Ниссан пульсар стартер где находится
Nissan Pulsar относится к автомобилям гольф-класса. Выпускается c 1978 года по настоящее время в 9 поколениях и поставляется по всему миру с различными модификациями и вариантами кузова. В некоторых странах поколение N13 и N14 известно как Nissan Sunny,а N15 как Nissan Almera. В данном материале вы найдете информацию с описанием блоков предохранителей и реле для ниссан пульсар n15, выпускавшиеся в 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 и 2000 годах, их фотографии и схемы.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Блок с предохранителями в салоне
Расположен в панели приборов за защитной крышкой. На обратной стороне будет нанесена актуальная схема с описанием. Но если у Вас там иероглифы вместо английского, смотрите нашу схему на русском языке.
p, blockquote 3,0,1,0,0 -->
Фотография блока
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Схема с описанием
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
p, blockquote 7,1,0,0,0 -->
Предохранитель отвечающий за прикуриватель находится в данном блоке по середине, мощностью 15А.
Блоки под капотом ниссан пульсар
В моторном отсеке будут расположены как минимум два блока: блок предохранителей и блок реле.
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
Они находятся рядом с аккумуляторной батареей.
p, blockquote 11,0,0,1,0 -->
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
Актуальное назначение элементов будет представлено на схеме нанесенной на защитную крышку. И зависит от комплектации автомобиля, года выпуска и региона поставки.
Итак, сразу после прошедшего фейла по устранению нечеловеческого скрежета при запуске, пришла свежая мысль: «может, шум из стартера?». Зато при покупке пульсара бывший хозяин намекнул, мол, дело наверное в стартере, на что я ответил, «неее, это верхняя цепь, инфа сотка, я сто раз так делал»). В общем – да, дело именно в стартере. Сразу после запуска-фиаско появилась мысль (почему бы ей не прийти раньше) проверить: на заведенном двигателе поворачиваю ключ на старт, и сразу появляется рёв сатаны. Ну, или свиньи из антивируса Касперского, если кто помнит. Значит, надо копать в ту сторону.
Так вот, пульсар мой полноприводный, поэтому у меня не два пути, как в том анекдоте, а всего один: вытаскивать стартер через верх. Все просто: надо отключить + от аккумулятора, снять короб воздушного фильтра и появляется доступ. Дополнительно можно ничего не откручивать, проверено лично). Будет неудобно откручивать «задний» болт крепления стартера, лучше перед этим снять со втягивающего реле кронштейн с фишкой. После этого упорно пробовать одеть накидной ключ на 14 на нижний болт, а потом еще сорвать его с места. Пространства там мало, это самая неудобная операция в снятии. Вынимается стартер относительно легко, нужно наклонить его влево, так чтобы втягивающее было под 45 градусов к двигателю и достать «на себя».
Стартер оказался контрактным и похоже, его смазывали, но выбрали неподходящую смазку. Скорее всего, это была графитная, она плохо подходит для таких узлов, потому как имеет недостаточно низкую минимальную температуру. Кроме этого, ее было от души напихано во все трущиеся части, и она то ли от температуры, то ли от большого количества пыли со щеток превратилась в вязкую глину.
По мере разбора умилился мини-подшипникам в каждой звездочке-сателлите. Пожалуй, самые маленькие подшипники, которые я видел.
Держится все на винтах и стопорных кольцах, никакой магии не обнаружил. Для сборки долго подбирал консистентную смазку, удовлетворяющую условиям работы. Сначала хотел мазать Циатим-221, но не нашел в свободной продаже. Выбор пал на Shevron Ulti-plex synt EP NLGI 1,5: она нужного класса вязкости 1,5 по классификации NLGI. Она на синтетической основе, поэтому имеет хороший диапазон температур: нижняя граница прокачиваемости от -29 (-51 минимальная температура смазывания), верхняя рабочая до +232. Нижняя граница нужна для того, чтобы смазка не превращалась в глину в мороз, верхняя, чтобы она не вытекла и не теряла свойств из-за жары от двигателя. Единственный недостаток: несовместимость с немаслостойкой резиной, поэтому нужно быть осторожным и не попадать на резиновый уплотнитель редуктора. Не думайте, что Шеврон приплачивает мне за рекламу, тут я хочу показать, на какие характеристики нужно обращать внимание при выборе смазки в конкретном случае.
Консистентной смазкой мажется планетарный редуктор в умеренном количестве, бендикс (направляющие, по которым выходит шестерня) и опора вилки втягивающего, там где она опирается на корпус. Храповой механизм (бочонок, который разрешает свободно вращаться шестерне в одну сторону и блокируется в другую) не стал разбирать, он завальцован, побоялся сломать, когда буду расковыривать. В стартере много подшипников скольжения – это медно-графитовые втулки, в которых крутится ось, например, якоря мотора. Эти подшипники, по идее, не нуждаются в смазке, поскольку пары трения должны скользить по содержащемуся в них графиту, но некоторые, и я в том числе, предпочитают все же смазать их маленькой каплей трансмиссионного масла, например редукторного 75W90.
Дальше все стандартно, разнообразия добавляет разве что попытки засунуть стартер обратно в недра мотора, и после 10 минут он туда все же залетел под тем же углом, что и при вытаскивании. Увы, от переизбытка эмоций забыл сфотать нужное положение запихивания. Надеюсь, из описания понятно (втягивающее реле наклоняется примерно на 45 градусов в сторону двигателя). Дрожащими руками ключ на старт и … Беллисимо! Стартер создает только приятный шелест и никаких вызовов демонов.
Напомню, было так:
1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
2. Снять расширительный бачок системы охлаждения.
3. Отсоединить разъем проводов (1) от вывода аккумуляторной батареи с плавкими вставками.
4. Удалить фиксирующие зажимы (А) от кронштейна держателей плавких вставок.
5. Удалить фиксирующие зажимы (А) с кронштейна держателей плавких вставок.
6. Отсоединить разъем проводов (1) от электронного блока управления двигателем.
7. При помощи плоской отвертки отцепить шпонки (А). Снять держатель плавких вставок.
8. Отвести держатель плавких вставок и жгут проводов в сторону, чтобы они не мешали проведению работ.
9. Удалить фиксирующие зажимы (А) с кронштейна держателей плавких вставок.
10. Отвернуть болт крепления (А) и гайку (В) кронштейна держателей плавких вставок (1), после чего снять кронштейн держателей плавких вставок.
Стрелка указывает переднюю часть автомобиля
11. Отвернуть болт крепления (А) и отвести водяной шланг (1) и термостат отопителя (2) в сторону, чтобы они не мешали проведению работ.
Стрелка указывает переднюю часть автомобиля.
12. Отвернуть гайку и снять клемму «В» стартера.
13. Отвернуть гайку и снять клемму «S» стартера.
14. Отвернуть болты крепления стартера.
15. Снять стартер через верх автомобиля.
Установка
Установка производится в порядке, обратном снятию.
Затягивать гайку клеммы «В» установленным моментом затяжки.
Снятие и установка стартера (двигатель MR16DDT)
Снятие
1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
2. Слить охлаждающую жидкость из радиатора.
3. Снять промежуточный охладитель воздуха наддува.
4. Версии с вариатором; снять водяной шланг А вариатора со стороны корпуса термостата.
5. Снять нижний шланг радиатора со стороны корпуса термостата.
6. Отвести водяной шланг А вариатора и нижний шланг радиатора в сторону, чтобы они не мешали проведению работ.
7. Открыть крышку клеммы «В» в указанном на рисунке направлении.
8. Отвернуть гайку и снять клемму «В» стартера.
9. Отвернуть гайку и снять клемму «S» стартера.
10. Отсоединить разъем проводов (1) датчика положения коленчатого вала.
11. Удалить фиксирующий зажим (А) с верхней части масляного поддона, после чего отвести электропроводку (2) в сторону, чтобы она не мешала проведению работ.
12. Отвернуть болты крепления стартера.
13. Снять стартер из автомобиля вверх.
Установка
Установка производится в порядке, обратном снятию.
Затягивать гайку клеммы «В» установленным моментом затяжки.
Снятие и установка стартера (К9К)
Снятие
1. Отсоединить провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Отвернуть гайку вывода «В» и отсоединить провод.
3. Отвернуть гайку вывода «S» и отсоединить провод.
4. Отвернуть болты стартера.
5. Извлечь стартер из автомобиля вверх.
Установка
Установка производиться в порядке обратном снятию.
Nissan Almera Classic › Бортжурнал › Найдена причина периодического отказа в запуске стартера
Каждый 3-10 запуск машины примерно являлся проблемным, надо ехать, люди ждут или встреча, а я залип в машине, не заводится… Заводил машину при многократных попытках тырканья ключом, то постановкой на сигналку, то постановкой на штатный центральный замок… Втягивающее не щелкает, стартер молчит. Плюс замечена была другая особенность — при удачных запусках машины стартер откликался на поворот ключом не сразу, а с задержкой в 1-1,5 секунды.
ЧТО Я ПРОВЕРЯЛ и ЧТО ИСКЛЮЧАЮ:
1) контактная группа замка зажигания — исключаю, так как при каждом повороте ключом гаснут часы, магнитола, т.е. ток от замка зажигания идёт, машина реагирует. Кроме того, если сигналка осуществляет дистанционный или автозапуск машины, то контактная группа тут вообще не принимает участия, а глюк возникает: сигналка не могла завести машину, при этом насос гудел, дроссельная заслонка пищала.
контакты самой контактной группы зачищены и блестят (ссылка вверху).
2) концевик педали сцепления, он чистый и как новый, кроме того, при каждом нажатии на педаль при включенном зажигании происходят щелчки релюшек в салоне, проводка на концевик реагирует.
3) реле блокировки стартера на плате самой сигналки — при отключенном блоке сигнализации глюки повторялись, хотя сигналка вообще никак не участвовала в жизни машины.
4) плохие или отваливающиеся скрутки в местах подключения стартерных проводов сигнализации к концам разрезанного управляющего стартером штатного провода около контактной группы — скрутки целые и качественные, изоляция в норме + ко всему плотно садятся на клеммы контакты фишки замка зажигания.
5) иммобилайзер — мозг иммобилайзера исключаю, т.к. лампа гаснет, бензонасос работает, с толкача заводится, и едет как обычно, т.е. и форсунки не блокируются.
6) релюшки зажигания на обратной стороне салонного блока предохранителей — исключаю, т.к. менял местами крест на крест с другими релюшками этого блока.
7) штатное реле блокировки (управления) стартера (на схеме имеет №6) — его менял местами с аналогичным реле дальнего света, ситуация осталась прежней, глюки не пропали.
8) фишка провода управляющего контакта — поджал контакты в фишке, что садится на втягивающее, шевелил фишку при глюках — это не меняло ситуации.
9) рабочее втягивающее заменил на новое рабочее втягивающее (ссылка вверху) — не помогло.
10) заменил щетки стартера (ссылка вверху) — не помогло.
11) протянуты и зачищены клеммы АКБ.
12) зачищены и протянуты контакты массы на кузове и двигателе, хотя они оставались в хорошем состоянии.
Не пробовал лишь заменить или зарядить аккумулятор, хотя он относительно новый, проблем не доставлял. Индикатор горит зеленым цветом.
Итак, если глюк не в сигнализации, значит в штатной проводке, много чего исключил, стал снова рассматривать схему запуска стартера из букваря. Понял, что я не обращал внимание на реле иммобилайзера (№5 на схеме).
Это реле находится в маленьком блоке, что размещен рядом с бочком ГУР, на схемах в интернете его не подписывают как реле иммобилайзера.
Я поменял местами черное реле иммобилайзера со вторым реле вентиляторов охлаждения (в большом блоке реле маленькое черное, тоже 5-контактное.
Так как вентиляторы практически никогда не включаются — оно в идеальном состоянии.
Неделю назад сменил местами эти реле — проблема с запуском стартера пропала, крутит моментально при повороте ключом без задержек и без отказов. Реле иммобилайзера немного пахло запахом палёной розетки, реле вентиляторов не издавало посторонних запахов.
Стоит сказать, что реле запуска (блокировки) стартера (на первом чертеже это реле №6) находится в блоке у правого крыла, на фото оно второе в нижнем ряду, синее 4-контактное. При его неисправности возможны такие же глюки как и с реле иммобилайзера, работают же в паре в одной и той же схеме…
Теперь купил на разборке в запас 2 черных 5-контактных реле и 2 синих 4-контактных. На вентиляторы заменю исправным реле, а другие 3 покупных будут в запасе.
Поломка стартера часто происходит внезапно, застигая автовладельца врасплох. Она может не иметь явных предпосылок, и настигнуть в самое неудобное время. Главным признаком, указывающим на неисправность именно этого узла, является отсутствие какой-либо реакции автомобиля на включение зажигания. При этом может гаснуть приборная панель, отсутствует характерный «щелчок» стартера и автомобиль не заводится.
Ниссан примера р12 с завода комплектуется 6 разными моделями стартеров, производства BOSCH, VALEO, HITACHI. В зависимости от модификации и места сборки автомобиля, стартер может быть с возбуждением от магнитов, четырехполюсный и четерыхщеточный с электромагнитным втягивающим реле, с прямым приводом или с приводом через планетарный редуктор.
При всем многообразии конструкций, поломки этого узла, в большинстве случаев, однотипны. В среднем ресурс стартеров составляет около 120 тыс. км или 4-5 лет эксплуатации. Ресурс может сильно снижаться при наличии проблем с пуском двигателя и его работой. Любой затрудненный пуск создает дополнительную нагрузку на стартер. Это происходит при наличии проблем с цилиндрами, смесеобразованием, воспламенением, а также при использовании слишком густого масла.
Что делать, если автомобиль не заводится
Если после поворота ключа в замке стартер не крутит, а автомобиль не заводится, в первую очередь необходимо локализовать проблему. Это может помочь завести авто и добраться до дома или места ремонта. Для четкой локализации поломки, достаточно воспользоваться следующей таблицей:
Ремонт и замена стартера
Стоимость нового стартера в сборе для ниссан примера р12 составляет, в среднем, около 7000 руб.
Для ниссан примера подходят как оригинальные стартеры, производства NISSAN:
| Производитель | Артикул | Средняя цена, руб. |
|---|---|---|
| NISSAN | 233000M302 | 15,000 |
| NISSAN | 233000M30A | 28,000 |
| NISSAN | 2330065Y10 | 54,000 |
Так и их неоригинальные аналоги:
Где находится стартер на нисан примера р12
Для самостоятельной замены стартера, для того чтобы снять узел с автомобиля, необходимы:
Nissan Pulsar относится к автомобилям гольф-класса. Выпускается c 1978 года по настоящее время в 9 поколениях и поставляется по всему миру с различными модификациями и вариантами кузова. В некоторых странах поколение N13 и N14 известно как Nissan Sunny,а N15 как Nissan Almera. В данном материале вы найдете информацию с описанием блоков предохранителей и реле для ниссан пульсар n15, выпускавшиеся в 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 и 2000 годах, их фотографии и схемы.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Блок с предохранителями в салоне
Расположен в панели приборов за защитной крышкой. На обратной стороне будет нанесена актуальная схема с описанием. Но если у Вас там иероглифы вместо английского, смотрите нашу схему на русском языке.
p, blockquote 3,0,1,0,0 -->
Фотография блока
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Схема с описанием
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
p, blockquote 7,1,0,0,0 -->
Предохранитель отвечающий за прикуриватель находится в данном блоке по середине, мощностью 15А.
Блоки под капотом ниссан пульсар
В моторном отсеке будут расположены как минимум два блока: блок предохранителей и блок реле.
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
Они находятся рядом с аккумуляторной батареей.
p, blockquote 11,0,0,1,0 -->
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
Актуальное назначение элементов будет представлено на схеме нанесенной на защитную крышку. И зависит от комплектации автомобиля, года выпуска и региона поставки.
Читайте также: