От чего подходит генератор на опель вектра б
Добрый день, давно уже не писал. Фотоаппарата не было под рукой до машинок было починено много и китайских и немецких. Сейчас вновь разговор пойдет о опеле вектра Б. Может данная информация будет полезна кому то. А случилось следующее, дня три назад начал загораться чек, ну подумал я бывает, погорит и перестанет, тем более стоит немного дохленький датчик фаз. И так дня три, то загорится, погаснет. Но вчера утром придя в гараж завел машинку и опа, смотрю через секунд 10-20 отказал тахометр, на остальное ничего не обратил внимания, ладно, решил проехаться, И такая же фигня вдруг стала о спидометром, то работает то не работает, после чего заметил, что и указатель топлива, а также температуры, вместе с выше указанными приборами, так ровнехонько отказывают.Полазив по просторам инета, че только не начитался, ну решил наверно двигатель крындык на тахометре. Решил с утреца сегодня снять приборку и и посмотреть что да как. Но потом призадумался, че ж так отказывают как то странно четыре прибора всего, все остальное то работает. и прежде чем лезь во внутрь машинки, решил измерить напряжение на работающей машинке генератора, Вот тут и было удивление, вольтметр показал 18,5 вольт, аккумулятор во всю кипел. история стала сразу ясна, регулятор того. А то что периодический приборы включались, посмотрев характеристики стабилизатора напряжения, на приборке, который с 12 вольт, выдает 5, то понял, что при перегреве он просто тупо отключался, благо там стоит защита внутренняя. Регулятора такого не было, стоит в гене отдельно длинная такая плямба черная, крепится на двух болтах, имеет три вывода, два под маленький разъем, и один болт на первоначальное возбуждение гены и лампочку на приборке. Так как ждать не особо хотелось, стоит как оказалось 350 рублей, решил поставить генератор от 2.0 двс C20NE, так как там шкив под один ручей, то решил попробовать поставить шкив от такого же, гены как стоял раньше на машинке (обмотка сгоревшая). Также пришлось поменять нижний кронштейн, из фотографий все понятно.Оказалось что диаметр валов один в один и шкив подошел на ура.Стал вопрос как закрепить, Крепление любое из двух, ну и натяжитель закрепил жестко.
Ехал в понедельник 17 числа в Архангельск с людьми. В 7.15 утра после Зеленца, загорелась лампочка заряда аккума, и из под капота что-то засвистело. Доехал до остановки у Пирсов, останавливаюсь, открываю капот, а от туда дым. Заглушил. В спешном порядке пытаюсь снять клемму. Всегда с собой возил инструмент, а тут как назло он остался в гараже. Клеммы затянуты. Из под капота дымок, со стороны генера. Воняет, как проводка горит. Стало страшно, что потеряю машину. Выскакиваю на дорогу, почти сразу тормозит X-Trail. Прошу ключик на десять. Снял клеммы. Вроде поспокойнее. Мониторю дымок, который был ещё минут 10. Людей на попутке отправил.
Ну что… надо каким-то макаром её тащить в Северодвинск. Я в 34 км от Северодвинска, и в 500 метрах от Архангельска. Обзваниваю знакомых. Понедельник же. Все на завод с утра. Только один брательник в отпуске. Но у него Авео и пробега меньше 1000 км. Обкатку ещё даже не прошла. Дохожу до номера Жени с местного автофорума. Он из Архангельска (именно он вёз мне R17 с Украины). Всё. Он выезжает. Так быстро и легко подорвался оттащить меня в Северодвинск. Было очень приятно, что есть такие люди, готовые в такую рань прийти на помощь. Не прошло и 25 минут. Женя уже у Пирсов. В 9 утра я уже пил чай дома. Огромное ему спасибо!
Пришлось снимать бампер и цеплять машину за подрамник. Крюк у меня в лонже сломан. Надо его высверливать.
Так как свой гараж занят, напросился в гараж к двоюродному брательнику. Поставил машину и решил день отдохнуть. На следующий день вечером приехал разбирать её.
Думал за час-полтора сниму генер.
Я конечно знал, что снятие генератора на Вектре с V6 занятие крайне геморное. Но когда залез под авто, решил, что работы часа на 3-4 и пешкарусом потом пилить минут сорок в час ночи из гаража я не захотел. Поэтому перенес снятие этого агрегата на следующий день.
Ну что ж, вид снизу.
Вот он там, над шрусом.
Значит чтобы его сюда вытащить, нужно снять даунпайп (приёмная труба), снять с шаровой опоры переднюю правую стойку, открутить ступичный, открутить промежуточную опору правого привода, снять правый привод всборе. Минус в том, что из коробки вытечет около полулитра масла.
Вверх вытащить вообще никак.
Это же V6 И 10 сантиметров нет. Куда уж тут генер пропихнуть
Читаем инет. Есть вариант, приопустить правую часть подрамника и вытащить генер, между подрамником и лонжероном. Вроде проще.
Смотрю, сколько не хватает расстояния.
Во жеж. Чуть-чуть совсем не хватает )) Упирается в лонж, подрамник и движок.
В итоге опустив правую часть подрамника на сантиметров 8 я его вытаскивал оттуда около часа. Он очень упорно сопротивлялся Пробовал поворачивать его по-разному. Снял пластиковую крышку сзади него. Вспомнил немцев и вылетела фраза, "Вот именно поэтому мы победили в 45-ом" ))))
Вдруг случилось чудо, в одном из положений, он пролез чуть дальше, упираясь во всё подряд. Ещё минут пять я его мучал )) Сопротивлялся он до последнего.
А вот и наш дружок. Заклинил подшипник
Уже снял щётки, готов разбирать дальше.
Снял шкив, а там…
Ну всё. Приехали. Новый генер пора идти оплачивать в Экзист.
Заклинил подшипник, и съел посадочное в корпусе. Умер очень неожиданно. Были дожди, после них два дня всё нормально. В 6 утра был замечен небольшой звук с него. И через час, он заклинил. Как то быстро совсем.
Причина вони и дыма, горевшая обмотка статора, и плавящийся металл
Заклинил передний подшипник, съело корпус, ротор перекосился и начал задевать статор. Оплавленный металл видимо мелкими частицами отлетал на обмотку статора. Местами кратерами расплавленный лак обмотки.
Вот как то так.
Во всём ищу плюсы. Хорошо что не на Украине он умер.
Расположение у него конечно очень неудачное. Всё с колеса прямо на него летит. И не прикрыть никак. Привод, рулевая тяга, стабилизатор. Всё находится рядом с ним и имеет подвижность. Задний подшипник был как новый.
Пока делал заказ на Экзисте, генер за 6200 ушёл. Заказал за 6800, через день пришёл отказ. Следующий уже 9 тыр стоит. Это много за восстановленный генератор. На разборке в Северодвинске таких нет. В Питере ребят спрашивал. Не получилось найти б/у. Пробую снова искать на Экзисте. Теперь внимание! Смотрю сразу два каталога одновременно. Вектра Б 2,5 и Омега Б 2,5. Один и тот же генер Delta Autotechnik на 100А… на Вектру 8900, на Омегу 6900. Смотрю применяемость. Вектра 2,5 Омега 2,5 и 3.0. Беру его. Приходит за 3 дня. Вчера забрал.
Сегодня пришёл ставить его.
Начал вспоминать в каком положении я старый генер вынимал. Попробовал новый, а он туда без особых проблем залетел. Хмммм… Да ну нафиг… не тот что ли. Снова их сверяю… Корпус нового чуть-чуть меньше. Вот жеж. Нахер Бош делает такие большие генеры на V6 ))))
Поставил всё быстренько, прикрутил подрамник. Завожу. Меряю вольтаж на аккуме. Без потребителей 14.69… Перегазовываю. Изменяется не более чем на 5 сотых. Включаю ближний дальний. Печку на полную. 14.58. При перегазовке тоже не более 5 сотых изменения… Отлично!
Трудись красавчик и не подводи нас с Веркой! ))
Осталось поставить бампер. И можно выезжать.
Бампер у меня всегда провисал с правой стороны. На нём не очень ровно восстановлен правый крепёж. Со временем сделаю. Но с каждым разом у меня зазор всё меньше и меньше получается )))
Бампер правда уже совсем облез.
Как всегда при разборе выявлены ещё кое-какие болячки.
П.С. Скоро замена ГРМ, владельцы V6 насоветуйте мне ремешок и ролики.
Так же нужно помпу поменять, не нравится она мне.
1. На рассматриваемых автомобилях используется генератор переменного тока. При установке дополнительного электрооборудования проверьте, чтобы мощности генератора было достаточно для обеспечения новых потребителей электроэнергией.
2. Привод генератора осуществляется мультиреберным ремнем от коленчатого вала двигателя.
3. Генератор представляет собой электрическую машину с электромагнитным возбуждением. Для преобразования переменного тока в постоянный в генератор встроен выпрямитель. Регулировка выходного напряжения осуществляется встроенным регулятором.
4. При работе генератора электрический ток, протекающий по обмотке возбуждения, создает вокруг полюсов ротора магнитный поток. При вращении ротора происходит периодическая смена его магнитных полюсов под каждым зубцом статора, в результате, проходящий через зубцы магнитный поток, непрерывно изменяется по величине и напряжению. Этот переменный магнитный поток создает в обмотке статора электродвижущую силу (ЭДС).
5. При высокой частоте вращения ротора, когда выходное напряжение генератора начинает превышать 13.6 + 14.5 В, регулятор напряжения запирается, и ток через обмотку возбуждения не проходит. Когда напряжение снижается, регулятор вновь отпирается, обеспечивая свободу пропускания тока через обмотку возбуждения. Чем выше частота вращения ротора, тем дольше регулятор остается запертым и, тем соответственно сильнее снижается напряжение на выходе генератора. Процесс запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой, поэтому выходные колебания остаются практически незаметными и напряжение генератора можно считать постоянным, поддерживаемым на уровне 13.6 + 14.5 В.
6. Система зарядки не требует периодического обслуживания, однако проверку состояния и замену приводного ремня генератора, аккумуляторной батареи и ее электропроводки следует производить на регулярной основе в соответствии с графиком ТО.
7. Исправность системы заряда контролируется при помощи соответствующей лампы на комбинации приборов (Органы управления и приемы эксплуатации»).
Меры безопасности при обслуживании генератора
• Не отключайте батарею или регулятор напряжения при работающем двигателе;
• Не замыкайте на массу клемму возбуждения генератора или закрепленный на ней кабель;
• Не путайте порядок подключения электропроводки регулятора напряжения;
• При зарядке аккумуляторной батареи без снятия ее с автомобиля проследите, чтобы от нее были отсоединены оба провода;
• Помните, что включение замкнутого на массу регулятора напряжения приводит к мгновенному выходу его из строя;
• Никогда не снимайте генератор при подключенной батарее;
• Никогда не используйте при проверках бортового электрооборудования измерители напряжения или лампы-пробники, подключаемые к бытовой сети (110/220 В);
• При проверке состояния диодов не подавайте на них напряжение более 12 В и не применяйте мегомметры, также имеющие высокое выходное напряжение, - пробой диодов приведет к короткому замыканию. Помните, что при проверке изоляции электропроводки с помощью мегомметра необходимо отсоединять от генератора всю электропроводку;
• Перед проведением на автомобиле любых электросварочных работ не забывайте отсоединять электропроводку от генератора и аккумуляторной батареи;
• Любые проверки цепей и узлов бортовой электропроводки производите при неработающем двигателе и отсоединенной аккумуляторной батарее;
• Помните, что нарушение полярности любых подключений сопряжено с риском необратимого выхода из строя выпрямителя и регулятора напряжения генератора.
Проверка напряжения генератора
8. Если аккумуляторная батарея не заряжается или заряжается недостаточно во время движения автомобиле необходимо проверить напряжение генератора.
9. Подключите вольтметр между положительным и отрицательным полюсами батареи и запустите двигатель Напряжение при пуске должно упасть примерно до 8 В (при температурокружающего воздуха +20'С)
10. Увеличьте количество оборотов двигателя до 3000 об/мин - при исправной работе генератора и регулятора напряжение на клеммах должсоставить от 13 до 14.5 В
11. Для проверки стабильности напряжения необходимо включить дальний свет и повторить измерения при 3000/мин. Измеренное напряжение — должно возрасти более чем на 0.4 В от ранее замеренных показателей.
12. Если показатели выходят за пределы номинального значения, генератор и регулятор нужно проверить в специализированной мастерской.
Снятие и установка
13. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. , снимите мультиреберный ремень и натяжное устройство ремня .
14. Рассоедините разъем электропроводки датчика давления двигательного масла ослабьте крепежную гайку, выверните 2 верхних болта крепления кронштейна генератора и ослабьте нижний болт.
10.14 Снятие генератора (двигатель Z18XE)
1 Верхние болты крепления 2 Крепежная гайка 3 Разъем датчика давления двигательного масла 4 Нижний болт крепления
15. Опустите автомобиль на колеса снимите крышку двигателя
16. Снимите клапан EVAP
17. Отпустите 2 крепежные гайки (см. сопр. иллюстрацию) и отсоедини-подводящую электропроводку от генератора.
10.17 Гайки (1) крепления электропроводки генератора (двигатель Z18XE)
18. На моделях, оборудованых двигателем Z16XE , выверните 2 верхних, а на моделях с двигателем
Z18XE - 1 верхний и 1 нижний болты крепления, снимите генератор вместе с кронштейном крепления и извлеките их из двигательного отсека. При необходимости выверните болты снимите кронштейн с генератора.
19. Установка производится в порядке обратном снятию. При этом втулка на тяжного устройства мультиреберного ремня должна совпасть с отверстием на опоре генератора.
20. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
21. Снимите мультиреберный ремень .
З амечание: Ремень снимается снизу..
22. Отпустите гайку и извлеките осевой болт передней опоры двигателя.
23. Опустите автомобиль на колеса, залейте охлаждающую жидкость и снимите крышку двигателя.
24. Снимите воздухоочиститель , и отсоедините верхний шланг системы охлаждения от головки цилиндров.
25. Снимите клапан EVAP
26. Снимите правую опору двигателя с использование подъемного устройства и приподнимите двигатель приблизительно на 3.5 см.
27. Рассоедините разъем и отпустите гайку крепления электропроводки генератора. Выверните 4 крепежных болта, снимите и извлеките генератор из двигательного отсека.
10.27 Болты (1) крепления генератора (двигатели Z22SE/Z22YH)
2 Разъем электропроводки
3 Гайка крепления электропроводки
28. Установка производится в обратном порядке.
29. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
30. Снимите мультиреберный ремень .
31. Снимите промежуточный приводной вал и отсоедините правую стойку стабилизатора от амортизатора.
32. Отболтите экран стартера, отпустите 2 гайки крепления электропроводки генератора и отсоедините провода.
33. Выверните 2 болта и извлеките генератор из двигательного отсека снизу.
34. Установка производится в обратном порядке.
35. Отсоедините провод от отрицательной клеммы батаре и снимите крышку двигателя .
36. Извлеките корпус топливного фильтра из крепежного хомута и снимите последний.
Замечание: Для удобства выполнения работ топливный фильтр можно снять полностью.
37. Поднимите автомобиль на подъемнике и снимите мультиреберный ремень .
38. Выверните болт крепления генератора и опустите автомобиль.
10.38 Крепежный болт (1) генератора (двигатели Z19DT(H))
39. На двигателе Z19DTH выверните 2 болта крепления верхнего держателя жгута электропроводки генератора и отделите жгут.
40. Отпустите 2 гайки и отсоедините электропроводку генератора.
41. Выверните 2 (на двигателе Z19DT один) верхних крепежных болта, снимите и извлеките генератор из двигательного отсека вверх.
10.41 Верхние болты (1) крепления генератора (двигатель Z19DTH)
42. Установка производится в обратном порядке.
43. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи, и снимите мультиреберный ремень.
44. Снимите систему выпуска отработавших газов (.
45. Выверните 2 болта, ослабьте 1 гайку и снимите экран стартера.
46. Рассоедините разъем электропроводки датчика давления двигательного масла, отпустите две гайки и отсоедините электропроводку генератора, выверните крепежный болт и отделите кожух кабельных каналов.
10.46 Нижний болт крепление кожуха кабельных каналов (2) (двигатели Y20DTH/Y22DTR)
1 Датчик давления двигательного масла
47. Опустите автомобиль на колеса, снимите крышку двигателя .
48. Выверните 2 верхних болта крепления кожуха кабельных каналов генератора.
49. Снимите впускной воздушный тракт .
50. Высвободите шланг системы охлаждения из верхнего держателя, отпустите гайку крепления генератора и снимите держатель шланга.
10.50 Верхняя (2) и нижняя (3) гайки крепления генератора
1 Шланг системы охлаждения
51. Поднимите автомобиль на подъемнике, выверните 3 болта крепления и снимите термозащитный экран рулевого управления.
52. Отпустите нижнюю гайку (см. рисунок 10.50) крепления генератора. Извлеките верхний и нижний болты крепления и извлеките генератор из двигательного отсека вниз, при этом придерживайте кожух кабельных каналов.
53. Установка производится в обратном порядке.
54. Извлеките щуп измерения уровня двигательного масла и закройте трубку подходящей заглушкой.
55. Выверните 4 винта и снимите крышку двигателя.
56. Снимите аккумуляторную батарею с установочным поддоном.
57. Ослабьте крепежный хомут, отсоедините от турбокомпрессора и отведите в сторону нижний соединительный.
58. Снимите расширительный бачок, отпустите гайку и высвободите шланг расширительного бачка из держателя. Отболтите держатель.
59. Отделите жгут электропроводки от коробки передач и отведите его в сторону. Отсоедините термозащитный экран турбокомпрессора.
60.. Снимите мультиреберный ремень и натяжное устройство ремня и систему выпуска отработавших газов.
61. Выверните 2 болта, отпустите 2 гайки и снимите опорный кронштейн каталитического преобразователя, а затем отпустите 2 гайки и снимите его термозащитный экран.
62. Снимите направляющий ролик мультиреберного ремня.
63. Снимите правый приводной вал.
64. Отпустите 2 гайки и отсоедините электропроводку от генератора. Высвободите электропроводку из держателя, выверните болт и снимите держатель.
65. Отсоедините кожух кабельных каналов генератора и электропроводку стартера и отведите их в сторону.
66. Выверните 2 болта крепления генератора, разверните его шкивом в сторону картера рулевого механизма и извлеките генератор из двигательного отсека.
67. Установка производится порядке, обратном порядку снятия. По окончании установки проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости произвести соответствующую корректировку.
На любом автомобиле основным источником электроэнергии, является генератор, к нему предъявляются особые требования. Генератор должен иметь достаточную мощность и обеспечивать постоянную подачу тока, чтобы электрооборудование в вашем автомобиле работало в нормальном режиме, без сбоев. Чтобы при нагрузках и любой частоте вращения ротора напряжение в бортовой системе автомобиля находилось в заданных параметрах. Генератор переменного тока лучше всего справляется с этой работой.
Рано или поздно, практически каждый владелец Опеля, может услышать из под капота своего автомобиля неприятный свист или скрежет, который доставляет неудобства и обращает внимание окружающих людей на Ваш автомобиль, но не из-за его красоты, а из-за этого неприятного звука. Чаще всего этот звук издается от изношенного ремня генератора (он проскальзывает и издается писк) или из-за изношенных подшипников в генераторе Вашего Опеля, которые издают скрежет.
Что бы устранить «свист» ремня генератора, достаточно просто его поменять на новый или заменить натяжной ролик. Для начала нужно проверить ремень генератора, посмотреть на внешний вид ремня генератора. Затем проверить на предмет трещин, разрывов или растянутости. Если на ремне генератора есть поперечные или продольные разрывы, а так же если ремень генератора давно не менялся, он подлежит замене. Следует отметить, что ремень генератора подлежит замене каждые 60 тысяч км.
Замена ремня генератора
Замена ремня генератора занимает считанные минуты, и обычно сложностей никаких не возникает. Прежде всего нам необходимо обеспечить доступ к самому ремню генератора, для этого нужно снять воздушный фильтр, далее ослабляем натяжной ролик и легким движением руки снимаем ремень генератора с нашего Опеля. Далее все проще, опять ослабляем натяжной ролик и ставим новый ремень генератора на место. Вся процедура занимает не более 5 минут.
Если после замены ремня генератора «свист» остался, следует обратить внимание на натяжной ролик. Главная деталь натяжного ролика это подшипник, при проверке его нужно вращать рукой, натяжной ролик должен, крутится тихо, без рывков и люфта. Заменить натяжной ролик несложно, даже имея минимальный набор инструментов.
Замена натяжного ролика
Сначала нужно исключить вращение коленчатого вала, для этого в зубцы венца диска сцепления можно вставить, например монтировку, или какой другой инструмент. Следующий шаг, нужно ослабить болт крепления ролика, для того чтобы снять натяжение ремня. Затем выкрутить осевой болт и снять ролик. Теперь нам остается только поставить новый ролик на место и обязательно отрегулировать натяжение ремня генератора. Не лишним будет и добавление смазки в подшипник нового ролика.
Нужно учитывать, что сильное натяжение ремня генератора приводит к износу не только ремня генератора, но и подшипника натяжного ролика, что в свою очередь приводи к необходимости их замены.
Если же проблема в подшипниках генератора – снятие генератора обязательно. Также не редкой бывает проблема и с электрической частью генератора, он не дает необходимый заряд или наоборот дает слишком высокий заряд, во всех случаях для решения проблемы снятие генератора с автомобиля обязательно, потому что на месте решить эту проблему нельзя. Процесс снятия генератора с Опеля Вектры не так уж и сложен. Давайте попробуем разобраться, как же снять генератор на Опеле Вектре.
Снятие генератора.
- Для снятия генератора нам необходимо найти ровную поверхность, для этого подойдет любая ровная площадка. После того как место для работы выбрано, нужно поддамкратить переднюю часть автомобиля и зафиксировать его (поставить «козелки» или другие подпорки), что бы автомобиль не упал на землю. Стоит заметить что оставлять на одном домкрате автомобиль нельзя, в этом случае авто не будет надежно зафиксирован. Также установите «откатники» под колеса, лишним не будет.
- Далее нам необходимо отсоединить клемму массы с аккумулятора, для этого нам потребуется два ключа на «10». Думаю, что этот процесс не сложен и с ним справится даже начинающий автолюбитель, его описывать не стоит.
- Далее нам необходимо снять брызговик, чтобы обеспечить свободный доступ к генератору.
- Следующим шагом необходимо снять кожух воздушного фильтра для удобного доступа к ремню генератора и самому генератору сверху. Для этого нам понадобится ключ на «8»
- Доступ к ремню генератора у нас максимально свободен можно, приступать, к снятию ремня генератора, для этого нам понадобится ключ на «15» чтобы, ослабить натяжной ролик, и затем снимаем ремень генератора.
- После снятия ремня генератора, необходимо отсоединить все провода подходящие к генератору, при обратном подсоединении попутать местами их будет невозможно, так как у них разные крепления.
- Отсоединяем датчик давления масла. Снимите клапан EVAP
- Теперь можно приступать к снятию самого генератора для этого нужно, открутить два верхних болта
на кронштейне, к которому крепится генератор, а нижний не откручиваем, а просто послабляем, для этого нам понадобится головка на «15» и вороток, сам кронштейн снимать не нужно.
- Затем необходимо открутить сам генератор от кронштейна двигателя, для этого нам понадобится ключ на «13».
- После того как все болты откручены, провода отсоединены, ремень генератора снят, надо опустить автомобиль, при этом соблюдать осторожность, и приступать к финальному этапу снятия генератор. Для этого нам необходимо открутить направляющий болт, здесь нам понадобятся ключи на «16» и «17».
- Далее нам нужны ключи на «8» и «12» чтобы открутить два провода, после чего снимаем хомут и достаем сам генератор. Генератор у нас в руках.
При обратной установке генератора не забывайте проверить степень износа щеток, если они сильно стерты, советуют менять щетки вместе с регулятором напряжения в сборе. Многим известно, что состояние щеток напрямую влияет на зарядку аккумулятора.
Вывод
Как видим процесс снятия и установки генератора на Опеле Вектре не так уж и сложен. При наличии минимального набора инструментов и знаний, произвести снятие можно своими силами не прибегаю к услугам автосервиса, при этом вы сохраните свои деньги и сделав все правильно – будете уверенны в качестве своей работы. Удачи.
На самом деле все довольно таки просто. Открываем капот, снимаем коробку воздушного фильтра с патрубком, идущим на дросельную заслонку. Затем снимаем верхнюю подушку двигателя. Ну и конечно ремень вспомогательных агрегатов (отводя ключом на 15 натяжитель, в сторону ОТ САЛОНА!!) Сразу скажу, что если в планах у вас замена ремня, то работы сразу же станет раза так в 2 больше. Ибо для этого (по крайней мере при присутствии кондиционера) придется снимать и нижнюю подушку. А это нудно (снятие колеса, подкрылка, и т.д. . ). Прошу прощение, что фотки начинаются с того момента, как все вышеперечисленное уже снято. Просто гену я снимал повторно, не успев все собрать. В общем со всем ранее снятым видем такую картину
вот и сам генчик
откручиваем болтики кронштейнов (5 штук, помечены стрелками)
вот такой головкой, ну или обычной на 10)))
далее смотрим сверху, внизу есть еще 2 болта (стрелки не просто так нарисовал))
так они выглядят там
такой головкой, ну или обычной на 11
далее откручиваем провода (на 8 и 13)
и вытаскиваем через верх генератор. вот от
если вы не собираетесь с ним сами ничего делать, то можете дальше не смотреть))) а я вот снимаю внешний подшипник. Откручиваю кронштейн (такая же головка, и гайка на 15)
откручиваю пластиковую защиту 
чтобы ключом на 7 держать вал
ну и ключом на 24 откручиваем . 
далее откручиваем 4 болта
легонечко, с любовью отбиваем верхнюю часть корпуса от остального, чтобы он стал держаться именно на подшипнике
и съемником снимаем часть корпуса вместе с подшипником
далее снимаем съемником подшипник
и запресовываем новый
собираем все в обратной последовательности.
Обратите внимание, что подшипник может и не подойти
слева старый умерший, по середине тот, который НЕ ПОДОШЕЛ. он шире!! ну а справа уже тот, который я ставил в конечном итоге.
надеюсь, кому-то будет полезно)))
всем удачи
Читайте также: