Признаки износа щеток генератора ваз 2106

Обновлено: 09.01.2025

— Поскольку автомобильный генератор представляет собой устройство электромеханическое, основные его неисправности разделяют на две категории – электрические и механические. Электрическими неисправностями являются поломки диодного моста, межвитковые замыкания, повреждения обмоток, поломки реле-регулятора, выгорание щеток и их износ, а также пробои. А вот к механическим неисправностям можно отнести повреждение крепежных элементов, проблемы с подшипниками, разрушение корпуса генератора, нарушение правильной работы ременного привода и прочие неисправности, которые не имеют никакой связи с электрической «начинкой» генератора. Очень часто признаки, свидетельствующие о поломке генератора, вызваны абсолютно иными проблемами, появившимися ранее. Например, неисправность генератора может быть следствием обгоревших контактов, расположенных в корпусе замка зажигания. Иногда лампочка, свидетельствующая о том, что генератор не работает, горит по причине поломки реле.

— Типичные признаки неисправности генератора в авто:

1: Аккумулятор перезаряжается или разряжается.
2: На запущенном моторе горит либо мигает лампочка разряда АКБ.
3: Существенное увеличение яркости света фар при росте оборотов. Такое может происходить во время перегазовки после холостого хода, однако яркость фар не может расти постоянно.
4: Слишком слабый звуковой сигнал, недостаточно яркий свет фар при запущенном двигателе.
5: Наличие специфических звуков, которые издает генератор.

— Эксперты рекомендуют периодически проверять натяжение ремня привода генератора и следить за его состоянием. При появлении малейших дефектов, например, трещин, ремень необходимо заменить.

— Способы диагностики неисправностей:

— Многие автолюбители привыкли проверять генератор старыми методами, которые запрещено использовать на современных авто. Например, некоторые «гаражные» мастера советуют скинуть клемму с аккумулятора. Такое решение может вызвать выход из строя различной электроники автомобиля, поэтому рисковать не стоит. Диагностика генераторов сегодня проводится с помощью определения напряжения в электросети либо проверки устройства с использованием специального оборудования. На первом этапе специалист определяет напряжение на клеммах АКБ. Затем он запускает мотор и выполняет замер уже на работающем движке. На заглушенном двигателе напряжение должно составлять примерно 12 Вольт, а вот после запуска агрегата показатель должен достигать отметки 13,8-14,7 Вольт. Если напряжение большее, это признак «перезаряда», который вызван поломкой реле-регулятора. Если присутствует отклонение в меньшую сторону, подача тока не происходит. Причина может заключаться в выходе из строя цепей либо неисправности генератора.

— Причины неисправностей Как правило, основные причины неисправности генератора – это появление коррозионных процессов и обычный эксплуатационный износ. Практически все механические поломки – результат продолжительного использования узла. В новых автомобилях генераторы комплектуются подшипниками закрытого типа, которые периодически нуждаются в замене. Это же касается и электрической составляющей устройства – нередко их просто приходится менять в сборе. Дополнительные факторы, которые вызывают поломки: плохое качество деталей; ненормальные условия эксплуатации; воздействие повышенных температур, соли, грязи, жидкостей и химических дорожных реагентов. Проверка генератора своими руками Простейший вариант для тех, кто не знает, как проверить генератор, заключается в осмотре предохранителя. Если элемент работает, переходим к самому генератору. Необходимо убедиться в том, что ремень не порван, ротор вращается беспрепятственно, а корпус не имеет повреждений. Далее осуществляется диагностика контактных колец и щеток. Щетки периодически нужно менять. Если вы заметили слишком сильное искрение, это свидетельствует о необходимости покупки новых щеток генератора. Иногда неисправности автогенератора вызваны выходом из строя статора. Специалисты отмечают, что чаще всего из механических компонентов генератора ломаются подшипники. Определить их износ можно по характерному свистящему звуку во время работы генератора. Изношенные подшипники надо менять в обязательном порядке. Иногда генератор работает недостаточно эффективно из-за слишком слабого натяжения ремня привода. Очень часто такой свист появляется во время разгона авто. Диагностика обмотки возбуждения ротора выполняется с помощью мультиметра. На приборе следует выбрать режим определения сопротивления и подключить его к контактным кольцам агрегата. Сопротивление должно составлять в пределах 1,8-5 Ом. Если вы видите более низкие показатели, в витках произошло короткое замыкание. Если же показатели выше упомянутых значений, произошел обрыв обмотки.

— Чтобы проверить обмотки статора генератора на «пробой на массу», отключаем их от выпрямительного блока. Если мультиметр отображает показания сопротивления с бесконечно большими параметрами, отсутствует нормальный контакт обмоток с корпусом (т.е. «массой»). Диоды в выпрямительном блоке тестируются также с помощью мультиметра (предварительно отключаем от обмоток статора). Выбираем рабочий режим «проверка диодов». Красный щуп следует подключить к «+» либо «-»выпрямителя, а вот черный щуп (минусовой) соединяется с выводом фазы. Затем щупы следует поменять местами. Если при выполнении такой процедуры показания прибора значительно отличаются от прежних, диод работает нормально. Если же отличий нет, диод вышел из строя. Неисправность диодного моста генератора подтверждает и окисление контактов в результате перегрева радиатора.

РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

— Поломки механического типа «лечатся» банальной заменой неработоспособных компонентов на новые либо рабочие. На старых генераторах нередко протачивают контактные кольца. Ремни привода генератора следует менять при разрыве, чрезмерном растяжении или наличии видимых дефектов. Роторы и статоры, обмотки которых получили повреждение, рекомендуется менять, так как перемоткой уже практически никто не занимается.

Генератор – это главный узел в системе подачи электроэнергии автомобиля. Иногда он выходит из строя, но не стоит его выбрасывать и спешить покупать новый. Часто проблема в том, что стерлись щетки генератора и достаточно их заменить для дальнейшей бесперебойной работы этого узла. Замена щеток генератора достаточно простая процедура, но для начала стоит выяснить, какие признаки могут указывать на износ щёток.

Часто при проведении профилактического осмотра автомобиля не уделяют внимание различным мелочам. Щетки генератора – одна из таких мелочей, если они сотрутся, то генератор перестанет подавать зарядку аккумулятору. Специалисты рекомендуют осматривать щеточный узел раз в 45-55 тысяч километров пробега. Диагностику щёток можно провести, не снимая генератор, а в некоторых случаях может даже получится их заменить без снятия основного узла.

Электроприборы автомобиля неожиданно отключаются (даже в процессе движения);
Фары, габариты и даже подсветка салона тускнеет и мигает;
Резкое снижение напряжения бортовой сети автомобиля ;
Резкая разрядка аккумулятора, который в дальнейшем будет очень сложно перезарядить.

Каждый из данных пунктов может указывать на износ щёток генератора, которые располагаются внутри этого узла. Многие задаются вопросом, как проверить щётки. Для того чтобы проверить, какова остаточная длина щеток генератора, достаточно отключить генератор от АКБ и снять регулятор напряжения. После этой процедуры можно на глаз определить, насколько стёрлась любая из щёток генератора. Если длина будет менее 0, 5 сантиметра, менять щётки нужно однозначно. Проверка щеток должна проводиться при плановом осмотре генератора.

Где находятся щётки генератора

Менять щётки генератора не сложно. Они находятся в задней половине устройства и держатся за счёт одного болта. Сам щёточный узел находится рядом с контактными кольцами и подключён к регулятору напряжения. Рядом с кольцами щётки удерживаются пружинами. Зная схему устройства генератора, несложно найти щётки. Для замены понадобится стандартный набор инструментов:

Несколько гаечных ключей;
Пара отвёрток;
Новые щётки;
Жидкость WD-40 (для того, чтобы не сорвать резьбу болтов).

Щётки можно заменить двумя способами, сняв генератор или не снимая его. Каким способом лучше воспользоваться подскажет конструкция автомобиля, а точнее место в подкапотном пространстве. При наличии свободного места ремонт щеток генератора не сложно провести без снятия узла, а если двигатель занимает всё подкапотное пространство, без снятия генератора не обойтись.

Как заменить щетки на снятом генераторе

При снятом генераторе работы по замене щёток пройдут заметно легче. Имея доступ со всех сторон, легко рассмотреть износ щёток и провести их замену. Главной проблемой в этом варианте станет снятие генератора с автомобиля. Нужно открутить крепёжный болт генератора, ослабив натяжение ремня, снять его и открутить крепёжные болты, соединяющие генератор с корпусом двигателя. Если генератор получится достать сверху, считайте, что вам повезло. Нередки случаи, когда для снятия генератора приходится снимать не только воздушный фильтр и патрубки, но даже снимать радиатор.

В первую очередь нужно очистить крепёжное место щёткодержателя от грязи и пыли. Можно протереть его растворителем и потом продуть сжатым воздухом. После этого нужно снять щётки, для этого их нужно отпаять. Оставив генератор без щеток, обязательно зачистите все контакты и проверьте пружины на упругость. Желательно после этого отполировать контактное кольцо.

Сама замена заключается в отпаивании старых проводов от выработанных щёток и припаивании их к новому комплекту. При проведении данной операции нужно соблюдать осторожность, так как материал щёток очень хрупкий. После установки щёток на посадочное место следует убедиться в их свободном ходу.

Монтаж новых щёток следует производить в обратном порядке, после чего генератор собирается и устанавливается на автомобиль. Рекомендуется при процедуре замены щёток менять и подшипники генератора. При установке генератора на автомобиль главное — это правильно отрегулировать натяжение ремня. При недостаточном натяжении ремень будет проскальзывать на роликах.

Бывает так, что компьютер в автомобиле начинает показывать неисправность генератора сразу после замены щёток. Это происходит из-за недостаточной притирки новых деталей. В процессе эксплуатации они притрутся, и ошибка пропадёт. Если ошибка не исчезает, причина в залипании корпуса из-за избыточного количества грязи. Эта проблема легко устраняется продуванием деталей сжатым воздухом. Перед тем как проверить работу генератора обязательно осмотрите щётки на предмет наличия сколов и трещин. Часто на новых деталях имеются производственные дефекты.

Бывает так, что щётки меняются в сборе с реле регулятором генератора. В этом случае процесс замены проходит следующим образом:

От АКБ отсоединяется минусовая клемма;
С плюсового провода нужно снять резиновый наконечник;
Производится демонтаж генератора (при необходимости нужно снять корпус воздушного фильтра);
Достаётся блок щёток с регулятором реле;
Извлекаются фиксирующие пружины;
Откручиваются щётки;
Отсоединяется вся связанная с ними проводка;
Устанавливается новый блок.

Подключение генератора происходит только после проверки отсутствия дефектов на новых щётках. После сборки ставим генератор на место, натягиваем ремень, подключаем аккумулятор и заводим автомобиль.

Как снять щетки с генератора, находящегося на автомобиле

Если прежний владелец поставил в генератор блок щёток с реле регулятором, то вопрос как поменять щетки на генераторе без снятия его с автомобиля решается намного проще, чем замена отдельных щёток. При достаточном месте в подкапотном пространстве, возможна и замена отдельно щёток, не прибегая к снятию генератора.

Все работы с электрооборудованием автомобиля следует начинать с отключения аккумулятора.

Снимается регулятор напряжения;
Меряется выработка щёток;
Отпаиваются старые щётки;
Зачищаются контакты;
Припаиваются новые щётки;
Проверяется свободное движение щёток генератора;
Устанавливается на место регулятор;
Подключаем аккумулятор и заводим машину.

Если всё прошло без ошибок, вам ещё долго не придётся мучиться с вопросом, как проверить щётки генератора. Теперь, зная в совершенстве устройство генератора после его разборки, вам не составит труда починить и другую неисправность генератора своими руками.

Щетки, которые входят в состав генератора автомобиля, с течением времени стираются. Это вызывает необходимость их замены. Работа не относится к сложным операциям, поэтому часто об этих деталях забывают. Как только они уменьшаются до размера меньше допустимого, то сами напоминают о себе. В итоге генератор перестает вырабатывать электрическую энергию.

Симптомы износа

Если замена щеток не была проведена после пробега автомобилем в среднем 50000 км, то могут появиться признаки их износа.

Заключаются они в следующем:

Происходит самостоятельное отключение приборов в машине.
Ослабляется свечение фар.
Идет общее падение напряжения в автомобиле.
В течение непродолжительного времени аккумуляторная батарея теряет свой электрический заряд.

Присутствие таких признаков говорит о необходимости проведения проверок щеткам на наличие в них выработки. После отключения отрицательной клеммы аккумулятора ведется снятие регулятора напряжения. Это открывает доступ к щеткам. Если их выступающая часть меньше 5 мм, то детали подлежат замене.

Подготовительный этап

Для замены щеток сначала требуется снять генератор.

Делается это в следующей последовательности:

С помощью ключа ослабляется болт, который удерживает скобу натяжения ремня.
Снимаются все крепежные болты.
Генератор вынимается.

В районе регулятора напряжения находятся щетки. Они удерживаются давящими на них пружинами.

В процессе снятия генератора могут возникнуть некоторые сложности, поскольку крепежные болты могут покрыться ржавчиной. Для ее устранения следует воспользоваться растворителем. После этого начинается демонтаж старых графитовых стержней и установка новых деталей.

Шаги по замене

Снятые щетки не всегда нуждаются в замене. В некоторых случаях достаточно им сделать техническое обслуживание.

Проводится это следующим образом:

С помощью паяльника выпаиваются провода.
Щетки вынимаются.
Ведется осмотр надежности работы пружинного механизма.
Графитовые стержни очищаются от грязи.

Если длина щеток достаточная, то они устанавливаются на место. Работа ведется в обратном порядке. Сначала припаиваются провода, а потом элементы возвращаются в первоначальное положение.

При увеличенном износе щеток ведется их замена на новый комплект.
Иногда после окончания работы и включения двигателя на генераторе загорается красная лампочка, указывающая на неисправность генератора. Происходит это по причине неплотного прижатии щеток. Это явление временное и скоро лампочка гаснет.

Такую же работу можно проводить непосредственно на автомобиле. При этом снимать генератор не требуется. Для этого приобретается регулятор напряжения вместе со щетками. После снятия старого узла, на его место устанавливается новый. В данном случае не требуется перепаивать провода. Такая замена возможна только в тех случаях, когда для этого имеется достаточно свободного места.

Одна из проблем с электрикой автомобиля подразумевает износ щеток генератора. Если преобразователь тока выходит из строя, то многие водители спешат его выбросить и покупают новый. Однако часто проблема кроется в истирании угольков — достаточно их заменить, и деталь снова заработает.

Где находятся щётки генератора и для чего они нужны

Щетки применяются в любом электрическом двигателе, каковым является и автомобильный генератор. Они расположены под крышкой устройства, непосредственно соприкасаются с вращающимся коллектором преобразователя (ламелями) на роторе. Ламели — это медные контакты в виде колец, которых на преобразователе всего два.

Щетки генератора

Как и было написано, графитовые угольки расположены под крышкой — задней, которая на установленном преобразователе смотрит в сторону двигателя. Чтобы вытащить их, не нужно целиком демонтировать генератор с машины, щеточный узел держится на одном болте и подключен к регулятору напряжения. Однако на некоторых автомобилях снимать устройство придется, так как конструкция там не позволяет поступить иначе.

Признаки неисправности

Ниже приведены явные признаки неисправности щеток генератора, указывающие на время их замены:

без повода отключаются электроприборы в машине — при движении автомобиля неожиданно гаснут фары, стопы, отключается автомагнитола;
оптика работает тускло, часто мигает;
постоянно горит лампочка АКБ на панели приборов — мерцающая пиктограмма укажет на недостаточное получение батареей тока;
резко снижается бортовой ток автомобиля, двигатель трудно заводится;
аккумулятор быстро садится, даже после продолжительной езды;
свистит ремень — в этом случае надо проверить натяжение, так как если генератор не будет вращаться с должной скоростью, то и АКБ нормально заряжаться не будет.

Рекомендуется проверять устройство преобразования тока каждые 40-50 тыс. км пробега машины. Именно на этом отрезке времени щетки преобразователя обычно изнашиваются. Устройство становится не в состоянии заряжать АКБ, отчего та быстро садится.

Новые и изношенные щетки

Еще одним признаком, указывающим на проблему с генератором, является запах гари и в некоторых случаях — появление дымка из-под капота. Это свидетельствует об отслоении дорожек и кусков резины от приводного ремня. Такое происходит по причине подклинивания какого-то навесного оборудования — возможно обводных роликов. Преобразователь с неисправным ремнем не сможет нормально работать.

Как проверить щетки

Самый просто способ — проверить предохранитель, отвечающий за генератор. При неисправности, замените его. Потом желательно осмотреть целостность ремня, проводки и корпуса преобразователя. Если все в порядке, то надо переходить к контролю щеток.

Чтобы проверить, стерлись щетки генератора или нет, надо измерить их остаточную длину. Если элементы короче 5 мм, то их надо заменять. Контроль угольков обязан проводиться при плановом осмотре электрики автомобиля.

Однако этот способ даст лишь поверхностное представление о состоянии щеток. Да и на многих автомобилях графитовые элементы совмещены с регулятором напряжения, а поэтому заодно проверяется и эта деталь. Как правило, для проверки используют мультиметр — но сойдет и обычная 12-вольтовая лампочка. Она соединяется с угольками, а на массу и плюс регулятора напряжения подается ток в 12 вольт. Индикатор должен гореть, а при увеличении напряжения (15 В и выше) — тухнуть.

Проверка щеток генератора лампочкой

Другой способ, уже с использованием тестера (мультиметра). Включить бортовое напряжение, мотор не заводить — напряжение должно быть в пределах 12 В. После этого на заведенном двигателе замерить напряжение на клеммах аккумулятора и выводах генератора. Ток должен находиться в пределах 13-14,7 вольта. Если заметны колебания в большую сторону, то идет перезаряд (скорее всего, неисправен регулятор). А если отклонение в меньшую сторону, что-то со щетками или поступлением тока.

Если конструкция автомобиля не предусматривает проверку и замену щеток на месте, придется сначала демонтировать устройство преобразования тока. Например, так устроено большинство модификаций Киа Рио.

Ниже подробная инструкция по снятию генератора, когда защита двигателя не затрагивается:

Поднять капот машины.
Скинуть клеммы с АКБ, чтобы не было замыкания.
Открутить верхний болт кронштейна на котором крепится генератор.
Отпустить нижний болт крепления. Не нужно его целиком выворачивать, надо лишь снизить усилие на натяжитель ремня.
Ослабить натяжение и скинуть ремень.
Скинуть фишку напряжения.
Потянуть генератор на себя, открутить провод и снять устройство.
Разобрать заднюю крышку, головкой на 8 выворачивая гайки.
Головкой на 7 отвернуть гайки крепления щеточного узла.
Вытянуть и снять таблетку с графитовыми элементами в сборе.

Дальше нужно осмотреть состояние щеток. Если они требуют замены, то нужно снять их из узла и поставить новые. Можно также целиком заменить таблетку, но стоить это будет дороже. При умении обращаться с паяльником, расходы удастся заметно снизить и сэкономить. Задача простая — отпаять обратные концы угольков, чтобы детали выпали из своих посадочных отверстий.

В процессе установки новых щеток, не забудьте вдеть сначала пружинки. Под каждый уголек предусмотрена пружина, которая держит элементы внутри гнезд таблетки. Их тоже желательно заменить новыми — идут в комплекте.

Установка новой щетки

Как избежать серьезных поломок

Чтобы не попасть на замену всего генератора и более тяжелый ремонт автомобиля, щетки надо вовремя заменять. Неисправный преобразователь не будет питать аккумулятор, из-за чего увеличится зарядный ток устройства. Это повлечет за собой другие, более тяжелые последствия — к примеру, разрушение диодного моста.

Помните, что генератор имеет самую большую скорость вращения из всех узлов автомобиля — его обороты даже превышают частоту оборотов силового агрегата. Они составляют примерно 10-14 тыс. об/мин, что в 2-3 раз больше, чем у ДВС. Поэтому срок службы электродвигателя и ниже в два раза.

Условно поломки генератора делят на механические и электрические. В первом случае косвенным признаком неисправности становится повышенная шумность работы устройства, что характеризует поломку подшипников в передней крышке. В случае электрического повреждения наблюдается отсутствие напряжения АКБ, низкий ток или превышение заряда.

Факторы, сокращающие ресурс генератора

Заметно сократить ресурс генератора могут:

резкие перепады температуры и постоянная эксплуатация машины — в подкапотном пространстве в этом случае образуется вредный конденсат;
плохое качество изготовления комплектующих — поэтому при замене генератора и его деталей, не стоит экономить на оригинальных расходниках;
проливы различных технических жидкостей (антифриза, масла для ГУР) — агрессивные жидкости легко разъедают щетки преобразователя, а также соединяясь с пылью, образуют токопроводящую среду и приводят к замыканиям;
внешние факторы — реагенты, грязь, влага;
износ отдельных компонентов — не только щетки, но и ремень, подшипники, шкив и т. д.

Регулятор напряжения и диодный мост имеют сравнительно солидный запас прочности.

Диодный мост

Распространенной причиной неисправности преобразователя 24/12 вольт в машине является банальный износ и коррозия. Щетки тоже повреждаются чаще всего именно из-за длительной эксплуатации автомобиля.

Ремонт или замена?

Безусловно, ремонт обходится дешевле замены, особенно, если стерлись щетки. Эти расходники стоят недорого, замена проводится легко, без использования специального оборудования. Также устройство проще восстановить, если разрушены подшипники.

Техническое обслуживание генератора надо проводить в срок, а на любой признак (вой, гул, тусклое свечение лампы аккумулятора) быстро реагировать. В противном случае в скором времени придется менять уже преобразователь, так как после внутреннего замыкания и поломок трудно изнашиваемых деталей, ремонт нецелесообразен.

Несколько раз перебирал генератор на своей машине. То менял подшипники , то контактные кольца . Но не уделил особого внимания щеткам. Генератор работает и ладно.

При поездках с нагрузкой в виде ближнего света, работающем электрогидроусилителе руля (ЭГУР) и музыки напряжение в сети просаживалось до 13.5, иногда и до 13 В. Мне пришлось отключить ЭГУР, вынув предохранитель, и поменьше слушать музыку, чтобы напряжение держалось хотя бы в пределах 13.6 В.

Это был основной признак износа щеток генератора.

Конкретно на моем авто (Опель Астра G 1.6 16V, 1999 года выпуска) были ещё признаки износа щеток, которые устранилось после замены щеточного узла.

Во-первых, ЭГУР работал неправильно. Он должен включаться после запуска двигателя, когда напряжение в сети находится в норме. Если напряжение становится ниже определенного уровня (например, пропадает зарядка от генератора), усилитель руля отключается, чтобы не расходовать энергию аккумуляторной батареи. В моем случае усилитель руля включался сразу после включения зажигания и работал постоянно.

Во-вторых, неработающая лампа заряда. При включении зажигания правильная лампа загорается, а когда запускается двигатель, и генератор, начинает выдавать нормальное напряжение, лампа гаснет. А на моей машине лампа не горела ни при включении зажигания с заглушенным двигателем, ни при заведенном двигателе. Но с запущенным двигателем напряжение в бортовой сети было в норме (14.1- 14.3В).

В данном случае резистор необходим, т.к. большой ток на обмотку возбуждения через диод не потечёт.

На автомобилях, где вместо светодиода установлена обычная лампа накаливания резистор параллельно этой лампе нужен для сохранения зарядки при перегорании лампы. Т.е. без резистора перегорание лампы разрывает цепь, ток на обмотку возбуждения не идёт, генератор не выдает напряжение. Резистор стоит параллельно лампе и при ее перегорании ток в обмотку возбуждения течет через резистор, генератор работает.

Сначала я думал, что сгорел светодиод, менял его, включал приборку на столе, светодиод светится, как и должен. А устанавливаешь на авто, он не светится вообще.

В конечном итоге, все исправилось после замены щеток генератора. Точнее, я заменил щёточный узел, куда входят щетки и регулятор напряжения. То есть одна или обе щетки плохо контачили с контактными кольцами. Износ колец я отметаю, так как недавно заменил их.

После этого и ЭГУР стал работать как надо, и лампа зарядки светится когда должна, и напряжение в сети не просаживается ниже 13.7-13.9 В с большой нагрузкой.

На этом все. Удачи в ремонтах!

Еще одну интересную неисправность генератора я описал в отдельной статье. Советую ее тоже прочитать, это не займет много времени.

Читайте также: