG_1149.JPG (88.7 Кб, 385 просмотров) | |
| _IMG_1150.JPG (60.4 Кб, 352 просмотров) | |
| _IMG_1151.JPG (90.1 Кб, 347 просмотров) | |
| _IMG_1152.JPG (70.1 Кб, 333 просмотров) | |
| _IMG_1153.JPG (95.7 Кб, 326 просмотров) | |
| _IMG_1154.JPG (76.9 Кб, 317 просмотров) | |
| _IMG_1155.JPG (77.4 Кб, 302 просмотров) | |
| _IMG_1156.JPG (82.3 Кб, 298 просмотров) | |
| _IMG_1157.JPG (76.2 Кб, 309 просмотров) | |
| _IMG_1160.JPG (78.2 Кб, 294 просмотров) | |
| _IMG_1161.JPG (74.9 Кб, 305 просмотров) | |
| _IMG_1162.JPG (77.8 Кб, 295 просмотров) |
не долго служили мои подшипники, не прошло и года, как опять зашеркотал генератор, купил снова такие же подшипники.
цена вопроса 400р за оба
если у кого есть инфа, где найти такие же подшипники но лучшего качества, буду признателен)
Добавлено через 1 час 58 минут 48 секунд
заменил только маленький. вскрытие показало, развалился. уже обойма пошла разваливаться.
пробег тысяч 15-20 не больше.
участник, некая ESPRA
где бы найти. в джипе вроде нету, нашел в московском магазине Планета Железяка. и то, есть только в главном магазине, в диллерских нету и не бывает. посмотрим сколько этот проживёт, может тот был брак, я тогда помню последний забирал.
ждите, через год отпишусь в этой теме, если развалится снова)
Отважный ты! Респектую!
Конечно опыта работки карысо-генератора у меня нет а вот обычный ЗМЗшный на 406м 3 раза перебирал и все разы кончалось откручиванием шкива на ходу (ощущения не из приятных, особенно зимой в пургу на трассе) - как мне поясняли знающие - типа так не затянешь от руки.
Видимо тебя не постигла таже участь потому как ты тянул ударным гайковертом. На фиксатор резьбы шкив не сажал ?
Подшипники и правда везде одно овно - либо ищи европейские либо. "маде ин СССР" на горбушках у дедушек - китай не вариант.
Alexis 3102, неа не сажал, как откручивал так и закручивал гайковёртом.
по сути сложного в крайсо-генераторе ничего нету, главное иметь съёмник, иначе запаришься.
т.е. при откручивании гайковетом шкив ничем не придерживал? там вроде обгонная муфта стоит
Таки да! Стал я замечать недавно. Когда и шкрябание стало громче. Год назад мерцал, пока блок ВВ катушек не заменил. Но тогда мерцало ритмично, а сейчас бессистемно и. только на холодную. А что, это может быть ОНА?!
Думается мне, что однозначного решения данная проблема не имеет. То есть, решение есть, но рассматривать нужно всю систему в целом. А ошибка большинства состоит в том, что устраняется следствие проблемы, но не причины её возникновения. Супостаты, конечно, дураки, но не настолько. Когда они рекомендуют заменить группу "действующих лиц", значит для этого есть достаточно веские основания. Наш же народ считает по-другому - если эффект есть здесь и сейчас, то зачем усложнять себе жизнь и тратить лишние деньги? Где-то, конечно, в этом есть доля здравого смысла, но не везде и не всегда. Потому как потом появляются посты типа "за год поменял четыре муфты - все оригинал - ну его нах!". Проще, конечно, тупо менять муфты, списывая всё на низкое качество исполнения, чем включить моск и хотя бы попытаться понять, ПОЧЕМУ так происходит.
Ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции, Боже упаси. Просто построением причинно-следственных связей, послуживших причиной возникновения тех или иных проблем (как, впрочем, и алгоритмов их решения), по работе занимаюсь каждый день по нескольку раз.
Ну, это всё лирика, перейдём к физической части. Букаф будит многа. pardon.jpg
Итак, имеем странные звуки (глухие стуки, скрипы, взвизгивания и т.п.), раздающиеся из-под капота, точно локализовать которые не представляется возможным из-за их хаотичности, спонтанного появления и пропадания, из-за "растекания" по близлежащим железякам. а так же из-за невозможности свободного доступа. Единственное, что доподлинно известно - источник находится в навесном оборудовании (будем считать,что это мы выяснили и другие варианты не рассматриваются). Водяной насос, гидроусилитель и компрессор кондиционера с достаточной степенью вероятности можно исключить из списка подозреваемых по причине наличия в этих случаях сопутствующих звукам явных проблем, которые в свою очередь, достаточно легко локализуются. Шкивы этих устройств имеют достаточно большой диаметр, сопоставимый с диаметром шкива коленвала, и скорость их вращения относительно невелика. Кроме того, при ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ прокрутить их будет легче, чем генератор, у которого маленький шкив. Таким образом, остаются четыре вещи (а вообще их пять, о пятой скажу отдельно), которые могут быть причастны к появлению данной проблемы - генератор, натяжитель, паразитный ролик и ремень.
Немного о том, что происходит под капотом. При включении любой передачи в АКПП возрастает нагрузка на двигатель. Вполне естественно, его обороты при этом падают. Вместе с этим падают и обороты вала генератора, ну и его отдача идёт следом. Поскольку нагрузка на генератор остаётся неизменной (в первом приближении), напряжение в бортовой сети неизбежно будет падать. Мозг, видя снижение, будет стремиться поднять напряжение до нормального уровня увеличением тока возбуждения через обмотку ротора генератора. Таким образом, и без того немалое усилие на валу генератора увеличивается ещё больше за счёт дополнительного тормозящего момента, создаваемого магнитным полем ротора. Здесь следует упомянуть, что основное преобразование энергии в генераторе происходит из механической в электрическую. Если учесть, что КПД генератора редко превышает 60% и сильно падает с уменьшением оборотов ротора, то картинка с нагрузкой на его привод получается безрадостная. Немного математики: имеем генератор, способный отдать 160А при номинальном напряжении 14 вольт. Ток через обмотку возбуждения редко превышает 8А. Таким образом, полезная мощность, отдаваемая генератором составит (14х160)-(14х8 )=
2,13кВт. При этом мощность, взятая от двигателя, составит
Замена ремня грм на Додж Стратус 2.4 своими руками в гараже.
Замена приводного ремня Крайслер Вояджер Караван Таун кантри.от KS.
Chrysler Sebring 2.0 замена ГРМ. Крайслер себринг замена помпы и ГРМ. П-Авто.
Крайслер 300м. Разборка генератора
Снятие или замена аккумуляторной батареи на Dodge Stratus, Chrysler Sebring а также Volga Siber.
Дребезг натяжителя ремня генератора Dodge Stratus 2004
Видео урок Как снять генератор Chrysler Sebring .
Мы расскажем Как снять генератор Chrysler Sebring самому в гаражных условиях . В видео роликах даётся пошаговая инструкция Как снять генератор Chrysler Sebring
Наши видео ролики по теме Как снять генератор Chrysler Sebring предназначены для автомобилистов , которые хотят самостоятельно научиться ремонтировать свой автомобиль без привлечения специалистов из автосервиса .
Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины
Магазины автолитературы :
krutilvertel - Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata - Интернет-магазин издательства Легион-Автодата
Электронные книги в PDF формате
Ремонт генератора авто Chrysler Sebring (Крайслер Себринг)
Производя профессиональную диагностику стартера и ремонт генератора Chrysler Sebring (Крайслер Себринг), наши специалисты проверяют их работу в рабочих условиях. Генератор - достаточно сложный механизм, и его обслуживание потребует опыта и определенных усилий.
В зависимости от типа генератора, различаются и конструкции. Заменить генератор Chrysler Sebring (Крайслер Себринг), вышедший из строя агрегат на новый, или провести небольшой ремонт для восстановления его работоспособности - все эти объемы работ выполняются нашими специалистами.
Но далеко не всегда требуется замена генератора. Во многих случаях достаточно просто восстановить втулки или произвести чистку стартера. В конкретном случае производится диагностика, определяется дальнейший объем работ и рассчитывается стоимость ремонта генератора Chrysler Sebring (Крайслер Себринг).
Когда необходимы технические работы по генератору Chrysler Sebring (Крайслер Себринг)?
Нагрузки на генератор Chrysler Sebring (Крайслер Себринг) огромны, срок эксплуатации этого узла ориентирован на пробег 160 тыс км. Но многое зависит от условий работы. Любые операции с автомобильным генератором должны производить только профессионалы в условиях автосервиса, где имеется для этого необходимое современное оборудование.
Ремонт дизельного генератора Chrysler Sebring (Крайслер Себринг) возможен только с диагностикой. проблемы зачастую связаны с неисправностью электрических цепей и соединений. Причиной могут быть прогорания диодов или механические износы, и доверять эти процессы неопытному автоэлектрику не стоит. В случае, если есть возможность провести техническое обслуживание генератора, а не его замену - конечно, стоит осуществить это в автосервисе.
Ремонт потребуется, если генератор Chrysler Sebring (Крайслер Себринг) не выдает заданного объема тока или его недостаточно для работы аккумуляторной батареи. Если при этом возникает и шум при работе агрегата - необходимо обратиться в автосервис и заказать генеральное обслуживание элементов генератора.
Проблемы с генератором Chrysler Sebring (Крайслер Себринг) могут оказаться следующими:
- Слабое напряжение на выходе клапанов
- Постоянные шумы в работе
- Перезарядка приборов
- Правильная зарядка, но нарушение, показываемое сигнальной лампой.
Ремонт генератора любой сложности так или иначе связан с электрооборудованием, опыт автоэлектрика и соблюдение правил необходимы.
Причины неисправности генератора Chrysler Sebring (Крайслер Себринг):
- Износ щеток
- Проблемы с диодным мостом
- Проблемы со стартером.
Во всех этих случаях, специалисты определяют точную причину и производят замену комплектующих деталей. Ремонт бензинового генератора Chrysler Sebring (Крайслер Себринг) осуществляется опытными автомеханиками-специалистами, которые смогут ответить на вопрос - что именно явилось причиной поломки.
Какие в данном случае возможны нарушения? Они следующие:
- Отказ системы зажигания
- Засорение карбюратора
- Нарушение зазора клапанов
- Износ подшипников или щеток.
Если потребуется купить запчасти для генератора Chrysler Sebring (Крайслер Себринг) - это можно сделать с консультацией наших специалистов.
Читайте также: