Опель омега а не заводится стартер крутит но не схватывает

Обновлено: 09.01.2025

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Помогите пожалуйста, при заводке стартер крутит но никаких реакций нету, искра есть, давление топлива в рампе есть, правда насос включается только принудительно методом замыкания реле, автомобиль опель омега а 1987 год, что может быть.

Сообщений: 7 502
338 благодарностей

Имя: Олег
Страна:
Город Бердянск
Авто: ООА Караван 1988г С20NE мех.
Форд Транзит 1998г, 2,5ТД
JAC S2 2018г вариатор.

Чек при вкл зажигания горит?

Сообщений: 25
0 благодарностей

Страна:
Авто: опель омега а

Замени свечи.

Чек при вкл зажигания горит?

Замени свечи.

Чек при вкл зажигания горит?

и что это может разве повлиять на самостоятельное включение насоса.

Сообщений: 3 696
114 благодарностей

Имя: Денис
Страна:
Город Киев
Авто: Opel Omega B X20XEV

Сообщений: 25
0 благодарностей

Страна:
Авто: опель омега а

даже двигатель ни грамма не схватывает, только стартер крутит и всё

Сообщений: 369
5 благодарностей

Имя: Игорь
Страна:
Город Новоград-Волынский
Авто: Omega A 2.6i 91г.в.

А чего насос не включается ?
Не мешает проверить ДПКВ.
Считать ошибки, методом "скрепка"

Сообщений: 25
0 благодарностей

Страна:
Авто: опель омега а

А чего насос не включается ?
Не мешает проверить ДПКВ.
Считать ошибки, методом "скрепка"

странно но метод скрепки ошибок не показал

Сообщений: 369
5 благодарностей

Имя: Игорь
Страна:
Город Новоград-Волынский
Авто: Omega A 2.6i 91г.в.

А сколько раз моргает хоть ?

Сообщений: 7 502
338 благодарностей

Имя: Олег
Страна:
Город Бердянск
Авто: ООА Караван 1988г С20NE мех.
Форд Транзит 1998г, 2,5ТД
JAC S2 2018г вариатор.

попробуй сменить реле..

Сообщений: 25
0 благодарностей

Страна:
Авто: опель омега а

попробуй сменить реле..

реле ставилось на рабочий автомобиль, с ним всё отлично

Сообщений: 6 044
237 благодарностей

Имя: Дмитрий
Страна:
Город Херсон
Авто: Opel OMEGA B X20XEV 1996 (для обороны) АК) для уюта клима)

реле ставилось на рабочий автомобиль, с ним всё отлично

Сообщений: 369
5 благодарностей

Имя: Игорь
Страна:
Город Новоград-Волынский
Авто: Omega A 2.6i 91г.в.

Я спросил, сколько раз моргает лампа при считывании ошибок - ты молчишь.

Сообщений: 25
0 благодарностей

Страна:
Авто: опель омега а

попробуй сменить реле..

реле ставил на рабочюю машину, всё отлично

Я спросил, сколько раз моргает лампа при считывании ошибок - ты молчишь.

да не знаю, брат смотрел, сказал что ошибок не видно

дпкв не корректно работает ашибку не пишет а сигнал не верный!

так искра же есть

реле ставил на рабочюю машину, всё отлично

да не знаю, брат смотрел, сказал что ошибок не видно

так искра же есть

Сообщений: 7 502
338 благодарностей

Имя: Олег
Страна:
Город Бердянск
Авто: ООА Караван 1988г С20NE мех.
Форд Транзит 1998г, 2,5ТД
JAC S2 2018г вариатор.

Проверяй метки ремня грм, и попробуй все же подкинуть другой датчик колена

Сообщений: 369
5 благодарностей

Имя: Игорь
Страна:
Город Новоград-Волынский
Авто: Omega A 2.6i 91г.в.

Брат смотрел.
Ты помощи просишь или брат ?
Проверь ошибки САМ и отпиши.
После ЧЕГО перестала заводиться ?
У тебя не работает насос, а насос работает только тогда, когда есть сигнал с ДПКВ.

Сообщений: 2 963
69 благодарностей

Имя: Роман
Страна:
Город Днепропетровск
Авто: Опель Омега А 1991 г.в.
C20NE

Ты сам писал, что когда крутишь стартером, чек горит. А должен гаснуть. Если чек горит - то оно вряд ли заведётся. считывай ошибки.

Сообщений: 7 502
338 благодарностей

Имя: Олег
Страна:
Город Бердянск
Авто: ООА Караван 1988г С20NE мех.
Форд Транзит 1998г, 2,5ТД
JAC S2 2018г вариатор.

Еще в одной соседней теме проскакивало - датчик температуры воздуха умер, показывал критические морозы, и мозги просто не давали команду на пуск.

Сообщений: 25
0 благодарностей

Страна:
Авто: опель омега а

наоборот чек должен гаснуть только тогда когда заведётся двигатель

Сообщений: 2 963
69 благодарностей

Имя: Роман
Страна:
Город Днепропетровск
Авто: Опель Омега А 1991 г.в.
C20NE

наоборот чек должен гаснуть только тогда когда заведётся двигатель

Сообщений: 25
0 благодарностей

Страна:
Авто: опель омега а

Нет нет и нет. Именно когда есть вращение колена чек должен гаснуть.

у меня всегда до запуска раньше до запуска двигателя он немного притухал, а вот когда машина заводилась он полностью гас

Не у меня, но у коллеги на такой же машине, только не АКПП, а МКПП.

В общем человек утром завелся, проехался пару км, встал, заглушил мотор. И больше не смог завестись.
Стартер крутит бодро, а толку ноль даже не схватывает.
Свечи новые, провода новые.
Позвал он меня.
Я приехал, понажимали на ниппель в топливной рампе - фиг, ничего не льется. Давление значит в нолике.
Посмотрели предохранители - все целые.
Открутили оба топливных шланга от рампы, покрутили стартером - оттуда ничего не льется и не брызгает.
Полезли в багажник смотреть топливный насос, открыли, проводочки подергали - при включенном зажигании тихо, при попытке завести тоже тихо.
Запитали напрямую от аккума аккуратненько (быстрым касанием провода по клемме) - не шевелится. Топливный фильр месяц назад менялся, с той поры - только на Шелл заливали 95ый. В проверенном месте всегда.

И вот чего я не пойму - насос сразу сдох, или какая релюха, за него отвечающая? я в электрике Омеговской не силен, где ее искать даж не знаю.
есть мысли?

OFFLINE перехватчик

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1995, АКПП, X25XE, ксенон
Имя: Женя
Город: Новосибирск

OFFLINE ZLODEI

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1996, X20XEV МКПП
Имя: Андрей
Город: Караганда

OFFLINE mist06

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega B, 1998, МКПП, Х30XE. Клима. Фары, 4 колеса, руль по центру с задней стороны :)

была такая фигня.

если на прямую запитали и не работает, значит сдох.

если в дороге такое случается, то скорее всего он подклинил и что бы хоть как то доехать до дому:

открываем гайку бензобака, приподнимаем его крышку что бы было видно бензонасос в бензине, ключь на старт и . один заводит, другой пи**ит по насосу отверткой. загудит, можно прекращать побои и ехать до дома

бить не открывая ничего, бесполезно. там от крышке провода и шланг идут, до насоса не достучаться. будите только бензобак сотрясать

OFFLINE TectiL

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Была Opel Omega B 1998 АКПП, светлая кожа полный фарш,сейчас Opel Omega B, 1997, АКПП, X30XE, MV6-продается. Купил BMW 740i 99 г. ДРУГУЮ МАРКУ НЕ КУПЛЮ. ТОЛЬКО БУМЕР.
Имя: Антон

OFFLINE отец

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Опель Омега, 2001, седан, x25dt, АКПП, кожа, BOSE, люк, ксенон, круиз, подогревы всех сидений, подкачка задних амортов. короче, design edition!
Имя: Александр
Город: Калининград

отсюда вопрос: значит ли это, что реле исправно и только насос мозг компастирует.

и второй вопрос: мог ли насос помереть неожиданно (машина ночь простояла на улице при температуре: -3 градуса), т.к. до этого проблем в этой области вообще не возникало.

p.s.s. диагностика скрепкой ошибок не выявила (12 12 12 12 12 12 12 и т.д.), предохранители целы.

OFFLINE Олегыч

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: LADA седан на Каме Евро
Имя: Олег
Город: Санкт-Петербург

открываем гайку бензобака, приподнимаем его крышку что бы было видно бензонасос в бензине, ключь на старт и . один заводит, другой пи**ит по насосу отверткой. загудит, можно прекращать побои и ехать до дома

Только лучше бить алюминевой отверткой, а то можно и искорку получить, не дай бог.
Я понимаю что пост уже древний, но все хочу предостеречь, тех, кто захочет так сделать.

2отец,
Вроде реле можно попробовать замкнуть напрямую - перемычкой, поправьте меня если я не прав, и тогда наверняка убедиться что не работает.
Пока делать нечего покурю инет, может найду для тебя что-нибудь поэтому поводу.

OFFLINE отец

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Опель Омега, 2001, седан, x25dt, АКПП, кожа, BOSE, люк, ксенон, круиз, подогревы всех сидений, подкачка задних амортов. короче, design edition!
Имя: Александр
Город: Калининград

отец,
Вроде реле можно попробовать замкнуть напрямую - перемычкой, поправьте меня если я не прав, и тогда наверняка убедиться что не работает.
Пока делать нечего покурю инет, может найду для тебя что-нибудь поэтому поводу.

OFFLINE Олегыч

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: LADA седан на Каме Евро
Имя: Олег
Город: Санкт-Петербург

OFFLINE отец

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Опель Омега, 2001, седан, x25dt, АКПП, кожа, BOSE, люк, ксенон, круиз, подогревы всех сидений, подкачка задних амортов. короче, design edition!
Имя: Александр
Город: Калининград

Покрутил инернет, но ничего конкретного не нашел, то бишь картинки или номеров контактов, оно понятно что надо перемкнуть силовые контакты, может их там по толщине проводов сразу видно, попробуй по месту посмотреть.

OFFLINE отец

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Опель Омега, 2001, седан, x25dt, АКПП, кожа, BOSE, люк, ксенон, круиз, подогревы всех сидений, подкачка задних амортов. короче, design edition!
Имя: Александр
Город: Калининград

вопрос первый: так что же это было с машиной?

вопрос второй: стоит ли всё-таки поменять насос, или ездить дальше и не париться?

Как правило, в процессе эксплуатации любого автомобиля проблемы с запуском ДВС являются одной из самых распространенных неисправностей. При этом достаточно часто виновником может оказаться не сам двигатель и его узлы, а стартер. Однако следует учитывать, что в подобной ситуации стартер или совсем не крутит двигатель, или же справляется со своей задачей с низкой эффективностью.

Вращение мотора от стартера после поворота ключа зажигания может также сопровождаться стуками и металлическим скрежетом, явным подклиниванием и т.п. Отметим, что если в этом случае причина более-менее очевидна, то намного сложнее быстро определить проблему тогда, когда стартер крутит, а машина не заводится. В этой статье мы поговорим о том, как найти полому, если стартер нормально крутит, но двигатель не «схватывает».

Двигатель крутится от стартера, но не заводится: причины

Итак, если автомобиль неожиданно начал испытывать проблемы с запуском, тогда на начальном этапе многие водители пытаются списать неполадку на плохое топливо, грязные или отработавшие свой ресурс свечи зажигания, плохо заряженный аккумулятор и т.д.

Более того, выяснить причину возникшей неисправности нужно как можно быстрее, чтобы избежать возможных серьезных последствий и дорогостоящего ремонта силового агрегата и/или элементов навесного оборудования.

Прежде всего, необходимо начинать проверку с топливной системы. Диагностика всех элементов выполняется пошагово. Если автомобиль карбюраторный, необходимо убедиться в работоспособности карбюратора, затем осматриваются топливные магистрали, бензонасос и т.д.

В случае с инжектором особое внимание уделяется инжекторным форсункам и бензонасосу. Например, если после поворота ключа зажигания не слышно характерного звука работы электробензонасоса, который поднимает давление в системе, тогда сначала замеряется давление в топливной рейке, также сам насос необходимо снимать и проверять.

При этом не стоит забывать как о возможной поломке регулятора давления топлива в рампе, так и самого насоса. Еще следует помнить об обрыве электрических цепей питания или перегорании предохранителей на бензонасос.

Топливные фильтры также могут быть причиной затрудненного пуска двигателя, особенно с учетом качества горючего на отечественных АЗС. Так или иначе, наличие сторонних примесей в бензине или солярке быстро забивает фильтрующий элемент, в результате чего даже исправный бензонасос не способен прокачать нужное количество топлива для запуска двигателя.

Как правило, достаточно заменить фильтр топлива, а также в отдельных случаях почистить фильтр-сеточку бензонасоса или заменить данную сеточку на новый элемент.

Если с подачей топлива все в порядке, тогда проверяется система зажигания. На многих автомобилях не удается ограничиться только заменой свечей и бронепроводов, так как требуется диагностика катушки и распределителя зажигания.

В случаях, когда нет искры на инжекторном авто, нередко приходится менять модуль зажигания. На карбюраторных двигателях начинать проверку следует с катушки зажигания. Параллельно диагностика затрагивает и трамблер, осматривается крышка трамблера и т.д.

Что касается указанной крышки, не допускается наличие каких-либо дефектов, трещин и т.п. Под крышкой должен быть стержень из графита, который прижимается специальной пружиной. ОТ целостности всех элементов напрямую зависит работоспособность устройства.

Следующим элементом для проверки является дроссельная заслонка. В процессе эксплуатации автомобиля дроссельная заслонка покрывается нагаром и загрязняется.

Также если стартер крутит, но не схватывает двигатель, следует проверить АКБ и состояние клемм. Немного подсевший аккумулятор может крутить стартер, при этом частоты вращения коленвала все равно недостаточно для запуска мотора.

Еще на практике часто встречается то, что клеммы окисляются и покрываются налетом. В этом случае их нужно очистить, аккумулятор зарядить от внешнего ЗУ или воспользоваться пускозарядным устройством (бустером).

В случаях, когда явных проблем из приведенного выше списка не выявлено, следует отдельно проверять (прозванивать) проводку. Параллельно проверяется и «масса», которая часто имеет плохой контакт, ненадежно закреплена или массовый провод попросту отгнивает от точки крепления (как правило, на старых авто).

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах данной неисправности, а также о способах диагностики и ремонта.

Еще стоит выделить, что в отдельных случаях проблема может заключаться в неисправной контактной группе замка зажигания. Также на инжекторных автомобилях выход из строя отдельных датчиков ЭСУД приведет к тому, что мотор не заведется.

Например, поломка или сбои в работе ДПКВ отмечены как достаточно частая причина. Параллельно в обязательном порядке следует проверять предохранители и реле, которые также могут выйти из строя, при этом нет питания на какой-либо исполнительный узел.

Советы и рекомендации

Многие специалисты рекомендуют обязательно учитывать и отмечать, что предшествовало проблемам с запуском и какие признаки могли проявляться до начала более серьезных сбоев.

Другими словами, если машину недавно заправили бензином сомнительного качества, тогда высока вероятность проблем с топливной системой. Если же имела место недавняя мойка под капотом или двигатель перестал заводиться во влажную погоду, тогда максимум внимания стоит уделить электрооборудованию и проводке.

В любом случае, зачастую перед тем, как мотор полностью откажется заводиться, сначала проявляются определенные признаки. Данные признак стоит зафиксировать, чтобы в дальнейшем было проще определить характер поломки и быстро локализовать неисправность.

Если проблема застала водителя в дороге, тогда при первичной диагностике нужно включить габариты и ближний/дальний свет фар. В случае, когда отмечен слабый свет, фары загораются и тухнут в момент прокручивания стартером, тогда очевидны проблемы с электроцепями или АКБ.

Что в итоге

Как видно, причин для затрудненного пуска ДВС или полного отказа мотора заводиться существует достаточно много. В одних случаях вполне может быть поломка оборудования, тогда как в других виновником является банальная коррозия на электрических контактах, окисление клемм, пробой изоляции силовых проводов и т.д.

Если замечены рывки стартера после поворота ключа зажигания, тогда возможен плохой контакт силовых проводов на стартер, износ щеток стартера, окисление его контактов. Также частым случаем являются сбои после замены стартера. В этой ситуации вполне возможны ошибки при установке элемента.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер не срабатывает после поворота ключа в замке зажигания. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах и способах устранения данной неисправности.

Если же стартер работает нормально, тогда бывает достаточно почистить контакты или заменить фильтры, хотя зачастую проблему удается решить посредством замены какого-либо неисправного элемента на новую или заведомо рабочую деталь (например, катушка зажигания и т.п.).

Кстати, в том случае, когда в подкапотном пространстве обнаружена влага или явно наблюдается конденсат, тогда для запуска мотора бывает достаточно всего лишь просушить моторный отсек. Это можно сделать прямо на месте или же доставить автомобиль в теплый бокс. Однако в дальнейшем все равно следует внимательно следить за тем, не появляется ли вода под капотом снова. Если да, тогда нужно быть готовым к тому, что неисправность проявится повторно.

Напоследок отметим, что в ряде случаев, особенно если возникли проблемы с датчиками ЭСУД, поломку позволяет выявить компьютерная диагностика двигателя. Такой подход в значительной мере упрощает процедуру поиска неисправности.

Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.

Причины затрудненного пуска холодного двигателя. Список неисправностей. Что нужно проверить для диагностирования и более точного определения проблемы.

Как снять блокировку запуска двигателя. Проверка случайной активации иммобилайзера и способы отключения. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.

Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

Двигатель не заводится после мойки мотора: основные причины, по которым силовой агрегат не удается завести. Что можно сделать в подобном случае.

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Подобный сюжет случается с лучшими из нас. Тщетные попытки пробудить агрегат, открытый капот и беспомощные попытки, сопровождающиеся неотъемлемыми танцами с бубном и крепким словцом. Причин, когда стартер старается выполнить свою задачу, но агрегат никак не хочет пробудиться, может быть великое множество. Поговорим о чаще всего встречающихся и наиболее известных. Некоторые вполне решаются собственными силами, другие сулят капитальный ремонт мотора.

Мороз и аккумулятор

Первая и очень частая первопричина вынужденной прогулки до места назначения на своих двоих вместо поездки в теплом салоне машины известна испокон веков. Если двигатель не запускается, то весьма высока вероятность, что на улице зима и очень сильный мороз. Масло в картере загустело и двигатель с трудом «проворачивается», а аккумуляторная батарея ко всему прочему разряжена. Необходимость зарядки или замены АКБ дополнительно укажет «просевшая» бортовая сеть. Впрочем, в некоторых случаях проблема заключается не в разрядке АКБ, а в окислившихся или банально плохо закрепленных клеммах.

Если имеет место последнее, то в момент запуска двигателя вы, вероятно, даже стартер не услышите – только щелчок и автомобиль обесточится. Следует зачистить клеммы и притянуть их, либо (в отсутствие гаечных ключей) воспользоваться народным лайфхаком – слегка постучать по ним, чтобы они сели максимально плотно.

Свечи, стартер и другие проблемы

Второе, на что обычно справедливо грешат автомобилисты – высоковольтная часть. Вполне возможно, залило свечи при длительных попытках запустить двигатель или на них нет искры. В первом случае часто рекомендуют использовать режим продувки – достаточно на некоторое время включить стартер при нажатой педали газа. Форсунки будут деактивированы и таким способом можно попробовать просушить свечи. Если не помогло, то выкручивать и менять на сухие. Пусть даже не слишком новые – главное, чтобы чистые и без нагара. Во второй ситуации ревизии подлежат высоковольтные провода и катушка/катушки зажигания.

Shutterstock / VOSTOCK Photo

Случается, что выходит из строя сам стартер – при повороте ключа слышится лишь пощелкивание, но без характерного стартового звука. И, конечно, камнем преткновения может быть втягивающее реле стартера – то самое, по которому обычно принято стучать, если подозрение падает на него. Отметим, что истории известны некоторые модели автомобилей, для которых вообще характерны проблемы со стартером. В частности, это может выражаться в сложности пуска прогретого двигателя.

Топливная система

Почему не заводится машина с дизельным агрегатом? Тогда поздравляем – вероятно, солярка замерзла и теперь вам придется искать теплый бокс, где страдалец сможет отогреться. Надо было заливать антигель – в смысле, на заправке, а не по факту. А еще у дизеля могут не функционировать свечи накаливания из-за силового реле или блока управления. Кстати, схожая топливная история, бывает, приключиться и с бензиновым движком – вода замерзает в топливной магистрали, и вы никуда не едете.

Виновником «торжества» может быть топливный насос, приказавший долго жить. Зачастую его поломка диагностируется по звуку. При включении зажигания он в течение нескольких секунд издает этакий писк или жужжание, отлично известное внимательным автомобилистам. Кстати, не факт, что произошла именно поломка – не исключено, что проблема в плохом контакте в цепи, то есть, на насос не приходит электричество. Проверьте предохранитель и реле.

Банальная реальность

А бывают ситуации до банального смешные. Скажем, двигатель не заводится потому что топливный бак практически пустой, а датчик уровня топлива неисправен и «врет».

С другим случаем лично сталкивался автор этих строк, когда на его автомобиле произошла неисправность сигнализации и не снималась блокировка бензонасоса. Совсем уж уникальным сценарием можно считать посторонний предмет в выхлопной трубе, попавший туда случайно (скажем, машина уткнулась в сугроб) или умышленно.

Сложный сценарий

Ежели произошло подобное, то скажите спасибо высшим силам – вы, можно сказать, легко отделались! Ведь бывают истории с гораздо более тяжелыми и дорогими последствиями. В их числе разрыв ремня ГРМ (стартеру будет легко крутить двигатель) или его перескок на несколько зубьев. Тут уж как повезет – отделаетесь заменой ремня или в противном случае попадете на ремонт.

Не исключено заклинивание гидроусилителя рулевого управления, генератора или компрессора кондиционера – застопорившиеся агрегаты не позволяют двигателю провернуться. Специалисты советуют проверить, не происходит ли повышенное напряжение приводного ремня при попытке запуска двигателя.

Читайте также: