Ауди q7 замена бензонасоса
Купить заменить бензонасос, топливный фильтр, сеточку фильтр на автомобиль Audi и Audi Q7 можно у нас на СТО.
Цену на бензонасос , топливный модуль , топливную станцию на Audi и Audi Q7 можно посмотреть в каталоге или по тел а также задав вопрос ON LINE .
Цену на сеточку к бензонасосу Audi и Audi Q7 можно посмотреть в нашем каталоге.
К нам на "Инжектор сервис" Обратился владелец Audi Q7.
Автомобиль был не на ходу, он просто не заводился.
Наши специалисты решили снимать топливный модуль с автомобиля. На Даном авто стоит довольно сложная
топливная система которая состоит из двух модулей в первом находится бензонасос, регулятор давления,
Сетка(фильтр грубой очистки), датчик уровня топлива. Во второй части находится топливный фильтр,
датчик уровня топлива, эжекционный насос для перекачки топлива с одной половины бака в другую.
Что бы добраться к топливной системе данного автомобиля, необходимо снять задний ряд сидений.
Под задним диваном находится два лючка топливной системы. Для начала нужно аккуратно снять крышку
под которой находятся топливо провод и подача электричества.
Так же нужно отсоединить шланги перекачки
топлива с одной стороны бака в другую. Как только все разъемы отключены, можно приступать к снятию
топливной системы с бака. Сначала снимаем топливный модуль с бензонасосом, потом снимаем модуль с
фильтром.
Для выяснения причины поломки необходимо в обязательном порядке проверить модуль на
стенде, так как только проверка на стенде может помочь в выяснении причин неполадок.
Как оказалось
ранее на автомобиле предыдущим владельцем уже снимался топливный модуль, но так как эту работу делали
неквалифицированно, то во время снятия модуль сорвали нижнюю часть, которая осталась в баке.
Нашим специалистам пришлось дополнительно тратить время и усилия для того что бы извлечь отломанную
часть с бака. И в последствии наши рабочие собрали весь модуль по частям.
На фото видно нижнюю часть модуля которая осталась закрепленной на дне бака.
В вот и сама нижняя часть модуля, которую с трудом вытащили с бака.
Даже без проверки можно было увидеть, что сетка(фильтр грубой очистки) полностью забитая, и ее нужно
в любом случае менять, так же топливный фильтр был полностью забит.
На фото видно новый и старый топливные фильтра.
В итоге после проверки владельцу авто предложили такие варианты - обязательная замена топливного
фильтра и сетки, а так же три варианта по замене бензонасоса:
1. Новый оригинальный бензонасос.
2. Новый лицензионный бензонасос.
3. Реставрацию.
Владелец авто выбрал второй вариант - новый лицензионный бензонасос.
После установки нового насоса в
топливный модуль, а так же замены фильтра во втором модуле, нужно проверить всю топливную систему на
стенде. Повторная проверка показала, что вся система работает отлично. Теперь можно приступать к
установке топливной системы в топливный бак.
Для правильной установки необходимо одновременно вставить
два модуля, так как они соединены между собою топливопроводом. После установки топливного модуля,
подключаем все разъёмы, и устанавливаем сидения.
Все работа закончена, наши специалисты с легкостью
справились с этой задачей.
Замена бензонасоса на Фольксваген Туарег 2004 8 цилиндров.
How to remove the fuel pump from an Audi tank / Как снять топливный насос с бака Audi
[Видеоотчёт] Установка кнопки ручного запуска топливного насоса в баке на Audi Q7 3.0 TDI
топливный насос, как снять, почистить
моя партнерка http://join.air.io/serega_eto_prosto.
замена топливного фильтра Audi Q7
Замена бензонасоса туарег
Audi Q7 4.2 не заводится
Видео урок Как снять Бензонасос Audi Q7 .
Мы расскажем Как снять Бензонасос Audi Q7 самому в гаражных условиях . В видео роликах даётся пошаговая инструкция Как снять Бензонасос Audi Q7
Наши видео ролики по теме Как снять Бензонасос Audi Q7 предназначены для автомобилистов , которые хотят самостоятельно научиться ремонтировать свой автомобиль без привлечения специалистов из автосервиса .
Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в крупнейших магазинах России и Украины
Магазины автолитературы :
krutilvertel - Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata - Интернет-магазин издательства Легион-Автодата
Электронные книги в PDF формате
Так и так, как говорит один мой не любимый блогер :D Всем привет. Перейдём к сути, ещё в феврале решил снять логи для проверки в каком состоянии моя кобылка :D и там было всё +- не плохо за исключением просадки по низкому давлению меньше 4 бар при разгоне в диапазоне 2500-5000 оборотов и нагрузки на насос 58% при ХХ, что не есть гуд. Методы решения достаточно хорошо известны наверное любому школьнику, разбираем и смотрим/чистим сетку бензонасоса, снимаем логи, далее блок тннд, снимаем логи, либо нас ждёт удача, либо думаем что-то с бензонасосом. Как и все я пошёл по пути наименьшего сопротивления, как минимум профилактическая чистка сеточки никому не повредит, а на секунду авто 2005г. Взяв необходимые инструменты, пошел дербанить авто, а чё ещё делать на "самоизоляции" :)
Первое, что нужно сделать это достать 28-й предохранитель, завести авто и дождаться когда заглохнет, сбросить давление так сказать, потом всё остальное.
Тут небольшое пояснение, диван "сдёрнулся" легким движением руки вверх, никаких клипс у меня уже естественно не было, которые вроде должны стоять с завода, но т.к. есть обогрев задних сидений будьте внимательны и аккуратны (у кого тоже такая опция есть), слева по картинке будет 2 разъёма, справа 1, отсоединяются легко пальцами (это всё, что у меня отсоединилось легко в данном отчёте :D)
Тут тоже ничего сложного и страшного нет, видим такую бяку, давно никто туда не лазил, всё это нужно максимально хорошо пропылесосить или почистить щеткой, но я бы рекомендовал взять старый пылесос.
Теперь нам нужно отключить фишку и 2 "быстросъёмных" штуцера, принцип фишки хорошо знаком всем владельцев вага, классический замок, повозиться с ним пришлось ввиду возраста пластика и такое ощущение, что с завода сюда никто не лазил. Но как оказалось дальше всё таки залил. Повозится пришлось с быстросъёмом на подачу, трубка у него более тонкая и если смотреть то от фишки он самый дальний и он у меня заклинил… кажется, что всё таки его очень давно пытались ковырять, следы были от отвертки но ничего не получилось. Пробовал его снять уже по разному, но он не реагировал на замок, сам принцип очень простой, нужно боковые "кнопки потянуть" чуть вверх одновременно с двух сторон и он должен разжать фиксирущее кольцо, далее легко снимается. Обратку снял двумя пальцами без усилий легко. Ну вариантов не было, решил идти до победного и пришлось отрезать трубку, как серпом по яйцам если честно.
Чуть приуныл, но обрадовался, что уже наконец-то доберусь до сеточки. Спец инструмента для кольца у меня не было естественно и как все я аккуратно трубочкой стуча по кольцу против часов стрелки его сбил и оно отщёлкнулось. Сам процесс изъятия я описывать не буду, честно было не до этого и внизу прикреплю ссылки на отчёты в которых много полезных фото и процесса. Если в двух словах, то под металлическим кольцом прижимным будет большая оранжевая прокладка, у многих её раздувает от бенза, у меня была нормальная я её легко поставил обратно, если будет течь, уже возьму новую, но прижима там мне кажется более чем. Далее идёт крышка бензонасоса зеленая она имеет 2 металлических штырька, один направляющий, а 2-й прижимает насос к дну, ниже идёт колба и в ней будет черный шланг который идёт в соседний бак (это в quattro) он просто вставлен в колбу его нужно достать и разъединить быстросъём который идёт как я понял к эжекционному насосу так же в соседний бак в этом отчёте так же есть изображение. Когда достали чёрный шланг и разъединили быстросъём который выходит из колбы тянем вверх без фанатизма, боком раком, этого не передать, но Вы поймете природа подскажет.
После его осмотра не сразу понял как он разбирается, хотя и читал отчёты. В итоге у колбы есть крышка чёрная она клеится на 3-х небольших ножках к стенкам колбы, а ниже есть распорка которая держит сам насос и там тоже есть 3 лапки их хорошо видно если покрутить колбу, получается 6 точек которые сидят на клею, я делал так, грел феном, пластик очень хороший крепкий и пытался аккуратно ковырять ножом.
Старался всё сделать чтобы не повредить колбу и всё таки 3-я лапка на крышке откололась с кусочком стенки колбы, ну судя по фото других отчётом было и хуже, ладно смирился и продолжил. С распоркой которая держит насос всё было гораздо проще, колба осталась целой и лапки тоже, всё отклеилось прям на удивление легко.
Опять же видел и хуже, но гавнеца хватает + у меня не очень хорошие новости для людей которые мыли сетку не разбирая насос, даже на фото видно кусок грязи между сеткой и дном колбы, его достать можно только изъяв все потроха.
Ну думаю всё понятно, в общем грязь есть, моем это всё дело и собираем обратно, я мыл Abroвским карбклинером, вот как получилось
Я решил не собирать колбу на саморезы, а посадил всё на cosmofen, не спрашивайте почему, просто был под рукой и читал, что уже так собирали. Склеил всё как по заводу :) и оставил на сутки сохнуть, тем временем решил полезть в бак и собрать мусор куда дотянусь
Когда колба высохла, пошла сборка в обратном порядке, достаточно легко засунул её в бак, не забываем подключить быстросъём к соседнему баку и засунуть чёрный шланг (блин как-то пошло получилось) в колбу
Не забываем прокладку, садим всё аккуратно, прижимая металлическим кольцом, насос будет пытаться вырваться наружу нужно прижимать и наживить кольцо. После, когда кольцо наживили, проверить всё и затянуть его по часовой стрелке, я так же трубкой и молотком это делал, предварительно сделав небольшие метки чтобы легче было совместить кольцо и вернуть его и изначальное положение. Но у нас же есть интересный момент, отрезанный штуцер, это была отдельная история. С режимом самоизоляции ничего не работает, нашёл штуцер который оказался маленьким. В итоге я нашёл сайт по штуцерам с очень удобными таблицами как подобрать правильный по размеру и померив штангель циркулем снял размеры, посадочное место диаметра гладкой части штуцера, на который одевается быстросъем (штуцер насоса) 9.89мм и 6мм посадочное место на саму трубку идущую к топливному фильтру, в итоге получилось вот так:
Качество исполнения очень порадовало это не "калиновский" как я изначально нашёл, а очень похож на оригинальный ваговский, причём удобно сделан механизм снятия, одной кнопкой сверху, не нужно ковырять отвертками. Радость была не долгой, мои надежды посадить его как с завода на ту же трубку не увенчались успехом, топливопровод идёт с жесткой пластиковой вставкой внутри и как я не пытался его нагреть и надеть, заводом там уже не пахло и даже дальше середины напялить не смог. В общем тут уже 2 варианта, 1 всеми любимый колхоз в виде переходной резиновой соединяющей трубки, 2 это покупка новой трубки, стоимостью 5к наших кровно заработанных… аналогов нет, думаю Вы догадались какой способ я выбрал :) по крайней мере пока, но буду наверное искать этот кусок топливопровода и менять, хоть и не очень удачными считаю места кнопок фиксации на штуцере в оригинале.
По итогу всё собрано и готово к тесту, завёлся, прогрелся, покатался и снял логи. Как просаживалось давление при нагрузке ниже 4-х так и осталось, логи удалил, но поверьте на слово, по сути ничего не изменилось.
Следующий этап это замена блока тннд, так же эту процедуру проделывали все много раз за 20 минут под пивко, хочу похлопать и пожать руку тем кто достаёт блоки "отгибая" металл только руками на "изи". Ну ладно всё по порядку. Проанализировав отчёты нашёл у Andruxa909, что можно ставить блоки:
от Rs4 — 8E0906071A (B)
от Q7 и R8 — 4F1906093C
4L0906093
4F1906093B
Поковырялся на авито, прозвонил несколько разборок, нашёл за 3к блок
Пойдём ставить, т.к. ещё не собирал всё обратно то сразу без прелюдий приступаем, нужно открутить блок:
Открутить его дело 2 секунд, а вот вытащить нужно повозиться, сначала я нашёл отчёт в котором человек описывал как он руками отгибая жесть переместил его в более широкую часть и достал легким движением руки, сколько не пробовал, не получалось, сильно гнуть тоже не хотелось.
Попробовал тонкими деревяшками отогнуть, блин чё то стало жалко кузов, решил съездить на яму, хоть она и кривая/косая, но чуть приспустить бак думаю получится
Бак подался вниз и я не много отогнув металл руками, достал блок, успех
Дальше уже было всё легко и просто, старый снял, новый поставил, обратно засунул, прикрутил блок, подтянул бак. И вот итог после замены блока и чистки сеточки:
Что сразу ощутил, машина поехала бодрее с низов и пропали провалы в середине, когда жмёшь жмёшь, а потом выстреливает, сейчас на любом диапазоне чувствуется отклик и авто стало боле прогнозируемым в плане набора скорости, сколько нажал так и едет.
Audi A4 Замена бензонасоса.
Привет всем! Первый раз за все четыре года владения машиной она меня подвела, неприятно… Заглохла посредине перекрёстка и не подавала признаков жизни. Благо дело было совсем рядом с домом и друзья меня дотащили до гаража на позорной привязи. Симптомы были довольно странные, постояв пару часов, машина заводилась с пол оборота, но спустя минуту глохла и отказывалась заводиться снова. При этом присутствовал джеки чан и ЕРС. Подключил шнурок и с удивлением узнал, что оказывается «кодов не найдено». Ладно, действуем старым дедовским методом, руководствуясь принципом, что причины может быть только две – или нечему гореть или нечем поджечь. Выкрутил свечу, покрутив стартером двигатель несколько секунд перед этим, и увидел что она сухая. 103-ю и 106-ю группу мой вагком почему-то показывать не захотел, поэтому диагностировать давление в топливной рампе пришлось врукопашную.
Фото 1. Снял декоративный кожух двигателя и открутил шланг подачи топлива от рампы.
Фото 2. Опустил шланг в бутылку и прокрутил двигатель стартером. Бензин то поступал, а то нет. Происходило это совершенно бессистемно.
Ну что же, круг подозреваемых сужается. Скорее всего бензонасос. Кстати любопытный нюанс! Уже после установления причины мне один грамотный человек подсказал, что диагностируется бензонасос в этом случае очень просто, когда он перестаёт качать, нужно постучать шваброй по баку и если бензин пошёл, то точно виноват насос. Вот такой весёлый способ. В дальнейшем я убедился в его правоте.
Фото 3. Снимаем подушку заднего сиденья, дёрнув её на себя в районе колен задних пассажиров.
Фото 4. Подушка снята. Перед люками отчётливо видны посадочные места защёлок подушки. Кстати картина на моноприводе скорее всего будет иная и одного люка по понятным причинам скорее всего не будет. Нас интересует люк с правой стороны по ходу машины.
Фото 5. Откручиваем и снимаем его.
Фото 6. Снимаем разъём на насос, поддев защёлку отвёрткой.
Фото 7. Вытаскиваем из держателя разъём на второй поплавок датчика уровня топлива, стоящий под левым пассажиром. Разъединяем разъём.
Фото 8. Вот собственно что остаётся.
Фото 9. Цепляясь за соломинку в своей надежде, что всему виной не насос, а скажем копеечное его реле, я встал тестером на фишку. Кстати тут нужно сказать, что фишка на две пары и какая из них мне нужна я откопал в интернете при помощи Коляна из Тихорецка. Колян, спасибо тебе! Впрочем, сняв в последствии с разъёма защитный резиновый чехол, всё стало ясно и без схемы, поскольку сечения одной из пар существенно больше другой. Это и есть питание к насосу, а вторая пара питает правый поплавок датчика уровня топлива.
Тестер показал, что при включении зажигания на насос подаётся 1,7В, а при прокрутке стартером напряжение поднимается до 12В (столько выдавал мой уже подсаженный экспериментами аккумулятор). Эти 1,7В меня маленько запутали и, не понимая как теперь отличить виновно реле или всё же насос, я в сердцах стукнул по крышке насоса и… он заработал. Эх, последняя надежда на бюджетное решение растаяла…
Фото 10. Снимаем топливные патрубки со штуцеров. Расстегиваются они так же как я описывал в отчёте про топливный фильтр. Мой прежний отрицательный опыт пошёл в прок и на этот раз я снял их за несколько секунд и при этом умудрился ничего не сломать J
Фото 11. Откручиваем стопорную шайбу против часовой стрелки лёгкими ударами молотка. Я положение шайбы заранее пометил, хотя мне кажется это не столь принципиально. Кстати мануал рекомендует стучать не металлической отвёрткой как я, а деревянным бруском, чтобы не высечь искру.
Фото 12. Поддеваем крышку отвёрткой и снимаем её. Кстати, мануал пишет, что открывать крышку нельзя если в баке топлива больше чем 1/3 иначе перелив топлива в салон обеспечен. Может и правду пишут, у меня как раз и было не больше 1/3 бака. Хоть в чём-то повезло J Ещё рекомендую хорошенько вымыть крышку и вокруг неё до того как её снять, иначе мусор потом придётся собирать из топливоприёмника тряпкой «под водой» как пришлось это делать мне.
Фото 13. Ну вот как-то так вся эта песня и выглядит. После снятия крышки необходимо отсоединить от неё разъём на поплавок датчика уровня топлива. Разъём расположен с внутренней стороны крышки.
Дальше расскажу то, ради чего собственно и взялся написать отчёт. Рассмотрев внимательно новый насос (13т.р), а так же почитав скудный мануал по его замене, я пришёл к выводу что его корпус стоит в держателе на трёх защёлках и чтобы его снять нужно повернуть его на 15º против часовой стрелки и затем вытащить на себя вверх. Крутить нужно специальным ключом, которого конечно же никто из нас в глаза не видел и даже мануал не приводит его внешний вид. Попытки провернуть корпус насоса руками ничего не дали, он сидел намертво…
Фото 14. Вот эти защёлки по кругу корпуса насоса. Кстати обратите внимание на то, что корпус состоит из двух половин, соединяющихся между собой защёлками.
Фото 15. В верхней половине корпуса по кругу имеются пазы для установки специального ключа. Таких пазов четыре с разбежкой в 90º.
Однако, вставляя подходящую планку в два соседних паза, крутить насос не получается, корпус коробится и двигаться с места не желает. Установить планку в два противоположных паза тоже не получается, мешает сам насос, торчащий над корпусом. Кроме того, нормально работать мешает крышка насоса и идущие к ней провода и патрубки. Мучался я минут 30-40, пока не сдался и не начал размышлять над другими вариантами. На фото видно, что сам электромотор насоса установлен в пластиковую чёрную обойму. На этой обойме три защёлки под 120º, держащие мотор за отбортовку на нём. Я решил вытащить мотор из обоймы и тем самым убить двух зайцев. Во - первых тогда можно будет снять и его крышку со всеми патрубками и проводами и открыть нормальный доступ к полости бака, а во – вторых тогда получится установить подходящую планку в противоположные пазы в корпусе насоса и спокойно его открутить.
Фото 16. Смущало меня только то, что на конце насоса закреплён сетчатый фильтр и он не даст вытащить электромотор вверх.
Однако, приложив некоторое усилие и ловкость мотор был снят, а сетка осталась в бензоприёмнике.
Фото 17. Вот так выглядит при снятом моторе. Сетка осталась в бензоприёмнике. Кстати, обратите внимание на то, что на корпусе держателя нанесена стрелка, а на корпусе насоса треугольный выпил. Это заводские метки для правильной установки насоса, которые должны совпасть после установки.
Ну вот теперь я установил подходящую планку в противоположные пазы и приколхозив систему рычагов… так и не смог провернуть корпус насоса в держателе! Весь этот пластмассовый огород жутко скрипел и коробился при приложении немалого усилия и мне стало боязно всё там переломать и попасть ещё и на замену бака… Опять курить и опять думать. Снова крутил в руках новый насос и понял, что состоит он из двух половин (как уже писал ранее) для того чтобы собрать систему резиновых подушек, стоящих по кругу и гасящих вибрацию от электромотора. Помятуя о том что бензоприёмник имеет дно и осколки упадут на него (а значит их будет легко вытащить), я вооружился плоскогубцами и принялся ломать верхюю половину насоса.
Фото 18. Выломав верхнее кольцо, вытащил все потроха.
Фото 19. Аналогично выламываем нижнюю непослушную часть.
Фото 20. Надломили в районе одной из защёлок и теперь сжимая кольцо внутрь, вытаскиваем его.
Фото 21. Ну вот, хирургическое вмешательство окончено.
Фото 22. Достаём осколки и мусор со дна бензоприёмника тряпкой.
Фото 23. А вот и треугольный выпил-метка, о которой писалось выше.
Фото 24. Вставляем насос, совмещая метки, и защёлкиваем его по часовой стрелке. Кстати защёлкнуть новый удалось легко руками.
Вот собственно и всё. Так нехитрая процедура, а превратилась в целое приключение J Собираем всё в обратной последовательности. Ещё хотелось бы добавить, что насос от ВАЗов существенно меньше в диаметре, а так же намного короче, поэтому от его установки я отказался. Колхозить серьёзно надо с переходниками на корпус и на сетчатый фильтр. Старый насос к слову не сгорел, а просто периодически теряет контакт. Подкидываю его на аккумулятор, а он молчит, дашь ему щелбана и он заработал. Наверное щётки сносились или ещё что-то, годы берут своё. Надеюсь мой отчёт кому-то пригодится. Всем удачи и не ломаться!
Порядок работ применим для автомобилей:
Audi 100, Audi A6 C4 / Ауди 100, Ауди А6 С4 (4A2) 1991 - 1997
Audi 100, Audi A6 C4 Avant / Ауди 100, Ауди А6 С4 Авант (4A5) 1991 - 1998
информация подходит для ремонта и других автомобилей.
Пару раз менял насосы, всегда с приключениями. Напишу хронологию.
Май 2015:
Бензонасос у меня отслужил очень долго, самостоятельно в бак я вообще ни разу не лазил. Насос у меня стоял Бош (с характерным гудением), знаю что он когда-то давно был ремонтирован, завальцован, какие-то там крепления переделывало СТО, отходил у меня он более 200 000км, вобщем-то отличный ресурс.
Вышел из строя он как-то неожиданно, за день до отказа стала плохо заводится горячая, при этом высокие обороты набирала нормально. А на следующий день проехал немного, заглушил и уже не завел
Сначала откручиваем крышку:
 |
Поскольку ни разу сам раньше не лазил туда - там полным полно грязи:
 |
Перед тем как разбирать дальше - продул компрессором и немного помыл:
 |
Сбиваем кольцо, откручиваем трубки, глушим из болтами и пр. Откручиваем шланги, хотя бы тот, который красной стрелкой, но и второй по итогу придется крутить (при помощи двух ключей):
 |
В низу там мусора однако немало, еще и какие-то осколки пластика (собрал, откачал "грушей"):
Насос и датчик уровня, вытянутые из бака:
 |
Сам насос имеет номер 0 580 254 019:
 |
Вообще сначала я думал как-то починить насос, но не нашел в нем чего-то подозрительного, вроде щетки в норме и коллектор (хотя сточен прилично):
 |
 |
 |
 |
Нацепил на него пластиковые причендалы (ВНИМАНИЕ: тут ошибка, сначала не заметил), неправильно:
 |
Тоже протестил на антифризе - по струе высотой в метр я понял что он качает хорошо. И полярность правильная.
Собрал в бак, все завелось-заработало, но вот незадача - стрелка показывает 70л в баке, хотя на деле всего 20 было
Пришлось разобрать, попрактиковаться еще так сказать. Причина оказалась в том, что обратный клапан на насосе Бош был меньше в высоту, чем в Jp Group (вот же китайцы, могли бы металла сэкономить):
 |
(но все же, дело скорее в том, что крепления были переделаны когда-то СТО под насос с бОльшим диаметром и оно не состыковалось с датчиком уровня).
Переставил клапан со старого и теперь уровень показывает корректно. В баке надо там отыскать положение, чтоб оно в пазы попало и закрыть крышку, чтоб ничего не болталось (это постоянно дается крайне тяжело, не знаю даже почему):
 |
----- дек 2015:
Вобщем ресурс насоса JP Group 1115203400 составил около 6 500 км Но причина возможно и не в нем, т.к. во-первых я накосячил и не заметил - поставил насос на крепления выше, чем было изначально (этот косяк виден на фото), во-вторых из-за п.1 при приближении стрелки датчика топлива к красной зоне - она переставала заводится. Итого так было 3 раза, причем машиной пользовался не только я, и пытались долго крутить - т.е. сухое трение по сути. В-третьих в баке было много мусора (может из ржавых канистр, которыми подливал в те моменты когда не мог завести из-за неправильного положения насоса). Вобщем он стал гудеть, потом выбил 2 предохранителя, потом уже вовсе перестал работать. Но я думаю, что больше я сам виноват, чем качество насоса.
 |
Насос клинил из-за выработки металлических частей, стружка везде:
 |
Износ роликов виден невооруженным глазом:
 |
А тут - так вообще писец, ролики во всей красе :
 |
Только пластиковая белая хрень абсолютно не изношена. А все металлическое со следами большого износа:
 |
Любопытно, что при таких стертых роликах и остальных частях - давило, обороты набирала любые.
Вобщем может быть причина поломки и в грязи в баке и в сухом трении (о чем я писал в сообщении выше). а может и в качестве металла роликов - тогда по идее, если с новья развальцевать и эти ролики и прочее закалить - то может и будет ходить. но это все сложно и нужно, чтоб кто-то хорошо разбирался в св-вах металла.
Электрическая часть вроде бы сделана отлично, коллектор залит пластиком, ламели и щетки четкие.
 |
 |
И мусор с бака выкачал (насколько возможно без снятия бака). Работает бесшумно (только при повороте ключа чуть слышно).
----2018:
Поначалу все работало отлично. Но потом начались пропуски тяги. Залез в бак - увидел, что "грибок" металлический ослаб, т.е. или слабо я затянул (хотя пару лет держало) или из-за вибрации и положения трубки - она сама открутилась (надо ставить так, чтоб был преднатяг по часовой, тогда самооткручивание - невозможно). Подтянул, вроде стало легче, но все равно иногда случались рывки - провалы.
---дек 2018:
На пробеге 26 700 ткм. стало совсем плохо работать, глохла часто. Вот он в разобранном виде:
 |
По механике видно, что все отлично, нормально китайцы закалили сталь:
 |
 |
Пластиковая пластина - вообще идеальна:
 |
 |
В чем же причина? Полагаю, что все дело в одной из двух щеток - она износилась очень быстро:
 |
Видимо стала плохо примыкать к коллектору и контакт слал слабым - вот и усиливающиеся провалы.
В общем надо поставить щетки с бОльшим содержанием меди, более "жесткие" и лучше передающие контакт - и по идее насос будет абсолютно исправен.
 |
 |
Держится в пластиковом стакане через "переходники" из обрезков резиновых трубок и медного многожильного провода - такую переделку сделали умельцы на СТО где-то 235 000 ткм назад:
 |
Собрал в баке так, конечно тяжело прикручивать трубку, но она по часовой будет постоянно "натянута", не должна ослабиться от вибрации:
 |
Все, но и тут без приключений не обошлось - все работает, но стрелка уровня ничего не показывает. Эх, снова пришлось провонять бензином
Оказалось, что оторвался гибкий провод:
 |
Взял на замену кусок провода из радиомагазина, это оплетка для сбора припоя - ее и в динамики ставят и сюда - сгодится:
 |
Сделал ножом прорезь и туда уложил проводник, чтоб не болтался, "заклепал" паяльником. На фото еще забыта перемычка - ее надо вернуть на место.
Но по мультиметру - что-то не прозванивалось нормально - капнул припоя на скользящий пятачок и шлифанул нождачкой:
 |
Все, собрал это все назад - все работает, все показывает. Если плата уровня топлива - стерта - то есть на драйве о ней информация.
Пока что так, пишите критику.
Конечно кто-то скажет, что лучше Бош-Пирбург, но как показывает опыт друга - эти насосы тоже выходят из строя, пару штук он уже заменил, но их ценник во много раз выше китая.
Я думаю, если основательно промыть бак (со снятием с авто), и не лежа в багажнике, а в удобных условиях без пыли все собрать на место - то и китай порадует большим пробегом. Возможно не помешает добавлять немного масла 2Т для лучшей работы, но пока не пробовал.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Читайте также: