Прыгает напряжение генератора ваз калина
Имея достаточно не слабую систему автозвука, первым делом после установки мною был поставлен БК, чтобы следить за машиной, в частности за напряжением. И вот, ничто не предвещало беды, за напругой слежу постоянно, примерно раз в 5-10 минут, а если стою, то всегда взгляд падает и держится на напруге.
Итак, сам гена перебран 17 декабря 2019 года, и раз в 2-3 месяца приезжаю к диагностам и проверяю все ли ок, признаком умирания-не обнаружено.
А вчера, прехала я наконец-то на мойку, помылись все хорошо, выезжаю, думаю дай просушу колодки, а то с утра их срывать, ну такое себе удовольствие, по этому ручник в нятяг и потихоньку катимся 40 км.ч 2-я передача. Но замечаю, что БК прыгает(но не обращаю внимание на цифры), ХММ, ну прыгает и прыгает подумала я, так как у меня в этот момент было включено все, кроме далянего, задних туманок и дворников и даже печка на 4, чтоб после мойки стекла не потели(мыли салон и влаги в этот раз многовато).
Светофор: выключаю туманки, обогрев, печку на 1, а напруга то прыгает 13,7, 12,9, 13,1, 13,7, 13,6, 13,8, 12,9, 12,8 итд., в принципе БК мой врет, стабильно на 0,2-0,3, то есть если показывает 13,8, по то идее 14.0-14.1.
В этот момент я не плохо так напрягаюсь, так как повторение того года меня как то не особо устраивает и кататься на тросу в -20 в машине, где сдох гена-такое себе удовольствие-никакое.
Но время 19,43 и ехать проверять гену нет смысла, так как в это время никто и ничего не работает(имею в виду проверенных ребят)
И вот сегодня, специально завожу машину руками, а не автозапуском, смотрю на показания 12,3(на не заведенную), отлично (аккуму год), завожу машину, просада нет, напруга 14,3, ухожу домой, пусть прогреется, в это время завожу собаку домой, беру вещи, выхожу (машина на холостых работала примерно минут 15), сажусь и вижу, 14.1 (и это с печкой на 2), включаю мафон, зашуршали усилки, проснулся саб, опять смотрю, на включении упала до 13,9 и опять поднялась до 14.1, включаю фары, и опять напруга упала на 13,8, но в это время и включилась музыка, поэтому все ок. , да и в принципе для меня 13,9-13,8 это норма(так как напоминаю всегда прибавляем 0,2, 0,3)
Поехала к дяде-он занимается аккумами и генереторами — проверили все ок, аккум в идеале, гена тоже.
Поехала к тем, кто занимался генератором в том году — проверили там и аккум и генератор, все ок
Поехала к ребятам у которых брала аккум, проверили все тоже ок.
Итак, сегодня весь день катаюсь, с 9 утра накатала уже часа 3, все стабильно 13,8-13,9, вопрос, а что это, блин, вообще было то?
Доброго утра, дня, или ночи почтеннейшие со клубники и автовладельцы борздящие просторы интернета.
Недавно заменил генератор, после резвой езды по лужам, про это писал в преведущей записи бортового журнала.
После замены генератора во время движения в момент выжимания сцепления и включения коробки передач в нейтральное положение происходило падение напряжения в бортовой сети с 13.7 до 12.2 это было видно по бортовому компьютеру и по падению оборотов до 720 и так же в этот момент свет фар притухал при нажатии на педаль газа с подъёмом оборотов снова фары вспыхивали ярче но отпустив педаль газа проблема повторялась.
Очень много прочитал про эту проблему в интернете первая причина из за чего могла быть это регулятор напряжения но мне это казалось невозможным так как генератор новый и очень хочется верить что покупая новое покупаешь исправное.
Я начал с того что установил дополнительный провод с большим сечением на массу двигателя, это не увенчалось успехом.
Потом промыл дроссельный узел,
кстати мыть там практически было нечего малейший налёт нагара я сейчас лью бензин 95 Экто плюс на Лукойле
и это благодаря ему так как менял год назад датчик холостого хода и на рабочей его части был нагар почти в миллиметр дроссельный узел тогда помыть полинился.Но промывка нечего не дала .
Я решил промыть датчик массового расхода воздуха это тоже нечего не дало .
Заменил датчик положения дроссельной заслонки на бесконтактный
и это тоже не помогло.
Хотел ещё поменять датчик положения холостого хода но удержался и решил всё таки поменять регулятор напряжения генератора
благо он у меня был так как до замены самого генератора я начал с замены регулятора напряжения и замены диодного моста генератора и слава богу это стало последним проблема решилась.
Теперь напряжение в бортовой сети держится 13.9 -13.7 и ниже не падает, обороты холостого хода тоже ниже 800 не опускаются освещение стабильное.
Всем пока удачи в этом безумном мире !
29.04.2019г Привет почтеннейшие автовладельцы, по поводу падения оборотов холостого хода при включении нейтрального положения коробки передач выявилась ещё одна причина решённая мною полтора года назад, так как всплывала время от времени но свет не притухал в этот момент. Проблема крылась в том, что вышел из строя датчик массового расхода воздуха. Диагностику можно провести путём замера напряжения на этом датчике по бортовому компьютеру в момент включения зажигания но не пуская двигатель оно должно быть от 0.980 до 1.04 выше уже нужно менять . У меня было 1.09, купил новый на алиэкспресс за 1150руб, после замены показания как доктор прописал 0.980. Полтора года езжу пока всё хорошо не мерил сколько сейчас но и провалов оборотов не наблюдаю.
Всем пока, может кому пригодится и это.
Были некоторые проблемы с проседанием напряжения при включении потребителей, да в общем то проблемы и осталась(
Когда заводил машину напряжение по бортовому штат было около 14,3-14,2.Далее включаю по минимуму свет ближний и например печку, напряжение становиться в районе 13,7-13,8.Во время езды, особенно в пробках, при прогреве двигателя напряжение начинает падать до 13,2-13,3, при этом начинает двигатель работать неровно, хотя и так обороты плавают(Если при этом включить что-то ещё, напряжение особо не меняется, но обороты начинают заметно плавать, их подкидывает и сразу опускает, по бортовому разброс 800-1000об!Еще заметил что когда в движении начинаю тормозить, на пару секунд падает напряжение, фары тускнеют, по бортовому заметил просадку до 12в.Ну так вот решил попробовать заменить регулятор напряжения)Думал найти 3-х уровневый, но как понял на калиновский генератор не существуют или плохо искал.Генератор вот:
В биби только один регулятор на калину, его и купил.Маркировка 849.3702.
Далее начал демонтаж старого РН, в принципе всё легко, правда пластиковая крышка с генератора не хотела сниматься, но потом легко снялась)Сняв старый РН заметил что он отличается немного. да и маркировка на нем TRT-5.Щетки на нем были сточены не равномерно, да и по сравнению с новым РН их практически нет.Фото старого РН:
Установил новый, всё собрал обратно.Завел машину, напряжение без потребителей так же около 14,3, чутка насторожило, хотя нормальный показатель.Включаю печку, свет и как и раньше падает до 13,8(Да и ещё при включение потребителей проседает напряжение(моргает свет при этом).Не знаю правда в чём проблема, может быть новые щетки должны притереться по форме.Короче говоря ничего особо не изменилось, но ещё нормально не тестил.Заглушил машину, ушёл домой, так как темно и устал за сегодня.
Почитал в интернете про разницу в этих РН, вычитал только что у TRT-5 на возбуждение идёт 8А, а у 849.3702 5А.При замене с TRT-5 на 849.3702, правда на приоре, моргает на приборке иногда лампочка аккумулятора, но на калине вроде как нет такой проблему, но ещё точно не знаю так как не тестировал машину на новом РН.
Дальше начал думать и читать в интернете, почему же может проседать напряжение.Попал на статью про минусовые провода и вспомнил, что под капот лазили крысы в том году зимой, и погрызли провод от аккума на кузов(я его просто замотал изолентой, но там не только изоляция но и сами жилы были повреждены немного).Теперь думаю поменять этот провод, да и вообще протянуть провода и зачистить.Ну и может быть доп минус гены поставить.
В общем поезжу, посмотрю что да как и отпишусь)
Спасибо.
Браты, рятуйте. Скоко должно быть напряжение на зарядку(напряжение в сети) при работающем двигателе? У мене 14.7 вольт пашти. И помоему когда в гараж стави..пахло паленым.
| Меню пользователя дед Банзай |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от дед Банзай |
| Меню пользователя Сергей-45 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Сергей-45 |
| Просмотр загрузок |
| Меню пользователя Blaga28 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Blaga28 |
| Меню пользователя Воевода |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Воевода |
| Просмотр загрузок |
Blaga плиз, подскажите
Проверьте натяжение ремня. Измерьте утечки тока. Диагностика генератора. (регулятор напряжения. диодный мост. обмотки статора , ротор). Да и корректая проверка напряжения выдаваемого генератором только на заряженном аккумуляторе.
| Меню пользователя pav19 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от pav19 |
| Меню пользователя Тарусмен |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Тарусмен |
| Меню пользователя Pavel$ |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Pavel$ |
| Меню пользователя 17 Андрей |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от 17 Андрей |
__________________
Lifan X60, 1,8 v16 комплектация ЛЮКС
Очень хочется гидроусилитель мозга. Чтобы без труда думать сложные мысли.
| Меню пользователя Bim_Sony |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Bim_Sony |
| Читать дневник |
| Просмотр загрузок |
| Меню пользователя deademius |
| Посмотреть профиль |
| Посетить домашнюю страницу deademius |
| Найти ещё сообщения от deademius |
| Просмотр загрузок |
| Меню пользователя dikkid |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от dikkid |
| Читать дневник |
| Страница 30 из 100 | « First | < | 20 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 40 | 80 | > | Last » |
| Опции просмотра |
| Линейный вид |
| Комбинированный вид |
| Древовидный вид |
Официальный Лада Калина Клуб
Официальный Лада Калина Клуб - крупнейшее сообщество любителей автомобилей LADA Kalina и LADA Kalina 2 в мире. На страницах форума обсуждают свежие новости о Лада Калина, делятся отзывами владельцев, выкладывают фото и видео LADA Kalina.
LADA Kalina - популярное семейство автомобилей, выпускаемое на российском заводе АВТОВАЗ.
© 2005-2020 LADA Kalina Club | Лада Калина Клуб. Powered by 
Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок.
Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.).
Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы.
Неисправность каждого из их ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — обездвиживание автомобиля.
В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое.
Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста).
В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «испарению» электролита и скорому разрушению.
Неисправности аккумулятора
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
- короткое замыкание электродов/пластин батареи;
- механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
- нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
- химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
- грубые нарушения правил эксплуатации;
- истечение срока службы изделия;
- различные производственные дефекты.
Неисправности генератора
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.
К распространенным неисправностям генератора относятся:
- износ или повреждение шкива;
- износ токосъемных щеток;
- износ коллектора (токосъемных колец);
- повреждение регулятора напряжения;
- замыкание витков статорной обмотки;
- износ или разрушение подшипника;
- повреждение выпрямителя (диодного моста);
- повреждение проводов зарядной цепи.
Автомобилисту очень желательно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.
Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока со встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля.
Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.
Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В.
Ввиду того что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному.
Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения.
Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой». Уже понятно, что любой генератор — это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.
Виды неисправностей генератора
Ввиду того что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.
К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.
К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.
Нередко симптомы, указывающие на характерный неисправный генератор, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок.
Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания.
Также, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.
Основные признаки неисправности автогенератора:
- При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
- Разрядка или перезаряд (испарение) аккумуляторной батареи.
- Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
- Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
- Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.
Диагностика неисправностей
На современных автомобилях использование «дедовского» способа диагностики путем скидывания с клеммы аккумулятора может привести и серьезной поломке множества электронных систем автомобиля.
Значительные перепады напряжения бортовой сети автомобиля способны вывести из строя почти всю бортовую электронику. Именно поэтому современные генераторы всегда проверяются только путем замера напряжения в сети или диагностики самого снятого узла на специальном стенде.
Сначала производится замер напряжения на клеммах аккумулятора, пускается двигатель и снимаются показания уже при работающем моторе. До запуска напряжение должно быть около 12 В, после запуска — от 13,8 до 14,7 В.
Отклонение в большую сторону свидетельствует, что идете «перезаряд», что свидетельствует о неисправности реле-регулятора, в меньшую — что ток не поступает. Отсутствие тока подзарядке свидетельствует о неисправности генератора или цепей.
Причины поломок
Распространенные причины неисправностей генератора – это банальный износ и коррозия. Почти все механические неисправности, будь то износ щеток или развалившиеся подшипники — следствие долгой эксплуатации.
Современные генераторы оснащаются закрытыми (не обслуживаемыми) подшипниками, которые просто подлежат замене по истечении определенного срока или пробега автомобиля. То же относится и к электрической части — часто узлы подлежат замене целиком.
Другие причины неисправностей:
- низкое качество изготовления комплектующих;
- нарушение правил эксплуатации или работа вне пределов нормальных режимов;
- внешние факторы (соль, жидкости, высокая температура, дорожная «химия», грязь).
Самостоятельная проверка генератора
Самый простой способ — проверить предохранитель. Если он исправен, осматривается генератор и его расположение. Проверяется свободное вращение ротора, целость ремня, проводов, корпуса. Если ничего подозрений не вызвало, проверяются щетки и контактные кольца.
В процессе работы щетки неизбежно изнашиваются, их может заклинить, перекосить, а канавки токосъёмных колец забиться графитовой пылью. Явный признак этого — избыточное искрение. Нередки случаи полного износа или поломки как подшипников, так и поломка статора.
Самая распространенная механическая проблема генератора – износ подшипников. Признак данной неисправности — вой или свист при работе агрегата. Конечно, подшипники нужно немедленно заменить, предварительно осмотрев посадочные места.
Ослабление натяжения приводного ремня также может быть причиной слабой работы генератора. Одним из признаков может быть высокий по тону свист из-под капота, когда автомобиль газует или разгоняется.
Для проверки обмотки возбуждения ротора на короткозамкнутые витки или обрывы, нужно подключить мультиметр, переключенный в режим измерения сопротивления, к обоим контактным кольцам генератора. Нормальное сопротивление — от 1,8 до 5 Ом. Показания ниже свидетельствует о наличии короткого замыкания в витках; выше – прямой обрыв обмотки.
Для проверки обмотки статора на «пробой на массу», их нужно отсоединить от выпрямительного блока. При показаниях сопротивления, выдаваемых мультиметром, имеющих бесконечно большое значение можно не сомневаться в отсутствие контакта статорных обмоток с корпусом («массой»).
Для проверки диодов в блоке выпрямителя используется мультиметр (после полного отсоединения от обмоток статора). Режим проверки — «проверка диодов». Плюсовой щуп подсоединяется к плюсу или минусу выпрямителя, а минусовой – к выводу фазы. После этого щупы меняют местами.
Если при этом значения показаний мультиметра сильно отличаются от предыдущих — диод исправен, если не отличаются — неисправен. Еще одним признаком, свидетельствующим о скорой „кончине“ диодного моста генератора — окисление контактов, а причина этого – перегрев радиатора.
Ремонт и устранение неисправностей
Все механические неполадки устраняются путем замены неисправных узлов и деталей (щеток, ремня, подшипников и т.п.) на новые или исправные.
На старых моделях генераторов зачастую требуется проточка контактных колец. Приводные ремни меняются вследствие износа, максимального растяжения или истечение срока эксплуатации.
Поврежденные обмотки ротора или статора, их, в настоящее время, меняют на новые в сборе. Перемотка хоть и встречается среди услуг автомастеров, но все реже — это дорого и нецелесообразно.
Читайте также: