Опель вектра а замена щеток генератора
2. Отпустите 2 гайки, выверните винт и снимите защитную крышку с генератора .
11.2 Гайки (1) и винт крепления защитной крышки генератора
3. Выверните 3 болта и снимите регулятор напряжения с генератора. При необходимости снимите и замените щетки
11.3 Регулятор (4) напряжения
3 Крепежные болты
5 Щетки генератора
6 Защитная крышка
4. Установка производится в обратном порядке.
Особенности двигателя Y30DT
5. Снимите генератор
6. Зажмите генератор в тисках, выверните 3 болта и снимите термозащитный экран с генератора.
7. Снимите с генератора передний воздушный канал. Выверните крепеж ный болт, отпустите 2 гайки крепления заднего воздушного канала/защитной крышки генератора.
8. Осторожно отсоедините промежуточный элемент воздушного канала выверните 3 болта и снимите регулятор напряжения.
Проверка и замена щеток генератора
9. Снимите регулятор напряжения (см. выше) и проверьте длину щеток. Щетки необходимо заменить, если они выступают из щеткодержателя на 5 мм и менее, либо разница в длине щеток более 1 мм. В случае необходимости отпаяйте провода и снимите изношенные щетки.
10. Проверьте на износ контактные кольца, при необходимости проточите и отполируйте их - обратитесь на СТО компании Opel.
12. Очистите контактные поверхности проверьте жесткость пружины, при необходимости замените.
13. Вставьте в новые щетки с пружинами в щеткодержатель и припаяйте электрические провода.
11.13 Установка щеток (А) в щеткодержатель (С)
В Пружины щеток
Замечание: При выполнении пайки щетки необходимо удерживать плоскогубцами за провода во избежание попадания припоя непосредственно на щетки, иначе они становятся жесткими и не пригодными для эксплуатации.
14. Установите регулятор напряжения и закрепите его.
15. После установки проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе.
16. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку снятия.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Opel Vectra A , скачать электросхему Opel Vectra A , панель приборов Opel Vectra A , система освещения Opel Vectra A , магнитола Opel Vectra A , аудиосистема Opel Vectra A , стеклоочиститель Opel Vectra A , регулировка фар Opel Vectra A , коды ошибок Opel Vectra A
Система подзарядки
Генератор в сборе
Снятие и установка
1. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
2. При необходимости, отсоединить и снять патрубок воздуховода.
3. Отсоединить жгуты электропроводки от генератора.
4. Отпустить болт регулировки натяжения ремня привода генератора и нижний болт крепления генератора.
5. Снять ремень привода генератора.
6. Выкрутить окончательно болты крепления генератора и снять его в сборе.
7. Установить генератор в сборе на место.
8. Установить и натянуть ремень привода генератора.
9. Подсоединить к генераторы все разъемы жгутов электропроводки.
10. Установить на место патрубок воздуховода.
11. Подсоединить отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.
Общие правила проверки технического состояния системы подзарядки у автомобилей
Внимание
- Проверить, чтобы провода аккумуляторной батареи были подсоединены к клеммам.
- Никогда не отсоединять провода от аккумуляторной батареи при работающем двигателе.
Внимание
В зависимости от года выпуска возможны различные данные показаний.
Измерение напряжения аккумуляторной батареи
1. Если не прошло 20 минут после остановки двигателя, включить зажигание и включить электрические приборы (фары головного освещения, мотор вентилятора, задние противотуманные фары и т.д.) на 60 секунд, чтобы снять поверхностный заряд.
2. Выключить зажигание и выключить электрические приборы.
3. Измерить напряжение аккумуляторной батареи между отрицательной и положительной клеммами аккумуляторной батареи.
Стандартное напряжение: 12.5 – 12.9 В при 20°С.
Если напряжение меньше стандартного, зарядить аккумуляторную батарею.
Проверка клемм аккумуляторной батареи и предохранителей
1. Проверить, чтобы клеммы были нормально прикреплены или не были окислены.
2. Проверить электропроводность предохранителей.
Проверка ремня привода вспомогательного оборудования
Визуально проверить ремень на наличие чрезмерного износа, повреждений и т.д.
При обнаружении каких-либо дефектов, заменить ремень привода вспомогательного оборудования.
Примечание
Трещины со стороны ребер ремня являются допустимыми. Если ремень имеет недостающие куски со стороны ребер, его необходимо заменить.
Проверка цепи сигнальной лампы разрядки
1. Прогреть двигатель и затем заглушить его.
2. Выключить все дополнительные приборы.
3. Включить зажигание. Проверить, чтобы сигнальная лампа разрядки светилась.
4. Запустить двигатель. Проверить, чтобы сигнальная лампа разрядки не светилась.
Проверка падения напряжения на выходном разъеме генератора.
1. Выключить зажигание.
2. Отсоединить выходной провод от клеммы «В» генератора. Подсоединить положительный провод амперметра к клемме «В» генератора и отрицательный провод амперметра к выходному разъему. Подсоединить положительный провод вольтметра к клемме «В» генератора и отрицательный провод вольтметра к положительному выводу аккумуляторной батареи.
1. Запустить двигатель.
2. Включить фары головного освещения и мотор вентилятора и установить частоту вращения двигателя пока амперметр не покажет 20А. Затем посмотреть показания вольтметра в это время.
Результаты теста
1. Вольтметр может показывать стандартное значение. Стандартное значение: 0.2 В макс.
3. После завершения теста установить двигатель на холостых оборотах. Выключить фары головного освещения, мотор вентилятора и замок зажигания.
Проверка выходного тока
Подготовка
1. Перед тестом, проверить ниже перечисленные пункты и отрегулировать если необходимо.
Проверить аккумуляторную батарею, установленную на транспортное средство.
Выходной ток используемой аккумуляторной батареи, должен быть равен аккумуляторной батарее слегка разряженной. С полностью заряженной аккумуляторной батареей, тест не может быть выполнен правильно вследствие недостаточной нагрузки.
Проверить натяжение ремня привода генератора.
2. Выключить зажигание.
3. Отсоединить отрицательную клемму с аккумуляторной батареи.
4. Отсоединить выходной провод генератора с клеммы «В» генератора.
5. Подсоединить амперметр постоянного тока (0 – 150 А) последовательно между клеммой «В» и отсоединенным выходным проводом. Подключите отрицательный провод амперметра к отсоединенному выходному проводу.
Примечание
Затянуть каждое соединение надежно, так как будет протекать сильный ток.
6. Подсоединить вольтметр (0 – 20В) между клеммой «В» и массой. Подсоединить положительный провод к клемме «В» генератора и отрицательный провод на массу.
7. Прикрепить тахометр двигателя и подсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
8. Оставить капот транспортного средства открытым.
1. Проверить, чтобы вольтметр показывал тоже значение, что и напряжение аккумуляторной батареи. Если вольтметр показывает 0В, значит, есть разрыв цепи в проводах между клеммой «В» генератора и отрицательной клеммой аккумуляторной батареи или плохое соединение с массой.
2. Запустить двигатель и включить фары головного освещения.
3. Включить дальний свет фар головного освещения и переключатель вентилятора обогревателя в положение HIGH, увеличить обороты двигателя до 2500 об/мин и посмотреть значение максимального выходного тока, показанное амперметром.
Примечание
После запуска двигателя, ток зарядки быстро упадет. Из-за этого действие, описанное выше, должно быть выполнено быстро, чтобы прочитать правильно максимальное значение тока.
Результат
1. Значения амперметра должны быть выше, чем предельное значение. Если ниже, но выходной провод генератора исправен, то необходимо снять генератор с транспортного средства и проверить его. Предельное значение: 70% номинального тока.
Примечание
- Значение номинального выходного тока показано на табличке, прикрепленной к корпусу генератора.
- Значение выходного тока изменяется с электрической нагрузкой и температурой генератора.
- Поэтому номинальный выходной ток не может быть получен. Если это происходит, включить фары головного освещения или использовать свет другого транспортного средства чтобы увеличить электрическую нагрузку.
- Номинальный выходной ток не может быть получен, если температура генератора или окружающей среды слишком высокая.
- В таком случае, понизить температуру перед проведением теста.
2. После завершения проверки выходного напряжения, понизить обороты двигателя до холостого хода и выключить зажигание.
3. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
4. Снять амперметр, вольтметр и тахометр двигателя.
5. Подсоединить выходной провод генератора к клемме «В» генератора.
6. Подсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
Тест регулировки напряжения
Целью данного теста является проверка регулятора напряжения.
Подготовка
1. Перед тестом, проверить ниже перечисленные пункты и отрегулировать если необходимо.
Проверить аккумуляторную батарею, установленную на транспортное средство.
Проверить натяжение ремня привода генератора.
2. Выключить зажигание.
3. Отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
4. Подсоединить цифровой вольтметр между клеммой «В» генератора и массой корпуса транспортного средства. Подсоединить положительный провод вольтметра к клемме «В» генератора. Подсоединить отрицательный провод к корпусу транспортного средства или к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.
5. Отсоединить выходной провод генератора с клеммы «В» генератора.
6. Подсоединить амперметр постоянного тока (от 0 до 150 А) последовательно между клеммой «В» и отсоединить выходной провод. Подсоединить отрицательный провод амперметра к отсоединенному выходному проводу.
7. Прикрепить тахометр двигателя и подсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи.
1. Включить зажигание и проверить напряжения аккумуляторной батареи.
Если вольтметр показывает 0В, это означает, что цепь разомкнута между клеммой «В» генератора и аккумуляторной батареей и отрицательной клеммой аккумуляторной батареи.
2. Запустить двигатель. Все приборы и освещение должно быть выключено.
3. Разогнать двигатель до 2500 об/мин и посмотреть показания вольтметра, когда выходное напряжение генератора падает до 10 А или меньше.
Результат
Примечание
Ниже приведены обобщенные данные по результатам теста и от модели к модели могут отличаться.
1. Если значения вольтметра совпадают с перечисленными значениями в колонки регулируемое напряжение в таблице ниже, то регулятор напряжения работает правильно. Если значения отличаются от стандартных значений, регулятор напряжения или генератор неисправны.
Таблица регулируемых напряжений
| Температура окружающей среды регулятора напряжения, °С | Регулируемое напряжение, В |
| -20 20 60 80 | 14.2 – 15.4 14.0 – 15.0 13.7 – 14.9 13.5 – 14.7 |
2. После завершения теста, понизить обороты двигателя и выключить зажигание.
3. Отсоединить отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
4. Снять вольтметр, амперметр и тахометр двигателя.
5. Подсоединить выходной провод генератора к клемме «В» генератора.
6. Подсоединить отрицательный провод к аккумуляторной батарее.
Проверка технического состояния генератора после разборки
Проверка диодного моста
Внимание
Существует вероятность повреждения диодов при использовании мегаомного тестера (использующего при измерении высокое напряжение) или аналогичных приборов. Никогда не используйте для данного теста мегаомный тестер или аналогичное оборудование.
1. Проверьте положительный диод.
Проверьте проводимость между выводом диода и радиатором с положительной стороны. Если сопротивление составляет 1 Ом или менее только в направлении от вывода диода к радиатору, положительный диод в норме.
- (A). Вывод диода.
- (B). Радиатор (Положительная сторона).
2. Проверьте отрицательный диод.
Проверьте проводимость между радиатором с отрицательной стороны и выводом диода. Если сопротивление составляет 1 Ом или менее только в направлении от радиатора к выводу диода отрицательный диод в норме.
- (A). Вывод диода.
- (B). Радиатор (отрицательная сторона).
Проверка ротора
1. Поверхность контактного кольца.
Проверьте контактные кольца на предмет загрязнений или любых неровностей на контактной поверхности. Восстановите поверхность кольца при помощи токарного станка или наждачной бумаги.
2. Внешний диаметр контактного кольца.
Измерьте внешний диаметр контактного кольца. Замените узел ротора в случае износа контактных колец.
3. Проверка неразрывности.
При помощи тестера цепи проверьте сопротивление между контактными кольцами.
Если сопротивление не соответствует номинальному значению, замените узел ротора.
Номинальное сопротивление: примерно 1,8 — 2,2 Ом.
4. Проверка изоляции.
Проверьте проводимость между контактным кольцом и ядром ротора или валом. Если сопротивление составляет 1 Ом или менее, замените узел ротора, поскольку катушка ротора замкнута на массу.
5. Шарикоподшипник (задняя сторона).
Проверьте задний шарикоподшипник. При наличии какого-либо шума, или при неплавном вращении ротора, замените подшипник.
Проверка статора
1. Проверка неразрывности.
Проверьте проводимость между клеммами проводки катушки статора. Если сопротивление составляет 1 МОм или более, проводка повреждена. Замените узел статора.
- (A). Статор.
2. Проверка изоляции.
Проверьте проводимость между катушкой статора, ядром статора и клеммами проводки. Если сопротивление составляет 1 Ом или менее, катушка статора замкнута на массу. Замените узел статора.
Проверка щетки
1. Измерьте длину каждой щетки. Замените щетку, если износ превышает нормативный предел. Отметка нормативного предела (А) есть на каждой щетке.
Итак, началось всё прекрасным летним июльским пятничным вечером 2008 года, который не предвещал никаких плохих новостей. Привёз я родителей на дачу, заглушил машину, открыл ворота, поворачиваю ключ, а на приборке только лампочки "чайник" да "выкинь дрыгатель" горят Ну вот, думаю, приехали. Завёлся, загнал машину, заглушил и оставил так отдыхать до утра. Утром решил понять, что ж за фигня такая. При осмотре сигнального провода с генератора всё стало ясно, а именно
Поскольку напряжение скакало в сети, да и клемму перепрессовывать неудобно было, решил снять и осмотреть генератор. После откручивания всех креплений пациент был вынут на свет божий
Французский делко реми, однако Виден радиатор большого диодного моста и сами диоды. А ещё присмотревшись, можно увидеть оставшуюся клемму от сигнального провода на контакте регулятора напряжения
И тут пришёл мой друг, глянул на сий девайс и сказал: "А давай его разберём, а?". Хм, а почему бы и нет? Сказано - сделано
Первым делом все крепления заливаются WD-40, чтобы был шанс их открутить Затем откручиваются 3 длинных болта, стягивающих корпус
Затем нужно отделить заднюю часть генератора (где находятся щёточный узел, регулятор напряжения и 2 диодных моста). Чтобы было понятней покажу так
Часть 1 в чём-нибудь закрепляется (я зажимал в тиски за гайку, крепящую крыльчатку вентилятора), а части 2 и 3 вытягиваются наверх. Не тяните за часть 3, она первее выскакивает с катушки 2 и есть шанс повредить провода катушки. Лучше подцеплять за саму катушку. Я ставил отвёртку в пазики на катушке и аккуратно тянул наверх. Стоит сделать метки на части 1 и части 3, чтобы потом собрать так же, как было до разборки. После некоторых танцев получаем
Хе, генератор то менялся Машина 1989 г.в., а генератор 2002
Ещё остаётся задняя часть с потрохами (её почему-то не сфоткал). Откручиваем 3 гайки, держащих катушку, и вынимаем катушку на свет божий. Проверяем целостность проводов в катушке и прямой пробой их на массу (больше простой тестер сделать не позволит).
Затем откручиваем гайку "-" и токоизоляционную большую красную гайку "+"
После откручиваем 3 болтика (один из них под головку E5) держащих щёточный узел и регулятор напряжения
Не потеряйте токоизоляционную шайбочку под большим диодным мостом, через которую проходит болт "+"
Ну вот, перед вами и все потроха генератора
1. Большой диодный мост
Поскольку катушка выдаёт 3 синусоиды, а машина ездит на постоянке, то его задача выпрямлять напряжение и отрицательную часть подавать на "-", а положительную на "+". Проверяем тестером. Если будут вопросы - отвечу в личку.
2. Малый диодный мост
Его задача выдавать положительную составляющую на щётку. Таким образом, он должен прозваниваться только в одну сторону Снова проверяем тестером.
Посмотрев внимательно на токосъёмные кольца и щётки, заметил неприятную выработку. Кольца шлифовать не решился, а вот щётки заменил
3. Щёточный узел (с новыми щётками)
Там ещё должны быть 2 пружины, которые прижимают щётки к кольцам, но их не сфоткал
4. Регулятор напряжения (со снятой планкой крепления к "+"-овому болту)
Все металлические части регулятора (в том числе и те, которые выглядят, как гаечки) являются его контактами
5. Катушка (статор)
Если открутить гайку (которая на фотках зажата в тисках), то можно снять крыльчатку охлаждения генератора и вынуть сам ротор. Откроется доступ к подшипнику и его можно будет заменить (если он совсем разбит). Но мне не удалось скрутить эту гайку и фоток нема
После промывки, проверки и доводки (если таковая нужна) можно начинать сборку.
1. Устанавливаем планку крепления к "+" на регулятор напряжения и крепим регулятор в корпус болтом под torx
Второй вывод регулятора напряжение должен чётко попасть в гнездо на крышке
2. Устанавливаем большой диодный мост. Не перепутайте полярности! Большой болт "+" слева (где планка от регулятора), маленький "-" - справа. В принципе, на самом диодном мосту сделаны пазы для болтов, но если приложить усилия, то большой болт можно и в меньшее отверстие запихнуть Не забываем под "+" положить токоизоляционную шайбу
Внимательно проверяем, чтобы "+" не коротил.
3. Устанавливаем щёточный узел и маленький диодный мост. Обратите внимание, на болтиках, крепящих щётки, тоже надеты токоизоляционные насадки. Проверьте их целостность. Эти болтики тоже не должны коротить! Устанавливая щётки в щёточный узел можно видеть паз для вставления крепежа, чтобы зажать щётки. В этот паз можно засунуть свёрлышко. Я туда пихнул просто проволоку. Поскольку (когда фоткал) изначально забыл эту проволочину воткнуть, то некоторые фотки будут без неё В общем, ниже разберётесь
На фотке выше щётки должны быть зажаты свёрлышком. Ну, или другим удобным девайсом
4. Устанавливаем катушку клеммами на болтики Ну и затягиваем там гаечки
5. Смазываем игольчатый подшипник (я забивал туда литол) и надеваем часть с ротором. В самом начале мы делали риски, вот сейчас они понадобятся, чтобы собрать так же, как и было до разбора
Затем вставляем стягивающие болты и закручиваем РАВНОМЕРНО, постоянно проверяя свободное кручение ротора. После затягивания вынимаем свёрлышко и слышим, как прижимаются щётки к токосъёмным кольцам. Далее проверяем, что ротор свободно крутится е без всяких хрустов/скрипов и люфтов. Устанавливаем на машину, натягиваем ремень, заводим пипелац и радуемся 14,4 В, выдаваемым генератором на ХХ без нагрузки
Другие модификации
Hook
(J-hook, Крючок)
Какие щетки нужны
Многих может не устроить высокая стоимость оригинальных дворников, тогда используйте щетки других производителей, они в разы дешевле. Для покупки подходящей щетки, необходимо учесть всего 3 параметра.
3. Тип крепленияПроизводитель щетки может поддерживать в одной коробке много разных креплений. Чтобы она подошла к поводку дворника нашей Vectra (A), ищем символ:
Hook
среди всех указанных на этикетке.
Вот конкретные модели:
Как быстро поменять
Как лучше покупать
| 1. | Для тех кто в средствах неограничен: едем в автотехцентр официального дилера Opel в своем городе, где подберут и установят штатные модели щеток конкретно для вашего авто. | 2. | Для тех кто не любит ездить по магазинам: зная 3 главных параметра щетки, можно без труда заказать их в любом специализированном интернет магазине. | 3. | Для тех кто проверяет все на месте, на глаз: едем на заправку, в которой помимо прочего есть асортимерт дворников и удобная парковка, снимаем щетку с машины и идем выбирать аналогичную по длинне и креплению. |
По возможности, перед покупкой сверьте выбранные щетки на соответствие требованиям в спецификациях Opel для данного автомобиля.
Когда требуется замена щетки
Общие рекомендации
На любом автомобиле основным источником электроэнергии, является генератор, к нему предъявляются особые требования. Генератор должен иметь достаточную мощность и обеспечивать постоянную подачу тока, чтобы электрооборудование в вашем автомобиле работало в нормальном режиме, без сбоев. Чтобы при нагрузках и любой частоте вращения ротора напряжение в бортовой системе автомобиля находилось в заданных параметрах. Генератор переменного тока лучше всего справляется с этой работой.
Рано или поздно, практически каждый владелец Опеля, может услышать из под капота своего автомобиля неприятный свист или скрежет, который доставляет неудобства и обращает внимание окружающих людей на Ваш автомобиль, но не из-за его красоты, а из-за этого неприятного звука. Чаще всего этот звук издается от изношенного ремня генератора (он проскальзывает и издается писк) или из-за изношенных подшипников в генераторе Вашего Опеля, которые издают скрежет.
Что бы устранить «свист» ремня генератора, достаточно просто его поменять на новый или заменить натяжной ролик. Для начала нужно проверить ремень генератора, посмотреть на внешний вид ремня генератора. Затем проверить на предмет трещин, разрывов или растянутости. Если на ремне генератора есть поперечные или продольные разрывы, а так же если ремень генератора давно не менялся, он подлежит замене. Следует отметить, что ремень генератора подлежит замене каждые 60 тысяч км.
Замена ремня генератора
Замена ремня генератора занимает считанные минуты, и обычно сложностей никаких не возникает. Прежде всего нам необходимо обеспечить доступ к самому ремню генератора, для этого нужно снять воздушный фильтр, далее ослабляем натяжной ролик и легким движением руки снимаем ремень генератора с нашего Опеля. Далее все проще, опять ослабляем натяжной ролик и ставим новый ремень генератора на место. Вся процедура занимает не более 5 минут.
Если после замены ремня генератора «свист» остался, следует обратить внимание на натяжной ролик. Главная деталь натяжного ролика это подшипник, при проверке его нужно вращать рукой, натяжной ролик должен, крутится тихо, без рывков и люфта. Заменить натяжной ролик несложно, даже имея минимальный набор инструментов.
Замена натяжного ролика
Сначала нужно исключить вращение коленчатого вала, для этого в зубцы венца диска сцепления можно вставить, например монтировку, или какой другой инструмент. Следующий шаг, нужно ослабить болт крепления ролика, для того чтобы снять натяжение ремня. Затем выкрутить осевой болт и снять ролик. Теперь нам остается только поставить новый ролик на место и обязательно отрегулировать натяжение ремня генератора. Не лишним будет и добавление смазки в подшипник нового ролика.
Нужно учитывать, что сильное натяжение ремня генератора приводит к износу не только ремня генератора, но и подшипника натяжного ролика, что в свою очередь приводи к необходимости их замены.
Если же проблема в подшипниках генератора – снятие генератора обязательно. Также не редкой бывает проблема и с электрической частью генератора, он не дает необходимый заряд или наоборот дает слишком высокий заряд, во всех случаях для решения проблемы снятие генератора с автомобиля обязательно, потому что на месте решить эту проблему нельзя. Процесс снятия генератора с Опеля Вектры не так уж и сложен. Давайте попробуем разобраться, как же снять генератор на Опеле Вектре.
Снятие генератора.
- Для снятия генератора нам необходимо найти ровную поверхность, для этого подойдет любая ровная площадка. После того как место для работы выбрано, нужно поддамкратить переднюю часть автомобиля и зафиксировать его (поставить «козелки» или другие подпорки), что бы автомобиль не упал на землю. Стоит заметить что оставлять на одном домкрате автомобиль нельзя, в этом случае авто не будет надежно зафиксирован. Также установите «откатники» под колеса, лишним не будет.
- Далее нам необходимо отсоединить клемму массы с аккумулятора, для этого нам потребуется два ключа на «10». Думаю, что этот процесс не сложен и с ним справится даже начинающий автолюбитель, его описывать не стоит.
- Далее нам необходимо снять брызговик, чтобы обеспечить свободный доступ к генератору.
- Следующим шагом необходимо снять кожух воздушного фильтра для удобного доступа к ремню генератора и самому генератору сверху. Для этого нам понадобится ключ на «8»
- Доступ к ремню генератора у нас максимально свободен можно, приступать, к снятию ремня генератора, для этого нам понадобится ключ на «15» чтобы, ослабить натяжной ролик, и затем снимаем ремень генератора.
- После снятия ремня генератора, необходимо отсоединить все провода подходящие к генератору, при обратном подсоединении попутать местами их будет невозможно, так как у них разные крепления.
- Отсоединяем датчик давления масла. Снимите клапан EVAP
- Теперь можно приступать к снятию самого генератора для этого нужно, открутить два верхних болта
на кронштейне, к которому крепится генератор, а нижний не откручиваем, а просто послабляем, для этого нам понадобится головка на «15» и вороток, сам кронштейн снимать не нужно.
- Затем необходимо открутить сам генератор от кронштейна двигателя, для этого нам понадобится ключ на «13».
- После того как все болты откручены, провода отсоединены, ремень генератора снят, надо опустить автомобиль, при этом соблюдать осторожность, и приступать к финальному этапу снятия генератор. Для этого нам необходимо открутить направляющий болт, здесь нам понадобятся ключи на «16» и «17».
- Далее нам нужны ключи на «8» и «12» чтобы открутить два провода, после чего снимаем хомут и достаем сам генератор. Генератор у нас в руках.
При обратной установке генератора не забывайте проверить степень износа щеток, если они сильно стерты, советуют менять щетки вместе с регулятором напряжения в сборе. Многим известно, что состояние щеток напрямую влияет на зарядку аккумулятора.
Вывод
Как видим процесс снятия и установки генератора на Опеле Вектре не так уж и сложен. При наличии минимального набора инструментов и знаний, произвести снятие можно своими силами не прибегаю к услугам автосервиса, при этом вы сохраните свои деньги и сделав все правильно – будете уверенны в качестве своей работы. Удачи.
Читайте также: