Установка стеклоподъемников на чери амулет
1. Купил Spal de Luxe + провод + 3кнопки с разъемами от 10-ки + реле + предохранитель.
2. Закрепил подъемник с мотором.
3. Электрика по схеме(плюс с переднего разъёма).
4. Соединил все-проверил-работает!!
5. Собрал окончательно-проверил!!
6. Заодно сменил кнопки крепления двери на десяточные (рассверлил до 8 мм).
7. Смазал направляющие у регулятора положения стекла.
Принципиальная электрическая схема подключения.
Механика.
Рекомендуется ставить по этой схеме, с наименьшим изгибом торосов.
Ну и по этой схеме всё неплохо работает.
Проверка работоспособности.
Разъём.
Вид собранной двери.
Установка 2 вариант.
Комплект.
Контроллер.
Попытался повторить рекомендуемое расположение электромоторов. Получилось без проблем. Кстати, пришлось просверлить в каждой двери всего по два отверстия, третье было использовано имеющееся (можно увидеть на последней фотке), по нему и симметричное расположение не пришлось вылавливать.
Получилось так.
Для меня самое удобное и оптимальное месторасположение кнопок оказалось возле кулисы. Да и контроллер стеклоподъемников расположился рядом за прикуривателем. Кнопки были куплены SPAL (они 6-контактные), а контроллер Beta-10 заточен под вазовские (7-контактные), поэтому, если кто надумает устанавливать этот контроллер, советую брать вазовские кнопки, дабы не приобретать проблем с реализацией подсветки кнопок. Из дополнительных расходников понадобился только один провод к сигнализации для снятия сигнала на управление стеклами. В общем, процесс установки стеклоподъемников оказался приятнее, чем я предполагал, логика работы контроллера тоже понравилась – помимо управления в одно касание, закрытия стекол при постановке на охрану, управления стеклами с брелка, главной особенностью для меня явилось то, что при выключении зажигания стеклоподъемниками можно управлять до тех пор, пока не поставишь машину на охрану. При снятии машины с охраны нужно включить зажигание, тогда управление возобновится.
Чтобы устройство стеклоподъемника работало стабильно важным является состояние всех его запчастей. Даже при наличии незначительных проблем могут возникнуть проблемы с открыванием или закрыванием стекла.
В частности, сложности могут возникнуть в таких случаях:
- Повреждение проводки, окисление контактов.
- Механические повреждения блока.
- Проблемы в кнопках.
- Выход из строя моторчика стеклоподъемника.
В любом случае придется проводить разборку блока и находить поврежденный элемент в конструкции. Среди прочего особое внимание необходимо уделить проводке и состоянию тросиков механизма .
Восстанавливаем работу стеклоподъемников Чери Амулет
Проблема заключается в следующем – при нажатии на кнопку стеклоподъемника слышен звук работы моторчика, но стекло не сдвигается. Соответственно, искать проблему необходимо в самом механизме.
Чтобы добраться до механизма стеклоподъемника и провести его ремонт или обслуживание выполняем такие действия:
- Откручиваемболткрепления дверной карты в районеручки.
- Также откручиваем два болта в нижней частидвери.
- После чего снимаем дверную карту – она дополнительно закрепленаклипсамипо всему контуру.
- Откручиваем и снимаем небольшую металлическуюнакладку.
- Откручиваем два болта, которые крепят механизм стеклоподъемника Чери Амулет.
- Также придется открутить и болтыкреплениямоторчика.
- Извлекаем блок стеклоподъемника и осматриваем его.
- Проблема оказалась в тросиках, которые попросту покрылись ржавчиной.
- Очищаем тросики очистителем карбюратора, после чего смазываем силиконовой смазкой.
- Проверяем работу стеклоподъемника.
- Устанавливаем блок на место и монтируем дверную карту.
Таким образом удалось довольно быстро восстановить работу стеклоподъемников Чери Амулет. В данном случае проблема оказалась не критичной и на выполнение ремонта не потребовалось много времени, особых навыков и значительных финансовых вложений.
Как бы аккуратно вы ни обращались со своим автомобилем «Чери Амулет», всё равно время от времени у него будут случаться поломки. Сегодня достать запчасти Чери Амулет не проблема. Но вот вопрос: стоит ли всякий раз для замены деталей ехать в автосервис или можно обойтись своими силами? Видимо, правильный ответ зависит от того, какую именно деталь автомобиля вам понадобилось сменить. В принципе, очень многие операции по ремонту можно выполнить самостоятельно, хотя для серьёзного ремонта лучше обратиться к специалистам.
Если у вас было повреждено боковое стекло на передней двери, его демонтаж и последующую замену вы вполне можете сделать сами. Для этого вам понадобится новое стекло, крестообразная отвёртка, а также торцевая головка на 10.
Замена стекла на передних дверях: основные этапы
Первым делом отключите от минусовой клеммы аккумулятора провод. Затем делаем следующее:
- Снимаем с передних дверей всю обивку, а также плёнку, защищающую их от влаги.
- Уберите поочерёдно внутренний и внешний уплотнители стекла.
- В проёме остался направляющий уплотнитель. Выньте из проёма его переднюю часть, и отогните её в сторону.
- Теперь нужно демонтировать направляющую стекла. Выкручиваем пару болтов крепления, затем через нижнее технологическое окно вытаскиваем её.
- Далее прикрепите колодки жгута проводов к механизму, который управляет стеклоподъёмниками, затем подсоедините обратно провод к минусовой клемме аккумулятора.
- Ползунок стеклоподъёмника продвиньте таким образом, чтобы его крепёжные болты наложились на технологические отверстия.
- Теперь осталось вывернуть пару болтов, которыми стекло крепится к ползунку стеклоподъёмника, и само стекло можно уже вынимать, двигая его вверх.
Вынув старое стекло, вставьте вместо него новое, затем повторите все вышеуказанные действия в обратном порядке. Как видите, ничего сложного в этой операции нет, если к вашему авто есть нужные запчасти. Вся операция займёт не более часа.
Как то раз, сидя в машине я услышал сокрушительный "Бабах". Оборачиваю голову — заднего левого стекла нет. Оно упало. Сказать, что я удивился — значит соврать. Я просто ахирел . Что же делать, приклеил стекло к верху двери строительным скотчем.
Спустя ещё совсем немного раздался тот же самый "Бабах", но только уже со стороны передней правой двери автомобиля. Чтобы вы думали? Та же самая ситуация. Стекла нет. Оно внизу.
Разобрав обшивки дверей я увидел, что троса стеклоподъемников за свой срок службы попросту сгнили напрочь. При первичном осмотре конструкции выясняется, что стеклоподъемники так скажем "не обслуживаемые", ибо всё на заклёпках. Чисто ради интереса звоню в магазин и так, чисто чтобы расстроиться узнаю цену. Говорю всего доброго и отправляюсь в строительный магазин.
Покупаю на отрез полтора-миллиметровый трос, полиамидную трубку 1.5 метра (это сверхпрочный, пластиковый материал, используемый в пневматическом оборудовании) и алюминиевые наконечники (чтобы с двух сторон троса обжать). Все беру с запасом, ибо делаю в первый раз.
Зачем я купил полиамидную трубку, когда у стеклоподъёмника есть своя, родная, чёрная? Да потому, что при попытке вынуть заклинивший, ржавый трос из родной, он попросту там застрял и с психу я её в итоге поломал.
Приступаем к ремонту. Пойдём по возрастающей. Берём родные пластиково-армированные трубки и по ним отрезаем полиамид. Ни с какими замерами мучатся не надо. Далее раскладываем на столе старые тросики и по ним отмеряем новые чуть-чуть с запасом. Сразу информирую для ориентира. Нижний трос длиннее верхнего сантиметров на 20.
Далее берём дрель и высверливаем заклёпки крышки "бобины". Высверливаем аккуратно, чтобы потом мы могли туда закрутить винт/болт подходящего диаметра взамен заклёпок. (Широко не расклепываем).
Затем необходимо вставить новые троса в рейку, и пропустить через полиамидные трубки к "бобине". До этого мы должны были запомнить, какой трос нижний, а какой верхний. Пропустили? Едем дальше.
У любого электрического стеклоподъёмника на концах армо-трубок конструкцией предусмотрены 2 пружины. Их нужно перед намоткой троса на "бобину" до упора натянуть. Легче всего это сделать с помощью пластиковых стяжек. Пружины натянуты, едем дальше. Наматываем троса на бобину. Один трос по часовой стрелке, а другой против. Тут на самом деле ничего сложного. Мучатся, силой натягивать тут не надо, потому, что у нас стянуты пружины. Когда мы стяжки откусим, они потом весь трос и натянут.
Намотали трос? Одеваем крышку "бобины" на место, вворачиваем взамен заклёпок болты/винты и откусываем стяжки на пружинах. Всё. Троса натянуты. Стеклоподъёмник готов к установке. Передаю пламенный привет магазину, продающему стеклоподъемники по 3 тысячи рублей за штуку. Я потратил на ремонт ДВУХ стеклоподъёмников 100 рублей.
Прикладываю фотографию, где для примера видно старый трос и новый, старую трубку и новую. Досконально весь процесс не снимал. Делайте всё своими руками, получайте удовольствие от проделанной работы.
Если у кого возникнут вопросы — с радостью отвечу.
Всем удачи и ровных дорог. Спасибо, что прочли.
Установлен данный блок под сидушкой заднего сидения, с левой стороны.
= Назначение выводов блока управления стеклоподъёмниками. =
Пользование стеклоподъёмниками после отключения зажигания.
Опишу подробно, чтобы желающие повторить, но на иной элементной базе, могли ориентироваться в принципе работы.
В стенке корпуса (напротив зуммера) сделано отверстие ф2,5 мм.
Обратная сторона плат
Зуммер и конденсаторы.
Элементы поверхностного монтажа
Снимаем основание кнопки.
Устройство в сборе.
Далее надфилем выпиливаем в основании кнопки понижение по толщине и ширине платы (показано стрелками). Теперь нанеся на противоположную сторону платы любой клей, приклеиваем её к плате переключателей, выверяя с помощью основания кнопки. После того как клей встанет, через отверстия платы сверлим отверстия ф1 мм. С противоположной стороны платы переключателей на «переднем» оверстии зачищаем контактную площадку, а на «заднем» делаем фаску сверлом ф2-3 мм (для удаления кромки печатной дорожки).
Фаска и контактная площадка.
Приклеиваим контактную плату.
Подгоняем основание для установки контактной платы.
Теперь впаиваем в «переднее» отверстие перемычку ф1 мм (удобно использовать вывод резистора МЛТ-2), а через другое (что-то не хочется обзывать его наподобие первого) протягиваем провод МГТФ ф 0,5 мм, один его конец припаиваем к контактной плате, а другой к свободному выводу разъёма, пропустив через ещё одно просверленное отверстие ф 1 мм. Заодно припаиваем перемычку между выходом «87» разъёма и ещё одним свободным выводом (чтобы впоследствии не врезаться в провод «87»). На основании блока переключателей (там где пройдёт провод) вырезаем освобождения под провод и вставляем плату переключателей в основание, предварительно запаяв светодиод подсветки…
Вырезы в основании под провод.
Перемычка и провод от контактной платы.
Итак, установив плату в основание пульта управления, помещаем контактные пластинки на свои места. контактная пластинка дополнительной секции имеет несколько иную конфигурацию (важно не перепутать её с другой пластинкой!), её устанавливаем так, чтобы замыкание происходило в положении «Стекло вверх». Далее устанавливаем в клавишу стеклоподъёмника водительской двери дополнительный толкатель (его берём из той-же кнопки откуда брали пластинку) и собираем пульт водительской двери… Дальше производим электрические подключения.
Устанавливаем дополнительный толкатель.
Устанавливаем контактные пластинки.
Контактные пластинки: слева основная, справа дополнительная.
Привожу общие рекомендации по подключению.
3. Кнопки активизации не должны мешать работе штатной системы и не должны активироваться при активном контроллере.
4. Устройство должно быть собрано на современной элементной базе и иметь небольшие габариты. На мой взгляд все эти требования выполнены…
Подавать на вход 19 постоянный плюс не рекомендуется!
Можно подать на клемму 19 плюс 12В от стоп-сигналов, через диодную развязку. Достаточно кратковременного нажатия на педаль тормоза и в течении минуты пользоваться стеклоподъёмниками. Или подать информацию о вашем присутствии на блок управления от магнитолы с выхода для питания антенны. Магнитола поёт, подъёмники двигаются. Магнитола молчит, подъёмники стоят. А чаще всего, оно так и бывает, сидим в машине слушаем музыку, уходим обычно выключаем музыку.
Если первый способ не помог, тогда нужно гереметизировать всё и везде, где может появиться влажность (не обязательно вода). Именно из-за повышенной влажности и не только в разъёмах может произойти самопроизвольное срабатывание.
Способ лечения №2 (пайка восьми резисторов): Т.к. наши авто комплектуются блоками управления стеклоподъёмниками различных модификаций, то этот эффект у кого-то есть, у кого-то нет. В частности, он замечен в блоках с PIC16C74B и на платах с таким рисунком проводников (есть и другой)…
Это PIC16C74B…
Для устранения этого недостатка требуется в блоке управления впаять резисторы номиналом 6,8 кОм…
В блоке на процессоре PIC16F72, все эти входа соеденины с минусом через резистивные цепочки общим сопротивлением 10 кОм…
Дорабатывать такой блок, нет надобности.
Доводчик стёкол после постановки авто на охрану.
Вид на монтаж.
Платы.
Устройство в сборе.
Стекла передних и задних дверей опускные. На автомобили Chery Amulet в комплектациях A15 II и A15 III установлены электростеклоподъемники всех дверей.
Предупреждение: Поднимающееся стекло может защемить руки или другие части тела и нанести серьезную травму. Будьте внимательны при пользовании электростеклоподъемниками.
Центральный блок управления электростеклоподъемниками расположен в подлокотнике двери водителя. Блок включает переключатели электростеклоподъемников всех четырех дверей и кнопку блокировки выключателей, расположенных в дверях пассажиров (кнопка установлена отдельно, ее форма отличается от формы других кнопок).
В подлокотниках дверей пассажиров расположены только переключатели управления стеклоподъемниками каждой двери.
Для того чтобы опустить стекло, нажмите на клавишу переключателя
Для того чтобы поднять стекло, потяните вверх передний конец клавиши.
Нажатие кнопки блокировки на двери водителя дезактивирует переключатели электростеклоподъемников, установленные в дверях пассажиров. Управление ими становится возможным только с блока двери водителя. При этом в кнопке загорается желтая контрольная лампа. При повторном нажатии на кнопку переключатели стеклоподъемников в дверях пассажиров активируются.
Для опускания или подъема стекол дверей с механическим приводом стеклоподъемника вращайте ручку в соответствующую сторону.
В этих автомобилях используются две разновидности блоков стеклоподъемников.
Соответственно для каждого блока есть своя прошивка. Каждая версия прошивки имеет следующие возможности:
1. Автоматическое закрытие всех окон (в порядке левое переднее, правое переднее, левое заднее и правое заднее) при подаче положительного импульса длительностью 0,08 - 2,5 сек. на вход 16 блока.
2. Открытие любого окна коротким (до 0,3 сек.) нажатием клавиши.
3. Остановка двигателя по превышению номинального тока (стекло дошло до упора) и по истечении 9 сек. с момента запуска (привод не работает).
4. При превышении номинального тока двигателя, задержка остановки 0,1 сек. (для исключения остановки от пускового тока двигателя и для "страгивания" примёрзшего стекла).
5. Автоматическая остановка всех двигателей и рестарт программы при програмных сбоях процессора.
6. Програмная синхронизация всех блоков программы, за счёт чего достигнуто точное соблюдение всех временных интервалов и практически мгновенная готовность к работе при включении зажигания.
7. Минутная задержка отключения клавиш при выключении зажигания. Если в течении этой минуты будет нажата любая клавиша, то задерка снова будет отсчитываться с момента её отпускания.
8. Програмная защита от "дребезга" контактов клавиш.
9. При обработке сигналов все входы буферезируются, отсутствие буферезации в штатной программе иногда приводило к "потере" запускающего импульса. 
Кроме этого программы имеют следующие дополнительные возможности:
1. Закрытие любого окна коротким (до 0,3 сек.) нажатием клавиши.
2. Дистанционное открытие окон отрицательным импульсом длительностью 0,2 - 2,5 сек., подаваемым на вход 13 и/или 31 блока. Открытие идёт в два этапа: сначала открываются передние окна (в порядке левое, затем правое). Если в течении 10 сек. после открытия передних окон, снова подать запускающий импульс, то будут открыты задние в том же порядке.
3. Автоматическое закрытие окон возможно только при отсутствии 12 Вольт на входе 19 блока (зажигание выключено), что не противоречит условиям постановки на охрану.
Теперь о подключении. Ничего штатного не меняем. Сигнал на открытие можно взять с привода блокиратора любой двери (берём с того провода на котором появляется 12 Вольт при блокировке замков). Возможность закрытия всех окон только при выключенном зажигании (см. доп. пункт 3), обеспечит запуск закрытия только при постановке на охрану. Таким образом можно использовать любую сигнализацию, независимо от того имеет она выход на закрытие окон или нет. Если используем штатную сигнализацию, то просто стыкуем уже известные всем зелёный и чёрный разъёмы в районе блока предохранителей и пользуемся. Допустимая длительность импульса выбрана такой, что программа отлично реагирует на импульс от штатной сигнализации. Как подключить дистанционное открытие окон каждый решает сам исходя из возможностей сигнализации и собственных сил. Тут возможно очень много вариантов. Если дистанционное открытие не нужно, то при свободных выводах 13 и 31 блока, дистанционное открытие никогда и не включится.
Читайте также: