Почему аккумулятор располагают возможно ближе к стартеру
Так как я занимаюсь обслуживанием стартерных аккумуляторных батарей, то решил поделиться небольшой интересной информацией составленной при помощи Руководителя Сервисного Центра.
Что такое аккумуляторная батарея?
Вторичный химический источник тока (ХИТ), обратимый источник энергии.
Для чего предназначен аккумулятор?
Запуск двигателя, энергетический буфер при работающем двигателе, обеспечение энергоснабжения при выключенном двигателе, обеспечение аварийного электропитания при отказе генератора.
Какие химические процессы происходят в АКБ(заряд-разряд)?
Разряд: PbO2 + Pb +2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H2O; при заряде происходит обратный процесс.
В процессе разряда АКБ активные материалы положительного(PbO2) и отрицательного(Pb) электродов вследствие химической реакции взаимодействия с сульфат-ионами электролита превращаются в сульфат свинца (PbSO4). При этом на образование сульфата свинца расходуется серная кислота электролита, а из освободившихся ионов образуются молекулы воды, что приводит к снижению плотности электролита.
Какие бывают типы АКБ?
Мало обслуживаемые, необслуживаемые и герметизированные с иммобилизованным электролитом
Что такое емкость и в чем измеряется? (резервная емкость)
Количество электричества, которое АКБ способна отдать во внешнюю электрическую цепь при заданном режиме разряда. Единица измерения Аh(ампер-часы). Резервная ёмкость характеризует величину времени в минутах, которое потребуется ля разряда любой батареи (независимо от ёмкости) током 25 А до конечного напряжения 10,5 В при температуре +23-+25 С.
Что такое ток холодного запуска?
Ток, выдаваемый АКБ на запуск двигателя при -18 С
Изменится ли ток холодного запуска при изменении температуры окружающей среды?
Да изменится, уменьшится из-за увеличения внутреннего сопротивления в электролите .
Если на батареи стоит пометка «Са», что это значит?
Легирующая добавка в электроды, снижает расход воды, снижает саморазряд во время хранения, увеличивает пусковые характеристики аккумулятора.
Хранение аккумуляторных батарей?
а) сухозаряженные- В сухом помещении, в герметичной упаковке до 5-ти лет .
в) залитые – Полностью заряженные в сухом прохладном месте в необслуживаемом исполнении от 6 месяцев до 1 года.
Что такое сульфатация? Причины возникновения сульфатации?
Образование сульфата свинца, эксплуатация и хранение АКБ в разряженном состоянии.
Возможно ли, разрушить сульфатацию?
Необратимую сульфатацию –НЕТ. Обычную – ДА(зарядкой).
Стандарты каких стран DIN; SAE; EN; ТУ?
Германия, США, Европа, Россия.
Как перевести с DIN в EN и наоборот?
1,63DIN=1 EN
Что такое электролит?
Смесь серной кислоты с дистиллированной водой.
Что такое плотность?
Количество кислоты в электролите. г/см.куб.
Какую плотность имеет электролит 100%, 75%, 50% заряженная батарея?
100%: 1,27-1,28 ; 75%: 1,23-1,24 ; 50%: 1,19-1,20
Объясните значение терминов «летняя» и «зимняя» плотность?
В современных аккумуляторах нет такого понятия. А в полностью необслуживаемых и герметичных даже нет возможности корректировки.
В каких случаях допускается, долив электролита в АКБ?
Только в случае если электролит вылился. Доливать принято ту же плотность, что вылилась.
Какой емкости АКБ можно установить на автомобиль, если с завода стояла батарея 55а/ч?
+ 15%, максимально 63 Ah.
Необслуживаемые батареи, почему они являются необслуживаемыми?
Без возможности доливки или без необходимости доливки дистиллированной воды, за счёт снижения её расхода в процессе эксплуатации благодаря специальной системе вентиляции и легирующим добавкам в электроды.
Индикатор (глазок индикатор)?
Работает по принципу ареометра(плотномера), а также показывает понижение уровня жидкости ниже определенного значения.
Герметизированные батареи с иммобилизированным электролитом? (гелевые или AGM технология)
Сепаратор из абсорбируещего стекловолокна, в котором и впитан электролит, все электроды с добавлением Ca и технологией изготовления электродов ExMet (тянутые из ленты)
На что распространяется гарантия?
На выявленные в процессе тестирования ЗАВОДСКИЕ дефекты.
Реальный срок службы АКБ? Что влияет на срок службы?
В среднем 4 года или 120000 км. пробега. Соблюдение инструкции по эксплуатации и исправность электрооборудования.
Какое напряжение должен выдавать генератор для нормальной работы АКБ?
На 1500- 2000 об./мин. и включённых потребителях(вентилятор печки, дальний свет и обогрев заднего стекла) 13,8-14,5 Вольт.
Как влияет напряжение генератора на работу АКБ?
а) низкое НЕДОЗАРЯДИТ- снижение степени заряда и как следствие плотности электролита, сульфатация, снижение срока службы.
б) высокое ПЕРЕЗАРЯДИТ -выкипание, перегрев АКБ, выход из строя.
Свойства АКБ в результате старения?
Снижение пусковых характеристик, оплывание активной массы, помутнение электролита, ускорение саморазряда.
Особенности эксплуатации АКБ в зимнее время.
В любое время года главное воздействие оказывает исправность электрооборудования автомобиля, на котором эксплуатируется АКБ.
Почему электролит замерз?
АКБ разряжена ниже допустимого уровня согласно инструкции по эксплуатации. Наступила температура замерзания.
Температура замерзания электролита плотностью :
1,27г\см3 (-65С)
1,20г\см3 (-30С)
1,10г\см3 (-7С)
Может ли АКБ взорваться и почему?
1 . В процессе эксплуатации происходит естественное выкипание жидкости и как следствие понижение уровня электролита. В результате выкипания под крышкой АКБ образуется взрывоопасная смесь газов (кислород + водород), а в результате понижения уровня жидкости места для газа становится больше. Небольшая искра даже статического электричества и может произойти взрыв.(не гарантийный случай)
2 . При разрыве межэлементного соединения в месте разрыва под нагрузкой может возникнуть электрическая дуга, которая при пониженном уроне жидкости может поджечь скопившийся газ.(гарантийный случай)
Можно ли сливать электролит из АКБ?
Как определить короткое замыкание?
Плотность эл-та в одной из банок существенно ниже чем в остальных, под нагрузкой банка закипает, напряжение под нагрузкой 4,5-6,5 Вольт.
Как определить обрыв цепи (непропай)?
Плотность эл-та во всех банках одинаковая (более 1,22 г/см.куб.) или в двух соседних банках незначительно ниже, под нагрузкой V=0 вольт.
Пункты, несоблюдения которых влечет за собой прекращение гарантийных обязательств:
Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях:
а) не заполнен гарантийный талон или заполнен с исправлениями;
б) на АКБ отсутствует этикетка или заводская маркировка;
в) нарушение инструкции по эксплуатации АКБ, использование не по назначению;
г) обнаружение механических или термических повреждений (АКБ замерзла, разбита и т.д.), при обожженных клеммах;
д) доливка в АКБ вместо дистиллированной воды электролита, кислоты и любой другой жидкости, замена старого электролита на новый;
е) замерзание электролита, при слитом электролите;
ж) при самостоятельном ремонте АКБ, при изменении полярности АКБ;
з) хранение и эксплуатация АКБ в разряженном виде (степень заряженности менее 75%);
и) предъявление разряженной АКБ, т.е. плотность электролита ниже 1,20 г/см3 в трёх и более секциях, напряжение без нагрузки менее 10 Вольт;
к) на разряженную АКБ (по вине пользователя), которая после зарядки пригодна к эксплуатации;
л) при использовании АКБ на транспортном средстве с неисправным электрооборудованием (перезаряд, недозаряд, утечка тока более 30 мА и т.д.);
м) при использовании не штатных (дополнительных) потребителей, не предусмотренных технической документаций транспортного средства;
н) при пониженном уровне электролита, налёт на внутренних поверхностях АКБ, при окрашенном, неоднородном составе электролита (тёмный, с примесью и т.д.).
Заливка сухозаряженных АКБ:
Залить электролит 1,27-1,28 г/см.куб. до уровня указанной на АКБ отметки, а при отсутствии отметки до уровня 10-15 мм. от верхнего края пластин. После пропитки, через 20-30 минут (не позднее чем через 2 часа)проверить уровень электролита и при снижении уровня за время пропитки необходимо долить электролит до уровня. Измерить плотность и напряжение. Если плотность снизилась более чем на 0,03 г/см.куб., АКБ необходимо дозарядить до полной зарядки. Даже если плотность не понизилась, рекомендуется подключить АКБ к зарядному устройству для перемешивания и выравнивания плотности электролита, что благоприятно скажется на долговечности и максимальной работоспособности АКБ.
Заряд АКБ. (Порядок работ по заряду АКБ)
Подключить полюсные вывода зарядного устройства к полюсным выводам аккумулятора с соблюдением полярности. Установить, на зарядном устройстве необходимый ток для заряда конкретной АКБ(обычно 0,1 от емкости АКБ). Контролировать процесс заряда по плотности(до 1,27-1,28 г/см.куб) или по напряжению(в конце заряда 16-16,3 Вольт). При достижении 100% заряда, отключить АКБ от зарядного устройства.
Какие бывают виды заряда?
При постоянном токе (обычный, уравнительный, форсированный) и при постоянном напряжении.
Каким током заряжают АКБ? (как определить время зарядки)
0,1 от емкости –обычный заряд, 0,03-00,5 – уравнительный заряд, до 70% от емкости- форсированный. При постоянном напряжении до 16,3-16,4 В.
Стартерные АКБ служат в автомобилях в качестве источников энергии. Электричество необходимо для запуска ДВС и питания всех потребителей. В тракторах и автомобилях используют два вида источника энергии. Это аккумуляторная батарея и электрогенератор. Аккумулятор обеспечивает энергией стартер при запуске двигателя и потребители. АКБ компенсирует нехватку энергии, когда генератор еще не вступил в работу. Поэтому АКБ и называется, как стартерная аккумуляторная батарея. Существуют еще и тяговые аккумуляторы, но они необходимы для решения других задач.
Из истории
Первый полноценный АКБ создал в 1859 году французский изобретатель Планте. Устройство состояло из двух свернутых в спираль листов свинца, разделенных сепаратором. Эти листы были погружены в раствор серной кислоты. Батарея отличалась общей активной площадью электродов в 10 м2. После доработок и модернизаций АКБ запустили в массовое производство в 1880 году. Позже Фолькмар создал решетчатые пластины из сплава свинцы с сурьмой, что породило новую аккумуляторную эпоху. Однако впервые электрическая пусковая система на автомобилях стала использоваться только в 1925 году.
Принцип действия
Самый простой свинцовый АКБ – это пластиковый сосуд с электролитом внутри. В сосуде находятся две пластины. Это электроды аккумулятора. Электролит – это раствор высокоочищенной серной кислоты и дистиллированной воды. Активными веществами при прохождении электрохимических процессов выступают двуокись свинца на положительной пластине, а также губчатый свинец на отрицательной. Электролит заряженного аккумулятора имеет повышенную емкость.
Батарея работает на базе принципа двойного преобразования: вначале электричество от сторонних источников преобразуется в химическую энергию, затем химическая энергия преобразуется в электрическую. АКБ - не самостоятельный источник электропитания, а только накапливает и преобразует электричество.
Под воздействием тока серная кислота, которая содержится в составе электролита, распадается. Из нее выделяется водород, который впоследствии соединяется с кислородом, выделяющимся на положительной пластине. В результате соединения водорода и кислорода получается вода. Свинец входит в соединение с тем, что осталось от кислоты, в результате образуется сернокислый свинец.
Вместе с химическими превращениями на положительной пластине при разряде аккумуляторной батареи меняется и химический состав отрицательной. Так, губчатый свинец соединяется с остатком кислоты, и образуется сернокислый свинец.
Конструкция
Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея, как обратимый источник электрического тока, конструктивно состоит из блока электродов разных потенциалов, помещенного в сосуд-ячейку, заполненную электролитом. В зависимости от необходимого напряжения батарея может содержать несколько блоков, соединенных последовательно. В 12 В батарее таких ячеек-блоков 6. При напряжении в 24 В аккумулятор содержит 12 ячеек.
Электроды
В свинцово-кислотной аккумуляторной батарее электрод имеет решетчатую пластинчатую форму. Ячейки пластины заполнены активными веществами. Активная масса имеет поры, для того чтобы как можно больше активных веществ могло поучаствовать в реакции образования тока. Это особенно важно, если разрядные токи большие.
Решетка включает в себя рамку, вертикальные ребра, горизонтальные жилки, токоотводящее ушко, с помощью которого электроды соединяются с мостиком. Также имеются опорные ножки, которыми электрод опирается на дно блока. В качестве решетки в промышленности применятся и освинцованная металлическая сетка.
Решетка играет роль не только каркаса, который обеспечивает прочность электрода. Она также обеспечивает удержание активной массы и возможность параллельно соединять электроды между собой через ушки. Толщину решеток электродов выбирают исходя из режима работы и характеристик стартерных аккумуляторных батарей. Решетка с отрицательными электродами обычно тоньше, так как электроды меньше подвергаются коррозии и деформациям. Масса отрицательной решетки – 50% массы электрода.
Если АКБ необслуживаемая, то решетка изготовлена из свинцово-кальциево-оловянистых или малосурьяминстых сплавов. Это позволяет снизить интенсивное образование газов. Кальций и кадмий обеспечивает повышение напряжения газовыделения.
Сепараторы
Мы продолжаем рассматривать назначение и устройство стартерной аккумуляторной батареи. Что такое сепаратор? Он служит для разделения электродов в блоке. Это пористая полимерная перегородка, которая призвана предотвратить короткое замыкание электродов разной полярности. Сепаратор также обеспечивает запас электролита в пространстве между электродами. В свинцовом АКБ он может быть изготовлен из мипора, мипласта, порвинила.
Характеристики АКБ
На территории РФ стартерная аккумуляторная батарея обязана соответствовать ГОСТ 959-2002. Батарея должна соответствовать размерам и характеристикам для конкретного автомобиля.
Полярность АКБ определяет, как расположен отрицательный и положительный токовывод. Если рассматривать батарею со стороны, к которой выводы ближе, то выделяют прямую полярность и обратную. Прямая – это, когда положительный вывод находится слева, а отрицательный - справа. Обратная – это, когда положительный находится справа, а отрицательный размещен слева.
Ширина АКБ должна соответствовать ширине места под аккумулятор в конкретном автомобиле. Большинство батарей крепятся за нижние выступы корпуса. Что касается длины и высоты, то эти параметры могут быть больше, если ниша это допускает.
Номинальная емкость – это общее количество электричества, которое может выдать стартерная аккумуляторная батарея в режиме 20-часового разряда током, равным 0,05 емкости до напряжения на токовыводах в 10,5 В. Существует и такой параметр, как резервная емкость – это время разряда заряженной батареи током в 25 А до 10,5 В.
Ток холостой прокрутки – это разрядный ток, который батарея способна отдавать при температуре в -18 градусов в течение 10 с. При этом напряжение составляет не меньше 7,5 В. Чем выше данный параметр, тем проще будет запустить двигатель зимой.
Срок эксплуатации
В приказе СД при ВС РФ №104 указаны причины неисправностей, при которых АКБ нельзя использовать. Приказ ссылается на нормы сроков службы стартерных аккумуляторных батарей. Там указаны сроки эксплуатации для разных типов автомобилей.
Минимальная наработка для легкового автомобиля при индивидуальном использовании составляет 60 000 км, а норма срока эксплуатации составляет 4 года. Если то же легковое авто применятся для служебного использования, то срок жизни АКБ составляет 2,5 года или 112 тыс. км. Если легковое авто эксплуатируется в режиме такси, то срок службы аккумулятора составляет в данном случае 70 000 км или 21 месяц. Стартерная аккумуляторная батарея на коммерческих малотоннажных авто по нормам должна прожить 2 года.
Но нужно учитывать, что сейчас четких норм не существует. Все аккумуляторы разные и производители у них тоже разные. Кто-то производит качественный продукт, кто-то – некачественный. Среди неисправностей, при которых использовать АКБ в полной мере не получается, можно выделить следующие. Это деформация пластин аккумуляторной батареи автомобиля и их последующее разрушение, короткое замыкание, сильная сульфатация пластин, интенсивный саморазряд, переполюсовка без участия человека.
Как можно обслуживать батарею?
Можно выделить обслуживаемые и необслуживаемые батареи. Последние никакого обслуживания за весь свой срок эксплуатации, по словам производителей, не требуют. Максимум, что может делать владелец – это регулярная зарядка АКБ, используя зарядное устройство. Что касается обслуживания стартерных аккумуляторных батарей первого типа, то периодически нужно проверять емкость электролита, заряжать АКБ на зарядном устройстве, доливать дистиллированную воду, если уровень снизился.
Предистория:
Обыкновенный обслуживаемый аккумулятор.
Полсе двух лет эксплуатации, аккумулятор перестал крутить, в морозы.
Вскрытие показало, что уровень электролита сильно упал, почти до пластин (лето перед этим было жаркое, видимо, подкипел), свободное напряжение порядка 12-ти вольт.
В промерзшем состоянии тока не принимал вообще. После оттаивания в течение суток, показывал ток зарядки около полуампера при 18 вольтах на клеммах (разумеется, при таком напряжении сильно кипел). При 14 тока не было практически никакого.
Долил без заряда дистиллированной воды, чтобы уменьшить плотность, оставив место под заряд, - начал принимать ток при 15 вольтах, порядка тех же полуампер.
После суточного заряда фиксированным напряжением (14,5 вольт), ток практически упал, уровень электролита почти не поднялся, плотность пониженная во всех банках.
Решил понижать плотность дальше. Убрал часть электролита, заместил дистиллированной водой (около 300-400 миллилитров на весь аккумулятор). Начал принимать заряд нормальным током, при тех же 14,5 вольтах. Уровень электролита с зарядом поднялся, но плотность осталась низкой, ниже порога ареометра (1,2 или типа того - дурацкий такой, с несколькими поплавками).
Тем не менее, в таком виде аккумулятор отпахал две зимы и прошлое лето. Сейчас тоже работает без проблем (три раза тьфу), но слегка подкипает, вокруг пробок электролит (с напряжением заряда все ок).
Вопрос:
Что такое приключилось с аккумулятором, что он перестал принимать зарядный ток? Ни разу с таким не сталкивался.
Заморачиваться с подниманием плотности электролита обратно, наверное, не буду. С учетом возраста, целесообразнее поменять аккумулятор.
Надо сюда посылать стажеров, чтобы с такими задачками на оценку разбирались. :))) шучу :)
В общем, все просто. :)
Если после разморозки аккумулятор не "принимал" ток, то его внутреннее сопротивление - максимально возможное. Причины - сульфатация пластин вследствие постоянного недозаряда в "рваном" режиме эксплуатации АБ, низкия температура и. как следствие всего этого низкая плотность.
Дистиллированной водой в этом случае зря разбавлял. Надо было гонять аккумулятор на повышенной плотности. Понизив ее ты еще хуже сделал, т.к. поднял и без того огромное внутреннее сопротивление разряженного аккумулятора. В таких случаях, что разогнать аккумулятор наоборот иногда добавляют кислоты (электролита). а после начала заряда обратно выравнивают плотность.
18В ты точно очень зря ставил (хоть и недолгое время). На любой свинцовый аккумулятор максимально допустимое напряжение 2,7В на элемент (банку), соответственно 16,2В - это предельное напряжение. Да и то, применяемой в исключительных случаях.
Если до сих пор аккумулятор нормально служит, то обязательно приведи плотность к требуемой.
Спасибо за ответ.
На сульфатацию не очень похоже, ибо плотность была довольно высокой. При сульфатации она должна упасть, КМК, ибо часть кислоты превратилась в нерастворимый осадок на пластинах. Либо, если при этом все же сульфатация, то изначальная плотность точно была выше нормы. Опять-таки, КМК.
(И, насколько я знаю, заливка электролита в засульфатированный аккумулятор - гарантированная смерть оного.)
Гонять на повышенной плотности - и как, если при вменяемых напряжениях тока нет? Неделю его гонять?
Если бы добавление дистиллята увеличило бы внутреннее сопротивление, ток бы не увеличился,. А он увеличился. Следовательно, внутреннее сопротивление от разбавления упало. Правда, не совсем понятно, с каким механизмом. Ну, так поэтому я об этом случае и написал.
18 вольт я ставил для проверки, контролируя и кипение, и температуру. Понятно, что этот режим аккумулятору не полезен, мягко говоря. (Да, кстати. Из своего опыта знаю, что нагрев корпуса аккумулятора происходит в зонах, где присутствует сульфатация. Т.е., если где-то на корпусе ощущается локальный нагрев, в этом месте есть сульфатированные пластины. Этот аккумулятор грелся весь равномерно и не сильно (под номинальным током).)
Аккумулятор работает до сих пор, подкипает по пробкам. В остальном никаких нареканий.
Электролит 1,4 не так дорого стоит, можно, конечно, попробовать забодяжить. Будут лишние штаны и время - может, и займусь. Вообще, аккумулятору уже три года, не исключено, что проще к зиме купить чего-нибудь более беспроблемное. =)
Для инициирования процесса заряда, в этом случае, нужны ток или напряжение?
Больше получаса я ему 18 вольт давать не стал - зачем кипятить аккумулятор, если ничего толкового не происходит.
А при 14,5 вольтах он и за 24 часа ничего не изменил в своем поведении.
Изменил только после хирургического понижения плотности.
Не может это быть побочным эффектом от "кальциевых" пластин?
Насколько я знаю, аккумулятор с такими пластинами дает немного большее свободное напряжение, нет? Но пол-вольта на банку - по любому перебор, КМК.
Не могу точно сказать. Старт дают или мощным ЗУ > Для инициирования процесса заряда, в этом случае, нужны ток или напряжение?
** Или другим АКБ. В свою бытность я тоже давал начальное большое напряжение, соответственно ток. Потом плавно снижал.
> Больше получаса я ему 18 вольт давать не стал - зачем кипятить аккумулятор, если ничего толкового не происходит.
** А он и не закипит при полной разряженности. Тут надо смотреть на показание ампеража. При росте ампеража просто убавляем его.
> А при 14,5 вольтах он и за 24 часа ничего не изменил в своем поведении.
** Довольно типично для глубокой разрядки.
> Изменил только после хирургического понижения плотности.
** Сомневаюсь в том, что это было какой-то причиной, скорее совпадение. И уж точно этого делать не надо было.
>
> Не может это быть побочным эффектом от "кальциевых" пластин?
> Насколько я знаю, аккумулятор с такими пластинами дает немного большее свободное напряжение, нет? Но пол-вольта на банку - по любому перебор, КМК.
** Не подскажу.
> Больше получаса я ему 18 вольт давать не стал - зачем кипятить аккумулятор, если ничего толкового не происходит.
** А он и не закипит при полной разряженности. Тут надо смотреть на показание ампеража. При росте ампеража просто убавляем его.
В том-то и дело, что он кипел (что неудивительно, при таком напряжении).
Вообще наличие или отсутствие электролиза воды в электролите от тока зарядки не зависит, только от напряжения, АФАИК. Есть достаточный потенциал для разложения воды на пластинах аккумулятора - начинается электролиз. Независимо от того, заряжен аккумулятор или нет. Хотя не претендую на истину в последней инстанции.
> А при 14,5 вольтах он и за 24 часа ничего не изменил в своем поведении.
** Довольно типично для глубокой разрядки.
Что тоже довольно странно, ибо машина ездит каждый день, и напряжение заряда на аккумуляторе присутствует, с правильными величинами.
> Изменил только после хирургического понижения плотности.
** Сомневаюсь в том, что это было какой-то причиной, скорее совпадение. И уж точно этого делать не надо было.
Почему и возник вопрос.
Рассуждение простое: ток зарядки и напряжение зарядки связаны друг с другом через свободную ЭДС аккумулятора. Раз аккумулятор показывает отсутствие всякой емкости при довольно высокой ЭДС и не принимает заряд, следовательно, плотность электролита высока для создавшихся условий.
Не сомневаюсь, что он начал бы заряжаться при 18 вольтах, но к концу заряда, при таком напряжении, электролит просто выкипел бы, подняв свою плотность еще выше.
Высокая свободная ЭДС как раз и провоцирует хронический недозаряд, КМК: РР выдает свои 14,5, а тока через аккумулятор не получается.
>
> Не сомневаюсь, что он начал бы заряжаться при 18 вольтах, но к концу заряда, при таком напряжении, электролит просто выкипел бы, подняв свою плотность еще выше.
** Я же написал, что нужно следить за поднятием тока и уменьшать напряжение по мере роста. Я же не сказал, что нужно держать на 18 Вольтах до конца зарядки. Тех же ваших 30 минут достаточно чтобы сделать первую корректировку на уменьшение.
>
> Высокая свободная ЭДС как раз и провоцирует хронический недозаряд, КМК: РР выдает свои 14,5, а тока через аккумулятор не получается.
** Ничего не понял. Пишите то, чего быть не может. Если АКБ подразряжен, то ток в АКБ будет идти. На авто принцип зарядки при постоянстве напряжения.
** Не может быть плотность высока у разряженного АКБ и поэтому не может быть в этом случае никаких создавшихся условий.
О чем и речь. Если аккумулятор по всем показателям (заряд, отдаваемый ток) разряжен, а плотность присутствует - что-то с плотностью не то. До этого момента я с электролитом не делал ничего. Как купил аккумулятор - так и эксплуатировал, пока он крутить не перестал.
> Не сомневаюсь, что он начал бы заряжаться при 18 вольтах, но к концу заряда, при таком напряжении, электролит просто выкипел бы, подняв свою плотность еще выше.
** Я же написал, что нужно следить за поднятием тока и уменьшать напряжение по мере роста. Я же не сказал, что нужно держать на 18 Вольтах до конца зарядки. Тех же ваших 30 минут достаточно чтобы сделать первую корректировку на уменьшение.
Вот, не хватило. Ток наоборот падал, по мере заряда., при булькающем электролите.
> Высокая свободная ЭДС как раз и провоцирует хронический недозаряд, КМК: РР выдает свои 14,5, а тока через аккумулятор не получается.
** Ничего не понял. Пишите то, чего быть не может. Если АКБ подразряжен, то ток в АКБ будет идти. На авто принцип зарядки при постоянстве напряжения.
Именно. Если свободная ЭДС выше, чем обычные 12,6 на шесть банок, ток заряда уменьшится. Если свободная ЭДС больше 14,5, тока не будет вообще.
А вот почему она стала такой высокой - вопрос. И единственное, что приходит в голову, что аккум изначально залили 1,4 или еще выше.
До этого момента я с электролитом не делал ничего. Как купил аккумулятор - так и эксплуатировал, пока он крутить не перестал.
** Перестал крутить, не только фактор разряженности.
>
> Вот, не хватило. Ток наоборот падал, по мере заряда., при булькающем электролите.
** Значит АКБ не был разряжен.
.
> Именно. Если свободная ЭДС выше, чем обычные 12,6 на шесть банок, ток заряда уменьшится. Если свободная ЭДС больше 14,5, тока не будет вообще.
** Вы меня запутали. При чём тут свободная ЭДС? Где Вы намерили эти 14,5 Вольт свободной ЭДС?
>
> А вот почему она стала такой высокой - вопрос. И единственное, что приходит в голову, что аккум изначально залили 1,4 или еще выше.
** Не фантазируйте. Выводы построены на неверных данных. Говорю же, у Вас сплошные путаницы.
** Зачем фантазировать. Разряженность определяется не по заряду и не по отдаваемому току. И если АКБ разряжен, то нормальная плотность присутствовать не может, она будет близка к единице.
Сами знаете, что если в разряженный аккумулятор залить электролит нормальной плотности, он от этого заряженным не станет. Хотя плотность и будет в норме. Определить заряд по плотности можно только при условии, что плотность в полностью заряженном состоянии была нормальной.
Впрочем, плотность была пониженной, но отнюдь не до состояния воды. Где-то на нижней границе (1,2 или типа того, уже не помню, сколько).
>До этого момента я с электролитом не делал ничего. Как купил аккумулятор - так и эксплуатировал, пока он крутить не перестал.
** Перестал крутить, не только фактор разряженности.
Обрывы проверил, осыпание-закорачивание проверил, напряжение и уровень по банкам проверил. Все шесть абсолютно одинаковые.
Если сульфатация - плотность должна была упасть тем более.
Да и набирает сульфатированный аккумулятор энергию моментально (но так же быстро ее и расходует). А тут - ни туда, ни сюда.
> Вот, не хватило. Ток наоборот падал, по мере заряда., при булькающем электролите.
** Значит АКБ не был разряжен.
С одной стороны. С другой - отдачи не было (лампочку не тянул), после разряда до 10,5 под нагрузкой 45 ватт картина не менялась - тока заряда как не было, так и нет. Я ж говорю, разве что с бубном вокруг него не плясал.
И выкинуть обидно - по отдельности все в норме, а вместе не работает.
> Именно. Если свободная ЭДС выше, чем обычные 12,6 на шесть банок, ток заряда уменьшится. Если свободная ЭДС больше 14,5, тока не будет вообще.
** Вы меня запутали. При чём тут свободная ЭДС? Где Вы намерили эти 14,5 Вольт свободной ЭДС?
Свободная ЭДС зависит от плотности электролита. Раз при 14,5 тока нет, значит, свободная ЭДС завышена.
> А вот почему она стала такой высокой - вопрос. И единственное, что приходит в голову, что аккум изначально залили 1,4 или еще выше.
** Не фантазируйте. Выводы построены на неверных данных. Говорю же, у Вас сплошные путаницы.
Если бы произошедшее имело простое объяснение, я бы сюда не написал.
> Впрочем, плотность была пониженной, но отнюдь не до состояния воды. Где-то на нижней границе (1,2 или типа того, уже не помню, сколько).
** Значит был разряжен на 50%.
>
> С одной стороны. С другой - отдачи не было (лампочку не тянул), после разряда до 10,5 под нагрузкой 45 ватт картина не менялась - тока заряда как не было, так и нет. Я ж говорю, разве что с бубном вокруг него не плясал.
** Про какие-то чудеса рассказываете. Опять же пишите, что лампочку не тянул, а при этом плотность не будет 1,2, она будет около единицы. Либо Вы всё хитр оописываете, непоследовательно. После разряда до 10,5 В, плотность должна упасть ближе к единице.
> > Именно. Если свободная ЭДС выше, чем обычные 12,6 на шесть банок, ток заряда уменьшится. Если свободная ЭДС больше 14,5, тока не будет вообще.
>
> ** Вы меня запутали. При чём тут свободная ЭДС? Где Вы намерили эти 14,5 Вольт свободной ЭДС?
>
> Свободная ЭДС зависит от плотности электролита. Раз при 14,5 тока нет, значит, свободная ЭДС завышена.
** ** Окончательно отказываюсь понимать ваши рассуждения.
>
> > А вот почему она стала такой высокой - вопрос. И единственное, что приходит в голову, что аккум изначально залили 1,4 или еще выше.
** ** Подгоняете ложность своих показаний под возможности. Нет такой возможности, чтобы плотность там была 1,4, если Вы её таковой не сделали. Ищите ошибки в своих показателях.
>
> ** Не фантазируйте. Выводы построены на неверных данных. Говорю же, у Вас сплошные путаницы.
>
> Если бы произошедшее имело простое объяснение, я бы сюда не написал.
** ** Оно не может быть сложным ибо чудес в этом деле не бывает. Бывают ошибки в определениях состояний.
** Про какие-то чудеса рассказываете. Опять же пишите, что лампочку не тянул, а при этом плотность не будет 1,2, она будет около единицы. Либо Вы всё хитр оописываете, непоследовательно. После разряда до 10,5 В, плотность должна упасть ближе к единице.
Должна. Но не упала. Отобранный электролит, который я замещал дистиллятом, имел далеко не единичную лотность.
Я так думаю, что если бы там была единица, и с зарядным током проблем бы не возникло. Пошел бы так, как ему положено идти.
> > А вот почему она стала такой высокой - вопрос. И единственное, что приходит в голову, что аккум изначально залили 1,4 или еще выше.
** ** Подгоняете ложность своих показаний под возможности. Нет такой возможности, чтобы плотность там была 1,4, если Вы её таковой не сделали. Ищите ошибки в своих показателях.
При правильной начальной плотности, даже при условии длительного подкипания электролита, наверное, действительно, не должна плотность настолько зашкалить. Почему и выдвигаю гипотезу, что плотность изначально была завышена.
> Если бы произошедшее имело простое объяснение, я бы сюда не написал.
** ** Оно не может быть сложным ибо чудес в этом деле не бывает. Бывают ошибки в определениях состояний.
Если откинуть все домыслы и гипотезы, то факты таковы:
1. Промерзший аккумулятор, стартер не вертит, зарядный ток стандартным напряжением не принимает.
2. Оттаявший аккумулятор, зарядный ток стандартным напряжением не принимает. Небольшой ток появляется при 18 вольтах на клеммах.
3. Попытка разрядить до 10,5 нагрузкой 45 ватт ситуацию не меняет.
4. Доливка дистиллированной воды до половины максимального уровня - ток пошел, но быстро уменьшился, после суточного заряда объем электролита увеличился незначительно.
5. Отбор части электролита из всех банок, замещение его дистиллированной водой - ток пошел по стандартному графику зарядки, конечная плотность пониженная, электролит сильно увеличился в объеме.
Вот в этом последнем состоянии аккумулятор эксплуатируется около полутора лет.
Из-за чего стартер крутит как будто сел аккумулятор
В некоторых случаях автовладельцу приходится узнавать, почему стартер крутит как будто сел аккумулятор. Это неприятное явление связано с системой пуска, и не имеет значения, какой автомобиль – бензиновый или дизельный. Такое случается на любой машине.
Неприятность выражается в том, что оказывается невозможным продолжать путь. Ну, допустим, остановились на дороге зайти в магазин за соком, а машина не хочет заводиться. Что тут сделаешь?
Все-таки, модификация автомобиля значение имеет. К примеру, если машина на МКПП, то ее можно завести с толкача. С машинами на АКПП такое уже не пройдет. Как бы ни было, неприятность — еще мягко сказано.
Если сел аккумулятор, то не крутит стартер потому что не хватает тока. Это понятно всем. Однако причина плохой работы пускателя может заключаться и в другом.
Пусковое устройство под названием стартер
Итак, стартер выполняет главную задачу системы пуска — обеспечивает запуск двигателя автомобиля. Сегодня с помощью стартера удается осуществить дистанционный запуск машины с брелока, например, зимой, стоя на балконе своей квартиры. Пока спустишься к машине, салон уже нагреется. Таким образом, современное пусковое устройство легко избавляет водителя от многих сложных вещей, значительно повышает комфорт управления.
Конструкция стартера
В конструкционном плане стартер является электродвигателем, который потребляет энергию от аккумуляторной батареи. Затем пускатель приводит в движение кривошипный вал машины, когда бендикс устройства входит в зацепление с маховиком.
Помимо бендикса в состав пускового устройства входят и другие элементы, такие как тяговое реле, якорь и т.д. Таким образом, стартер не будет полноценным электродвигателем, если не будет налажена полноценная и взаимосвязанная работа всех элементов.
Неисправности пускателя
Несмотря на общую надежность стартерного устройства, в некоторых случаях возможны дефекты и неисправности, связанные с различными причинами. Они даже могут вообще не относиться к самому стартеру, а быть вызваны, например, неполадками с проводкой, тем же аккумулятором и т.д.
Как правило, следующие моменты указывают на проблемы в работе пускового устройства:
- якорь вращается, но кривошипный вал не крутится;
- невозможно включить стартер;
- медленно вращается кривошипный вал;
- во время пуска мотора слышны посторонние звуки.
Причины медленного вращения
Нас интересует тот момент, когда пускатель вращается с маленькой скоростью. Это делает запуск ДВС проблематичным. Априори причина такого поведения стартера связана с АКБ, состояние которой оставляет желать лучшего, однако речь не об этом. Допустим, что батарея надежная, кислота заменена и заряд присутствует.
Не крутит стартер
Причина медленного вращения пускового устройства может быть связана с такими вещами, как окисление клемм или их слабая фиксация. В этом случае рекомендовано прочистить окислы, подтянуть фиксаторы и обработать элементы подходящей смазкой. Если пуск не улучшился, нужно продолжать поиск неисправностей.
На многих автомобилях имеется легкий доступ к стартерному устройству и его тяговому реле. В этом случае будет гораздо проще проверить, работает ли стартер, если его завести напрямую. Другими словами, замыкание силовых клемм реле осуществляется принудительно, что даст возможность по уверенной работе стартера подтвердить неисправность втягивающего реле (ВРС). И напротив, если пуск не удался, придется снимать и ремонтировать уже стартер.
Как осуществить демонтаж, разборку и проверку пускателя
Демонтаж стартерного устройства провести не так сложно, но на некоторых моделях авто снимать его крайне неудобно.
Перед непосредственным проведением демонтажа рекомендуется протестировать качество соединения бронепроводки к болтам тягового реле. Нагревание соединений и последующая их порча может быть вызвано большим количеством потребляемых токов. Очевидно, что нарушенные контакты – это причина медленного вращения якоря.
Если с силовыми проводами все в порядке, нужно начинать демонтаж.
- Скинуть клеммы с АКБ.
- Открутить гайки на клеммах ВРС.
- Отключить провода, затем отвести их в сторону.
- Демонтировать защиту двигателя, если имеется.
- Открутить две основные гайки, крепящие стартер к двигателю.
- Вытащить пусковое устройство.
Разборка пускового устройства проводится частично либо полностью. Это зависит от того, какая неисправность выявлена. Например, если были повреждены подшипники, то демонтаж проводится до момента их снятия.
Вот как осуществляется разборка.
- Ослабить и отвернуть гайку, расположенную на нижнем болте.
- Винты, соединяющие втягивающее реле с крышкой пускателя, откручиваются.
- Одной рукой нужно придержать якорь, другой – снять реле.
- Извлечь пружину.
- Вывести якорь из зацепления с рычагом, затем снять его.
- Теперь можно открутить фиксаторы, которые держат защитный кожух.
- Под защитой расположено стопорное кольцо, которое нужно снять, поддев снизу отверткой.
- Открутить крепежи задней крышки и снять ее.
- Откроется доступ к щеточному узлу, который теперь будет возможно снять и заменить.
Щетки пускового устройства нужно своевременно заменять. Они расположены в задней части пускателя, и схема их подключения выполнена таким образом, что выход из строя одного из компонентов узла приводит к отказу всего устройства. По этой причине щетки заменяются все. Для этого нужно открутить их клеммы, освободить от прижимающих сверху пружин, и снять. Это позволит легко вытащить угольные элементы.
Щетки стартера
Как правило, рекомендуется измерять высоту щеток. Делается это штангенциркулем. Измеряются щетки на месте, прямо на статоре. Высота щеток не должна быть меньше 12 мм, иначе нужно провести замену щеткодержателя.
Если причина неисправности связана с другими неисправностями пускателя, демонтаж следует продолжать.
- Снять шайбу с якоря пускателя.
- Отсоединить корпус пускателя от вала с якорем (другими словами, располовинчить стартер).
- Снять изоляционные трубки со стяжных шпилек.
- Выкрутить ось рычага привода пускового устройства отверткой, держа другой рукой гайку ключом от проворачивания.
- Рычаг вытащить из крышки.
- Затем снять якорь с бендиксом.
Якорь называется также ротором. Его следует внимательно осмотреть. Как правило, этот узел и втягивающее реле, наряду с щетками, являются деталями стартера, чаще остальных выходящими из строя.
Особое внимание нужно уделить обмоткам ротора. На них не должно быть следов гари или копоти. В противном случае якорь подлежит замене. Можно, конечно, осуществить и перемотку, но своими руками это сделать удается не всем.
Рекомендуется проверить, не замыкает ли якорь на массу. Для этого используется мегомметр. Также будет полезно проверить элемент на предмет обрывов там, где выходы секций обмотки соединяются с пластинами коллектора.
Коллектор стартера
Также акцентировать внимание надо коллектору, на котором налет не приветствуется. Да, в небольших количествах он не мешает, но если налет чрезмерный, то двигатель как раз будет сложно завести из-за медленного прокручивания маховика. Решение напрашивается автоматически – нужно очистить, отшлифовать коллектор, используя кусок шкурки.
Не должно быть трещин или следов износа на рычаге привода.
- Нужно выпрессовать подшипник, используя оправку.
- Втулка выпрессовывается из передней крышки.
Неисправные, плохо вращающиеся подшипники заменяются на новые.
Сборка пускового устройства осуществляется в обратном порядке. Не забудьте смазать рабочие и трущиеся детали стартера маслом.
Поворот ключа зажигания, но вместо бодрого ритма работающего двигателя слышится, что стартер крутит двигатель, как будто сел аккумулятор. Еще одна попытка запустить двигатель. И еще. Стоп: пока аккумулятор действительно не потребовал зарядки, а машина не отправлена на эвакуаторе в сервис, стоит вспомнить о том, как проверить стартер, не снимая с машины, и даже устранить поломку. Чтобы выявить неисправность, придется вспомнить принцип работы и конструкцию стартера.
Узлы и детали конструкции
Функция стартера — для запуска двигателя автомобиля раскрутить его маховик электромотором, создав временный контакт шестеренок. В дальнейшем электромотор выключается, и физический контакт c шестерней маховика разрывается. Находится стартер на корпусе двигателя ближе к АКБ и кабине.
Конструктивно устройство можно разделить на два функциональных блока:
После запуска двигателя ключ возвращают из положения зажигания, обесточивая реле. Реле размыкает контакты, пружина возвращает бендикс в исходное состояние. При запуске электродвигателю требуется несколько десятков ампер тока от аккумулятора. После запуска автомобильного двигателя генератор восстанавливает заряд аккумулятора.
Стартер может иметь неисправности, определяемые по характеру проявления, видимым признакам, показаниям тестера.
Возможные неисправности
В состав стартера входят более 20 деталей. Электродвигатель потребляет от аккумулятора сотни кВт мощности, преобразовывает ее во вращательное движение маховика, преодолевая сопротивление замерзшего зимней ночью автомобильного двигателя. В таком режиме есть чему и отчего ломаться. Как проверить, рабочий ли стартер — есть метод выяснения места поломки в порядке усложнения работ — от диагностики без снятия стартера до его полной разборки.
Низкое бортовое напряжение
Признак неисправности — двигатель завелся, и автомобиль проехал 5−10 километров. При попытках завестись стартер слабо крутит, аккумулятор заряжен перед поездкой. При включении дальнего света фары светят тускло. Убедиться в низком напряжении можно измерив его на клеммах аккумулятора тестером при рабочем положении ключа в замке зажигания и без него.
Вероятные причины:
- генератор не работает;
- разряд аккумулятора через неисправный бортовой электроприбор, в том числе стартер.
Генератор должен питать бортовых потребителей, давать зарядный ток аккумулятору, иначе фары и двигатель будут быстро разряжать аккумулятор. При такой неисправности двигатель при запуске крутится слабо, хотя аккумулятор был заряжен незадолго до поездки. Для проверки можно после запуска двигателя «прикуриванием» отсоединить положительную клемму аккумулятора, при исправном генераторе двигатель будет работать. Проверить другие бортовые устройства можно, не запуская двигатель — поочередно отключать их снимая предохранители, пока тестер на АКБ не покажет повышение напряжения.
Теперь пора заняться проверкой самого стартера.
Качество контактов
Неисправности в электрике вызваны только двумя причинами — или отсутствует нужный контакт, или появился ненужный. Для проверки утечки тока через стартер надо, не снимая его с автомобиля, отключить силовой провод от его клеммы. Если бортовое напряжение поднимется, то стартер неисправен, а почему — надо уточнить после разборки.
Плохие контакты проявят себя нестабильной работой — то втягивающее реле не щелкает при запуске, то скорость вращения электродвигателя меняется. Проверка стартера от аккумулятора поможет выявить наиболее частые неисправности.
Для проверки подачи напряжения на управляющий электрод управления реле убрать ключ зажигания из замка. Не демонтируя стартер, снять плюсовой контакт АКБ и провод с управляющей клеммы втягивающего реле (она не имеет резьбы). Отдельным проводом подключить освобожденный контакт к плюсу АКБ. У работающего реле будет заметный звук срабатывания и бендикс выйдет в рабочее положение.
Если ранее при запуске ключом звука не было, а сейчас появился, нужно устранить неисправность проводки от замка зажигания до стартера. При отсутствии звука следует хорошенько зачистить контакты массы на корпусе и клемму управляющего реле. Если после чистки звук не появился — «виновато» втягивающее реле.
По частоте случаев поломки блока втягивающего реле встречается реже, чем плохие контакты. Для проверки потребуется демонтировать весь стартер, снять крышку реле. Поломка проявляется отсутствием характерного щелчка втягиваемого якоря при включении зажигания. Визуально шестерня бендикса не будет выходить в рабочее положение до упора в ограничитель.
Для всех последующих проверок корпус стартера следует закрепить в тисках на верстаке, так как реакцией на подачу электроэнергии будет сильнейший вращательный момент, при котором удержать его в руках весьма сложно.
Диагностика узла состоит из проверок:
- якоря;
- рычага;
- обмотки реле;
- бендикса.
Сжав и зафиксировав пружину рычага, надо попробовать двигать якорь по линии его хода. Он должен перемещаться свободно. Возможные отложения грязи следует отмыть до беспрепятственного перемещения. При физической деформации лучше брать новый якорь или реле полностью.
Рычаг может заклинить в местах соединений с якорем, кронштейном или поводковой муфтой в результате попадания грязи, износа металла в местах трения. Значит, требуется очистить грязь, отшлифовать царапины или поменять изношенную деталь узла.
Обмотки реле проверяются тестером. У исправной обмотки сопротивление между управляющим контактом и корпусом тестер покажет порядка 1,5 Ом. Диагностировать межвитковое замыкание реле в домашних условиях невозможно, поэтому, если все проверки прошли успешно, но при подаче на реле +12 В не происходит втягивания якоря, реле следует заменить.
Шестерня может изнашиваться, особенно на концах зубьев. Восстановлению шестерня не подлежит. Следует заменить бендикс.
Узел электродвигателя
Неисправность проявляется щелчком реле и полным выходом бендикса, однако вращение шестерни не начинается или может идти рывками, медленно, со слабым вращательным моментом.
Не разбирая и даже не снимая, можно выяснить работоспособность контактных пятаков. Для этого сначала следует обесточить бортовую сеть и подключить плюс АКБ к тому проводу стартера, который от резьбовой клеммы уходит внутрь корпуса. Если двигатель стал вращаться намного быстрее, для ремонта стартер нужно снять, разобрать реле и зачистить контакты пятаков и контактной пластины.
Для выяснения других неисправностей электродвигатель надо разбирать и проверить состояние:
- щеток;
- коллектора;
- обмоток ротора:
- подшипников.
Неисправность, при которой требуется замена щеток, определяется их внешним видом — по высокой изношенности, когда усилие и длина хода пружин недостаточны для надежного контакта с коллектором. Возможно, что щетки просто загрязнены — промывка решит проблему. Обязательно следует измерить отсутствие проводимости между каждой щеткой и корпусом, в этом случае деталь придется менять.
Коллектор, непосредственно контактирующий со щетками во время вращения, может иметь недопустимый износ или загрязнение. Но иногда неисправность имеет характер перемыкания близких ламелей проводящим материалом — металлическая или угольная пыль. Для ремонта следует прочистить зазоры между ламелями, измерить сопротивления каждой поры соседних контактов.
Если контакт между ламелями не исчезает, электродвигатель придется менять.
Обмотки ротора проверяются тестером на обрыв, отсутствие контакта с соседними обмотками или с корпусом. Труднее проверить межвитковое замыкание обмотки — нужен специальный прибор. Даже выявив неисправность обмотки, устранить ее в домашних условиях — работа, которая под силу только специалисту.
Вращение ротора электродвигателя возможно только на незаклиненных подшипниках, удерживающих его ось. Если для вращения ротора рукой требуется усилие или ощущается неравномерность движения, слышны щелчки — подшипники вышли из строя. Можно попробовать промыть их и заменить смазку, но их износ проявит себя в ближайшее время. Лучше сразу поставить новые, а если условия не позволяют — заменить узел полностью.
Совет автовладельцу
Почистить все внешние контакты стартера следует до проверки, поскольку это довольно частая неисправность, и снимать его с двигателя не надо.
Даже первичная проверка стартера без снятия его с автомобиля обычно указывает на поломку, снижая время ремонта, уменьшая расходы и не занимая много времени.
Читайте также: