Переделка pd генератора мазда под выносной регулятор напряжения
Почти во всех современных автомобилях, отвечает за правильную зарядку интегральная схема или попросту интеграл, установленный на генераторе автомобиля. Это коробочка с щётками генератора и залита эпоксидной или специальной смолой, не разборная тушка. Иногда она стоит сверху генератора и её можно спокойно снять, а иногда надо разбирать весь генератор, от модели авто зависит. Это схема, на которую подаётся питание от борт сети автомобиля 14v, а она( интеграл) в свою очередь стабилизирует с помощью внутренней схемы( транзисторы, стабилитроны и другие компоненты), это напряжение и подаёт его на щётки генератора. Если более точно, то там значение меньше 12v( не хочу в подробности уходить), но очень точное, не изменое, если данный интеграл исправен. Генератор любого автомобиля может выдавать от 0v до 60v( дать хорошие обороты) и выше, если не регулировать это напряжение. Раньше называлось на отечественных машинах реле зарядки ( РР****). Он то, этот интеграл, при повышении оборотов двигателя, оборотов генератора, а значит и поднятии выдаваемого напряжения генератором, снижает ток подачи на щётки, а дальше на кольца катушки ротора( то что крутится внутри генератора), тем самым снижая напряжение генератора до необходимого значения в 13.7v_14.2v
Иногда данный интеграл выходит из строя и на автомобиле в лучшем случае идёт не до заряд. Вы просто чувствуете, что начал плохо заводиться, крутить стартер не шустро. И если не решать проблему, то через какие то 100км автомобиль вообще не заводится со стартера, а если были включённые световые сигналы, печка, то и раньше. А в худшем это перезаряд, аккумуляторная батарея кипит, воняет, раздувается, может взорваться( редко, но бывает), и 100% выходит из строя, если вовремя не обратить внимание. Кстате, по лампочкам иногда видно, что идёт перезаряд: заметили, что свет стал намного ярче, видно очень хорошо, непривычно даже. Если поставить в борт сеть автомобиля вот такую штуку, цифровой вольтметр до десятых долей, будет всегда визуальный контроль зарядки АКБ. Я поставил такой,довольно точный, проверял профессиональным тестером, это китайский цифровой вольтметр до десятых долей от 0v до 30v
Ставиться в любую для вас удобную точку, нишу и т.п. Два провода - один на массу, это "-" минус, второй на "+" плюс, обязательно в соединение, где "+" появляется при включении замка зажигания. Обязательно, чтобы не включили через какую то нагрузку( лампочки, датчики, клапана и т.п.), иначе будет врать. Что там точно прямой "+" убеждаемся подключением туда мощной лампочкой на 12v 21W от поворотников. Повернули ключ в положение зажигания, загорелась ярко, значит можно цеплять туда вольтметр.
Но статья была вообще то о интеграле, извините, что ушёл чуток от темы, хотя цифровой китайский вольтметр тоже очень полезная штука.
Определили, что вышел из строя интеграл. Иногда сам генератор может выйти из строя, обмотка, мост, ротор. Но это другая история.
Интеграл стоит довольно дорого на иномарки особенно. А порой вообще его нельзя найти или нельзя найти быстро. В моей практике был случай с китайским авто, они не нашли его, переделали как я предложил. Потом( не знаю почему, у меня работает шесть лет, норма), заменили на оригинальный интеграл, долго искали кажется два года, нашли, дорого.
Я привожу живой пример замены интеграла на своём Hundai Accent на альтернативу. Когда полетел интеграл и я определил это, стал вопрос его поиска, нашёл, долго бы ехал и зараза стоил 3000руб. На некоторых моделях он вообще с диодным мостом идёт, а значит ещё дороже будет стоить. Я отказался. И решил проблему так.
Под рукой было реле регулятор от жигулей: 3702***, подойдёт практически любое. Установил под капотом.
Отчет по переделке генератора PD типа под внешний регулятор напряжения
Приветствую всех форумчан! Вот решил поделится с вами опытом по переделке генератора PD-типа. Тем у кого проблемы с напряжением в бортовой сети может пригодится . Для этого требуется любой реле регулятор внешнего исполнения на всякие пожарные щетки, в случае если после разборки генератора выяснится, что родные изношены, два куска провода по 5м разных цветов 1,5мм2. Ну и в случае использования 121.3702 еще и реле
Итак бюджет:
Реле регулятор 121.3702- -130р.
Щетки ВАЗ-2101 -25р
Реле зажигания ВАЗ 2108-40р.
Плоская клемма мама 6*5р= 30р.
Клемма лепесток 6мм 4*5=20р.
Провод 1,5мм2 10*5=50р.
Термоусадка 5мм 1м.-15р.
Термоусадка 10мм 1м-15р.
И так что касается переделки, снимаем генератор, откручиваем четыре винта по периметру, снимаем переднюю крышку вместе с якорем, сняв с посадочного места статор чуть отодвигаем в сторону и откручиваем три бронзовых винта снимаем заднюю крышку и у нас в руках оказывается статор с диодным мостом и щеточным узлом в одном флаконе :)
некоторые фотки я позаимствовал у нашего софорумомчанина Игоря iсe9 надеюсь он на меня не обидится.
так вот вставлем плоскую в герметик и аккуратно выламываем алюминиевый радиатор
После чего получаем такую картину
Прошу прощения за качество фоток фотоаппарата подрукой не было.
Отчищаем от оставшегося герметика. Как выяснилось путем прозвонки что все элементы резисторы диод и транзистор расположены на алюминиевом радиаторе поэтому восстанавливаем частично схему (делаем обманку)
Припаиваем к выводам щеток провода разного цвета, что бы можно было после сборки их отличить. С обратной стороны я припаял еще один диод КД208 на рисунке он выделен зеленым цветом. В принципе он не обязателен так как в большинстве реле регуляторах он уже присутствует, но не всегда.
Далее разрываем цепь между плюсовой щеткой и диодным мостом для этого удаляем лепесток идущий к диодному мосту отсоединяем вывод конденсатора и соединяем его с выводом диодного моста проводом.
Заливаем герметиком то что расковыряли Проверяем что ничего не повредили в процессе всех этих манипуляций с генератором и собираем его, провода выводим через вентиляционное отверстие. Устанавливаем на место. Соединяем все штатные внешние цепи. Ну и собираем по следующей схемке
Плюс от замка я взял от катушки зажигания. Как то так получилось
Заводим, видим что лампа работает штатная, проверяем напряжение, здесь может быть подложена свинья хоть Реле 121.5702 и очень надежная, но может быть не откалибрована на нужное напряжение. просто нужно договорится с продавцом что в случае чего можно будет поменять на другую.
Ну вот вроде и все.
PS: у некоторых может возникнуть вопрос какого лешего я выводил минус якоря хотя мог заземлить прямо в генераторе, просто в дальнейшем хочу поставить себе ТОРН, а он управляет в отличии от Жигулевского реле по минусу, лишний раз снимать генератор не хочется, кстати и по той же причине и диод дополнительный параллельно якорю установил. Щетки не менял родные оказались живыми.
Конкретно мне-внешнее соединение.Куда именно должны подключаться "новые" провода из генератора.И как именно подключать "восьмёрочное" реле зажигания?И как подключаться к замку зажигания(на схеме это подключение есть)?
И не совсем понятно куда именно впаивать второй диод КД208.
В общем понятное дело,пока я перед собой потроха генера не увижу,я конкретно ничо не пойму(то есть я его разбирал,с целью поменять подшипники,но не более того).Поэтому если можно(если это не трудно) то объясни пожалуйста подробно именно внешнее подключение.
Итак, впаиваем два провода в отверстие +щетка якоря красный, -щетка якоря голубой с обратной стороны, к этим же точкам (со стороны пайки), припаиваем диод КД208 желтой точкой на диоде к -щетка якоря.
собрали генератор, установили на место, берем красный провод оконечиваем клеммой типа мама и подключаем к выводу 67 реле регулятора. Голубой провод оконечиваем клеммой типа лепесток с отверстием диаметром 6 мм к клемме 31. Берем еще один голубой провод отмеряем от реле до минусовой клеммы аккумулятора оконечиваем с двух сторон лепестками. один конец подключаем к клемме аккумулятора (-) второй подводим к клемме 31.
Теперь про реле
Сверху снизу контакты катушки, ближе дальше силовые контакты реле
Берем провод красного цвета см 10 достаточно, две мамы с двух сторон соединяем клемму 15 и дальний силовой контакт реле, второй силовой контакт соединяем проводом с + клеммой аккумулятора через предохранитель. берем голубой провод см 10 лепесток -мама соединяем 31 и один из контактов катушки реле, второй контакт катушки соединяем с дополнительным выводом из реле регулятора (предыдущий пост) и выводим на замок зажигания, точнее соединяем с бело красным проводом идущем на ЕГР. Все! Не забудте перед этими процедурами снять -клемму с аккумулятора
Если ты не возражаешь,я во время собственной переделки генера,сделаю полный фотоотчёт.С детальным описанием всех ступеней переделки и подкапотной установки.И потом на основании этих фото сделаем update твоей темы.С кучей картинок и подробным описанием.
И 15р что касается переделки, снимаем откручиваем, генератор четыре винта по периметру, снимаем крышку переднюю вместе с якорем, сняв с посадочного статор места чуть отодвигаем в сторону и откручиваем бронзовых три винта снимаем заднюю крышку и у руках в нас оказывается статор с диодным мостом и узлом щеточным в одном флаконе :)
некоторые фотки я нашего у позаимствовал софорумомчанина Игоря iсe9 надеюсь он на обидится не меня.
так вот вставлем плоскую в аккуратно и герметик выламываем алюминиевый радиатор
После получаем чего такую картину
Прошу прощения за фоток качество фотоаппарата подрукой не было.
Отчищаем от герметика оставшегося. Как выяснилось путем прозвонки все что элементы резисторы диод и транзистор алюминиевом на расположены радиаторе поэтому восстанавливаем частично делаем (схему обманку)
Припаиваем к выводам щеток разного провода цвета, что бы можно было сборки после их отличить. С обратной стороны я припаял один еще диод КД208 на рисунке он выделен цветом зеленым. В принципе он не обязателен так как в реле большинстве регуляторах он уже присутствует, но не всегда.
разрываем Далее цепь между плюсовой щеткой и мостом диодным для этого удаляем лепесток диодному к идущий мосту отсоединяем вывод конденсатора и его соединяем с выводом диодного моста проводом.
герметиком Заливаем то что расковыряли Проверяем что повредили не ничего в процессе всех этих манипуляций с собираем и генератором его, провода выводим через отверстие вентиляционное. Устанавливаем на место. Соединяем все внешние штатные цепи. Ну и собираем по следующей схемке
замка от Плюс я взял от катушки зажигания. Как то получилось так
Заводим, видим что лампа штатная работает, проверяем напряжение, здесь может подложена быть свинья хоть Реле 121.очень и 5702 надежная, но может быть не откалибрована на напряжение нужное. просто нужно договорится с продавцом случае в что чего можно будет поменять на вот.
Ну другую вроде и все.
PS: у некоторых может вопрос возникнуть какого лешего я выводил минус хотя якоря мог заземлить прямо в генераторе, дальнейшем в просто хочу поставить себе ТОРН , а он отличии в управляет от Жигулевского реле по минусу, лишний снимать раз генератор не хочется, кстати и по той же диод и причине дополнительный параллельно якорю установил. менял не Щетки родные оказались живыми.
Добрый день. Постараюсь много букв не писать, а то иногда самому лень читать.
Предисловие…
Так вот все мы знаем что на маздах стоит генератор типа D-P и им управляют мозги, т.е. он не имеет собственного реле регулятора напряжения. Схема этого устройства следующая.
В самом генераторе стоит, по сути своей, силовой коммутирующий элемент, который управляется по сигналу от блока управления двигателем. На клемму D (Drive) от ECU приходит низковольтный (1,5В) управляющий сигнал, с клеммы Р (Phase) с генератора на ECU уходит сигнал возбужденного состояние генератора. Лампочка разряда АКБ на приборной панели в этом случае так же управляется от ECU. Какие из этого описания можно сделать выводы? Прааавильно, у нас появилась возможность управлять генератором от ECU (например подключать его через 5 секунд после запуска, чтобы улучшить сам пуск и.т.д), но за это нам пришлось заплатить полной неремонтопригодностью данной схемы!
Японцы однако и изобрели другую схему управления L-S. Вот принципиальная ее схема.
Тут уже стоит полноценное реле-регулятор (РР), которое следит за напряжением в контрольной точке и либо подает, либо отсекает ток возбуждения от обмоток ротора. Происходит это так быстро, что заметить эти скачки напряжения невозможно. На большинстве генераторов РР встроено в сам генератор, клемма S (Sensor) служит для подключения к той самой контрольной точке (чем ближе к АКБ, тем лучше), а L (Lamp), через лампочку и диод подключается к замку зажигания, и служит не только как индикатор работы генератора, но так же и подает первоначальный ток возбуждения. Т.е. очень простая и надежная схема.
Инфу брал тут www.323.ru/faq_generator.php
Итак предисловие кончилось, теперь передо мной стоит задача поставить генератор чуть помощнее с сохранение полной работоспособности всей машины. Зачем? — Для музыки, выходная мощность которой переваливает за 4Квт, я уже молчу за потребление этой системы.
Генератор остался с Короллы предедущей, уже доделан и допилен. Переточен шкив, 3-я версия. Пропаяно все и собрано. Первым делом снял стоковый(об этом в БЖ чуть ранее) и взял нужный. Поставил на ровную плоскость и начал сравнивать.
По размеру он оказался такой же, единственное но это другое расположение клемм подключения. Ну и самое большое НО это то что генератор этот L-S типа. По крепежу более менее понятно, верхнее ухо надо подрезать на 2 мм чтобы совпало со штатным, для нижнего крепления вытачиваем проставку переходную из стали.
Примеряем на машине как будет, вдруг что еще надо допилить.
Теперь подрезаем верхнее ухо болгаркой и примеряем на авто как это будет.
Читайте также: