Обманка датчика кислорода киа рио 3
Речь пойдёт про личный опыт технического обслуживания одного из моих клиентов. Rio 2011 г.в. Двигатель G4FA(1.4) АТ евро-4 (2 зонда)
Не взаимозаменяемые. Это 2 разных датчика, на ВЗГЛЯД одинаковые.
Вариант без перепрошивки БУД.
Как вы могли уже слышать, читать на форумах, датчик кислорода no.2 установлен для корректировки соотношения топливо-воздушной смеси в цилиндрах двигателя. Принцип работы и виды датчиков можно узнать здесь --- . Он определяет количество кислорода после катколлектора.
Обманка ставится в том случае, когда вам нужно удалить наполнитель банки по причине не проходимости нужного потока газов сохранив старую прошивку евро 4.
Определение неисправности:статья с драйв 2 ру Stepan 176 двигатель не набирает больше 2000 оборотов-давление в коллекторе высокое, выхлопу некуда выходить, двигатель задыхается, расход более 20 л/100 км.
1. Смотрим на диагностике, блок ругается на 2й датчик (датчик включается в работу после его прогрева. Через 1-5мин после запуска проверяется выходным напряжением с него. На неработающем датчике обманка не нужна.) Что бы определиться с датчиком смотрим диаграмму этого датчика:
1. Диаграмма есть но тухлая
2. Диаграмма в течении 5 минут не появилась. (либо датчик не прогревается, либо нагревательный элемент помер)
Далее несколько вариантов :
1. Купить новый катколлектор 15000 руб;
2. Купить универсальный катализатор 8000 руб + работа + прокладки 4.7 тыс. руб
3. Выбивать соты 700 р.
4. Восстанавливать соты . 4000 + прокладки 1200)
5. Выбить соты и установить пламегаситель (примерно 8-9 тыс. С прокладками и обманкой)
. (цены на октябрь 2016г.)
Рассмотрим все варианты.
1. Простой и самый верный вариант. С заботой экологии. С установкой и прокладками выйдет в 19-20 тыс.руб. Главное условие:правильная работа 2го датчика.
2. Условия : корректная работа датчика 2.Снять катколлектор, сделать несколько меток для точной обратной сборки, отрезать торец со штанами по старому шву, вытащить старые соты воткнуть новые. Либо статья с драйв 2 ру Stepan 176 вырезать стакан с сотами и варить новый стакан. Обманка не нужна, все в допусках. -выставляем метки, сварка, прокладки, сборка.
3. Работа датчика будет некорректной даже с обманкой. Выбить соты самый простейший вариант НО: расход подобраной обманкой сбить можно до 9 литров максимум. Проблемы в другом:
— чек на приборке- аварийный режим работы двигателя.
-в ближайшее время засруться свечи, появится сажа на клапанах(зазоры в клапанах)
-выход из строя датчика 2.
-прогорит гофра приёмной трубы статья с драйв 2 ру Stepan 176
-хлопки в выхлоп разрушат резонатор и выведут глушитель из строя.
Я не о том, что колеса спустит и дверь отвалится, лично я такого не наблюдал. Да и не рассматривал этот вариант в принципе. Все вышеперечисленные ПРОБЛЕМЫ метода из статей, , драйв2еров''
Не всё и сразу, но в теории постепенно каждая проблема будет проявлять себя.
4. Вариант восстановления разработал сам: Главное условие- корректная работа датчика 2.
-снимаем катколлектор, сделав несколько насечек на корпусе банки (для обратной сборки) снимаем катколлектор, ровно отрезаем торец со штанами по шву.
— Берём ручной фрезер, либо фрезерный станок(другие методы) . И зачищаем верхнюю оплавленную поверхность сот. Продуваем с обратной стороны.
-Берём жидкость для промывки сажевых фильтров(химия очень злая) и проливаем всю поверхность сот, периодически продуваем и льем снова жижу в соты…статья с драйв 2 ру Stepan 176 до тех пор пока давление подаваемое в трубу снизу не начнёт полностью выходить через соты.
-Смывкой жидкости смываем хорошенько жижу, без смывки кат сам весь осыпится в виде песка, химия дикая, используйте методы химзы при использовании.
-выставляем метки, сварка, прокладки, обманка не требуется, сборка.
5. Вариант можно рассмотреть как прямой ОБМАН ДАТЧИКА. Без использования ката. Делаем пошагово как и во втором варианте, но вместо стакана с сотами мы ввариваем пламегаситель, можно собственного изготовления из этого же стакана, можно купить или под заказ выполнить под ваш автомобиль. Обманка евро 4 устанавливается на место датчика 2, датчик в неё.
, , Кто как хочет, так и др…т.''
Я не сторонник удаления ката, и вам не советую.В общем говоря, берегите природу-мать вашу.
Для извращенцев обьясняю, что данные методы используются на штатных системах бензин, газ… евро 4 данного авто, с заводской прошивкой. Может использоваться на других авто при желании.
Прироста мощности даже не ожидайте с заводской системой выхлопа, рассчитывать на подрыв с места, +10 л.с даже близко не стоит. Пропускная способность выхлопной системы остаётся той же…без изменений.
В связи с экологическими нормами, внедряемыми в автомобильную промышленность, на современных автомобилях устанавливают каталитические нейтрализаторы выхлопных газов. Они выполняют функцию очистки от выбросов углекислого газа и других вредных веществ в атмосферу. Для качественной работы этого узла требуется много датчиков, одним из них является лямбда-зонд или датчик кислорода.
Обманка лямбда зонда Киа Рио 3
Разделим машины на разные группы для понимания, зачем нужна обманка на Киа Рио 3:
- Евро-2 с установкой катализатора и одного датчика кислорода;
- Евро-3 и выше с установленным нейтрализатором и двумя датчиками кислорода (один до, другой после фильтра).
Данный автомобиль с завода может комплектоваться моторами объемом 1400 и 1600 кубических сантиметров. Оба они соответствуют экологическим нормам Евро-4. Поэтому для удаления нейтрализатора газов приходится устанавливать обманку лямбда-зонда, она монтируется взамен второго датчика.
Неисправности, при которых устанавливается на Киа Рио обманка лямбда-зонда
В интернете ходит много слухов, что на некоторых автомобилях Киа Рио нейтрализатор выхлопных газов часто ломается на пробегах около 20 – 50 тысяч километров. Конечно это миф, обычно деталь выходит из строя при пробеге более 120 тысяч километров.
Причинами такой поломки могут стать несколько факторов:
![]()
Сбои в зажигании, двигатель «троит» и смесь топлива попадает в фильтрующий элемент, вызывая взрывы и повышение температуры до точки плавления металла в фильтре. Далее, даже если причина уже устранена, дальнейший процесс оплавления детали неизбежен, так как он уже пропускает меньшее количество газов и перегревается, оплавляясь вновь.- Некачественное топливо, а именно бензин с низким октановым числом, детонирует в моторе, приводит к перегреву выхлопной системы и, как результат, к перегреву фильтра и его оплавлению.
- Неисправный двигатель при большом пробеге, без капитального ремонта начинает «кушать» масло, выхлоп становится грязный, масло попадает на фильтр и моментально запекается на нем.
- Холодный пуск мотора при низких температурах и нескольких попыток может привести к забрасыванию бензина в катализатор, что приводит к взрывам внутри него и сотовая структура фильтра разрушается.
- Некоторые автовладельцы используют бензин с большим октановым числом, например 98 бензин. Это топливо не предназначено для двигателей данного типа, поэтому бензин догорает в коллекторе, что приводит к выходу из строя фильтрующего элемента.
Каждый автомобиль индивидуален и, чтобы выявить причину поломки, требуется полная диагностика машины в сервисе. Если этого не сделать, можно лишиться не только катализатора, но и кругленькой суммы при поломке самого двигателя.
Признаки неисправности фильтрующего элемента на Киа Рио 3
Данные проблемы обычно начинаются при большом пробеге автомобиля, но и на «свежих» автомобилях могут возникнуть признаки выхода из строя элемента, фильтрующего выхлоп:
![]()
авто не радует динамикой на трассе;- машина медленно реагирует на нажатие педали газа (медленно набирает обороты);
- как следствие медленный разгон до сотни, причем возможен рывок, во время набирания двигателем оборотов более 3000 в секунду;
- сильный шум работы двигателя слышен даже в салоне автомобиля;
- падает мощность автомобиля;
- повысился расход топлива;
- зимой двигатель стало труднее заводить, при полном засорении фильтра может так случиться, что запустить мотор не удастся вовсе;
- движок работает при более высоких температурах;
- на панели приборов светится значок поломки двигателя «Check Engine».
Заметив хоть один из признаков перечисленных выше, вам не стоит сомневаться, нужно ли посещать авто сервис. Чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов избежать проблем, ведь при эксплуатации автомобиля с забитым нейтрализатором, мотор испытывает перегрузки и может выйти из строя.
Диагностика авто с экологическим классом Евро-4
Чтобы проверить состояние очищающего элемента на автомобилях с таким экологическим классом есть несколько способов, некоторые из них сложные, некоторые потребуют специальное оборудование, которое есть только в авто сервисах.
Способы диагностики каталитического нейтрализатора:
- визуальный осмотр с демонтажем детали из автомобиля;
- осмотр с помощью частичного разбора выхлопной системы;
- замер противодавления в месте крепления первого датчика кислорода;
- компьютерная диагностика с помощью специального программного обеспечения (ПО).
Полный демонтаж выхлопного коллектора на автомобилях Киа Рио возможно, кажется самым легким способом, но может так случиться, что ваши предположения о не исправности детали могут оказаться ложными. Придется устанавливать все обратно, при этом купив все новые прокладки и некоторые детали крепежа фланцев катализатора, так как за время эксплуатации обычно детали сильно прикипают и откручиваются с трудом.
Возможен частичный разбор выхлопной системы без демонтажа катализатора, для осмотра фильтрующего элемента потребуется микрокамера для доступа внутрь корпуса катализатора со стороны первого датчика кислорода. В нижней его части при этом включают специальную лампу. Если на просвет фильтр чистый, значит, он исправен.
Есть способ проверки, при котором откручивается только верхний датчик кислорода. Для этого нужен манометр со специальным переходником, вкручивающимся в месте крепления датчика. Если при оборотах двигателя около 2500 в секунду манометр показывает давление больше чем 0,3 кгс/см3, то значит, катализатор не исправен, забит или оплавился.
Самым верным способом проверки является компьютерная диагностика без какого-либо демонтажа деталей. Через специальный переходник подключается компьютер, он считывает все необходимые параметры с блока управления двигателем и анализирует данные с помощью сервисного программного обеспечения. ПО на 99% поможет сделать вывод о состоянии катализатора, а значит это сэкономит вам время и деньги.
Замена катализатора и установка обманки лямбда-зонда
Выявив неисправный катализатор, у владельца автомобиля возникает вопрос: что устанавливать взамен?
Новый катализатор стоит дорого, б/у может проработать не долго и стоит тоже приличных денег. Самым оптимальным вариантом является удаление катализатора и установка пламегасителя, но есть несколько нюансов, возникающих при этом:
- для установки потребуется электрическая или газовая сварка;
- требуется установка обманки кислородного датчика;
- обязательно нужно залить измененную прошивку ЭБУ двигателя.
В автомобиле Киа Рио 3 с завода установлено 2 катализатора, их нужно удалить и установить взамен пламегасители. Для этого нужно снять защиту картера двигателя, открутить фланцы основного катализатора, открутить лямбда-зонды, вырезать второстепенный катализатор. Откручивается выхлопной коллектор вместе с катализатором. Далее производится замена фильтрующих элементов посредством вырезания из корпуса сотовой структуры фильтров и установкой пламегасителей с помощью электрической или газосварки.
Для дальнейшей эффективной работы устанавливается обманка лямбда-зонда. Вся выхлопная система собирается в обратном порядке. Перепрограммируется ЭБУ двигателя с помощью программного обеспечения.
Замена фильтрующих элементов на пламегасители с установкой обманки выполнено.
Пришел я к этому по своей воле. С машиной ничего не произошло. Зато произошло с двумя Cerato и одной i30 у коллег по работе. У одной из них пробег составлял около 14000 км, у другой чуть за тридцать. Это обстоятельство очень сильно смутило. Ибо и у одного и у другого заменили вместе с катиком блок цилиндров.
Решил и я не дожидаться печального момента и на пробеге 102500 км удалил катализатор. Кстати владельцы этих двух Cerato тоже самое сделали: один сразу после замены мотора, другой спустя 5000 км (так у него уже оплавился за этот пробег!). Что же это: производственный браг, либо плохие заправки?!
У меня были на руках: выпускной коллектор 28510-2BWA0
гайки 1022608007K — 9шт
прокладка 28521-2B010 — 1 шт.
Коллектор я повез на Витебский 47 (сейчас эта контора переехала), Там за 4700 мне вварили пламегаситель. Заняло минут 40. При чем работа по сути элементарная, но ввиду спроса — высокие цены. Как я понял требуется обычный полуавтомат, болгарка и пламягаситель. Они мне поставили по ходу самодельный. А вообще коллектор можно измерить, вроде 10 см в диаметре — он круглый. По длине вроде тоже 10 см. С обратной стороны коллектора по кругу и по шву вырезается, выбиваем катализатор, засовываем пламегаситель и завариваем его с одной стороны. Заварили коллектор сверху чуток краской покрасили швы, чтобы не ржавели. И предложили два вида обманок: обычная и стальная. Ибо денег было не густо, выбрал обычную. Вообще не вижу смысл брать стальную. Та только блестит, но это ведь совсем не важно, так ведь?) Когда нибудь сеточка в ней прогорит и так.
На следующий день поехал на эстакаду, прикупив до этого съемник лямбды. И совершил огроменную ошибку — по опыту владения девятки полез откручивать коллектор (ибо тогда он у меня очень тяжко шел), а оказалось, что надо сначала откручивать приемную трубу! На девятке все откручивалось элементарно — потому что туда частенько лазил в свое время, а тут все закисает вусмерть. Гайку на 19 вроде, отрутили впоследствии гайковертом с головкой на 17!
Я полтора часа все откручивал, а приемную трубу открутить не смог! Две последние гайки пошатнули мое душевное состояние на тот момент. Ну а по делу: гайки коллектора расположены в шахматном порядке, верхние откручиваются просто, нижние центральные тоже имеют достаточный доступ, а с крайними пришлось немного помучаться, особенно с правой. Некоторые откручиваются вместе со шпильками, что опаснее. Лямду открутил спокойно. Гайковерта не было, залив чем только можно гайки трубы, попытался их открутить, слизал грани. Коллектор прикрутил на место где-то за час. Поехал на следующий день на сервис и все сделал.
Могу добавить, что гайки как и прокладка коллектора в отличном состоянии. Но прокладку менять все же желательно, не велика цена вопроса, раз уж лезешь. Снятый катализатор был в отличном состоянии (опять вопрос к браку на производстве?) — заправлялся на абсолютно разных заправках. Примерно треть общего километража накатал по дорогам Европы, по России в основном BP, Neste, Лукойл, Shell.
Завели, чек не загорелся (всегда есть вероятность, что обманка не сработает), в тот же вечер на кольцевой опробовал, вплоть до 6000 оборотов и 180 км/ч. Вообще думал будет лучше ехать, но это по крайней мере особо не заметно. Не надо говорить о прибавке даже 5 % мощности. Я думаю меньше. Машину не чиповал. Расход почти не изменился, стал меньше на 0,5 л. Хотя это сложно проверить в условиях города.
По поводу — удалять или нет. Считаю — удалять надо, если машина не на гарантии. Если на гарантии — сохранять чеки с заправок. И быть готовым спорить в случае чего с дилером или судиться с заправкой.
Известно, что у многих автомобилей есть фирменные «болячки» - а именно, когда один и тот же недостаток преследует большое количество автомобилей одной и той же модели. Исключением не стали и популярные автомобили массового сегмента KIA Rio, Venga, Seed, а также популярнейший Hyundai Solaris и i30. Проблема эта связана с выходящим из строя катализатором.
До 2016 года, на автомобиле Kia Rio, гарантия на катализатор составляла 1000 км. После массовых обращений автовладельцев, гарантийный срок на катализаторы этой модели автомобиля продлили до 90000 км или 3 года, в зависимости от того, что наступит ранее. Проблема с катализатором в вышеперечисленных автомобилях может иметь серьезные последствия: когда катализатор, находящийся в непосредственной близости к впускным клапанам двигателя рассыпается, то пыль от керамики попадает обратно в двигатель и создает задиры на цилиндрах, тем самым «убивая» двигатель. Происходит это потому, что двигатель настроен таким образом, что часть отработанных выхлопных газов он засасывает обратно, заодно с керамической пылью. Проблемы с катализатором происходят из-за некачественного бензина. Мы все прекрасно знаем о том, какого качества бензин льют даже на крупных сетевых заправках.
Признаки разрушения катализатора
Иногда автолюбитель узнает о поломке катализатора только тогда, когда глохнет на светофоре двигатель. Иногда же бывают следующие признаки:
- потеря мощности и ухудшение динамики разгона,
- повышенные обороты и расход топлива,
- если катализатор поврежден физически - загорится чек.
Производитель же может отказать в замене катализатора и двигателя, в случае, когда двигатель пострадал, если сочтёт, что автомобиль заправляли некачественным топливом. Катализатор в этих моделях подобен лотерее, есть таксисты, которые не жалея эксплуатируют автомобили Рио или Солярис не особенно заботясь о качестве бензина и на пробегах более 200 000 км проблем с катализатором не наблюдают. А автомобиль, бережно эксплуатируемый автовладельцем, который недавно получил его в автосалоне и проехал всего несколько тысяч километров, огорчает своего владельца поломкой катализатора. Можно, конечно, заменить катализатор, однако, стоимость оригинального катализатора составляет около 50 000 рублей.
Многие автовладельцы просто удаляют катализатор. На характеристики автомобиля это почти никак не влияет, однако, некоторые автовладельцы отмечают улучшение динамики и снижение расхода топлива. Пострадает только окружающая среда из-за неочищенных выхлопных газов. Есть два наиболее распространенных способа удаления катализатора.
Установка «обманки»
Один из вариантов, после удаления катализатора - это установка, так называемой, «обманки». Обманка - это устройство, которое корректирует сигнал второго кислородного датчика (лямбда зонда), таким образом, обманывая электронный блок управления информацией о состоянии катализатора. Недостаток данного варианта -это вероятность того, что через несколько сотен километров, автомобиль может начать выдавать ошибку, потому как допустимый рабочий диапазон катализатора обманка знать не может. Также некоторые автовладельцы жалуются на увеличение расхода топлива, что также связывают с влиянием «обманки» на электронный блок управления.
Пламегаситель и чип-тюнинг
Удаление катализатора с чип-тюнингом обойдется существенно дороже предыдущего варианта, но этот способ более надёжный. После удаления катализатора на его место устанавливается пламегаситель. Далее ЭБУ автомобиля перепрошивается и, таким образом, компьютер «забывает» о наличии катализатора и его совершенно никак не волнуют показатели лямбда-зонда. Пламегаситель поможет от неприятного звона из пустого выпускного коллектора, а также без его установки есть вероятность выгорания резонатора и глушителя. Потому, пламегаситель всё же, лучше поставить.
Помните, что если автомобиль срок гарантии производителя не истёк, то манипуляции с катализатором могут вызвать проблемы при гарантийном обслуживании.
Понравилась статья? Поблагодарите автора лайком статье и подпиской на канал!👍
Киа Рио 3. Неисправности лямбда-зонда
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
-разгерметизация корпуса;
-проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
-перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
-моральный износ;
-неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
-механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширенном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Симптомы неисправности лямбда зонда
1 Плавающие холостые обороты. Неработающий кислородный датчик лямбда зонд приводит к тому, что обороты на холостом ходу не держатся на одном уровне, и постоянно проседают до 500-600 оборотов. Это связано с тем, что подается обедненная смесь, которой недостаточно для стабильной работы мотора на холостых. За содержание топлива в смеси отвечает именно лямбда зонд.
2 Снижение мощности двигателя. Помимо плавающих оборотов из-за обедненной смеси снижается мощность двигателя. В результате двигатель медленно набирает обороты, плохо едет на подъем, слабо разгоняется.
3 Увеличенный расход топлива. Неправильно работающий датчик также может привести и к тому, что существенно увеличивается расход топлива, на 20-30%. Из-за того, что подается слишком много топлива, выхлоп становится темным и имеет отчетливый запах бензина, который не полностью сгорает в катализаторе. Определить чрезмерное обогащение смеси можно по черному налету на свечах.
4 Рывки при ускорении. При некорректно работающем лямбда-зонде автомобиль не может быстро и равномерно ускоряться, появляются рывки и дергания.
5 Горит значок «Check Engine». Ошибка лямбда зонда подается на ЭБУ и соответственно загорается лампочка, которая говорит водителю о необходимости диагностики автомобиля. Даже если эту ошибку сбросить, то она будет появляться снова, пока лямбда зонд не будет отремонтирован или заменен.
Как почистить лямбда зонд
Почистить лямбда-зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты.
Чистку лямбда зонда вполне можно выполнить своими руками, без дополнительного оборудования. Желательно делать это после того как автомобиль будет заглушен несколько часов. Так полностью остынет коллектор, который сильно нагревается при работе двигателя. Посмотреть где находится лямбда зонд можно в инструкции к автомобилю, обычно его легко увидеть на коллекторе. Сначала необходимо отключить датчик от цепи и выкрутить его. Отключать проводку от датчика желательно при отключенном аккумуляторе. Сам датчик выкручивается обычным гаечным ключом. Если лямбда зонд прикипел и его никак не получается открутить обычным усилием, то резьбовое соединение можно залить нашатырным спиртом, керосином или уксусом. Через несколько часов ржавчина должна откиснуть, и датчик легко открутится. Нельзя стучать по нему. Во-первых, можно сломать сам датчик. Во-вторых, он застрянет там еще плотнее, повредится посадочная резьба, и придется полностью менять коллектор. Почистить лямбда зонд в домашних условиях можно с помощью ортофосфорной кислоты. Нужно опустить датчик в кислоту на полчаса, а затем достать и несколько раз хорошо промыть теплой водой. Ортофосфорная кислота должна разъесть все отложения, которые накапливаются на датчике.
Читайте также: