Опель омега б не заводится со стартера

Обновлено: 08.01.2025

3 тыщи назад.
----------------------------------------------------------------------------------
теперь о тонком описании симптомов:
внешние условия: поздний вечер, похолодание, влажность высокая.
несколько непродолжительных попыток стартером - ровным счетом ничего. тоесть одинаковые по звуку и периодичности движения.
смотрели в темноте под капот - никаких искрений.
но есть один момент! (может это и ни к чему) если машину пошатать и подождать 30-60 сек, то в следующей попытке появляется мелкий срыв (как будто начало попытки схватиться и завестись).
повторил попытки сегодня утром (та же погода - холодно) - не завелась. пошатывания не пробовал.
|||||||
около двух недель назад была таже ситуация. при схожих внешних условиях.
теже звуки. таже реакция на шатания. утром на след день завелась сразу.
думал фильтр или насос. поменял фильтр. стала резвее значительно ездить и возбуждение от нажатия на педаль газа повыселось.
отсек насоса открывался. честно сказать нечего. ощущение что не менялось ни разу (судя по трубкам и хомутам прикипевшим).
|||||||
когда заводилась - всегда это происходило одинаково, за исключением некоторого: если подольше постоит и похолоднее, то чуть дольше стартером крутит преде чем схватит.

думаю что дистанционно назвать точно диагноз не удастся, но может хоть как то локализовать причины получиться у Вас.
Спасибо.

O-----------Opel OmegaB 1996, 3.0 MV6, АКПП

если вечером не заведется - повезу завтра вечером на сервис (
а если !заведется! - на сервисе вообще смогут выяснить причины?
и еще, я цен совсем не знаю. не можно ли мне ориентировочно написать сколько может стоить замена этого датчика? (деталь+работа)

мне до сервиса 2.89 км. на нейтлалке и с 10-20 км/час на акпп будут небольшие нагрузки?

O-----------Opel OmegaB 1996, 3.0 MV6, АКПП

бензонасос ещё раз посмотри. или попроси чтоб ктото послушал, гудит ли он при старте
а ещё на движке есть колпачёк как на ниппеле. там можно давление бензина в рампе посмотреть. Осторожно ткни туда гвоздиком , если давления нет - то насос не робит.

Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:

3 км не критично.

Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:

. датчики так сразу не умирают . если конечно крыса какая не сгрызла

кстати в тот момент когда она заводится временами check engine не загорается?
Дима прав вполне может быть бензонасос.
Только вот где этот колпачек не помню, Дим точно он есть? я знаю что просто надо открутить дальный (ближе к салону) топливный шланг (они оба находятся с правой стороны по ходу движения, тот который ближе к салону это входной, ближе к бамперу это обратка если не ошибаюсь) к тому шлангу можно манометр присоединить и померить давление топлива, просто включив зажигание.
Дим поправь если не ошибаюсь должна быть 3 по давлению

просто мне кажется если бы это был бензонасос то он бы либо умер либо работал, если бы работал херово то когда она завелась бы машина ооочень херово ехала.
Что касается датчика конел вала, то стоит от около 1200-2500 оригинал не оригинал. поменять его немного сложновато , так как он потом снизу уходит вверх и контакт находиться за левой головой сверху там где катушка.

Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:

насчет check-engine:
загорается:
- когда заводится на время кручения стартера загорается - и гаснет
- когда не заводится (как сейчас). моргает. на время стартера - горит ровно.

и еще на компутере горит check. это давно. когда делали диагностику на покупке - спецы сказачи мол фигня. правда меня чегото последнее время сомнения глодали.

я подитоживаю:
-[если не заводится:]
-----1) слушаю насос, смотрю давление бензоподачи (одним из способов)
-----2) пытаюсь увидеть датчик. правда это немного непонятно. что я там могу увидеть .. )
-----3) свечи и вв провода не смотрю уже? (не искрят, менялись 4-5 тыщ назад) .
---------- не помогло - толкаю в сервис.
-[если заводится:] /я всетаки думаю что вечером заведется
-----0) - то чего мне далать? как поймать эту плавующую ошибку?

O-----------Opel OmegaB 1996, 3.0 MV6, АКПП

на диагностике ее ловить в любом случае там по старым ошибкам ее найдет, они в пямяти есть.

Свечи провода не искрят это как? катушка там одна на все провода,если она накрылоась то полностью и врядли бы такое было

да мне один старый опелевод говорил может влажность - вв провода искрят. у него правда вектра 2.0 89 года была. - но на всякий случай посмотрели.

я тоже думаю если бы провода или свечи --- то не все же сразу и хотябы пара тройка целиндров но выбилась бы из общей молчаливой симфонии.

вобщем тогда я уже надеюсь что она заведется и благодаря истории ошибок будет возможность найти причину по горячим следам. спасибо.
буду ждать вечера. сюда отпишу потом что к чему.

Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:

а может быть электрика на насосе?
коннектор который к насосу подходит.

я может напрасно пытаюсь привязаться к этой "холодной осенней влажности" и связать все с "потряхиванием авто и дальнейшим 'пуком' на заводе". ?

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Был уставший АКБ и в один момент не смог завестись. Попробовал прикурить проводами, не вышло. Сразу же пошел купил новый АКБ, поставил, зажал клемы, проворачиваю ключ и ТИШИНА.

Стартер молчит, перед этим пару раз клацнуло, подозреваю что втягивающее.

Теперь признаков стартера НОЛЬ!

Куда смотреть, подскажите?

Реле есть какое-то или на втягивающее идет сигнал от ключа?

Все услуги Страхования.

Автострахование, имущество, ответственность, выезжающие за рубеж.

Сообщений: 641
66 благодарностей

Имя: Олег
Страна:
Город Луцьк
Авто: Opel Omega 2000 р.в.2.5 TD седан КПП-механика

Знайти мене можна за номером

Сообщений: 1 456
91 благодарностей

Имя: Игорь
Страна:
Город Мариуполь
Авто: Opel Omega В 2.0SE,+Чип, ГБО-4

У тебя на стартере подходит один толстый провод и тонкий. Так сними со стартера тонкий провод и подай на стартер плюс с АКБ, только нитралку поставь на КП. Если будет молчать, то надо ревизировать стартер.

Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах

Сообщений: 4 421
163 благодарностей

Имя: Ярослав
Город г. Бар. Винницкая область
Авто: Опель омега В 1999г.в. 2.0 16V

Сообщений: 111
7 благодарностей

Имя: Oleg
Страна:
Город Кременчуг
Авто: Opel Omega B, x20xev
99 г.в.

Если пару раз клацнуло без прокрута стартера, я бы начинал не с контактной группы, а именно со втягивающего. Был недавний опыт )) Чтобы быстро разобраться, полностью согласен с коментом

Сообщений: 983
47 благодарностей

Имя: Валерій
Страна:
Город Львів
Авто: ООБ 2,5TD 1995р.в.,МКПП,караван

Или,не снимая со стартера проводов, замкни в замке зажигания толстый красный провод (это +12в вход в замок зажигания) и черный с красной полоской (это выход на стартер) .Если заведётся - то контактная группа,если нет - то втягивающее. Ещё раз повторюсь - не забудь поставить на нейтралку.

Сообщений: 4 421
163 благодарностей

Имя: Ярослав
Город г. Бар. Винницкая область
Авто: Опель омега В 1999г.в. 2.0 16V

Сообщений: 2 963
69 благодарностей

Имя: Роман
Страна:
Город Днепропетровск
Авто: Опель Омега А 1991 г.в.
C20NE

На стартере есть тонкий и подходящий с акб толстый провод. Отверткой или чем другим замыкай их с слушай. Если начнёт крутить значит не приходит с замка сигнал. Если будут щелчки втягивающего, но не крутит - более толстой отверткой замыкай два толстых болта. Это выводы силовых контактов стартера. Если стартер крутит - умерло втягивающее. Если не крутит и сейчас - проблема в самом стартере. У меня это оказались щетки.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЁ НА НЕЙТРАЛКЕ.

Сообщений: 167
9 благодарностей

Имя: Олег
Страна:
Город Киев
Авто: Opel Omega B X25XE
97г.в.МКПП

Всем спасибо за отзывы!

Только что с гаража -Пешком!

Замыкал стартер, чистил контакты и т.п.

Решил снимать. Намучился немного, гену снимал, мотор вывешивал, лапу с подушкой тоже снимал. В6 Х*ли

Начал проверять, снятый стартер: (минус) на корпус, (плюс) на втягующе - ТИШИНА!

Дальше (минус) на корпус стартера, (плюс) на обмотку стартера - Тишина!

Разобрал, щеток нет совсем, даже графита не осталось.

Теперь нужны новые щетки и втягующее.. это пока на первый взгляд. Завтра все помою, может еще чего-то вылезет.

Все услуги Страхования.

Автострахование, имущество, ответственность, выезжающие за рубеж.

Сообщений: 2 963
69 благодарностей

Имя: Роман
Страна:
Город Днепропетровск
Авто: Опель Омега А 1991 г.в.
C20NE

Всем спасибо за отзывы!
Только что с гаража -Пешком!
Замыкал стартер, чистил контакты и т.п.
Решил снимать. Намучился немного, гену снимал, мотор вывешивал, лапу с подушкой тоже снимал. В6 Х*ли
Начал проверять, снятый стартер: (минус) на корпус, (плюс) на втягующе - ТИШИНА!
Дальше (минус) на корпус стартера, (плюс) на обмотку стартера - Тишина!
Разобрал, щеток нет совсем, даже графита не осталось.
Теперь нужны новые щетки и втягующее.. это пока на первый взгляд. Завтра все помою, может еще чего-то вылезет.

Сообщений: 1 456
91 благодарностей

Имя: Игорь
Страна:
Город Мариуполь
Авто: Opel Omega В 2.0SE,+Чип, ГБО-4

Если щетки умерли, то втягивающее может быть вполне живое. Без щёток никакое втягивающее работать не будет.

Opel Omega 1998, двигатель бензиновый 2.0 л., 136 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Горячий движок не заводиться

Постоянные посетители Cообщений: 77

Автомобиль: OOB, 1995, МКПП, X20SE, седан

@Упоминание

Завожу двигатель с утра, все вроде нормально, заводиться. Но стоит поездить немного и прогреть движок, а потом припарковаться, и все он не заводиться, подождешь минуты 10, и он снова заводиться. При чем это случается по разному, иногда не происходит. Аккумулятор нормальный вроде.

В чем причина а?

Клубные пользователи Cообщений: 886

Город: МО г.Подольск
Автомобиль: Opel Omega B Седан 1998г. X20XEV AT+Климат

@Упоминание

Fuck Oil Economy!

Клубные пользователи Cообщений: 3 321

Город: Москва, СВАО, Отрадное
Автомобиль: Das bundes touring wagen..

@Упоминание

Наношу пользу, причиняю добро и подвергаю ласке!

Бог создал мир.
А все остальное сделано в кетае =))))

Клубные пользователи Cообщений: 350

Город: М.О. Малаховка
Автомобиль: OPEL OMEGA Вксенонx20seАКПП97г.

@Упоминание

жизнь человеку дана один раз, и прожить ее надо так, чтобы там, наверху, офигели и сказали: А ну-ка повтори)))

Опелевод со стажем

Постоянные посетители Cообщений: 1 090

Город: Москва
Автомобиль: Улан 9

@Упоминание

Постоянные посетители Cообщений: 77

Автомобиль: OOB, 1995, МКПП, X20SE, седан

@Упоминание

Двигатель X20SE, 95года,2литра,бензин. Датчик температуры вроде работает, в салоне показывает температуру,включается вентилятор автоматом.

Клубные пользователи Cообщений: 350

Город: М.О. Малаховка
Автомобиль: OPEL OMEGA Вксенонx20seАКПП97г.

@Упоминание

как мне говорили в моторе стоит два датчика температуры (один на приборку, а второй на мозги) вот поетому на приборке у тебя все правильно показывает . а мозги получают другую инфу! попробуй зделать диогностику

жизнь человеку дана один раз, и прожить ее надо так, чтобы там, наверху, офигели и сказали: А ну-ка повтори)))

Постоянные посетители Cообщений: 77

Автомобиль: OOB, 1995, МКПП, X20SE, седан

@Упоминание

Клубные пользователи Cообщений: 350

Город: М.О. Малаховка
Автомобиль: OPEL OMEGA Вксенонx20seАКПП97г.

@Упоминание

жизнь человеку дана один раз, и прожить ее надо так, чтобы там, наверху, офигели и сказали: А ну-ка повтори)))

Постоянные посетители Cообщений: 77

Автомобиль: OOB, 1995, МКПП, X20SE, седан

@Упоминание

Опелист до глубины души

Заблокированные Cообщений: 3 881

Город: Москва, Юго-Вост, напр Капотни
Интересы: Опиль уже 14 лет.
Автомобиль: 4matic 3.5’05, Омега 2.0’95, Омега 2.5’2000

@Упоминание

а они рядом стоят.

Постоянные посетители Cообщений: 77

Автомобиль: OOB, 1995, МКПП, X20SE, седан

@Упоминание

Клубные пользователи Cообщений: 886

Город: МО г.Подольск
Автомобиль: Opel Omega B Седан 1998г. X20XEV AT+Климат

@Упоминание

Клубные пользователи Cообщений: 2 760

Город: Москва, ЗАО
Интересы: финансы, моделирование, автомобили, недвижимость, велоспорт, туризм, Opel omega b х25хе АКПП ’94
Автомобиль: Opel astra j 1.4 turbo АКПП ’11

@Упоминание

Опелевод со стажем

Клубные пользователи Cообщений: 4 787

Город: Москва, САО
Автомобиль: Irmscher Omega A, Omega A Caravan, , ХС90 2,5т, ХС90 D5, XC90 v8

@Упоминание

народ, человек же пишет про АКБ и стартер, у него видимо стартер не крутит, а вы ему про датчик.

kanat133, если у вас не включается стартер, смотрите силовую проводку, втягивающее реле и контактную группу замка зажигания

Профессор, у него X20SE, там датчики t не рядом

Клубные пользователи Cообщений: 350

Город: М.О. Малаховка
Автомобиль: OPEL OMEGA Вксенонx20seАКПП97г.

@Упоминание

народ, человек же пишет про АКБ и стартер, у него видимо стартер не крутит, а вы ему про датчик.

я не спорю я просто описал свою ситуацию «на холодную заводилось с пол оборота, а как только нагревается то еле заводилась ИТОГ: вылечелось заменой датчика температуры идущего на мозги» (про датчик узнали после диагностики)
ТАК ЧТО СОВЕТУЮ ЗДЕЛАТЬ ДИОГНОСТИКУ (может где просто контакт отходит)

жизнь человеку дана один раз, и прожить ее надо так, чтобы там, наверху, офигели и сказали: А ну-ка повтори)))

Опелист до глубины души

Заблокированные Cообщений: 3 881

Город: Москва, Юго-Вост, напр Капотни
Интересы: Опиль уже 14 лет.
Автомобиль: 4matic 3.5’05, Омега 2.0’95, Омега 2.5’2000

@Упоминание

Профессор, у него X20SE, там датчики t не рядом

Это почему не рядом? Между ними сантиметров 10-12. Это не рядом?

Notu konnektukedo (Дима)

Клубные пользователи Cообщений: 4 469

Город: России, Москва
Автомобиль: OOB X25XE’97 SPORT МКПП 205/65/15 x462xx

@Упоминание

В чем причина а?

Че значит не заводится? не крутит совсем? не схватывает? схватывает, но не заводится?

opel omega B 2.5 v6 не заводится

заливает свечи, давление в рампе 3 бара, компрессия 12-14, искра есть (синяя) вроде как схватывает на первом обороте стартера и все., заливает свечи как будто в ведре с бензином лежали,по оп кому т-ра ож +15, т- ра воздуха +12, расходомер отключен и кол во воздуха 0 кг(при подключенном не заводится тоже но показания не смотрел), самое странное что оп ком показывает время впрыска 31 мс . с чего бы ему добавит пайки в 10 раз больше нормы. ошибок нет. что делать надурить датчик ОЖ до 150 градусов цельсия.

А что с ней до этого делали? Высоковольтные провода правильно подключены?

до этого она ездила потом все хуже и хуже заводилась и теперь перестала(было так что дернешь и потом она заводится пока полностью не остынет). 30 мс это нормально для v6 на старте.

Это ваша машина, или со слов клиента?

может лямда накрылась, видет бедную смесь и обогощяет?

машина товарища врать не должен!

в 10 раз.? попробуем отключить. хотя обычно так расходомер делает, да лямбда все равно при запуске не работает , она же греется с минуту и потом начинает участвовать в смесеобразовании.

почитал. с проводами веселуха. 1. завтра проверю. если я понял верно то стоя лицом к мотору спереди авто то слева 135, справа 246, и надо проверить через тест в опкоме где есть искра вопрос только в опкоме указаны номера цил, или порядок их работы

да, но адаптацыю могло запомнить и лить при запуске как вариант

труба меняная, вареная. наврядли вварили новый кусок с новым катализатором.

вот по этому и попробуйте откинуть выпуск

В бак что залито?не понял что показует датчик ож. если 150 то хер заведеться.в момент запуска впрыск такой и будет

При прокрутке тапку в пол, должна работать «продувка». Если нет сними фишки с форс продуй и потом одень вов ремя прокрута, когда заведётся смотри уже время впрыска и т.д.

Впускной коллектор побыстрому скинуть?

зачем снимать фишки и коллектор,для продувки двигателя просто крутим стартером с полностью нажатым газом.Топливо при этом не подается.Но педаль нужно выжать до прокрутки.

нет прросто интернет тока с телефона пока, не удобно очень.
каталика нет, искра синяя такая же как й вдругих машинах на вид., есть вариант что лбют форсы
пока стартерру каюк, ждем замену. будем пробовать отключить бензо насос и аварийно запустить на газу. о результатах отпишу. обязательно.
спасибо всем за помощь,

а вот в альфа ромео подается (жму газ кручу и заводится и сразу до отсечки рвет если не успеешь газ отпустить)

Залитый инжектор опеля тоже заведётся,когда цилиндры достаточно продуются,уже на нормальной смеси,просто не будет именно пусковой подачи т.е.дальнейшего перелива.И так-же точно нужно вовремя сбросить газ.Когда жарко многие старшие автомобили только так можно легко завести.Ресивер наполнен парами бензина,не хочет гореть без воздуха.Признак негерметичных форсунок.Кстати,часто встречал именно опелевские форсунки,убитые при промывке в режиме кавитации,начинают течь постоянно.Нельзя их так мыть,только в нежном режиме,без форсажа.Вообще,лучше менять на таких древних аппаратах,они своё честно отработали.

динамическая коррекция может уводить так впрыск.(зависимость производительности форсунки от напряжения питания) питание блока проверить на пуске по диагнозе и на разъёме эбу.

Привет. Похожая проблема.. У тебя когда маслал стартером чек свитился??

У меня двойной 16 Ecotec и не заводится как бы ранее зажигания ремень все распредвала все пометках причина может быть в датчике коленвалаДатчик коленвала менял но Ошибку не убирал и все равно плохо заводится

Поменял датчик ОЖ и валюметр не помогло?

Подскажи вот так он у тебя не заводилось clip-share.net/video/LecU8bjfkS4/видео.html

Ошибку не кажет чо таке

У меня также с 10 раза , поменял датчик ож не помогло. а едет норм не думаю что дмрв..

Бенз в бак уходит

Топливный насос поменяй

Дружище подскажи все перерыл толку ноль. КОРОЧЕ ДЭО ЭСПЕРО ДВС 2.0
При длительном простое или в мороз не заводится, заливает когда долго кручу стартер, датчик ож рабочии проверял да и вент включает вовремя. Насос качает классно. Бывает с выжатой педалью ели заводится и троит и черный дым обороты не держит потом норм когда прогреется

А стрелка температуры чего поднята

Три дня говорит стояла))

Ребятки вектраводы, подскажите пожалуйста кто сталкивался, пробивает первую форсунку начинает лить и после этого выстрел. сегодня стрельнула, и сорвала колекторы от резинок. Поменял дмрв и датчики ож, что еще нужно?

Решил проблему спасибо.поменал датчик Ож

Но проблема не решена

Думал что заливает свечи.прочистил форсунки.поменал свечи и провода

На холодную наверное с 10 попыток ели завадиться

сегодня скину как она заводится после замены датчика температур ож в -10

У меня тоже такая проблема на галанте

так поменяй датчик,почитай книгу мож и не татчик,на омеге эт из-за датчика ож

Подскажите где находится датчик коленвала на омеге в 1996го 2 литра

у мменя возле масляного фильтра

Добрый день! Омега б 1995 г 2.0 8v на улице -15 двигатель не запускается, не схватывает. За неделю второй раз. До этого грел теплопушкой по вызову, завелась естественно каждый раз вызывать накладно. Расходомер воздуха не родной, да и с родным так было в чем может быть причина напишите?

Руслан Русланов ,у меня не заводилась из за датчика температуры о.ж ,поменял и се в любую погоду с пол оборота

Добрый вечер. У меня опель омега В. 1990 год на холоде не заводитсь. Стартер крутить схватывает через раз но не заводится после раза 15 или 20 только заводится или может вообще не завестись говарят что это датчик каленвала. По советуйте что не буть пожалуйста. Спасибо

на омеге б эта проблема из-за датчика ож,найди книгу по тваей модели и почитай

Айбек Боранбаев если на холодную не заводится то датчих температуры о.ж,если б у тя датчик каленвала не работал онаб заводилась и работал бы мотор ток с перебоями траил или мож лескатал,а не заводится потому что датчик о.ж не правильно дает температуру на мазги и неправильная смесь и т.д

Дачик распредвала надо менять

причем здесь датчик распредвала?

asyylbek kakimjan причем здесь датчик распредвала?

Есть ещё причины , у меня например протикала ёмкость для топливного фильтра , на ночь оставлял , а утру стакан пустой и не заводился , и вот снова не стал заводится уже через три года , поменял свечи и всё заработало , так что там не только датчики могут барахлить .

А какой датчик коленвала ставили ?? Какой фирмы ?

коленвал тут не причем!

Вот тоже сегодня на такси с работы поехал (( Бензонасос позапрошлой осенью поменял, некоторое время всё было ок, потом опять то со второго, то с десятого раза, но надо заметить этот геморой только при плюсовой температуре, зимой -32 легко запускается. В общем бензонасос действительно не виноват, т.к. что до замены что после - если машина завелась она не глохнет и не тупит. Стало быть датчик, но какой? На сервисе сказали без дпкв стрелка тахометра шевелиться не будет, у меня не шевелится, но тут на ютубе есть видосы как без дпкв запускают, правда ч20чу, а у меня н26ыу. хз вобщем что менять, дмрв, дпкв. на опкоме ошибок нет.

Читайте также: