Утечка тока через стеклоподъемники
Есть хорошие мультиметры, которые на пределе измерения 10 А показывают 3 знака после запятой. На таком мультиметре можно мерить без скруток. А в большинстве случаев продаются дешевые мультиметры, у которых на пределе измерения 10А, всего два знака после запятой. Оценить точный ток можно только до десятков мА, плюс погрешность самого мультиметра (в итоге с реальными данными может быть расхождение в 10-30 мА).
Если цеплять мультиметр на диапазон измерения 200 мА, то при подключении его к проводам вначале может быть большой ток, что в большинстве случаев палит предохранитель внутри мультиметра (в худшем случае выходит из строя мультиметр).
П.С. проверенно на собственном мультиметре
__________________
Lifan X60, 1,8 v16 комплектация ЛЮКС
Очень хочется гидроусилитель мозга. Чтобы без труда думать сложные мысли.
| Меню пользователя Bim_Sony |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Bim_Sony |
| Читать дневник |
| Просмотр загрузок |
| Меню пользователя _VanDal_ |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от _VanDal_ |
| Меню пользователя anatoliy563 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от anatoliy563 |
| Читать дневник |
От показаний вылезли глаза на лоб. 185 мА! На сколько я понимаю, это в 6-7 раз выше нормы. У меня там утюг штоли работает, тайно установленный подлыми дядьками с сервиса.
По алгоритму от того же великого Bim_Sony я вычислил, што полностью заряженный акк при такой утечке садица за 13-14 дней. Что собственно и происходит на практике.
Вопросы:
1) как найти утюг? (думаю вариантов тут два, либо штатная сигналка, либо музыка) и как измерить на них, сколько они сосут?
2) видимо наиболее вероятно, што это музыка? какой провод и откуда надо выдернуть, штоб в мое отсутствие музыка не сосала ток?
| Меню пользователя 1410 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от 1410 |
У меня была такая история:
Сначала вышел из стро стеклоподъемник водителя. Первый день машина ездила нормально. На следующий день, после того как оставил машину на стоянке - прихожу с утра аккумулятор сел в ноль. Ну думаю может магнитолу забыл выключить или еще че. Зарядил аккум. Поставил поездил денек. На ночь оставил машину на стоянке. На утро та же самая история - аккум сел в ноль. Даже не одной лампы не мигает. Ну думаю приехали . Залез в инет начал рыть инфу. Попал на этот форум( спасибо всем за ваши советы).
Взял мультиметр. Пошел мерить ток утечки. И он оказался равен - 10-17 А прыгал то сюда то туда. не миллиампер, не десятых ампер. А 17 ампер.
Оказалось дело было в стеклоподьемнике водителя(который не работал). Выявил я это дело так при установленных клемах аккумулятора и выключенном движке оттуда разадвались щелчки. Высунул предохранитель на стеклоподьемники, результат ток утечки -0,02А . Наконец то я решил проблему
П.с. на выходны сниму обшивку посмотрю что там со стеклоподьемником. Наверное что то закоротило.,
Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!
Осим хаим!
alexlag87 , как как, утром приходишь а ей не хватает напруги чтоб с автозапуска стартовать. В разрыв плюса мультиметр ставлю показывает 0.18-0.2 ампера
Евген985 , да смотрел все предохранители вытаскивал, они за подъемники и обогрев отвечают, ничего не изменилось, как была так и осталась утечка
grigorich , да проверял все, стартер отключил (со втягивающего плюс отсоеденил) гену тоже, эффект тот же утечка идет, они не причем получается
vaz-21140 , 2 года акуму, замер просто, ставил мультиметр в разрыв цепи например плюса
Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!
Осим хаим!
vaz-21140 , так блин я тоже думал, она же через предохранитель подлючена, по крайней мере когда я его вытаскиваю она начинает орать и панельку выдвигает, а утечка не исчезает
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
vaz-21140 , я их по очереди отключал, стартер отдельно и каждый предохранитель отдельно, если вытащишь потом замучаешься разбираться где какой предохранитель
Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!
Осим хаим!
Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!
Осим хаим!
grigorich , да и так пробывал, а управляющий провод только включения замка зажигания должен срабатывать
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Есть у меня мысль что возможно сигналка где то глючит. но ее то я не проверю
Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!
Осим хаим!
Mobilis in mobili.
Mobilis in mobili.
nemo , часов нет, имобилайзер толи есть толи нет, магнитной фигни нет, часов тоже, панель калиновская, туда они встроены
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
ivashka , пробывал так я, помоему чуть-чуть меньше, как все успокоится и она перейдет в полный режим охраны, то 0.16-0.17 вроде, короче изменения несущественные
Mobilis in mobili.
ganstown , отключал, там два проводка, если их разоединяешь то цепь размыкается, если соединяешь отдельно от гены, то все та же утечка.
ivashka , а кто это в подписи у тебя автоэлектрик Павел?
Что то меня смущает АКБ. При 0.2А нагрузке при 10 часах и не может прокрутить. Давай для полноты картины замерим напряжение на батарее при прокрутке стартером и напряжение без нагрузки. При прокрутке не менее 10 вольт. Иначе танцы с бубном вокруг АКБ и забить на утечку.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
ivashka , а кто это в подписи у тебя автоэлектрик Павел?[/quote]
Да есть тут один колхозник.
С ув. Павел.
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Такой пример: при потреблении тока 0.17А к утру не завести. Значит при нормальной утечке в 0.11А через два дня "исправная" машина не заведется.
Не там ищем товарищи. Ежели по коммунистически (от каждого по возможностям, каждому по по требностям), то нехай потребляют, потребителей надо обеспечить. Революция Товарищи. Поставщика электроэнергии фтопку.
Часто попытка завести утром автомобиль оборачивается провалом: стартер внезапно еле вращает коленвал, а подсветка приборной панели моргает в такт рывкам. В самом крайнем случае автомобиль просто не подает признаков жизни. Такие вещи случаются после нескольких дней стоянки, и первой рекомендацией в таких случаях (если ничего не было оставлено включенным) будет проверить утечку тока в автомобиле.
Этот термин появился во времена карбюраторных автомобилей, у которых после выключения зажигания не оставалось ни единого потребителя, подключенного к аккумулятору, и любое потребление тока без включения зажигания считалось утечкой. Сейчас же все сложнее: даже на бюджетных автомобилях в бортсети постоянно включены электронные блоки, которые, хотя и умеют «засыпать» для энергосбережения, все равно расходуют ток постоянно. В этом случае проверить и отличить утечку от нормального поведения автомобиля труднее.
Обратный ток диодного моста
В свое время это было основной причиной чрезмерного разряда аккумуляторов – генератор оставался единственным устройством, прямо связанным с АКБ после отключения зажигания. Автомобильный генератор – это трехфазная (реже-четырехфазная) машина переменного тока, который для использования в бортовой сети необходимо выпрямить. За это отвечает диодный мост – характерная «подкова» из мощных полупроводниковых диодов, которая в цепи автомобиля включена между статорными обмотками и аккумулятором.
Идеальный полупроводниковый диод проводит ток в одном направлении, на этом основано их использование в выпрямителях переменного тока. Но на практике у диода есть и обратный ток – будучи подключенным к аккумулятору диодный мост медленно высаживает аккумулятор на статорные обмотки. В норме обратный ток диода составляет несколько миллиампер, с учетом того, что в мосту их несколько, нормальным обратным током сборки считается 20-40 мА.
Однако полупроводники со временем деградируют, что приводит к изменению параметров диода, включая и рост обратного тока. Так утечки могут вырасти в разы – а постоянная нагрузка в сотню-две миллиампер.
Неправильное подключение магнитолы
Классическая ошибка – и классический же способ разрядить аккумулятор. Дело в том, что современные магнитолы рассчитаны на использование только при замке зажигания, установленном в положение «аксессуары» (АСС) или при включенном зажигании, для чего используется отдельный сигнальный провод, подключаемый к замку зажигания. Плюс же питания магнитолы напрямую идет на аккумулятор.
Без ключа такую магнитолу не включить, что и подвигает иногда людей намертво соединить провод ACC от магнитолы с плюсом зажигания, чтобы она включалась всегда. Но проблема в том, что при штатном подключении все время, пока ключ вынут из замка, в магнитоле под напряжением остается минимум цепей. Запускает этот «спящий» режим минимального энергопотребления отключение напряжения на выводе ACC.
Если же магнитола выключена кнопкой на панели, а напряжение на выводе ACC сохраняется, то вместо «спящего» режима большинство моделей переходят в режим ожидания, когда энергопотребление гораздо выше. Таким образом, неправильно подключенная магнитола способна добавить 40-50 мА к общему току утечки.
Сюда же отнесем и усилители – их напрямую запитывают аккумуляторы, а для энергосбережения используется сигнальный провод, управляемый магнитолой. Сами понимаете, сколько способен «высосать» мощный усилитель, если случайно сорвать этот провод, доставая что-то из багажника и оставив усилитель включенным.
Проблемы с сигнализацией и охранными системами
Сигнализации и иммобилайзеры должны работать, пока машина стоит с выключенным мотором. Это тоже дает вклад в токи утечки и, хотя при разработке подобных систем стремятся снизить энергопотребление до минимума, какой-то ток им нужен всегда.
В современных охранных системах контроллеры умеют «засыпать», но при сбоях программного обеспечения или неисправностях такая сигнализация продолжит потреблять повышенный ток. На дешевых моделях случаются и более серьезные проблемы – например, оснащенная простейшей китайской двусторонней сигнализацией машина намертво заблокировала работу автоматических дверей бокса и штатных сигнализаций соседних машин, забивая радиодиапазон постоянно работающим передатчиком антенного блока. Аккумулятор у этой машины регулярно по утрам оказывался ощутимо разряженным.
Неисправности коммутирующего оборудования
Нагрузка, подключаемая к проводке с постоянным присутствием напряжения через выключатели или реле, может стать причиной роста тока утечек. В любом случае источником проблем становятся контакты, неважно, выключателя или реле – подгоревшие и деформированные от перегрузки, они могут не размыкаться до конца, сохраняя пусть и большое, но сопротивление, через которое потечет ток.
Тем не менее, такие случаи редкость. А вот в современных автомобилях со сложными системами управления бортовыми потребителями цепи коммутируется полупроводниками, а не классическими реле. А любой полупроводник имеет и обратный ток – в коммутирующих транзисторах он мизерной величины, но при неисправности возрастает до ощутимых значений, не говоря уже о случаях пробоя транзистора, когда нагрузка перестает отключаться от питания.
Видео: Поиск утечки тока в автомобиле
Как проверить и определить утечку тока
Для проверки и измерения суммарного тока утечки используется мультиметр, включаемый в разрыв плюсового провода аккумулятора, с него снимается клемма, а щупы мультиметра в режиме измерения тока замыкают цепь через амперметр.
Однако помните, что при этом в момент снятия клеммы сбросится память магнитолы, а при восстановлении питания через мультиметр «проснутся» все блоки бортовой электроники, сработает сигнализация. Энергопотребление возрастет в разы, и говорить о точности измерения будет нельзя.
Поэтому проще чуть усложнить метод: взяв небольшой аккумулятор, сначала подключаем его к плюсовому и минусовому кабелям автомобильного аккумулятора, а только потом снимаем клемму – энергопитание в таком случае не прервется, и машина продолжит оставаться в «спящем» режиме. Подключив мультиметр между основным аккумулятором и клеммой, можно отключить дополнительную батарею – в этот момент тестер и начнет показывать реальный ток утечки в машине. Перед возвратом клеммы на место точно так же сначала подключим дополнительный аккумулятор, а затем отсоединим щупы тестера.
Проще проверить утечку, если это генератор: сняв с него силовую клемму, вновь включаем мультиметр, но на этот раз между аккумулятором и генератором. При таком подключении амперметр покажет только обратный ток диодного моста.
С остальной же бортовой электроникой придется пойти методом последовательного отключения: поочередно отключая магнитолу, сигнализацию и так далее, смотрите, насколько изменяется общий ток утечки – отключение исправно работающего узла мало влияет на утечку, а вот неисправный или неправильно подключенный сразу выдаст себя падением тока утечки на ощутимый процент.
Отключение можно производить, вынимая соответствующий предохранитель. Извлекая предохранители мы поочерёдного размыкаем цепей в бортовой сети.
Есть хорошие мультиметры, которые на пределе измерения 10 А показывают 3 знака после запятой. На таком мультиметре можно мерить без скруток. А в большинстве случаев продаются дешевые мультиметры, у которых на пределе измерения 10А, всего два знака после запятой. Оценить точный ток можно только до десятков мА, плюс погрешность самого мультиметра (в итоге с реальными данными может быть расхождение в 10-30 мА).
Если цеплять мультиметр на диапазон измерения 200 мА, то при подключении его к проводам вначале может быть большой ток, что в большинстве случаев палит предохранитель внутри мультиметра (в худшем случае выходит из строя мультиметр).
П.С. проверенно на собственном мультиметре
__________________
Lifan X60, 1,8 v16 комплектация ЛЮКС
Очень хочется гидроусилитель мозга. Чтобы без труда думать сложные мысли.
| Меню пользователя Bim_Sony |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от Bim_Sony |
| Читать дневник |
| Просмотр загрузок |
| Меню пользователя _VanDal_ |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от _VanDal_ |
| Меню пользователя anatoliy563 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от anatoliy563 |
| Читать дневник |
От показаний вылезли глаза на лоб. 185 мА! На сколько я понимаю, это в 6-7 раз выше нормы. У меня там утюг штоли работает, тайно установленный подлыми дядьками с сервиса.
По алгоритму от того же великого Bim_Sony я вычислил, што полностью заряженный акк при такой утечке садица за 13-14 дней. Что собственно и происходит на практике.
Вопросы:
1) как найти утюг? (думаю вариантов тут два, либо штатная сигналка, либо музыка) и как измерить на них, сколько они сосут?
2) видимо наиболее вероятно, што это музыка? какой провод и откуда надо выдернуть, штоб в мое отсутствие музыка не сосала ток?
| Меню пользователя 1410 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от 1410 |
У меня была такая история:
Сначала вышел из стро стеклоподъемник водителя. Первый день машина ездила нормально. На следующий день, после того как оставил машину на стоянке - прихожу с утра аккумулятор сел в ноль. Ну думаю может магнитолу забыл выключить или еще че. Зарядил аккум. Поставил поездил денек. На ночь оставил машину на стоянке. На утро та же самая история - аккум сел в ноль. Даже не одной лампы не мигает. Ну думаю приехали . Залез в инет начал рыть инфу. Попал на этот форум( спасибо всем за ваши советы).
Взял мультиметр. Пошел мерить ток утечки. И он оказался равен - 10-17 А прыгал то сюда то туда. не миллиампер, не десятых ампер. А 17 ампер.
Оказалось дело было в стеклоподьемнике водителя(который не работал). Выявил я это дело так при установленных клемах аккумулятора и выключенном движке оттуда разадвались щелчки. Высунул предохранитель на стеклоподьемники, результат ток утечки -0,02А . Наконец то я решил проблему
П.с. на выходны сниму обшивку посмотрю что там со стеклоподьемником. Наверное что то закоротило.,
Против утечки тока бессильны любые, даже самые новые, самые совершенные и только вчера заряженные аккумуляторы. Они разряжаются из-за всевозможных лазеек, через которые убегает ток. Таких мест можно отыскать в машине великое множество. Периодическая зарядка батареи при наличии утечек лишь немного упрощает жизнь – автомобиль можно заводить и даже ездить, но, увы, не оставлять без движения на длительный срок.
Во время простоя машины при выключенном зажигании все работающие потребители получают электроэнергию от штатного аккумулятора. Генератор на заглушенном моторе не работает, а значит, в батарее запас энергии не восполняется. Чем больше энергии расходуют потребители, тем интенсивнее и быстрее батарейка садится. По этой причине почти все потребители во время стоянки машины дезактивируются – поворотом ключа в замке зажигания или кнопкой Stop.
По теме
На всех без исключения современных машинах защита от дурака реализована прямо на конвейере. К примеру, автомобили давно научились оповещать водителей о невыключенных фарах, самостоятельно гасить салонный свет, глушить музыку и даже ставить транспортное средство на охранную сигнализацию. Но полностью проблему не решает даже хитроумная электроника.
Так уж повелось, что отечественные водители не привыкли полагаться на инженеров. Сразу после покупки новенького автомобиля он обычно снабжается целым ворохом дополнительного электронного оборудования – нештатной сигналкой, парктрониками, борткомпьютерами, музыкой, видеокамерами, автономным обогревателем и прочими "плюшками" – разумеется, абсолютно кустарным и варварским способом с грубым вмешательством в бортовую проводку и некачественными соединениями проводов на скрутках. Это – первый и, пожалуй, главный источник проблем. Дополнительные потребители нередко не просто запитываются в обход замка зажигания, но и подключаются откровенно не туда, куда следует.
Сразу оговоримся: небольшой ток утечки в автомобиле есть всегда. Электроэнергию расходуют, к примеру, штатные часы и охранная система, а также блоки управления. Стандартная утечка во-многом определяется уровнем оснащённости конкретной модели. В случае с современными иномарками показатель может доходить до 50-80 мА. Для сравнения, всего одна галогенная фара потребляет около 500 мА. Нештатная сигнализация в активированном состоянии порой может высасывать до 100 мА. В целом же нормальное усреднённое значение тока утечки в "уснувшей" машине – в районе 70 мА.
Проверить уровень утечки тока и найти злостных пожирателей энергии может каждый. Для этого надо всего лишь вооружиться простейшим мультиметром или амперметром и ключом – чтобы открутить минусовую клемму с батареи.
Алгоритм проверки тока утечки очень прост. На мультиметре необходимо установить режим проверки силы тока (показания тока не менее 10 А). Один щуп подключается к минусу аккумулятора, а второй – к снятому с него минусовому разъёму. Теперь остаётся вынуть ключ из замка зажигания, закрыть все двери, проверить, не включен ли салонный свет, зажать концевик охранной системы под капотом и поставить автомобиль на сигнализацию. Спустя несколько минут (обычно не более 15-20) автомобиль полностью "уснёт" и на экране мультиметра установится уровень утечки тока, который многое поведает о состоянии бортовой сети. Если он ниже 80 мА, скорее всего, особых причин для беспокойства нет, если выше – нужно копать дальше и найти проблемный потребитель или брешь в его проводке.
Для этого вам потребуется доступ к блоку предохранителей. Начинать поиск пожирателей электричества лучше всего именно с тех из них, через которые идёт питание на нештатное допоборудование. Последовательно вынимайте и вставляйте обратно предохранители и следите за показаниями мультиметра. На проблемный участок укажет резкое уменьшение тока утечки.
По теме
Наиболее проблемные места, с которых обычно начинают проверку, – это сигнализация, музыка, концевики в дверях, подогревы кресел и стёкол, задние световые приборы. Если обнаружить утечку с помощью размыкания цепей не получилось, виновниками потерь могут быть силовые цепи стартера или генератора.
Куда же девается ток в проблемных цепях? Нередко он тратится на банальный нагрев проводников на участках с плохой изоляцией и на преодоление сопротивления на окислившихся контактах. Повреждение проводки вызывает короткое замыкание, что, в свою очередь, может привести к возгоранию автомобиля.
Бывает, что обнаружить утечку тока несмотря на все старания не выходит. В этом случае виновником проблем может быть генератор. При сильном износе щёточного узла, выходе из строя реле-регулятора или выпрямительных диодов этот компонент перестаёт нормально заряжать батарею. Последней не хватает заряда, возникает отрицательный баланс "заряд/разряд". Обнаружить поломку генератора несложно: на незаведённой машине на клеммах аккумулятора напряжение обычно составляет 12,6-12,9 В. При работе двигателя на холостом ходу показатель должен подниматься до 12,8-14,3 В при включенных потребителях. Если напряжение ниже – виновник беды найден.
Читайте также: