Подключение генератора рено симбол

Обновлено: 09.01.2025

Прежде чем производить какие-либо работы на системе зарядки, следует ознакомиться со следующими мерами безопасности:

Никогда не отключайте батарею или регулятор напряжения, когда двигатель и генератор работают.
Никогда не замыкайте клемму возбуждения генератор или закрепленный на ней кабель на массу.
Никогда не путайте провода регулятора напряжения.
Никогда не включайте регулятор напряжения, если он соединен с массой (мгновенное повреждение).
Никогда не снимайте генератор, если батарея не отключена от контура.
При установке батареи следите, чтобы минусовая клемма подключалась к массе.
Никогда не используйте индикатор напряжения, который подключен непосредственно в бытовую сеть (110 или 220 В). Используйте только индикатор на 12 В.
Если батарея заряжается в установленном состоянии зарядным устройством, оба кабеля батареи должны быть отключены. Положительную клемму зарядного устройства соедините с положительной клеммой батареи, а отрицательную клемму зарядного устройства с отрицательной клеммой батареи.
Неправильное подключение проводов приводит к разрушению выпрямителя и регулятора напряжения.

Проверка установленного генератора

При нормальном движении лампа контроля заряда должна погаснуть. В противном случае, неисправность заключается в генераторе или регуляторе напряжения. Во-первых проверьте электрические соединения генератора.

Проверьте, правильно ли натянут приводной ремень. Дальнейшая проверка может быть проведена только на снятом генераторе.

Снятие и установка

Отключите кабель массы батареи.
С обратной стороны генератора отключите штекер кабеля. Отсоедините провод от отдельной клеммы.
Ослабьте натяжитель приводного ремня, как было описано в Главе Текущий уход и обслуживание и ослабьте оба болта крепления генератора.
Нажмите генератор вовнутрь и снимите ремень.
Выньте болт крепления генератора на нижней стороне и выньте генератор. Установка генератора осуществляется в обратной последовательности. Вложите ремень в бороздки ременного шкива и отожмите генератор в подвеске наружу. Удерживая генератор в этом положении, затяните болт натяжной скобы.
Проверьте натяжение ремня и при необходимости отрегулируйте, как описано в соответствующей главе.

Генератор и соединенный с ним регулятор не стоит регулировать или ремонтировать, если отсутствует необходимый опыт работы. Не заряжающий батарею генератор можно обменять на новый, сдав при этом старый. Небольшой ремонт, например, замену щеток, можно произвести в мастерской. Подшипники генератора имеют долговременную смазку и не требуют технического обслуживания. Содержите поверхность генератора в чистоте и не допускайте попадания на нее воды или других растворителей. Щетки генератора скользят по гладким контактным кольцам и поэтому имеют очень большой срок службы. Для проверки щеток требуется снятие генератора. Если Вы разбираетесь в генераторах, разборка описана далее.

Производите следующие работы, руководствуясь иллюстрацией ниже. На иллюстрации показан генератор Bosch, который устанавливается на автомобилях с двигателем 2.0 л. На карбюраторном двигателе устанавливается генератор Magnetti-Marelli. Основное отличие заключается в отсутствии пластины крепления, так как подшипник запрессован непосредственно в подшипниковый щит. Это следует учесть в следующем описании.

Монтажная схема генератора Bosch

Отвинтите гайку от вала якоря и снимите с вала ременный шкив, а также вентилятор и дистанционную шайбу (если имеется). Вал при ослаблении можно удерживать старым клиновым ремнем, наложенным на ременный шкив, и зажатым в тисках. Для снятия ременного шкива можно использовать двух- или трехзахватный съемник. Следует помнить, что ременный шкив определен для данного двигателя.
Удалите из вала сегментную шпонку.
Отвинтите и выньте регулятор вместе с щеткодержателем.
Пометьте щит приводного подшипника и корпус на противоположных местах и выверните из корпуса оба стяжных болта. Отделите заднюю крышку подшипника от передней. Для этого можно слегка постучать по передней крышке полимерным молотком.
Установите щит подшипника и якорь под пресс и снимите якорь трехзахватным съемником. При выпрессовке болты пластины крепления могут вырваться. Поэтому обязательно следите, чтобы три захвата съемника были установлены под опорную пластину крепления, а не только под щит подшипника. Если нужно снять подшипник из щита, ослабьте болты на внутренней стороне и выпрессуйте подшипник.
Отожмите подшипник от конца контактных колец якоря. Если использовать для этого съемник, его следует устанавливать под внутреннюю обойму подшипника.
Отпаяйте плату диодов от статора. Для этого возьмите провода в местах пайки между статором и паяльником щипцами, которые будут служит для отвода тепла. Диоды не должны перегреваться.
Диоды выпрямителя должны сниматься, если имеются соответствующие приспособления и надлежащий опыт.
Если имеется опыт, проверьте детали следующим образом.

Проверка щеток и щеткодержателя

Проверьте надежность контакта щеток с контактными кольцами.
Проверьте подвижность щеток в щеткодержателях, при необходимости очистите щеткодержатели средством "Tri".
Если выступающая часть щетки изношена до граничной линии, необходимо впаять новые щетки. На генераторе Bosch выступающая длина должна составлять 10 мм; на генераторе Magnetti-Marelli 5 мм. Для измерения используйте линейку.

Если контактные кольца загрязнены или засалены, их следует протереть тряпкой смоченной в средстве "Tri". Имеющиеся бороздки можно отполировать очень мелкой наждачной бумагой.

Для проверки изоляции приложите щупы омметра к сердечнику якоря и контактным кольцам. Если показание не равно бесконечности, якорь должен быть заменен. Прикладывайте щупы к якорю, как показано на иллюстрации ниже.

Чтобы проверить обмотку якоря на прохождение тока, приложите оба щупа к контактным кольцам. Прибор должен показывать какое-то сопротивление. Если омметр показывает бесконечность, значит имеется обрыв, если наоборот, значит, короткое замыкание. Омметр подключается, как показано на иллюстрации ниже. При обеих неисправностях якорь следует заменить, однако лучше установите новый генератор, так как ремонт в конце концов обойдется дороже.

При коротком замыкании причину можно обнаружить по сильному нагреванию поврежденного места. Иначе следует подключить один щуп омметра к сердечнику статора, а другой щуп поочередно к трем проводам статора, как показано на иллюстрации ниже.

Проверка статора на замыкание на массу. По порядку прикладывать омметр (1) между тремя проводами (2) и сердечником статора (3).

Прибор должен показывать бесконечность. Для проверки статора на прохождение тока, соедините по порядку три кабеля статора друг с другом попарно. Если прибор ничего не показывает, ток не протекает. При этом прикладывайте щупы, как показано на иллюстрации ниже.

Проверка статора на прохождение тока. Соединить омметр (1) по порядку с тремя кабелями (2). При этом проверяются вместе каждые два кабеля.

Точная проверка диодов на напряжение пропускания и определение запорного тока возможно только с помощью специального прибора, и эта проверка должна выполняться в мастерской. Быструю проверку можно провести, подсоединив по порядку оснащенный источником тока омметр между каждым диодом и платой диодов. Следите за показаниями. Они должны быть или маленькими, или большими. Поменяйте полярность омметра. Бывшие маленькими сопротивления должны стать большими, высокие сопротивления должны стать маленькими.

На иллюстрации показана монтажная схема генератора, ею следует руководствоваться при сборке.

Соберите щит приводного подшипника. Для этого запрессуйте подшипник стороной с микронасечкой к ротору. На генераторе Bosch под него должна быть установлена шайба. Наложите пластину крепления и закрепите болтами (только Bosch).
Установите якорь в щит подшипника. При этом хорошо расположите щит и запрессуйте якорь.
Если было нужно отпаивать провода, их следует припаять на место. При этом используйте пинцет для отвода тепла, чтобы диоды не перегревались.
Проверьте внутреннюю сторону статора и отвести в сторону все плохо проложенные провода, чтобы они не касались якоря.
Вставьте через отверстие в крышке подшипника щеток маленькую проволочку, чтобы приподнять щетки от колец, когда устанавливается крышка. Наденьте щит подшипника контактных колец на статор и щит приводного подшипника, при этом обязательно нужно проверить, чтобы щетки были приподняты над кольцами вставленной проволокой (см. иллюстрацию ниже). Так как положение щеток видно плохо, для этой работы нужно запастись терпением. Когда щит подшипника контактных колец сядет, выньте проволочку. Привинтите щит подшипника контактных колец.

Наденьте дистанционное кольцо и вентилятор (Magnetti-Marelli) на вал якоря и наденьте ременный шкив. Затяните гайку с усилием 45 - 55 Н•м на генераторе Bosch или с усилием 70 - 90 Н•м на Magnetti-Marelli. Для этого ременный шкив можно зажать в тисках с губками из мягкого металла.

На моделях Primera установлен стартер с принудительным включением шестерни, который соответствует мощности двигателя. Стартер двигателя 1.6 л имеет непосредственный привод, т. е. мощность стартер переносится непосредственно на шестерню стартера. Автомобили с двигателем 2.0 л имеют стартер, на котором установлена понижающая передача для усиления пускового момента при том же размере стартера. Этот стартер производится также фирмой Magnetti-Marelli.

Снятие и установка стартера

Точная проверка стартера должна производиться на стенде в электротехнической мастерской. Для этого следует снять стартер:

Отключите кабель массы батареи.
Поднимите переднюю часть автомобиля.
Отключите электрические соединения с обратной стороны стартера.
Ослабьте болты крепления на корпусе маховика или преобразователя крутящего момента и выньте стартер.
Установка осуществляется в обратной последовательности. Следите за правильностью подключения кабелей.

Разборка и сборка стартера

На иллюстрации ниже показана монтажная схема стартера с понижающей передачей.

Монтажная схема передней части стартера с понижающей передачей

На иллюстрации ниже показаны установленные с обратной стороны стартера детали вместе с якорем. Стартер с прямым приводом имеет обычную конструкцию, и его разборка не составляет труда.

Элементы на обратной стороне стартера

Ослабьте болты с передней стороны тягового реле и отсоедините рычаг включения, чтобы снять реле.
Ослабьте болты и гайки с обратной стороны стартера и снимите крышку со стороны коллектора. Снимите корпус стартера с якоря и переднего щита подшипника.
Выньте щетки из держателей и снимите остальные детали с обратной стороны стартера. Запомните точное расположение отдельных элементов (иллюстрация).
Снимите остальные детали, руководствуясь иллюстрацией.
Щетки припаяны к полюсным катушкам и могут заменяться только заменой всего корпуса полюсных катушек.

Проверка деталей стартера

Щетки должны иметь длину 5 мм (с понижающей передачей) или 3.5 мм (с прямым приводом). Для измерения щеток можно использовать штангенциркуль.

Проверьте, чтобы щетки легко двигались в направляющих. Если требуется, протрите бока щеток смоченной в бензине тряпкой или обработайте напильником. Если требуется - замените щетки.
Проверьте натяжение пружин щеток динамометром, который устанавливается под прямым углом к пружине. Результат должен соответствовать значению в Спецификациях в начале Главы.

Хороший коллектор должен иметь гладкую поверхность без раковин и обгоревших мест.

Протрите коллектор смоченной бензином тряпкой, одновременно проворачивая стартер. Если требуется, его можно обработать наждачной бумагой (с зерном 500 - 600), как показано на иллюстрации ниже. Чтобы обработать сильно изношенный коллектор, его можно проточить.

Предварительно следует измерить диаметр коллектора штангенциркулем. Если измеренный (см. иллюстрацию ниже) диаметр уже приближается к минимально допустимому значению 28.8 мм, коллектор следует заменить. Якорь для проточки зажимается на токарном станке, и при вращении с большими оборотами снимается слой металла. Снимайте только нужное количество материала.

В заключение пропилите щели между сегментами коллектора на глубину 0.5 - 0.8 мм. Ножовочное полотно должно вставляться в щели горизонтально, чтобы прорезать по всех длине, т. е. не перекашивайте полотно. Затем отполируйте коллектор мелкой наждачкой, чтобы появился блеск. Наиболее частые неисправности в коллекторе обусловлены коротким замыканием в якоре (обгоревшие витки коллектора), в противном случае он должен работать долго.

Лучше всего проверьте полюсные катушки омметром, который включается между положительным контактом полюсной катушки и корпусом стартера, как показано на иллюстрации ниже. На иллюстрации показан омметром с внутренним источником тока. Омметр другой конструкции следует сначала соединить с батареей. При этой проверке проверяется, не замыкаются ли полюсные катушки на массу. Если омметр показывает какое либо значение, корпус стартера с полюсными катушками должен быть заменен.

При следующей проверке омметр подключается между двумя контактами щеток, как показано на иллюстрации ниже. При этой проверке контролируется, протекает ли ток между щеток. Если показаний нет, корпус стартера следует заменить.

Проверка прохождения тока между положительной клеммой полюсной катушки и положительной щеткой

Для проверки обмотки якоря требуется специальный прибор, так называемый зуммер. Если этого прибора нет, можно проверить старый якорь, временно заменив его на новый. Никогда не пытайтесь отрихтовать погнутый якорь или обработать его, т. е. обточите или снимите заусеницы.

Сильно разбитые подшипники, имеющие боковой люфт, должны быть заменены. Для этого лучше всего измерить внешний диаметр вала якоря и внутренний диаметр отверстия подшипника. Если разница между двумя размерами превышает 0.2 мм, выпрессуйте старую втулку, положите новую втулку на 30 минут в чистое двигательное масло и запрессуйте в подшипниковый щит. Затем обточите втулку, пока вал не будет иметь зазор 0.03 - 0.10 мм.

Проверьте, чтобы зубцы шестерни стартера были в хорошем состоянии. Шестерня должна легко сдвигаться на зубчатом соединении вала якоря. Свободный ход должен быть только в одну сторону, в другую сторону шестерня должна блокироваться. Если требуется, замените весь привод. В этом случае также проверьте зубчатый венец стартера на наличие повреждений.

Тяговое реле ремонту не подлежит. Для проверки катушек тягового реле следует подключить 2-х вольтовую батарею к клеммам "S" и "М" на реле. Толкатель реле должен двигаться. Повторите ту же проверку, но на этот раз подключите батарею к клемме "М" и корпусу. Толкатель должен прийти в движение и при подключении провода к клемме "М" удерживаться. На иллюстрации 7. m показано, где на реле находятся клеммы.

Сборка стартера осуществляется в обратной разборке последовательности.

Слегка смажьте зубчатое зацепление вала якоря и подшипника рычага включения смазкой.
Слегка смажьте маслом подшипник и шестерню.
После сборки зажмите стартер в тисках и подключите к клеммам тягового реле "S" и "М" 12-вольтовую батарею, как показано на иллюстрации ниже.

Способ подключения батареи для проверки расстояния шестерни. Измерить зазор между стрелками

И так после недавнего происшествия с разрывом датчика давления ГУРа, маслом залило половину генератора. Надеялся я на лучшее, но не срослось. После заполнения системы ГУРа маслом, был запущен двигатель для прокачки и вольтметр показал, что зарядка есть, нооо, лишь когда добавляешь газу, а на холостых нифига. Учитывая что регулятор напряжения у меня не штатный, а выносной и напряжение для сравнения берет непосредственно с плюсовой клеммы АКБ (как и должно быть по грамотному), все симптомы говорили о пробитом диоде.

Демонтировав и разобрав Геннадия, прозвонка показала, что я оказался прав на 100%. Заодно и выяснилось что токосъемные кольца тоже находятся на грани. Выхода не было, взял машину у товарища и поехал на авторынок (уже работает ! УРА !). Нашел только в одном месте более менее похожую подкову и токосъемные кольца, всем Харьковчанам на заметку магазин СТАРТЕРОК. Была куплена подкова IBR201 и токосъемники Cargo 135172.

Дальше сам процесс. Чтоб снять дядю Гену нужно снимать бампер иначе ни как. Сняв Геннадия располовиниваем его открутив 4 длинных болта, аккуратно поддевая большой толстой отверткой — половиним.

Ужас, масло залило…

Дальше нужно снять подшипник со штифта. Лучше всего использовать съемник.

После чего у нас появляется доступ к контактам токосъемника. Их нужно аккуратно откусить кусачками именно вдоль корпуса, чтоб не отломить концы выводов обмотки ротора. Тут главное не перестараться иначе потом будет гемор с их восстановлением.

Далее, очень аккуратно придерживая выводы обмотки отрываем откусанные площадки, они прихвачены не сильно. После чего мини дрелью выбираем пластмассу и снимаем старый токосъемник со штока. Клея там нет, ничего не залито, просто сидит на шлицах.

Надеваем новый токосъемник и через деревянную проставку, аккуратно молотком загоняем на шлицы.

Снизу площадки токосъемника есть прорези для проводов, в них нужно завести концы выводов. После чего загоняем токосъемник до упора. Припаиваем концы к площадкам.

Затем зачищаем концы обмоток и спаиваем их вместе.

Далее через удлиненную головку на 17 запресовываем назад подшипник.

Надеваем верхнюю часть корпуса Гены аккуратно, равномерно и не сильно простукивая молотком по периметру корпуса.

После чего надеваем подкову и припаиваем концы обмоток к соответствующим выводам.

Ставим регулятор напряжения и защитный кожух. На этом все.

Теперь всем на заметку. Подкова IBR201 хоть и работает но не так, как надо мне. А именно, как я уже писал выше, у меня выносной регулятор напряжения — трехуровневый и получает напряжение для с равнения с плюсовой клеммы АКБ, что обеспечивало 14.4 вольта даже на ХХ и с нагрузкой. То подкова IBR201 такого не дает, только при повышении оборотов до 1000 и выше, появляется нужное напряжение. На ХХ при 750 об/м 12.3, т.е. геныч не работает.

В итоге заказал через тырнет оригинальную подкову F00M123316,

да она конечно стоит в 2 раза дороже, но IBR201 меня крепко выручил т.к. я не остался без колес на долго.
После установки оригинальной подковы, отпишусь о результатах.

И так вчера была поставлена оригинальная подкова IBR230, она же Cargo 235567.

Сразу после снятия IBR201 прозвонил ее на схему подключения обмоток статора и мое предположение полностью подтвердилось, это подкова для подключения обмоток по принципу "треугольник" или "delta".

После установки геннадия с подковой IBR230, был произведен тестовый запуск двигателя и произошло то чего ожидал. Напряжение стабильно 14.4В при ХХ 750 об/м и всех включенных, мощных потребителях как и было до поломки. Так или иначе всем на заметку, при подборе подковы нужно так же знать схему включения на Вашем генераторе. Считаю что лишне потраченные $20 не были лишне потраченными т.к. я не остался без колес на все это время и не упустил доход который на много превышает те самые 20 куков.

Единственное что немного огорчает, это то что опять придется разваливать передок. Хотя сегодня приехал правый передний подкрылок, так что в воскресенье будет, джага-джага. А завтра ремонт компрессора кондея…

Вот я и "докатал" свой генератор). Обычно я не пытаюсь выжать из неисправной детали максимум и стараюсь заменить сразу после появления шума/стука/скрипа и т.п. Но с генератором я, конечно, затянул. Первый раз он дал о себе знать зимой 2018-2019. В морозы периодически появлялся посторонний шум, стук. Явление было редкое, поэтому тогда я забил. Прошлым летом я искал источник постороннего шума и при прослушивании генератора заметил, что гудят подшипники. Слышно это было только через стеоскоп. В общем, я снова забил. Но не столько забил, а отложил. Внес эту проблему в список ремонтов и поставил в очередь. При этом частично этим же летом я в него всё-таки влез. Вышел из строя регулятор напряжения. Заменил на оригинал от Bosch и забыл о генераторе вплоть до недавнего времени. Также во время этого частичного ремонта заметил большой износ токосъемных колец.

И вот весна 2020. Завожу двигатель и слышу уже без стеоскопа отчетливое "ворчание" подшипников. Снимаю решетку радиатора и понимаю, что попал также и на шкив. На старом заметно просел резиновый демпфер и шкив протер себе дорожку в корпусе генератора…Глубокую, но хорошо, что еще не насквозь…

Еду первый день после выходных на работу и уже обдумываю, что заказать на переборку. Не доезжая до работы метров 500-800 (а до работы, к слову, 50 км) слышу сильный треск с улицы. Рядом работали дорожники и первоначально подумал, что шум от них. Но нет — проехав дальше, понял, что жуткий треск именно от моего Симбы… Стиснув зубы доехал до парковки возле работы и оставил авто до обеда.
В обед еще раз скинул решетку радиатора. Взял вороток, запустил двигатель и прослушал трещащий генератор. На слух определил, что окончательно погиб задний подшипник. Записал шум, но на видео он не такой страшный и раздражительный:

Зарядка по-прежнему шла, генератор крутился, но с работы домой своим ходом я ехать не решился. Велик риск заклинивания и т.д. Попросил брата забрать меня на лямке. К слову, первый раз мой симбол ехал на буксире. Доехали практически без происшествий, не считая одного порванного троса) Брата подрезала фура и я, не успев экстренно оттормозиться, поймал трос под колесо. Колесо заклинило и трос стёрся за 2 метра по асфальту… Достали второй трос и доехали до дома.

Этим же вечером были заказаны следующие запчасти:

Подшипник генератора задний 6003 SNR. Артикул: 6003LLU/5K — 260 рублей
Подшипник генератора передний 6303 SNR. Артикул: 6303LLU/5K — 287 рублей

Кольца токосъемные Bosch (они же оригинал для данного генератора). Артикул: F00M143019 — 349 рублей

Со шкивом возникли некоторые вопросы. Брать обычную железную болванку в стиле ВАЗ 2110 я не хотел изначально. Причина тому — наличие у меня работающего кондиционера. Момент срабатывание муфты сопровождается рывком и нагрузкой на ремень. Эту нагрузку гасит либо демпфер шкива коленвала(на 8кл моторе его нет вовсе), либо демпфер шкива генератора. Начал искать новый шкив с демпфером. Точно такой же оригинал 4000+ рублей. Более менее хорошие аналоги(Hutchinson, SNR) 1800-2000 руб. Как-то небюджетно за обычную резину. Поэтому стал рассматривать вариант с обгонной муфтой. Оригинал в районе 3500 руб., хорошие аналоги Valeo и Ina — 2200-2500. В итоге выбор пал на второй вариант за 2357 рублей. Ресурс муфты якобы 100 тысяч км. Время покажет. Артикул: 535 0105 10.

Далее необходимо было приобрести специальный ключ генератора для обгонной муфты. Ключ в сборе от Force (артикул 674) стоит 600-800 рублей. Недорого, но для нечастого использования подойдет и самостоятельно собранный по частям (дешевле раза в 2-3). Та же бита Force M10 Spline — 48 рублей(артикул: 1787510), и головка на 33 зуба от фирмы Forsage (артикул: F-67402) — 187 рублей. Обычную головку на 10 для удержания сплайна я не покупал — такого добра у каждого автомеханика-любителя полно. В итоге тот же спец. ключ обошелся мне в 235 рублей (к слову, со своей задачей справился без проблем).

Далее необходимо было изготовить съемник для старого шкива. Самый оптимальный и доступный вариант — сварить две обычные гайки М18 или найти высокую гайку М18, что практически нереально. Да, именно М18, а не М27 как многие на драйве пишут, не понимая сути вопроса. Гайка М18, а ключ для удержания на 27.
Попросил сварить гайки в цеху на работе и в этот же вечер решил попробовать открутить шкив. Ключ на 27 нашел, а вот заказанная мною бита Spline M10 ещё не доехала в магазин. Решил уже было отложить разборку до получения биты, но вспомнил про пневмогайковерты. Найти было несложно. Доехал до ближайшего шиномонтажа со своей головкой на 27. Вставил самодельный съемник, попросил пневму и дернул им шкив. Открутился на раз и я довольный поехал домой разбирать генератор.

Разборка интуитивно понятна. Снятие регулятора напряжения, откручивание винтов и половиним корпус. Половинится сложновато. Для этого использовал две отвертки и немного постукивал по крепежным ушам молоточком. Стучать надо крайне аккуратно — материал корпуса хрупкий.

Далее у меня как и у многих возникла проблема с винтами крышки переднего подшипника. Высверлил шляпки, снял крышку подшипника и выкрутил остатки винтов из неё. Винты подобрал в строительном магазине. Брал М4х20, но оказались длиннее родных и задевали ротор. Спилил бормашинкой до 16-17 мм.

После высверливания винтов долго мучался с выбиванием вала (по сути подшипника) из передней крышки. Сильно стучать побоялся, бил аккуратно через проставку, но всё безуспешно. В итоге мне помог трехлапый съемник на 150мм, который я одолжил у родственника. Подшипник с валом выдавил из крышки легко.
Демонтаж подшипников прошел довольно быстро. Задний маленький стянул двухлапым съенимком.

Передний большой стянуть не получилось. Съемник китайский, косой и кривой, поэтому зацепиться за большой подшипник и удерживать его при стягивании не получилось. На помощь снова пришла бормашинка с диском для резки металла. Разрезал сначала наружнюю обойму подшипника, а затем внутренюю. Немного задел вал. Не очень хорошо, но некритично. Надпиленную внутреннюю обойму расколол отверткой.

Принялся за токосъемные кольца. Провода к ним не припаяны, а прихвачены контактной сваркой. Легко отрываются при изгибе контактных площадок. Но к сожалению, один проводок у меня немного обломился и стал короче. На этот случай есть простое решение — обломить с этой стороны часть пластика возле контактных площадок. Таким образом даже короткий проводок можно хорошо пропаять. Старые кольца стянуть не смог. Медь распилил бормашинкой, а пластик разломал. Очистил посадочное место и набил через проставку новые кольца. Попутно необходимо следить, чтобы при набивании новых колец проводки зашли в пазы и не обломились еще больше. Набил, пропаял и готово.

Далее запрессовка новых подшипников. Задний на кольца садится через оправку — длинную головку на 17. Передний вообще запрессовывать не пришлось — вдавил в крышку руками. Обоймы перед запрессовкой обычно смазываю графиткой, чтобы шло легче и не закусило подшипник (не перекосило).

Переднюю крышку на вал одел также с помощью усилия рук. Без набивания. Заднюю аналогично и дотянул уже винтами при сборке половинок корпуса.
Шкив за неимением тисков затягивали вдвоем с братом. Один держал генератор, другой затягивал шкив. Вал генератора удерживается битой сплайн М10, а шкив затягивается головкой на 33 зуба с помощью ключа на 17. В идеале затягивать динамометрическим ключом, но его также нет в моих инструментах.

Сборка прошла успешно. Вышла заминка с обратной установкой. А точнее с обводным роликом. Взвел натяжной ролик, вставил стопорящий шестигранник в механизм натяжителя, но не попал в зацепление с корпусом. Точнее не дотянул до отверстия в корпусе, так как болт ролика частично со слизанными гранями. В итоге механизм сорвался и отправил шестигранник резко вверх, а так как на корпусе натяжителя у меня обломан стопор, шетстигранник не остановился вовремя и заклинил между двумя роликами… Таким образом был разбит обводной ролик. Отломился кусок пластика. ролик с пробегом меньше 5000 км под замену… Хорошо, что оставил как-то старый обводной ролик Gates. Ролик прошел 60 тысяч и был в идеале. К тому же он цельнометаллический и в случае очередного неудачного натяжения механизма он не разломится.
После сборки запустил двигатель и услышал небольшой шум со стороны токосъемных колец. Возможно, их надо был притирать наждачкой (видел такой вариант), но я этого делать не стал. Да и спустя неделю езды это жужание вроде полностью прошло.

Остался только вопрос с зарядкой. Кто из разбирающихся подскажет? После сборки и прогрева двигателя замерил напряжение на клеммах АКБ. Не знаю опять же в притирке дело или нет, но при первом запуске двигателя напряжение было меньше, чем за три месяца до переборки (прямо перед ремонтом не замерял). Было когда-то: 14,22 В на холостых без нагрузки и 13,86 В под нагрузкой (не помню только полный список нагрузки).
Стало после ремонта: 14,08-14,1В просто на холостых, 13,6-13,7 под нагрузкой (ближний, дальний, ПТФ, обогрев заднего стекла, печка на 4ом режиме). Проверка спустя месяц дала такой же результат. Но в один прекрасный момент под максимальной нагрузкой просело до 12,7-12,8. После перезапуска двигателя и переключении печки на 3ий режим вернулось к 13,6…

Автомобильный генератор благодаря постоянной кинематической связи с работающим силовым агрегатом является основным источником выработки тока для бортовой сети. Связующим звеном между двигателем и генератором является ремень, при ослаблении которого происходит недозаряд аккумулятора, а при обрыве электропитание машины будет обеспечивать АКБ, причём непродолжительное время. Поэтому так важно следить за работоспособностью генератора и всех его узлов, а при появлении первых признаков неисправностей оперативно их устранять.

Устройство и принцип работы генератора Renault Symbol

Любой автомобильный генератор состоит из следующих узлов:

корпуса с двумя крышками;
ротора/статора;
щёточного узла;
диодного моста (выпрямителя);
регулятора напряжения;
приводной части (шкивы, ролики, ремень).

Его принцип работы достаточно прост: при вращении ротора в его обмотке возникает возбуждение, которое приводит к генерации магнитного поля. Статор — это магнитное поле преобразует в переменный ток, диодный мост переменный ток преобразует в постоянный, а регулятор напряжения следит, чтобы выходные параметры генератора были стабильными вне зависимости от того, с какой частотой вращается коленвал двигателя. Отметим, что при пуске двигателя работу всех систем автомобиля, и прежде всего системы пуска, обеспечивает аккумулятор, но как только обороты коленвала достигают определённой величины, цепь питания в АКБ переключается на генератор.

Признаки растянувшегося ремня

В норме генератор всегда в состоянии обеспечить электричеством всех потребителей, плюс осуществлять подзарядку батареи. Но если какой-то из его узлов начинает работать нестабильно, на поддержание заряда аккумулятора электроэнергии уже не будет хватать, и она в итоге разрядится. Чтобы этого не случилось, необходимо следить за состоянием генератора, периодически проверяя уровень напряжения, который он выдаёт на АКБ.

Появление характерного свиста из моторного отсека, особенно при увеличении оборотов вращения мотора, может свидетельствовать об ослаблении натяжения приводного ремня генератора. Это первый признак того, что генератор работает не в полную силу, а значит, со временем возникнут проблемы с аккумулятором и спуском двигателя. Обрыв ремня чреват обесточиванием автомобиля, как и поломки или износ других узлов генератора.

Какой выбрать ремень для Renault Symbol

Производитель рекомендует устанавливать только оригинальные ремни (каталожный номер – 7700101261). Это не означает, что нужно обязательно следовать этим рекомендациям, главное условие – совпадение длины ремня. Размер ремня генератора Renault Symbol может быть разным в зависимости от комплектации автомобиля – например, с кондиционером и ГУРом он будет длиннее (1750 мм), без оных – короче (1110 мм).

Главное правило – чтобы производитель был известной компанией. Можно посоветовать ремни Dayco или Gates, настоятельно рекомендуется устанавливать только 6-ручейковые.

А если достать удалось только 5-ручейковый, на автомобилях с кондиционером пустующей нужно оставлять канавку внешнюю, расположенную дальше от двигателя. На моделях без кондиционера – ту, которая ближе к мотору.

Как натянуть ремень генератора Renault Symbol

Недостаточная натяжка ремня приводит к недозаряду АКБ, ускоряя износ самого ремня. Но и слишком большая натяжка недопустима, поскольку в этом случае быстро изнашиваются подшипники генератора. В норме провисание ремня должно составлять 1,0-1,5 см при надавливании на участок ремня между шкивами генератора и коленвала с усилием 100 Н. Если это значение больше, необходимо подтянуть ремень по следующему алгоритму:

ослабляем гайки крепления генератора (нижнюю и верхнюю);
крутим регулировочный болт генератора по часовой стрелке, при этом генератор будет удаляться от БЦ. Для ослабления ремня крутить нужно в противоположную сторону;
после этого нужно провернуть коленвал на 2 оборота, тоже по часовой стрелке, вращая болт крепления шкива;
проверяем натяжение ключа динамометром или вручную;
затягиваем болты крепления генератора.

Отметим, что эти работы проще выполнять снизу машины, поэтому лучше поставить авто на яму или приподнять переднюю часть, сняв защиту картера.

Замена ремня генератора Renault Symbol своими руками

Снятие и замена ремня на Renault Symbol производится в следующем порядке:

демонтируем правый подкрылок;
ослабляем две гайки крепления генератора;
снимаем ремень, рекомендуется также поменять заодно и ролик, поэтому демонтируем и его;
надеваем новый ремень вместе с роликом;
осуществляем натяжку в соответствии с рекомендациями предыдущего раздела;
зажимаем гайки крепления генератора;
устанавливаем на место подкрылок.

Ремонт/замена генератора

Если с натяжением ремня всё в порядке, но аккумулятор подзаряжается плохо, можно проверить, не износились ли щётки генератора – это одна из самых распространённых причин его плохой работоспособности. Выполнить замену щёток генератора на Renault Symbol можно без снятия генератора.

Для этого выполняем следующие шаги:

отключаем отрицательную клемму АКБ;
демонтируем теплозащитный кожух, крепящийся тремя болтами;
откручиваем болты крепления регулятора напряжения и осторожно извлекаем его;
если остаточная длина графитовых щёток менее 5 мм, производим их замену;
для этого паяльником отпаиваем клеммы щёток, извлекаем их вместе с пружинами;
устанавливаем в шахту регулятора новый комплект щёток, припаиваем клеммы, убедившись, что длина выступающей части составляет порядка 10 мм.

При припаивании токоподводов нужно быть аккуратным и не допустить попадания припоя или флюса на детали регулятора. Щётки должны перемещаться легко, без заеданий.

Вторая по частоте встречаемости причина ухудшения работы генератора – критический износ подшипников, для замены которых потребуется снятие генератора Renault Symbol по следующей схеме:

ставим авто на подъёмник (или поддомкрачиваем, установив под кузов деревянные опоры;
отсоединяем минусовую клемму батареи;
демонтируем правое колесо вместе с подкрылком;
демонтируем облицовочную радиаторную решётку;
откручиваем два болта крепления поперечины, снимаем её;
демонтируем кожух рампы системы питания;
откручиваем и снимаем правую фару;
ослабляем гайки крепления генератора, снимаем ремень;
откручиваем и вынимаем шкив насоса ГУР;
снимаем топливопровод, идущий к рампе системы питания;
откручиваем болты, крепящие насос гидроусилителя к кронштейну, а также болт крепления трубопровода ГУР;
откручиваем болты крепления генератора, отводим насос гидроусилителя в сторону и вынимаем генератор.

Установка генератора Renault Symbol производится в порядке, обратном снятию.

Когда генератор снят, проверяем целостность подшипников. Если вал проворачивается с усилием и скрипами, их нужно менять.

Рассмотрим процедуру замены подшипников генератора Renault Symbol:

откручиваем 4 болта крепления задней крышки;
демонтируем регулятор, откручиваем болты, стягивающие корпус генератора;
с помощью съёмника выдавливаем подшипник с вала;
чтобы отвинтить шкив, заживаем генератор в тиски (лучше за ротор, а не корпус – последний может лопнуть, поскольку он алюминиевый;
откручиваем болтики верхней крышки;
выбиваем подшипник из корпуса вместе с валом. Используем выколотку из мягкого металла или дерева
шайбу подшипника снимаем, поддев мощной отвёрткой с плоским наконечником;
снимаем подшипник с вала с помощью съёмника, если его нет, то можно спилить его болгаркой, не повредив вал;
напрессовываем передний подшипник, устанавливаем задний;
зажимаем генератор в тиски и привинчиваем шкив, собираем корпус, стягиваем его болтами, прикручиваем регулятор и крышку, устанавливаем генератор на штатное место.

Как видим, снятие генератора на Renault Symbol – операция не слишком сложная, выполнить замену подшипников или сломанного реле-регулятора тоже можно самостоятельно. А вот при обрыве обмотки лучше отдать устройство для реанимации электрику.

Система запуска и заряда аккумулятора, вентилятор системы охлаждения, диагностический разъём