Ниссан ноут не заводится после снятия аккумулятора

Обновлено: 09.01.2025

Разрядился аккумулятор, сняли, перезарядили - поставили, а ни панель приборов не горит, ни стартер не крутит, хотя аккумулятор точно рабочий. В чем может быть причина? Где главный предохранитель с аккумулятора на замок? Может такое быть потому, что брелок разряжен?

2 Ответ от tema22 06.01.2018 21:41:18 (3 года 6 месяцев назад)

Откуда: Барнаул
Стаж: 8 лет 6 месяцев
Сообщений: 143
Репутация : [ 2 | 0 ]

Батарейку поменяй и с брелка закрой открой потом пробуй)

3 Ответ от bis 06.01.2018 21:43:52 (3 года 6 месяцев назад)

Откуда: Барнаул - столица мира
Стаж: 8 лет 11 месяцев
Сообщений: 29 763
Репутация : [ 749 | 0 ]

Johnsmit, сигналка есть?

90% проблем решаются сами собой, 10% не решаются в принципе
PS Телефон всегда в кармане, проще позвонить чем написать

4 Ответ от gambittttt 06.01.2018 21:49:30 (3 года 6 месяцев назад)

Стаж: 5 лет 7 месяцев
Сообщений: 1 320
Репутация : [ 63 | 1 ]

Секретку с кнопки нажми, если не поможет проверь массу

Бывает что иммобилайзер замерзает, попробуй прогреть (морозы были лютые)

Отредактировано (06.01.2018 21:53:19, 3 года 6 месяцев назад)

5 Ответ от Johnsmit 06.01.2018 21:58:56 (3 года 6 месяцев назад)

Стаж: 4 года 6 месяцев
Сообщений: 184
Репутация : [ 6 | 0 ]

6 Ответ от bis 06.01.2018 22:00:59 (3 года 6 месяцев назад)

Откуда: Барнаул - столица мира
Стаж: 8 лет 11 месяцев
Сообщений: 29 763
Репутация : [ 749 | 0 ]

Значит нет контакта. Смажь клемы Аккума солидолом или Литол-24 для начала

Отредактировано bis (06.01.2018 22:01:20, 3 года 6 месяцев назад)

7 Ответ от Johnsmit 06.01.2018 22:02:17 (3 года 6 месяцев назад)

Стаж: 4 года 6 месяцев
Сообщений: 184
Репутация : [ 6 | 0 ]

Секретку с кнопки нажми, если не поможет проверь массу

Бывает что иммобилайзер замерзает, попробуй прогреть (морозы были лютые)

на брелок вообще не реагирует…батарейки сменной под рукой нету(

Отредактировано (06.01.2018 22:03:01, 3 года 6 месяцев назад)

8 Ответ от gambittttt 06.01.2018 22:20:49 (3 года 6 месяцев назад)

Стаж: 5 лет 7 месяцев
Сообщений: 1 320
Репутация : [ 63 | 1 ]

Секретку с кнопки нажми, если не поможет проверь массу

Бывает что иммобилайзер замерзает, попробуй прогреть (морозы были лютые)

на брелок вообще не реагирует…батарейки сменной под рукой нету(

9 Ответ от Johnsmit 06.01.2018 22:28:24 (3 года 6 месяцев назад)

Стаж: 4 года 6 месяцев
Сообщений: 184
Репутация : [ 6 | 0 ]

Секретку с кнопки нажми, если не поможет проверь массу

Бывает что иммобилайзер замерзает, попробуй прогреть (морозы были лютые)

на брелок вообще не реагирует…батарейки сменной под рукой нету(

Она получается под приборной панелью стоит?

10 Ответ от Wolf 06.01.2018 22:31:18 (3 года 6 месяцев назад)

Откуда: Барнаул
Стаж: 11 лет 12 месяцев
Сообщений: 6 348
Репутация : [ 143 | 4 ]

как правило да,если установшики не проявили фантазию

Электрик 9дватри 79б 5два Чтри (электромонтажные работы любых видов)
Звоните-на форуме только вечером
КУПЛЮ КАБЕЛЬ!

Снять аккумулятор дело нехитрое. Я это сто раз проделывал. Ну, может быть, чуть меньше чем сто, но все равно немало за свои почти 40 лет стажа автолюбителя.

Как правильно снимать акумулятор, меня научил тесть, когда отдал мне свой "Москвич-412" - мой самый первый автомобиль.

- Главное, - в сто пятьдесят первый раз повторял мне тесть, - это отключить массу.

Я тогда слегка злился на его командирское занудство - тесть был военным. Но должен признать, что вместе с Москвичом он смог передать мне простые и полезные знания. Так что, если я когда-либо сомневался, какую клемму на аккумуляторе надо снимать первой, то вспоминал, что масса и минус начинаются на одну букву "М", а значит, начинать надо с минусовой клеммы. В противном случае, если начать с плюсовой клеммы, может произойти короткое замыкание.

В интернете много и с удовольствием пишут про правильный порядок съема аккумулятора с автомобиля и про страшную ошибку, когда кто-то начинает с плюса, а не с минуса. Оно, конечно, так. Тут легко может произойти короткое замыкание. И в результате могут сгореть предохранители, а еще хуже - сгорит электроника. Еще говорят, что аккумулятор может от этого выйти из строя. Теоретически, может, но реально я таких историй не слышал. Но даже, если это и так, то все равно эта ошибка не фатальная. А есть кое-что похуже.

Фатальная ошибка - это когда в результате отключения аккумулятора произойдет сброс данных иммобилайзера (противоугонного устройства). На "Москвиче" такого устройства не было. Поэтому мой тесть не мог мне про это рассказать. А узнал я об этой угрозе от знакомого автомеханика. У меня недавно разрядился аккумулятор. И я попросил своего знакомого подъехать, чтобы взять мою батарею на подзарядку, либо заменить на новую. Хорошо, что я не стал снимать акумулятор до того, как позвонить ему. Потому что, он уже сталкивался с такой проблемой. Иногда случается, что после отключения аккумулятора не получается отключить противоугонное устройство, потому что электронный ключ (транспондер) обнулился. И автомобиль нельзя завести. Единственный выход - вызывать эвакуатор и ехать в дилерский сервис.

Как избежать такой проблемы? Это очень просто. Как научил меня мой знакомый автомеханик, перед тем, как начать снимать клеммы с аккумулятора, надо унести транспондер иммобилайзера как можно дальше от автомобиля. Транспондер штатного иммобилайзера встроен в ключ зажигания. Еще может быть дополнительное противоугонное устройство, у него отдельный транспондер. Оба надо убрать настолько далеко, чтобы они не передавали сигнал на автомобиль.

Я унес свои автомобильные гаджеты в самый дальний угол участка. И только после этого снял аккумулятор. А принес их только после того как поставил новую батарею.

Кстати, сброс данных иммобилайзера может произойти и в результате полной разрядки аккумулятора. Так что электронные штучки на современных автомобилях, конечно, полезны, но, с другой стороны, могут создать серьезные проблемы, о которых ты и не подозреваешь.

Не запускается авто после снятия АКБ (для зарядки).

У моего авто Ниссана Икс-Траил интересная не исправность. Стал периодически не заводиться. Причем и в холод при минус 10, и в 0 градусов. Авто у меня 3 года, первый год вообще проблем не было, второй год, как только температура опускалась ниже -15 градусов авто с утра заводилось, но после стоянки (1-2 часа) не заводилось, или маслал в холостую, или схватывал на 2-3 сек и глох. Потом год отъездил без проблем и в -26 заводилось и проблем не было. А теперь опять - сначала не завелся при - 12, потом через день завелся, а через неделю не завелся при 0. Приехал на сервис - говорят загоняй, опять не заводится, затолкали внутрь, только решили проверить - опять заводится.

В автосервисе сказали что сделают диагностику компьютером (в понедельник), но говорят якобы это может быть из-за растянутой цепи, типа авто пробежало 180 тыс.км, а по регламенту цепь меняется на 150-170 тыс?

Мой друг говорит, что это "развод", тем более авто работает тихо и ни какой цепи и близко не слышно. Он грешит на сигнализацию - StarLine, или плохо работающие датчики колен и распредвалов?

Кстати, ни разу не приходилось "поджимать" японские разъемы. Упругость у них всегда хорошая. Бывают окислы, это да. Почистил, смазал специальной смазкой и в путь.
Для чистки есть хорошие аэрозоли, дорогие правда. Но далеко не всегда есть физическая возможность почистить контакты механически, в этом случае химическая чистка очень даже помогает. Ну и когда "время-деньги".

Многим известно, что электрические контакты имеют свой безопасный срок службы, который находиться в прямой зависимости от показателя переходного контактного сопротивления, то есть контакт начинает интенсивно нагреваться под воздействием рабочего тока.

По официальным данным противопожарных служб, причиной 10 % всех промышленных аварий является тепловое разрушение электрических контактов вследствие коррозии и превышения нормы электрического сопротивления. Государственным стандартом предусмотрены специальные меры, применяемые для антикоррозийной защиты контактов с помощью нейтральных жировых смазок: литол, технический вазелин, циатим-221 и др.

Жировые смазки при возможных перегрузках не в полной мере защищают контакты от разрушения. Они выгорают или вытекают из рабочей зоны, и образуют высокоомную прослойку углерода. Для решения данной проблемы с минимальными затратами эффективно применять специализированные высокотехнологические токопроводящие смазки.

Защита электрических контактовТокопроводящие смазки. Использование таких смазок позволяет уменьшить в 2 раза переходное контактное сопротивление в электрических контактах, сохранить их функциональные характеристики при термической перегрузке (при температуре до 350-4000°С).

Кроме того, токопроводящие смазки способны обеспечить антикоррозийную защиту электрических контактов в агрессивной и влажной среде.

При применении токопроводящей смазки срок работы разъемных и разборных электрических контактов увеличивается до 6-7 лет.

Токопроводящие смазки применяются достаточно широко: в металлургической промышленности, в химико-металлургическом, нефтехимическом, горно-обогатительном производстве, в атомных, тепловых и гидроэлектростанциях. Кроме того, они используются и в коммунальном хозяйстве, транспорте, военной технике.

Кроме вышеперечисленных неоспоримых достоинств, контактная паста выполняет и энергосберегающую функцию. Еще в прошлом веке было доказано, что потеря электроэнергии в электрических контактах в некоторых случаях может достигать до 10% от общей потребляемой электроэнергии. А с учётом увеличения износа электросетей и электрооборудования эта величина значительно возрастает.

Применение токопроводящей смазки, за счет снижения переходного контактного сопротивления, позволяет значительно снизить потери электроэнергии.

Вы вставили ключ в замок зажигания авто, но… мотор не заводится. По идее, первый виновник проблемы – аккумулятор, не подающий электричество на стартер и свечи зажигания. Но нет! Аккумулятор вы только что снимали на подзарядку, либо сняли старую и установили новую АКБ. В чем дело?

Это довольно частая проблема, с которой сталкиваются воители разных авто: после того, как аккумулятор был снят, а затем установлен на место, можно не завестись. В этом случае вам придется проверить наиболее вероятные причины отказа.

Двигатель не заводится при исправном аккумуляторе: причины и устранение

Двигатели внутреннего сгорания не запускаются при исправной и заряженной АКБ в том случае, если есть неполадки в системе зажигания, топливной системе или механических приводах двигателя. То есть, источник электричества в порядке, но:

стартер не получает ток для запуска;
нет образования искры для воспламенения горючей смеси;
топливо не поступает в камеру сгорания.

Исходя из этой логики, вам следует последовательно проверить узлы и системы машины, чтобы найти и устранить неисправность.

Отсутствует напряжение

Аккумулятор заряжен, стартер при повороте ключа в замке зажигания прокручивается, но слабо, но мотор не заводится. Следовательно, в системе зажигания недостаточное напряжение и следует проверить предохранители, проводку и подключения кабелей.

Обязательно обратите внимание на состояние контактов – их окисление и есть главная причина падения напряжения. Если вы видите признаки окисления на контактах, следует протереть тряпкой и зачистить подключения наждачкой, проверить надежность соединений и клемм на аккумуляторе. После этого попробуйте завести машину еще раз.

Проблемы со стартером и выключателем зажигания

После проверки электропроводки, мотор не запускается. Не исключено, что из строя вышел выключатель зажигания или стартер. Если дело в замке, то при повороте ключа не будут загораться лампочки. Можно по-другому: переведите ключ в замке в положение «включено» и включите фары. Если они вспыхнут, а затем чуть потускнеют – замок в порядке. Если реакции нет – необходимо заменить коммутатор переключателя.

Со стартером дела обстоят сложнее. Для начала проверьте наличие контакта – подключите мультиметр к питающему кабелю и поверните ключ в замке зажигания: если ток есть, и провода греются, но стартер не крутит, его пора заменить.

В устройстве могли перегореть или оборваться обмотки, из строя вышло реле. Естественно, предварительно нужно проверить надежность и исправность электрических подключений на стартер.

Свечи зажигания

Стартер и замок зажигания проверены и исправны. При этом стартер даже получает электрическое напряжение и крутится, но двигатель все равно не заводится. В чем проблема? Возможно, в отсутствии искры на свечах зажигания.

Скорее всего, вы несколько раз пытались завести машину с подсосом топлива и залили свечи. Если они мокрые, их необходимо продуть: отключите подсос, выжмите педаль газа и включите зажигание. Через некоторое время свечи придут в норму, и машина должна завестись.

Второй вариант: свечи покрыты нагаром или окислились контакты, а значит, нет искры для воспламенения горючей смеси. Снимите центральный питающий кабель от катушки зажигания с трамблера, законтачьте его на металл и запустите стартер. Если проскочит искра – с зажиганием все в порядке, а вот свечу следует проверить: обратите внимание на целостность резистора в бегунке (извлеките его из гнезда отверткой). Неисправный резистор можно заменить или старый обмотать фольгой и вставить на место.

Возможно, выгорел графитовый стержень в крышке трамблера. Крышку тогда нужно заменить, или установить на место стержня шуруп или проволоку, чтобы доехать до СТО.

Неисправности в системе подачи топлива

Если электрика, зажигание и свечи в порядке, но завести машину не удается, то логика подсказывает, что в камеру сгорания просто не поступает топливо. Это может произойти, если есть поломки:

В топливном насосе – он не будет качать горючее при включенном зажигании (нет характерного рабочего гула). Проверить исправность не сложно: снимите с насоса шланг и включите зажигание – если бензин не течет, помпу надо менять.
В штоке рычага механической подкачки – при ручной подкачке насос качает, а при включенном зажигании нет (нужна замена рычага подкачки).
В системе подачи топлива – если трубопроводы засорились, нужно заменить топливный фильтр и прочистить топливопроводы.

Отсутствие компрессии

Если и топливная система исправна, необходимо проверить уровень компрессии в ДВС, то есть уровень давления в системе, который создается в камере сгорания при работе поршней. Для этого вам понадобится компрессометр. Визуально нехватка компрессии определяется по сизому дыму из выхлопной трубы и каплям моторного масла, нестабильным холостым оборотам и перерасходу горючего и масла.

Здесь лучше обратиться к профессионалам СТО, так как ремонт и настройка рабочих режимов двигателя – сложная работа, требующая знаний, опыта и специализированного оборудования.

Ремень ГРМ

Наконец, самая редкая из возможных причина, по которой двигатель не заводится при заряженном аккумуляторе – ремень ГРМ. Следить за его целостностью и уровнем износа следует постоянно, а менять каждые 60 тысяч пройденных километров. Если же он порван, изношен (сточились зубья на ремне), то распредвал просто не будет вращаться, и двигатель не запустится.

При сильном износе, ремень ГРМ требует срочной замены, и лучше ее произвести в гараже или на СТО, так как в полевых условиях будет сложно до него добраться – необходимо снимать защитный кожух. Машину в «стационар» придется транспортировать на сцепке или эвакуаторе.

Кстати, если при исправной электрике, системах зажигания и топливоподачи, мотор авто не хочет заводиться, лучше прекратить попытки завести его именно с учетом возможной неисправности ремня привода распредвала: это исключит угрозу деформации цилиндров, поршней и клапанов ДВС, при которой придется менять уже не ремень ГРМ, а сам мотор.

Мотор не заводится: причина не установлена

Если вы не смогли завести автомобиль, проверили все вероятные причины отказа и не нашли неисправностей, то лучше остановитесь, чтобы не усугубить проблему. Ищите способ доставить машину в автосервис, где ей будут заниматься узкопрофессиональные специалисты и в наличии имеются сложные системы диагностики, которые позволят настоящую причину поломки найти и локализовать.

В заключение следует отметить, что, если после снятия или замены аккумулятора на автомобиле, двигатель не хочет запускаться, то АКБ вы можете сразу исключить из возможных причин неисправности. Скорее всего, речь может идти об отсутствии контакта стартера и свеч зажигания с аккумулятором, поломке замка зажигания, отсутствии искры или повреждениях в топливной системе.

В 90% случаев вы сможете обнаружить причину своими силами: нужно последовательно проверить состояние электропроводки и электрических подключений, наличие напряжения на узлах, исправность стартера, свеч зажигания, топливных фильтров и топливопроводов. Если в них обнаружить реальную поломку не удастся, прекратите кустарную диагностику и как можно быстрее доставьте автомобиль к мастерам СТО.

Nissan Note (2019 год). Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Читайте также: