Реле стартера сф мото х8 где находится

Обновлено: 25.01.2025

Всем здравствуйте!
Плохо заводится cf moto x6. Отсутствует искра, но не совсем.
Искра появляется при первом прикосновении к кнопке и при отпускании кнопки за счет прокрутки по инерции. Если кнопку держать искры нет. Таким образом на "остаточной искре" удается заводить (задрачивая аккум). После заводки работает ровно, без каких-либо сбоев.
Поиском перечитал все подобные темы, но способа диагностики для выявления конкретной неисправности не нашел.

Катушку зажигания проверял - на первичной обмотке 2 Ом, на вторичной 11 МОм. По мануалу вроде должно быть в районе 10 кОм, но сняли катушку у товарища с х6 - показания практически такие же (первичная - 0,9 Ом, вторичная - 12 МОм). Товарищу ставили мою катушку - все работает штатно, мне ставили от товарища - ничего не изменилось.

Если долго маслать движок без заводки, выдает ошибку 0321 (датчик положения коленвала), ошибка сбрасывается моментально отключением аккума. Датчик проверил сопротивление укладывается в мануала - 118 - 120 Ом (по мануалу 110 Ом - 130 Ом). Если удалось завести, как уже писал, работает ровно и без сбоев, т.е. не похоже на проблему в данном датчике.

Сопротивление на реле стартера также укладывается в мануал - 4 Ом. Могут ли от него быть такие проблемы (допустим много забирает на себя, что на искру не остается, а после заводки нагрузки нет и все норм). Стартер крутит исправно, щелчки от реле есть, но все крутится.
Генератор выдает 20.5 на каждой фазе на холостом.

Уже сломал всю голову, что еще проверить. Посоветуйте, пожалуйста, куда еще залезть или с чего начать замену. Из тем, что нашел на форуме, все решали методом последовательных слепых замен, которые очень не люблю и хотелось бы найти причину и устранить ее.
Очень благодарен всем прочитавшим и ответившим

Mihryta

Новенький

Дополнительно вчера еще было протестировано реле стартера (ставили с другого квадра). Все исправно: квадр друга завелся и дает искру на моем реле без изменения; после установки его реле на мой изменений в поведении не произошло.

Может ли быть причина в проводе массы на двигатель? Может его заменить? Посоветуйте, пожалуйста, провод какого сечения взять и куда лучше закрепить на двигатель?

bob292

Ветеран

Mihryta

Новенький

Егора

Старожил

Иногда бывает такой эффект: нажимаешь кнопку стартера, а под сиденьем отчётливо щёлкает реле, но стартер в движение не приходит. Или в какой-то момент он (стартер) вроде схватывает на долю секунды, но тут же прекращает работу. Это особенно часто проявляется зимой, когда для прокрутки стартера требуется большой ток. Причины тут могут быть две.

Первая – неисправность втягивающего реле стартера (артикул 9010-150310-1000). Она обычно выражается в окислении контактов внутри корпуса реле. Оно хоть и герметично, но… вода всегда щёлку найдёт. При таком раскладе нужно менять реле. Либо попытаться вскрыть его и почистить внутри. Про это написано во второй части статьи.

И есть ещё второй вариант – окисление контактов проводов стартера. Я даже и не думал, что там может быть существенное окисление, а вот что увидел в реальности.

Снял разъём и головкой на 10 открутил обе клеммы питающего кабеля стартера.

Вынул реле – и тут оказалось, что контактная площадка заметно окислена. А ведь именно в этом месте идёт ток. Отлично, сейчас почистим.

Но это ещё что! Сняв зелёную деталь с контактами (её надо подцепить тонкой отвёрткой за замочки), я увидел, что тут вообще кошмар.

Тут ещё большее окисление на одном контакте, а на другом – вообще толстый слой ржавчины! Как оно вообще работало, непонятно. Я соскрёб ржавчину ножницами и почистил дремелем.

Теперь порядок. Можно ставить.

Только предварительно я смазал все контактные поверхности тонким слоем консистентной смазки. Конечно, хорошо было бы иметь токопроводящую смазку для контактов или для клемм аккумуляторов – но где ж её взять на даче… Ничего, моя смазка Castrol LMX и для электрики годится ;). По крайней мере, все контакты, которые я когда-либо ей смазывал, сохранились в отличном состоянии, нигде ни окислов, ни коррозии не было, а ток проходил. Так что сойдёт. Вообще, правильно смазывать не сами контакты, а их бока снаружи, но я делаю именно так, неправильно.

Да, и конечно же, надо не забыть почистить и смазать клеммы провода. Для очистки хорошо подходит мелкая наждачная бумага – к примеру, я воспользовался шкуркой с зернистостью 1000.

Так что даже если у вас всё хорошо работает – советую потратить 10 минут времени на разборку, чистку и смазку контактов данного узла.

Вскрываем реле

Если процедура очистки внешних контактов не помогла, то можно вскрыть реле. Правда, эта операция, можно сказать, одноразовая, так как приходится нарушать конструкцию корпуса. Я по-другому не придумал, как вскрыть корпус.

Итак, крышка держится за счёт трёх вдавленных замочков. И как их разогнуть – я не придумал. Металл толстый, поэтому ни тонкой отвёрткой, ни шилом его назад не выправишь.

Поэтому я просто взял дремель и фрезой вырезал эти замочки.

Вскрыл реле, а там не сказать чтобы прямо болото, но очень влажно. И металлические детали сильно покрыты окислами. Да, тут обращу внимание, что реле не расстыковывается на две половинки, так как со стороны контактов его держат провода.

Как оно вообще функционирует? Провод питания стартера подходит к двум силовым контактам. Между ними находится подпружиненная изнутри перемычка. Всё это сделано из меди. На торец перемычки давит подпружиненный стальной сердечник (вы его видите справа, он вынут). Его пружина – более сильная, чем пружина перемычки. Поэтому в нормальном состоянии контакты разомкнуты. Когда на реле поступает сигнал запуска, то включаются обмотки электромагнита и втягивают стальной сердечник внутрь электромагнита. Пружина перемычки берёт верх и перемычка замыкает контакты.

Проблема в том, что надо почистить контактную группу от окислов изнутри (!). Это хорошо бы сделать кислотой (каким-нибудь Cilit-ом), но есть опасность повредить пружину. Можно в крышечку залить ненадолго слабой кислоты, например, уксусной. И понажимать перемычку, чтобы очистить поверхности механически.

Если же у вас есть средство для чистки контактов – непременно воспользуйтесь им.

Заливаем, оставляем отмокать, прочищаем.

И по окончании чистки надо всё хорошо просушить.

Корпус реле теперь нужно собрать на клей. Иначе корпус не будет держаться. Впрочем, можно немного загнуть уголки молотком и отвёрткой.

Но, конечно же, лучший способ ремонта реле – это его замена. Кстати, сюда вполне может подойти реле от какого-нибудь ВАЗа, хотя я конкретики не знаю. Может быть, кто-то поделится опытом в комментариях.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Проверка всех соединений показала что всё в порядке?! Тогда переходим к диагностике исправности элементов электрооборудования системы пуска на квадроцикле. Вам потребуется мультиметр или автомобильная контролька , с двумя светодиодами. Очень часто, отказывает силовое реле электростартера. Что-бы его проверить достаточно замкнуть между собой два контакта ( 2 гайки x 8, ) 2 силовых красных провода , это плюсовой провод электростартера в разрыве. Если все остальные элементы исправны, то электростартер начнёт работать и Вам останется заменить силовое реле стартера . Но в редких случаях, само силовое реле исправно а вот питание которое должно приходить на него отсутствует и естественно реле не сработает. Вот здесь Вам и понадобится контролька или мультиметр , что бы проверить подаётся ли питание (+) и (-) (12 вольт) на реле стартера. В некоторых схемах квадроциклов реле стартера постоянно получает (-) а (+) подаётся при нажатии кнопки (пуск) а в других наоборот, всё это Вы можете определить при помощи приборов. Например Вы определили , что питание не идёт на реле, тогда рекомендуем проверить кнопку пуска на предмет исправности. Но как мы уже говорили, первое что нужно проверить , это все соединения электропроводки. И вот рассмотрим вариант если питание приходит на силовое реле стартера и само реле срабатывает но электростартер молчит, то здесь похоже он неисправен. В этом случае Вам нужно выкрутить крепёжные болты и извлечь стартер из пускового механизма квадроцикла. В этом состоянии включаем кнопку (пуск) , если электростартер не начинает работать , значит неисправность именно в нём. В этой статье мы рассмотрели проблему неисправности электрозапуска на квадроцикле, непосредственно связанную с работой электрооборудования, но в ряде случаев двигатель невозможно завести от электростартера по причине неисправности механической системы пуска, это так называемая обгонная муфта электростартера. Если она выйдет из строя, в момент запуска будет слышен только гул электростартера. В этом случае данную деталь необходимо заменить.

Всех с прошедшими праздниками и с наступившим новым годом.

Короче говоря история такая крякнуло реле стартера покупать новое почти за 10000рублей вааще не канает. Решил немного поколхозить т.е. переделать релюшку от китайца, в принципе все очень похоже за исключением одного контакта но и его перепаять не проблемма.

Вопрос такой может кто то уже занимался такой ботвой и есть какие полезные советы?

Буду очень признателен.

Имя: Дмитрий
Город Москва
Техника: Снежики, квадрики. Все в основном BRP

Имя: Денис
Город Никльское
Техника: Can Am Outlander 650 max xt

Подойдет любой соленоид. Я брал от машины Toyota Hi-lux Surf в 130 кузове, так же использовал тумблер на 40 А от нашего ГАЗ-66, но с тумблером не удобно и можно спалить стартер, если во время не переключить в положение выкл.

Имя: Дмирий
Город Москва
Увлечения: авто, мото, вело, фото, гребля, е--ля и охота
Техника: Авто- Тойота Сиенна, Мото- GL1500, вело- Ямаха, фото- CANON, Гребля- спасательный армейский бот, Е-ля- девки красивые, охота- ружо

Есть одна небольшая проблемка, это провод который с реле стартера идет непосредственно на мозг во вложении фотка на ней видно вход от аккумулятора, вторая на стартер, третья заглушена пластиковой гайкой(пустая) и четвертая как раз провод на блок управления (на мозги) он черного цвета сечение приблизительно 0,8 квадрата. На сколько я понял на него идет постоянный плюс но в момент когда крутит стартер напряжение на нем пропадает.

Кто знает подскажите что и как?

Прикрепленные изображения

Имя: Дмирий
Город Москва
Увлечения: авто, мото, вело, фото, гребля, е--ля и охота
Техника: Авто- Тойота Сиенна, Мото- GL1500, вело- Ямаха, фото- CANON, Гребля- спасательный армейский бот, Е-ля- девки красивые, охота- ружо

Вчера перелопатил кучу литературы и вот что выяснил. В старых модификациях различной техники не только на БРП но и производства СССР например на УАЗе был установлен дополнительный провод на реле стартера и служит он для подачи более высокого напряжения на блок управления с целью увеличения мощности искры в момент старта двигателя т.е. пока нажата кнопка СТАРТ искра усиленная, как только двигатель завелся искра слабеет что влияет на более долгое использование свечи.

Столкнулись с проблемой отвратительного запуска квадрика CF X6 с двигателем 500 сс, и это выражалось в том, что двигатель невозможно провернуть ни электрическим, ни ручным стартером - поршень, подходя к ВМТ, упирался "наглухо" в компрессию))). Кто то хихикнет - вот дают, такая хорошая компрессия в двигателе, а они жалуются?))).
Но это скажут те, кто на собственном опыте не сталкивался с такой проблемой - сгоревшие от перегрузки стартеры, оторванные веревки ручного стартера, сорванные спины тех, у кого не получилось запустить вообще и огромная волна негатива ).
Имя этой пролемы, с которой знакомы многие владельцы CF MOTO X6 во всех версиях этого аппарата - и карбюраторных, и инжекторных - ДЕКОМПРЕССОР.

Декомпрессор - это нехитрое механическое устройство, смонтированное на распределительном валу внутри двигателя. Его задача - в момент начала запуска, при начале вращения вала двигателя, обеспечить "стравливание" излишней компрессии через слегка приоткрытые выпускные клапана, облегчая при этом вращение двигателя стартером. При наборе оборотов грузик на вращающемся распредвале откидывается центробежной силой, убирая из под кулачка упор, который преоткрывал клапан. Двигатель запускается и продолжает работать.
В нашем случае оказалось, что выступание этого упора от поверхности кулачка слишком мало (при замере = 0.2 мм, что практически равно тепловому зазору при регулировке). И эта проблема, похоже, " врожденная" - новые распредвалы при замере не отличались..
Получается, что при запуске мотора этот упор не нажимал на рокер, т.е. клапана не приоткрывались и компрессия не "стравливалась". Это можно было решить уменьшением теплового зазора при регулировке, но с риском "прожечь" клапана при эксплуатации.
Будем пробовать решить проблему переделкой механизма и увеличением выступания упора от поверхности кулачка. Посмотрим, что получится)))

Что ж, попробовали. И.

Как описывалась выше возникшая у нас проблема ( а точнее, врожденная от завода), связанная с затруднениями, а чаще полной невозможностью нормального старта двигателя на CF X6, да и других мототранспортных средствах, оснащенных подобными двигателями с механическим декомпрессором, была нами успешно решена!
Как и предполагалось ранее, инженеры при постройке данного мотора применили механизм, приподнимающий выпускные клапана в первые пару оборотов коленчатого вала с целью "стравить" сжимаемый в цилиндре воздух и тем самым облегчить проворачивание двигателя стартером (не важно, ручным или электрическим). После набора оборотов декомпрессор отключался и двигатель нормально пускался.
Ошибкой конструкторов явилось то, что выступание поворотного кулачка декомпрессора при его срабатывании над поверхностью распредвала составляло всего 0.2 мм. Именно такую величину имеет и тепловой зазор в клапанном механизме. То есть кулачек только касался рокера, не нажимая на него. Идея с заменой распредвала на новый ( вдруг это просто износ или брак?) оказалось ошибочной - на новой детали измеренная величина выступания кулачка оказалась такой же.
Соответственно, это не заводской брак, а заводской "косяк" на уровне проэктирования)))
Решение наварить рабочую поверхность кулачка до 0.6 мм оказалось верным - механизм начал работать. На большее можно не расчитывать - ограничено место, куда "убирается" кулачек.

Читайте также: